Помоги проекту - поделись книгой:
Если в начале марта теплицы укрыть, то через 1–2 недели снега там почти не будет. В марте еще много ночей, когда температура опускается до минус 10–15 °C, но почва от яркого дневного солнца быстро оттаивает. В конце марта – начале апреля гряды заправляют золой и суперфосфатом, по их краям высевают редис, укроп, салат, петрушку. Зелень тогда получают к началу мая.
Лук репчатый
Выращивание лука в теплице имеет свои особенности, отличные от выращивания в открытом грунте. Лук репчатый богат витаминами, особенно витамином С, суточная норма которого содержится в 80–100 г. Кроме витаминов, в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы.
Зеленый лук получают ранней весной посадкой в теплицу и под пленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму: луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоем торфа в 5–6 см.
Лук репчатый – холодостойкое растение. Его всходы появляются при температуре 1–2 °C, но быстрее семена прорастают при 18–20 °C. Всходы лука переносят заморозки до минус 2 °C. При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородных почв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он не требователен к свету и питательности почвы.
В конце марта – начале апреля с плантации лука счищается снег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавливают пленочные или переносные теплицы. В период выгонки растение поливают 1–2 раза, а укрытие тщательно проветривают. Зелень лука начинают убирать через 18–20 дней после установки пленочных укрытий.
Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке растения оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочные укрытия снимают в конце мая.
До всходов лука поддерживают температуру 20–22 °C, после всходов – днем 15–16 °C, ночью 8–10 °C. Рассаду высаживают в возрасте 60–70 дней в фазе 2–4 настоящих листьев.
При посадке рассады расстояние между рядами делают 20–25 см, между группами растений – 15–20 см. Через 2 недели после посадки растения подкармливают раствором коровяка (1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 г на 10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рыхлят, но неглубоко, потому что корневая система лука размещается в верхнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу же после посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теплой погоды, чтобы листья не пожелтели. Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный из рассады, стрелок, как правило, не дает.
Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края почвой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лука получают через 60–70 дней после массовых всходов. За это время проводят 3–4 полива, один из них – раствором мочевины (20 г на 10 л воды).
Лук-слизун (железистый)
Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до оттаивания почвы, на грядке устанавливают пленочные укрытия.
Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м2 вносится 4–6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней перекопке вносится 20–25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и хлористого калия на 1 м2. Убирают лук периодически, срезая листья.
Лук-слизун содержит большое количество железа. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плоские, 2–3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив к заболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вымерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус листьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам.
Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножается семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные листья растения богаты витаминами, минеральными солями (особенно железа), что весьма полезно при анемии.
Многоярусный лук
Весной листья многоярусного лука отрастают очень быстро, особенно при использовании пленочных укрытий. Листья многоярусного лука трубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество витамина С, минеральных солей.
Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удобрения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого аммония) и рыхлят почву. Вот в это время на гряды с луком и устанавливают пленочные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон.
В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленый лук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают во влажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне 20–25 °C днем и 16–18 °C ночью. Через месяц луковицы вместе с листьями убирают.
Укроп
Для получения ранней продукции используют пленочные теплицы, простейшие пленочные укрытия. Одним из самых выгодных считается выращивание зелени укропа в пленочных теплицах при ранневесеннем посеве.
Укроп – однолетняя зонтичная культура. Приятный аромат семян и листьев укропа появляется благодаря эфирному маслу, которое содержится в надземной части растения. Также укроп богат витамином С, В1, РР, Е, каротином, что позволяет использовать его и как лекарственное средство. С помощью укропа можно понизить артериальное давление и успокоить нервную систему.
Укроп относится к холодостойким растениям, хорошо переносит низкие температуры и небольшие заморозки. Семена начинают прорастать при 3 °C, однако при такой температуре прорастание длится очень долго (иногда до месяца). Медленное прорастание семян укропа связано с высоким содержанием в них эфирного масла. Поэтому для получения быстрых и дружных всходов необходимо проводить предпосевную обработку. Оптимальной для роста растений является температура 15–20 °C. Нужно учитывать, что укроп – светолюбивая культура.
В пленочных теплицах и укрытиях можно использовать строчную или сплошную схемы посева, однако наиболее рентабельным считается сплошной посев. При этом по центру теплицы оставляют дорожку шириной 40 см для прохода, остальную площадь засевают (норма посева – 15 г/м2).
Уход за посевами заключается в 2–3 поливах, при необходимости – одной подкормке азотными удобрениями. Уборку укропа на зелень проводят в первой половине дня и сразу же переносят под навес или в холодильник.
После уборки можно снова посеять укроп на этом же месте. При хорошей агротехнике за сезон можно провести до 3 посевов на одном и том же участке.
Для пленочных теплиц с обогревом воздуха приемлема такая система посадок.
– 5–15 марта – посев укропа, уборка его – 20–25 апреля;
– 30 апреля–10 августа – огурец, ранний томат (посадка рассадой);
– 15 августа–15 октября – укроп.
В пленочных теплицах на солнечном обогреве и простейших пленочных укрытиях система посадок такая.
– 1–10 апреля – посев укропа, 10–20 мая – его уборка;
– с 20 мая по 20 сентября – огурец, томат, перец, баклажан (посадка рассадой).
Осенью период поступления зелени можно продлить даже при отсутствии теплицы, используя укрывные материалы. В этом случае укроп высевают в начале августа на освободившиеся от ранних овощных культур площади (ранний картофель, ранняя белокочанная и цветная капусты, лук, чеснок). При похолодании в конце сентября гряды с растениями накрывают укрывными материалами, защищая их от заморозков. Уборку проводят в первой половине октября, а при теплой осени – и до конца октября.
Петрушка
Сорта петрушки делятся на две группы: корневую и листовую (последняя имеет еще курчавую – по форме листьев – разновидность). Корневая петрушка является наиболее распространенной в нашей стране культурой. У нее в пищу используют и корнеплод, и листья. У листовой петрушки съедобны только листья. Высевают петрушку в теплицу ранней весной, обычно во второй половине марта. Рекомендуется сеять предварительно замоченными семенами. Их замачивают в ткани или марле в течение 3–4 дней. Как только у семян проклюнутся ростки, их немного обсушивают и высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см.
Петрушка предпочитает рыхлую, плодородную, нейтральную или немного кислую почву. Успешно растет как на солнечных, так и на легко затененных местах.
При посеве предварительно замоченными семенами всходы появляются спустя 8–15 суток. Можно использовать и сухие семена, но они взойдут на неделю позже. Уход за петрушкой сводится к прореживаниям, подкормкам, рыхлениям, прополкам и поливам. Для получения более крупных корнеплодов растения прореживают дважды. При первом прореживании после всходов петрушки расстояние между растениями доводят до 2,5 см. Второе прореживание проводят через две недели, доводя расстояние между растениями до 4–7 см. На ранней стадии вегетации рекомендуется также провести 2–3 подкормки в междурядьях невысокими дозами азотно-калийных удобрений.
Для постоянного получения молодой зелени петрушку сеют в несколько сроков – через каждые 2–3 недели. Это можно делать уже в открытый грунт, а место в теплице освободить для других культур. Последний посев петрушки производится во второй половине июня.
Салат
Салат обычно используется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, нормализует работу органов пищеварения и функции нервной системы.
Салат – однолетнее растение из семейства астровых. На первых этапах жизни растение формирует укороченный стебель с розеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата – 15–20 °C, но он может расти и при 5 °C. Молодые растения салата менее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировавшимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании под пленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы и низкой влажности почвы усиливается цветушность растения.
Листовые сорта салата выращивают посредством посева семян. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, в малогабаритные укрытия – в середине апреля. При подготовке почвы на 1 м3 вносят 4–5 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 г хлористого калия. Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме 6×6 см. Норма высева – 0,3–0,5 г семян на 1 м2. Семена высевают на глубину 1–2 см, мульчируют торфом или перегноем. Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой.
Листовой салат готов к употреблению через 30–40 дней с момента появления всходов.
Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян. Для хорошего формирования кочана расстояние между растениями должно быть 20–25 см. При выращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счет двукратного прореживания посевов. Первое прореживание делают в фазе трех листьев, а второе – при появлении 4–5 листьев. Выдернутые растения можно использовать в пищу.
Для получения раннего урожая кочанный салат выращивают в теплице через рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всходов поддерживают температуру 18–20 °C. При появлении всходов температуру снижают до 10–12 °C.
Сеянцы кочанного салата в фазе двух настоящих листьев пикируют в лунки в тепличной грядке размером 5 5 см, в которых почвенная смесь из торфа, перегноя и песка. Для повышения питательности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата можно выращивать и прямым посевом семян в грядки с последующим удалением лишних растений.
Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5–7 дней до высадки переносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30–35 дней. Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения была на уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают.
Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и подкормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям в утренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1–1,5 м2.
Температуру в пленочных сооружениях при выращивании салата поддерживают на уровне 17–20 °C. У ранних сортов температура выше 20–22 °C вызывает раннее стеблевание растений и горький вкус листьев.
Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовой выдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев. Кочанный салат можно сохранить 3–4 дня в свежем виде при температуре 8–10 °C, а примерно 18–21 день – при 0 °C в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.
Редис
В весенних теплицах редис часто выращивают как уплотнитель или первой культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят сорта с коротким периодом вегетации. Они энергично поглощают солнечную энергию, быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды. Готовую продукцию они дают за 20–30 дней. Редис достаточно холодостоек. Его семена начинают произрастать при температуре 3–4 °C, всходы переносят заморозки до минус 2–3 °C. Однако длительное воздействие пониженных температур замедляет развитие, поэтому ранней весной целесообразно выращивать его в теплице.
Хорошие корнеплоды можно получить только при коротком световом дне (не более 10–11 часов), иначе растения образуют цветоносные стебли. Садоводы весной стремятся посеять редис как можно раньше.
Редис требователен и к влажности почвы (в пределах 60–70 %). При ее недостатке и высокой температуре воздуха корнеплоды становятся грубыми и дряблыми. Чтобы этого не произошло, надо почву вокруг растений замульчировать торфом. А избыток воды в почве может привести к задержке роста, пожелтению листьев и недостаточной окраске плодов.
Редис требователен к плодородию почвы и наличию в ней питательных веществ в легко усваиваемой форме. Глинистые почвы для его выращивания не пригодны, а вот к кислотности почвы он не требователен.
Подготовку почвы под редис начинают с осени. Участок перекапывают на глубину лопаты, внеся на 1 м2 по ведру перепревшего компоста и торфа, 10 г суперфосфата и калийных удобрений. Ранней весной грядку рыхлят на глубину 10–12 см, при необходимости вносят речной песок и азотные удобрения, поливают горячей водой и на 2–3 дня закрывают черной пленкой.
Великолепно растет ранний редис на компостных кучах. Полейте такую кучу горячей водой, насыпьте сверху 3–4 см плодородной почвы и высевайте семена. Затем сразу же накройте посевы пленкой. А как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте укрывным материалом.
Уход за редисом в закрытом грунте заключается в прореживании, рыхлении и поливах, подкормках и борьбе с почвенной коркой.
Всходы редиса появляются быстро. Через 7–8 дней после появления всходов посевы при необходимости прореживают, удаляя растения слабые и деформированные. Затем посевы поливают из лейки с ситечком методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву рыхлят между рядами, понемногу подгребая ее к растениям до семядольных листочков.
При выращивании в пленочных теплицах и парниках помимо всего вышесказанного надо поддерживать наилучшую освещенность растений, потому что при загрязненных стеклах удлиняется период их вегетации.
Основным вредителем редиса являются крестоцветные блошки. Ранние посевы редиса позволяют убрать его до массового появления вредителя. Для борьбы с ним перед рыхлением почвы и перед окучиванием растений междурядья посыпают сухой горчицей из расчета 10 г на 1 м2.
Помогает также обработка растений настоями инсектицидных трав – чеснока, пижмы, чистотела или опудривание всходов табачной пылью в смеси с известью или золой.
Использование теплицы для выращивания рассады
Помидорная рассада
В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в теплице на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в теплицах. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в теплице в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из теплицы на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.
Пересаживать рассаду в теплицу из комнаты надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в теплице к этому времени должна быть 15–18 °C.
Теплицу, отведенную под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в такой теплице должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м3 смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.
Теплица с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом (за 2 недели до посадки). Толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см.
После разгорания и оседания навоза почву нужно посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в теплице хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцовокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 м2 с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. В период доращивания рассады в теплицах растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.
Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в теплице в последние дни перед высадкой.
Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с потолка теплицы снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней теплицы оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.
В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.
В период закалки растений грунт в теплице необходимо 2–3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.
Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.
Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30–35 см и со стеблем диаметром 8–10 мм. На них должно быть по 7–9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.
Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета, для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.
Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.
Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.
Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м2 вносят 0,5–0,8 кг извести, 6–8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30–50 г суперфосфата.
Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м2), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.
Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 м2 вносят 20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м2 площади вносят 10–15 г калийных и 20–30 г азотных удобрений.
На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60–70 см друг от друга.
На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60–70 см, а на гряде – в 2–3 ряда с расстоянием 30–50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25–30 см.
Лунки выкапывают размером 40×40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100–200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).
Осторожно выбранную из теплиц рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в теплице. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.
Непереросшую рассаду (25–30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35–45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то надо сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.
Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5–6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3–4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2–3 см, которые за 2–3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.
Грядку с высаженной переросшей помидорной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5–6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
Первые 10–12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.
Поделиться книгой: