Помоги проекту - поделись книгой:
Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно не дотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии.
Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, нелишне понять пару простых вещей.
1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.
В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, опилок, соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долг о передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стал и чрезмерными. Такой безазотный компост, конечно, хорош о разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет. Или обратное: многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной. Отсюда вывод: на худой конец пойдет и компост из прелых опилок, соломы, ботвы – все это превращается в темную массу, содержащую углерод. Только не сжигать это добро! Иначе при сгорании весь углерод уходит даром, в воздух, в виде СО2.
2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Все! Вот идет корова по полю, лениво пережевывая пучок травы, и скидывает позади себя лепешки – все, навоз уже пошел в круговорот веществ в природе. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации необязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и происходи это на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением». Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5—10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.
Это все мы обсуждаем для того, чтобы прослеживалась аналогия с компостом: он намного чаще служит хорошим удобрением для растений, чем это может показаться. Ему только надо дать время. Даже неправильно приготовленный компост потом выправится в земле, если не ждать от него немедленного действия (вывод: если вы не уверены в получившемся компосте, вкопайте его еще осенью, а не весной).
Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники… Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много.
Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».
Другими словами, «пути» навоза могут быть самые разные, но он в любом случае послужит удобрением. Не может такого быть, чтобы навоз оказался вредным. Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним.
Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый.
А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией.
Компост бывает удачный или слабый, вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений! И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной».
Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных. Например, в БСЭ написано, что перегной – это «комплекс органических веществ почвы, образующийся при разложении и гумификации растительных и др. организмов». Потом некоторыми авторами и редакторами понятие перегноя почему-то сузилось: перегноем стали упрямо называть только продукт разложения навоза. Мол, когда навоз сопрел, то это – перегной, а когда трава сопрела, то это что-то другое. С какой стати? И как тогда мы должны называть продукт разложения компоста? В своих книгах я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем. А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.
Многие садоводы хотят иметь в саду всего одну компостную кучу и не знать проблем.
Такое желание можно понять. Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно. Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью.). Это путь так называемого одногодичного компоста, т. е. «с весны до весны».
Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода. Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.
Поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности выложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.
Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалий в одном месте следует избегать.
Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное, все хорошо перемешать перед вскопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.
Так вы приобретете первые опыты компостирования. Потом с одногодичного компоста перейдете на двухгодичный, т. е. у вас появятся уже две кучи: одна зреет, другая накапливается. Со временем же, постигнув на опыте секреты разложения органики, вам наверняка захочется разнообразить методы и освоить новые возможности. Начинайте смело с одной компостной кучи, а далее подбирайте крупные пластиковые емкости, в которых сможете «заквашивать» ботву в различных растворах и получать удобрение иного и разнообразного качества.
Что служит основным материалом для компостирования? Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья – особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).
И для них я опишу без утайки все свое сырье, включая воду со скоплениями азотфиксирующих бактерий от промытого аквариумного фильтра. Итак, что дает нам «вал» – основной объем, из которого складывается органическая масса наших удобрений?
Перечислим самые типичные источники, а далее разберем их по отдельности.
ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):
♦ травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
♦ листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
♦ весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу); кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
♦ дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
♦ отходы туалета (этот компонент сильного объема не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).
ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):
♦ песок (используется для дренажа компоста, т. е. как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, – для впитывания стекающей жидкости);
♦ обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
♦ навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами – короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
♦ торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
♦ солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
♦ опилки (то же, что и для торфа);
♦ стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых – наполнителем посадочных ям);
♦ костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
♦ водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).
Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, как мы видим, получается довольно много органического материала (вспомним одни только охапки сухих стеблей цветов, которые мы обретаем осенью при чистке миксбордеров!), но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно – тачками, если не ведрами.
В качестве полноценной подкормки используют болтушку из компоста. Количество воды для разбавления компоста напрямую зависит от того, содержатся ли в нем фекалии. При условии, что компост не менее года выдержки и состоит полностью из растений. В этом случае его можно разводить водой в любом соотношении. Даже при использовании в чистом виде он безопасен для корневой системы растений. Если компост фекальный с вылежкой менее года, то его необходимо разводить водой в соотношении 1: 15.
Навоз
Новичок в садовом деле может подумать, что навоз в любом виде полезен растениям и что прямо вместе со свежим навозом можно сажать растения. Находились даже такие, кто сеял овощи на бурте хранящегося навоза. Растения же при контакте со свежим навозом испытывают сильное угнетение, а всходы гибнут. В таких случаях говорят «навоз пожег». Что же «обжигает» растения? Едкие вещества сырого навоза, органические кислоты. Сырой навоз должен полежать в почве не менее 1–2 месяцев, прежде чем они разрушатся. Тогда «агрессия» навоза значительно смягчается, и некоторые культуры способны не только его вынести, но и бурно развиваться (к таким культурам относятся, например, огурцы, тыква, белокочанная капуста, кукуруза). Большинство же растений предпочитают более разложенный навоз.
На основе этих свойств и были издавна приняты в растениеводстве способы внесения свежего навоза. Его вносят с осени под перекопку на готовящиеся грядки, его компостируют до полного сопревания и превращения в перегной, наконец, иногда его раскладывают в сыром виде в приствольных кругах яблонь в виде мульчи и медленно действующего удобрения, в расчете на то, что едкие вещества не дойдут сразу до корней.
По поводу хранения свежего навоза в виде кучи можно дать следующие советы. Выбирать место подальше от деревьев или кустов, которым он может повредить своими едкими натеками: бурт будет высокий, от дождей из него неминуемо что-то стечет в почву. Оберегать следует плодовые деревья и кустарники, а также многие декоративные, начиная с хвойных. Для складирования навоза лучше выбирать место, на котором вы потом что-то посадите: уж больно хорошая из-под него выйдет земля. Обидно бывает смотреть, как навоз хранят где-то за забором на ничейной земле или около какого-нибудь клена, который потом довольно выбрасывает невероятной длины побеги. (Клен – не яблоня: она около навозной кучи погибнет, а клен или береза будут процветать.) При хранении навоз закидайте сверху слоем земли в 15–20 см, а потом уже накрывайте какой-либо пленкой для предотвращения пересыхания.
Не лишним будет повторить, что в качестве подкормки чаще всего используют болтушку из перепревшего навоза: отлично подойдет навоз разной степени разложения (чем более старый навоз, тем легче и эффективнее его можно использовать для разбавления водой: даже в концентрированном виде он не принесет вреда растениям). Нередко применяют свежий навоз, но это довольно опасно потому, что можно пожечь корни. С особой осторожностью следует применять куриный помет. Для этого прелый навоз разводят водой в соотношении 1: 3–5; свежий навоз – 1: 10; куриный помет – 1: 20.
Травяное удобрение (жидкая подкормка из зеленой травы)
К травяной массе мы относим накошенное сено, наполотые сорняки, состриженную газонную траву. Вот уж трава траве рознь. Одна богата азотом, другая его почти не содержит (взрослая, одревесневшая, с которой слетели семена). В накопительный компост лучше относить малопитательную старую траву, в которой «одна клетчатка». Свежую же молодую зеленую траву сначала лучше использовать для приготовления травяного удобрения. Этот вид органического удобрения – святая святых садоводов-горожан, так сказать, классика жанра, которую обязан знать каждый.
Основные особенности приготовления травяного удобрения:
1. Чем короче ее скашивать, тем лучше. Выкашивания на лугу, вдоль канавы или где-то еще проводят в среднем раз в месяц, хотя газоны принято косить чаще. При частом выкашивании у нас всегда в наличии азотсодержащая трава, потому что она – растущая. Трава – это, по большому счету, сорняк. Трава питается теми веществами, которые могли бы достаться нашим растениям. По этой причине траву сред и плодовых деревьев и около грядок следует выкашивать как можно чаще и как можно короче, чтобы убавить ей активности. Короткое регулярное выкашивание не создает жесткого ежика пеньков. Кроме того, короткое выкашивание не позволяет закрепиться в саду или у забора проросткам деревьев и кустов (канадский клен, осина, береза и прочие самосевные и быстрорастущие породы). Без высоких «пеньков» и при постоянном выкашивании они просто-напросто гибнут, а при высоком пеньке и редких выкашиваниях они крепнут и однажды не пускают косу и тем более триммер.
2. Траве не нужно давать лежать и увяливаться, следует сразу нести в емкость с водой. Когда зеленая трава превращается в сено, в ней что-то меняется, она уже не дает активного брожения даже при добавлении азотного удобрения. Правда, ферментация все равно будет, просто жидкая подкормка окажется не такой питательной. Наиболее питательна подкормка зеленоватого цвета с сильным навозным запахом, а она получается из свежей травы.
3. В пластиковые емкости (бочки, ведра) траву насыпают доверху, хотя это не обязательно, можно и наполовину. Остальное – вода. В принципе, для брожения этого достаточно, но по классической, отработанной нашими садоводами технологии, полагается внести немного азотного удобрения для ускорения процесса и для повышения питательности. Вносят на выбор (на бочку в 200 л): 1–2 столовых ложки карбамида (искусственная мочевина, удобрение), полстакана жидких гуматов, треть ведра разведенных водой туалетных отходов. И хорошо перемешивают специальной прочной палкой, например, из орешника.
В литературе часто возводят напраслину на раствор «с неприятным запахом», мол, если пахнет аммиаком, значит, нарушен процесс ферментации и необходимо «увеличить долю углерода в соотношении «азот – углерод». Что за ерунда! Чем сильнее запах аммиака, тем больше в растворе иона аммония NH4+, тем он питательнее. Не случайно же травяное удобрение садоводы добродушно окрестили «вонючкой».
Разведите полученный раствор перед использованием водой в пропорции 1: 3 или 1: 2 и у вас получится отличная ростовая подкормка, которая так нужна садовым растениям в июне и начале июля, когда в почве кончается азот, а рост кустов еще не завершился.
Сколько емкостей иметь в саду? Да насколько удастся набрать зеленой травы, столько и емкостей! Если погода холодная, то емкости с готовящимся травяным удобрением следует устанавливать на солнце.
4. Подкормка готовится 10–14 дней. Наиболее бурно ее созревание протекает при температуре 25–30 °С. За это время желательно хотя бы изредка перемешивать ее (хотя бы по 2–3 раза на выходных). Во-первых, чтобы брожение шло равномерно, во-вторых, чтобы вода набирала немного кислорода (в бочке образуется углекислый газ СО2 – она пузырится, – для этого нужен кислород). Чем сильнее запах, тем питательнее получилась подкормка.
5. Раствор вычерпывают и сразу используют в качестве подкормки (это делают рано утром, пока все спят, а за короткое время запах с поверхности почвы выветривается) для культур, у которых в данный момент наблюдается активный рост побегов, цветоносов. Для культур, которые уже вступили в плодоношение и которым много азота уже не требуется или даже может навредить, подкормка разбавляется сильнее – в 5 раз или более. Ее количество зависит от размеров растения. Если опасаетесь переборщить, вносите питание равномерно за пределами проекции кроны. И обязательно хорошо полейте посадки после подкормки.
6. Отработанную траву отнесите в накопительный компост.
Как мы видели, молодая зеленая трава содержит некоторое количество азота. В емкости с водой этот азот в процессе разложения микроорганизмами переходит в раствор в виде аммиака, точнее, иона аммония. Образование аммиака идет наиболее быстро, если содержимое бочки раз в день или через день перемешивать для некоторого насыщения воды кислородом. Тогда содержимое начинает бурно пузыриться, жидкость приобретает буро-зеленый цвет свежего навоза. И такой же запах (ее держат прикрытой крышкой, чтобы не тревожить окружающих). Она становится мутной, так как распадаются наиболее податливые ткани травы и частички волокон создают муть, хотя в целом трава сохраняет прочность.
Тем не менее из клеточного сока в раствор переходит и калий. Получается азотно-калийная подкормка. Аммиак образуется «как изнутри травы, так и снаружи»: из ее белковых веществ и из наших добавок источника азота. Многие привыкли добавлять карбамид, как было сказано выше, либо немного отходов туалета, что по сути одно и то же (искусственная и натуральная мочевина).
По поводу карбамида приходится высказать предостережение. Эффект от него, безусловно, «сногсшибательный», имеется в виду не только запах, но и питательность подкормки (его формула (NH4)2CO, он легко превращается в аммиак, следовательно, эта маленькая столовая ложка может в разы увеличить содержание азота в бочке). Это всем хорошее удобрение, если не считать вредных примесей, которые попадают при его производстве. Производители, как обычно, уверяют, что их производство экологически чистое, но факты утверждают, что в карбамиде содержится 1,4 % биурета – токсичного для растений вещества, и 0,5 % карбамидоформальдегидных смол – это уже токсично для человека. А в совокупности выходит 2 % яда, т. е. 20 г на упаковку в 1 кг. Получается, что если и использовать как-то карбамид на садовом участке, то только осенью для удобрения готовящейся к весне почвы, чтобы вредные вещества успели разрушиться (ферментами все той же благословенной микрофауны почвы!)
Но только не напрямую опрыскивать карбамидом растения и не использовать его летом напрямую для корневых подкормок и для травяного удобрения.
Конечно, от одного раза растениям ничего не будет, так как пара столовых ложек гранул карбамида на целую бочку еще терпимо, но в системе это уже чревато отравлениями и болезнями. Отравление растения – это всегда какая-нибудь неожиданная болезнь для него и очередная головная боль для садовода… А посему остаются отходы туалета. Или жидкие гуматы, они тоже подходят и классно обогащают «вонючку» питательными элементами.
Само собой, остается и обычный навоз и птичий помет – их издавна применяли для изготовления травяного удобрения, внося их на выбор по щедрой горсти в бочку для активного старта брожения. Многие садоводы растят свои посадки на одном лишь травяном удобрении и получают замечательные результаты, потому что «вонючка» способствует быстрому росту и очень эффективна на стадии «разгона кустов», в июне-июле, с ее помощью кустам дают до стичь своего максимального размера. Словом, травяное удобрение при регулярном внесении повторяет действие навоза. Важно разводить его в 2–3 раза водой или сопровождать обильными поливами, тогда им можно подкармливать на ранней стадии развития практически все огородные культуры, даже лук, все бобовые и помидоры. А многие культуры – и на средней стадии развития: все капустные, тыквенные, кукурузу, морковь, свеклу… Это удобрение быстро усваивается из почвы, так что можно вовремя оперативно остановить «бурный рост ботвы» и таким образом переключить растения на цветение и плодоношение.
Промашки, конечно, возможны, случается и перекорм азотом, но это как с любым видом удобрений: без личного опыта у вас не будет гарантии безопасности.
По поводу травяного удобрения, по моему мнению, важно понять вот еще что. Мы готовим его не ради калия! Говорю об этом потому, что в литературе, особенно «компилятивной», т. е. составленной автором из собранных «по сусекам» материалов, которые он сам на практике не применял, делают упор на калии. Даже приводят растения, богатые калием (например, бораго), из которых надо приготавливать травяное удобрение. Зачем уводить внимание наших садоводов на этот калий? В нашей глинистой почве его предостаточно, да плюс мы его вносим со всеми удобрениями (зола, жидкие гуматы и т. д., не говоря уже об органике). Можно спорить по поводу точных цифр содержания калия в разных типах почв – во всяком случае, во всех наших глинистых почвах его достаточно для растений в исходной породе.
Таким образом, калий – это неизбежная добавка в растворе травяного удобрения, хотя и небесполезная, а главный в удобрении – царь элементов питания, азот.
…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная! Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это – годится любая молодая зелень. Одуванчик ли это, газонная трава или пасынки томатов. Да, нельзя не согласиться, что азота больше всего в нитрофилах – растениях, потребляющих много азота, и крапива к ним относится. Но это не значит, что азот есть только в ней. В итоге же наши садоводы поняли буквально, что истинное травяное удобрение готовится только из крапивы. К нитрофилам, между прочим, относятся и многие другие растения активного роста: вьющаяся фасоль, кукуруза, огурец, малина… Молодые зеленые побеги малины, которые мы срезаем еще в виде короткой поросли при формировке кустов в июне (лишние побеги при норме до 10 новых побегов на квадратный метр), тоже годятся для травяного удобрения в резаном виде. Ну и для прямого компостирования, само собой. Сухие же отплодоносившие стебли малины уже никакого азота не содержат. Как и высохшие к осени стебли крапивы: все ушло в корневища.
В травяном удобрении практически нет фосфора. Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вмываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.
Зола – вред или польза?
Горение веток и листьев – это окисление органического материала. При горении из состава растений в воздух переводится главным образом азот – в виде NO2 и углерод – в виде углекислого газа CO2. В золе остаются: CaCO3 (фактически, чистый известняк, его доля может достигать 20–30 %, особенно много его может быть в травяной золе), также немало K2CO3 (поташ, чистое калийное удобрение), MgCO3, кроме того, в золе остается весь фосфор в виде связанного иона PO43+, а ведь фосфора в растениях содержится немало. И еще множество микроэлементов. Вот и получается, что зола – это, можно сказать, сплошное удобрение, поэтому злоупотреблять ею нельзя. Но и недооценивать золу тоже не стоит, мол, это допотопная добавка в почву, когда люди еще не знали о минеральных удобрениях. Она положительно действует на кислые глинистые почвы, так как попутно раскисляет их и крошит глину, она отлично сказывается на торфяниках, обогащая их дефицитными микроэлементами. Золу обычно недооценивают из-за того, что она не дает такого яркого последующего роста посадок, как после навоза или минеральных удобрений, – это естественно, ведь в золе нет азота. Поэтому следует знать, что применение золы наиболее эффективно вместе с азотными удобрениями: компостом, мочевиной, навозом и т. д.
Ради справедливости стоит также упомянуть, что для гумуса почвы необходим как азот (N), так и углерод (C), поэтому травяно-листовую органику лучше не сжигать, а подвергать компостированию или пускать на зеленое удобрение.
Как известно, золу используют в качестве жидкой подкормки, для чего ее разводят в ведре с водой, желательно горячей. Не все питательные вещества золы переходят в раствор, но, по крайней мере, калий оказывается в воде и проникает глубоко в почву. Надо учитывать, что если концентрация раствора будет слишком высокой, растения могут пострадать (эффект «горения» растений после применения золы на песчаных почвах). Обычно берут не более стакана чистой печной золы на ведро горячей воды, выдерживают с час, затем раствор разбавляют в 3–5 раз и подкармливают культуры из расчета 1 ведро разведенного раствора на 1 м2. Каждый раз осадок золы хорошо взбалтывают, чтобы он тоже проник в почву вместе с водой: там находится труднорастворимый в воде фосфор, микроэлементы, но в почве, попав в состав гумуса, они станут доступны растениям.
Надо отметить, что промытая дождями зола более безопасна в качестве подкормок для растений, это ценное удобрение.
Отдельно хотелось бы поговорить о подкормке чистой золой либо золой в смеси с компостом или перегноем россыпью по рядам с зарыхлением. Такая подкормка отлично работает для всех ягодников.
Какую бы плодородную вы ни сотворили почву перед закладкой клубничника или другого ягодника, за полтора года (год посадки и первый год плодоношения) кусты сумеют ее истощить почти что полностью. Это означает, что на выходе перед своим главным урожаем, весной второго года плодоношения, не говоря уже о весне третьего года плодоношения, всей плантации наверняка будет остро недоставать каких-то нескольких отдельных элементов питания. Голод не возникает равномерно на все элементы питания, всегда есть самые слабые звенья даже в изначально богатой по составу почве. Вот почему весной так хорошо действуют, пусть и небольшие, подкормки каким-либо богатым по составу удобрением типа золы или перегноя.
Вывод
Первая опасность – это недостаток какого-то одного, а возможно, нескольких элементов питания, который будет тормозить свободное развитие завязей и новых листьев, питающих завязи. Это может быть кальций или магний, марганец или цинк – любой микроэлемент, а весьма вероятно, что это будет фосфор или азот.
Да, про азот часто забывают, полагая, например, что клубнике он не очень-то и нужен (а то еще зажирует!). Частое явление, когда плантации на третьем году и тем более позже начинает остро не хватать азота – это когда по ходу выращивания ее либо совсем уже ничем не подкармливают, либо слегка посыпают золой.
Есть другой вариант нарушения азотного питания – избыток азота через многократные подкормки травяным удобрением или раствором свежего коровяка. В этом случае болезни неизбежны, так как перевес азота происходит на фоне недостатка других элементов – двойной стресс для растения. Это все равно, что на стройку подвозить и подвозить в избытке кирпич, но при этом не подвозить цемент.
Вывод
Обратите внимание, что на плантации клубники, даже при простор ной посадке, полностью или почти полностью сомкнута листва. Кусты, состоящие из густой листвы, имеют высоту 30–40 см. Отведенная под нее площадь ведет мощный фотосинтез и продуцирует массу листвы, корней, усов и ягод. Одних только ягод каждый квадратный метр дает 3–6 кг. Чтобы все это состоялось, мы не отделаемся «горсточкой минеральных удобрений», внесенных перед посадкой усов.
Многие сажают именно так, внося покупные гранулированные удобрения «Для клубники» или набор из карбамида (мочевины), суперфосфата и что-нибудь вроде сульфата калия – типа полный состав макроэлементов (вот это наука внушила всем твердо!) И конечно, немножко компоста – тачку на длинную грядку, для успокоения совести.
«Нет, а что, по-вашему, неправильно с полным составом макроэлементов?! NPK – это основа всего питания растений, от них никуда не деться!»
Я отвечу так, что это такой же простенький и недостаточный научный уровень, как и постулаты про белки, жиры и углеводы в питании человека. Так майонез на хлеб намазал – вот тебе и жиры с белком на углеводе, и питайся только ими «по науке»!
Мы будем здесь говорить о полноценном питании ягодников, которое не приведет к болезням, при котором ее здоровье не будет висеть на волоске.
Здесь присутствует не только NPK, но и полный набор микроэлементов. Как необходимое дополнение к нему – азотное травяное удобрение, оно будет дано только после окончательного сбора урожая для отращивания кустами новой молодой листвы.
У клубники, в силу мелкого размера куста (разумеется, только по сравнению со всеми плодовыми деревьями и ягодными кустами), корни расположены совсем близко от поверхности земли, что позволяет нам удобрять ее золой или компостом, перегноем россыпью прямо по кустам при несильном последующем рыхлении почвы или же вообще без рыхления. Дождь или полив из шланга смывает все с листьев прямиком на корни.
Поделиться книгой: