Помоги проекту - поделись книгой:
Чтобы защитить растения от вымерзания, методы естественного обогрева надо дополнить обогревом с помощью отопительных приборов.
Среди видов технического обогрева наиболее популярны водяной, газовый, печной и электрический. При водяном обогреве используют специальный водонагреватель, который лучше всего разместить в тамбуре теплицы или парника. Нагревание котла и воды происходит за счет сгорания топлива, в качестве которого можно применить торф, древесный уголь, газ или дрова. Горячая вода прогоняется по системе труб, отдавая тепло внутреннему помещению теплицы.
Помимо газового и водяного отопления, для обогрева сооружения закрытого грунта часто применяют печи, в конструкции которых обычно предусмотрен стояк и дымоходная труба. Чтобы дым и копоть не попадали внутрь помещения, рекомендуется топочное отверстие печи выкладывать таким образом, чтобы оно выходило в сторону тамбура.
Для обогрева теплиц и парников можно использовать различные виды биологического топлива. Среди наиболее популярных можно отметить конский навоз: он дает больше всего тепла. В качестве биотоплива нередко применяют также коровий, свиной, овечий навоз. Чтобы улучшить их теплоотдачу, их смешивают с древесными опилками, корой, листьями, компостом, соломой, бытовым мусором. Можно добавлять в смесь торф: при добавлении торфа температура горения снижается, а продолжительность горения увеличивается.
Классический русский парник обогревается именно за счет саморазогрева навоза. Навоз для такого парника заготавливают заблаговременно, с осени. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель. При укладке навоз тщательно уплотняют, чтобы не дать ему преждевременно разогреться, и сверху покрывают соломой.
За неделю до укладки в парник навоз разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Перед тем как набить им парник, навоз поливают водой или навозной жижей для лучшего разогревания.
Под парник выкапывают котлован глубиной 0,5–0,6 м, шириной 1,5 м и длиной 1–2 м, куда закладывают биотопливо. Более холодный навоз с внешних частей кучи укладывают на дно, а более горячий – ближе к верху котлована. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке парника (в феврале) его толщина должна быть 50–60 см, а при поздней (в марте) – 30–40 см.
Засыпанный доверху навоз уплотняют, котлован накрывают рамами парника и в течение 3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и закладывают сверху огородную землю, в которой и будут выращиваться растения.
При использовании в качестве биотоплива навоза самая высокая температура получается в начале разложения. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70 °C.
Температура держится на этом уровне около 7 дней, а затем быстро снижается до 20–30 °C и остается такой около двух месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.
Грядки и стеллажи в теплице
В зависимости от культур, которые предстоит выращивать, внутреннюю площадь теплицы распределяют на грядки или в ней устраивают стеллажи.
Независимо от того, планируете ли вы выращивать растения на грядках или на стеллажах, их ширина не должна превышать 1,2 м. В этом случае вы сможете дотягиваться до растений, не ступая на грядку. При хождении по грядкам вы можете повредить растения и, кроме того, уплотняете почву, что уменьшает ее водопроницаемость и затрудняет развитие корней.
Обычно ограничиваются шириной 90–95 см. Таким образом, широкие грядки, хотя и увеличивают зону роста, но затрудняют уход за растениями.
Если по центральному проходу вы планируете провозить тачку, ширина его должна составлять около 90 см. Однако если вы будете использовать проход только для ходьбы, ширину можно уменьшить до 50 см.
В качестве основы теплой грядки делается ящик размерами 600×100 см. Он может изготавливаться из досок толщиной 25 мм, пропитанных антисептиком, или шифера. В данном случае возьмем за основной материал изготовления грядки доски. Ящик будет состоять из 8 продольных, 4 поперечных и 5 продольных досок, прибитых гвоздями или прикрепленных саморезами к 16 стойкам. Нижний конец стоек заостряется, чтобы их легче было забить в землю, а верхний скашивается, чтобы вода стекала вниз. Доски прикрепляются к стойкам с таким расчетом, чтобы верхняя доска выступала на 5 см, а расстояние от почвы до нижней доски было не меньше 10 см. Просвет между обшивкой и землей можно заложить камнем, кирпичом или асбестоцементными плитами.
Под дорожки желательно отвести не менее 40 см, если речь идет о теплице с томатами, и 50 см – для теплицы с огурцами. По дорожке меньшей ширины будет трудно пройти, не задевая растения. Дорожки желательно замостить камнем, плиткой, или забетонировать. При укладке дорожки необходимо предусмотреть небольшой уклон для стока воды, а материал выбрать шероховатый, иначе, с учетом тепличной влажности дорожка получится очень скользкой.
Варианты планировки бесчисленны и зависят от конструкции теплицы. Например, круговая теплица в форме геодезического купола может иметь грядки шириной до 1,2 м по периметру купола и большой резервуар с водой в середине, который служит обогревателем для всей теплицы. Если теплица достаточно велика, вокруг этого центрального резервуара можно разместить добавочные грядки. Если дорожка по кругу теплицы имеет ширину 0,6 м, диаметр центральной части может составлять 2,4 м, что позволяет иметь центральный резервуар диаметром 1,2 м и грядки шириной 0,6 м. Большая площадь грядок в круговой теплице по сравнению с квадратной или прямоугольной примыкающей теплицей либо двускатной теплицей дает возможность осуществлять более гибкую планировку. В некоторых круговых теплицах есть водопады, пруды для разведения рыбок и разнообразнейшие экзотические растения в центральной части. Разумеется, иметь резервуар с водой в центре строения не обязательно; центральная часть может представлять собой просто приподнятую грядку.
Грядки можно устроить ложбинкой. Высота горизонта ложбинки зависит от уровня грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высокий, то грядки целесообразно формировать без ложбинки – горбинкой. А если уровень грунтовых вод низкий – то и ложбинка должна быть уровнем ниже горизонта. И тем более, когда в теплице бывает сильно жарко. С этого же момента применяется мульча и точечный полив. Даже при сильной жаре и жажде влаги листья огурцов сохраняют прекрасный тургор.
Такие высокие и неширокие грядки (70–80 см) позволяют легко добираться до растений. За счет теплоизоляции от промерзшей земли и окантовки силикатным кирпичом поднятые гряды не промерзают в течение всей зимы.
Весной высокие гряды быстро прогреваются и поддерживают необходимую для посадки растений температуру даже без применения биотоплива. Так, уже в конце апреля, после обильного пролива гряд водой и нескольких дней теплой погоды дружно всходят огурцы.
Удобные расстояния между грядами – по ширине садовой тачки – с таким расчетом, чтобы края тачки немного «заходили» на «карман» из кирпича. Высота «кармана» также подбирается из этого же расчета. Тачка ведет себя более устойчиво (ей уже некуда опрокинуться), что удобно при завозе (выборке) грунта, сборе урожая и во многих других ситуациях.
Бетонный пол между грядами выполняется с небольшими промежутками (2–3 см). Для этого перпендикулярно дорожке в заливаемый бетон вставляются доски с интервалом в 1 м. После отвердевания бетона доски аккуратно вынимаются, а полученные щели заполняются песком. Это позволяет поддерживать в теплице должную чистоту, при необходимости такой пол легко отмывается с помощью сильной струи воды, которая уходит в землю через разрывы в бетоне. В жаркие летние дни бетонированная дорожка помогает поддерживать в теплице необходимую влажность, что очень важно для растений, дождевание которых недопустимо (например, томатов). Для этого дорожку периодически поливают из шланга водой.
В стеллаже рекомендуется предусмотреть нижнюю полку для хранения горшков, садового инструмента, компоста. Для продления сроков службы деревянных стеллажей их рекомендуется изготавливать из древесных пород, устойчивых к воздействию воды и влаги и покрывать краской.
Недостаток деревянных стеллажей в том, что они тяжелы, и поэтому их трудно передвигать с места на место. Кроме того, их надо периодически красить, иначе они быстро сгнивают и становятся непригодными к пользованию. Деревянные стеллажи хуже поддаются гигиенизации и дезинфицированию.
Между стеллажами и грядками в теплицах оставляют проходы, которые покрывают кирпичом, бетоном или деревянными решетками для поддержания необходимой чистоты. Ширина проходов должна быть от 50 до 70 см: очень узкие проходы затрудняют уход за растениями, а слишком широкие отнимают полезную площадь теплицы.
Существуют специальные стеллажи, оснащенные системой капиллярного орошения. Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой покрытие из гигроскопичного материала. Он уложен на полке стеллажа и тянет воду из расположенной рядом емкости с водой, передавая влагу растениям через дренажные отверстия горшков, стоящих на капиллярном покрытии.
Освещение
Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света: обычно теплицу располагают в направлении с востока на запад.
Кроме расположения теплицы, немалое значение для оптимального освещения имеет и состояние ее покрытия. Прозрачность стекла или полиэтиленовой пленки зависит от их качества, степени загрязнения (которое тем больше, чем выше запыленность воздуха) и времени эксплуатации. В течение сезона два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений (этим занимаются обычно осенью и очень ранней весной). Разместите растения в теплице так, чтобы непрозрачные элементы конструкции (каркас, рамы), по возможности, не затеняли их. Стеллажи и элементы конструкции внутри теплицы рекомендуется покрасить белой краской.
Для создания подсветки внутри теплицы или парника можно устроить светоотражающие экраны. Их располагают таким образом, чтобы лицевая сторона их была направлена к окну. В качестве подобных светоотражателей используют зеркало или лист оцинкованного железа.
Естественное освещение иногда дополняют искусственным электрическим. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых овощных культур, таких как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры, которые должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Электрическое освещение используется, как правило, только для выращивания рассады, дополнительно освещать взрослые растения неэкономично.
Для устройства искусственного освещения внутри теплицы или парника рекомендуется использовать люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не вызывают изменений температуры и влажности воздуха. Благодаря этим свойствам, люминесцентные лампы можно размещать в непосредственной близости к растениям. Для быстрого проращивания семян и получения рассады рекомендуется соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на высоте около метра над полками с коробами, в которые высеяны семена.
Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур в условиях защищенного грунта используют ультрафиолетовые лампы. Они способны не только ускорять развитие и рост растений, но и подавлять вредителей и болезнетворные микробы.
Необходимо учитывать, что при устройстве искусственного освещения потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Внутри сооружений защищенного грунта отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому прокладывать электрическую проводку следует с соблюдением всех необходимых мер техники безопасности.
Полив
Для небольших теплиц и парников достаточно использовать для полива или внесения подкормки питательным раствором обыкновенную садовую лейку. Выбор садовых леек, имеющихся в продаже, достаточно широк. Однако, не все они удобны для использования в теплице. Предпочтение следует отдавать лейке с тонким длинным патрубком (носиком), удобным при необходимости точечного полива растений, рассаженных в горшках.
Полив тонкой струей без разбрызгивания особенно важен при использовании лейки для внесения питательного раствора или препаратов для борьбы с сорняками.
Следует обращать внимание также на объем лейки. Чтобы не приходилось часто наполнять лейку при поливе, рекомендуется выбирать достаточно емкую лейку, не забывая, конечно, рассчитывать при этом ваши силы. Обращайте внимание также на материал, из которого изготовлена насадка-рассекатель у лейки. Рассекатель должен быть из оцинкованного железа или нержавеющей стали. Пластмассовые разбрызгиватели быстро деформируются под воздействием колебаний температуры воздуха и начинают подтекать. Качественно изготовленная садовая лейка будет служить вам долгие годы, если не десятилетия.
Поэтому затраты на добротную лейку обязательно окупятся.
Системы автоматического полива требуют подключения к водопроводу и к электросети. К приспособлениям автоматического полива относятся, например, автоматические поливальные установки капельного типа. Такая установка представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в поверхности которых проделаны мелкие отверстия. Они должны быть просверлены таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями.
Наиболее простыми по устройству и доступными по цене устройствами автополива являются системы капиллярного орошения. Они сэкономят вам массу времени и обеспечат постоянный доступ растений к влаге во время вашего отсутствия.
Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой коврик из гигроскопичного материала. Для устройства с его помощью системы капиллярного полива берут поддон или ящик с небольшими бортами (около 5 см) и выстилают дно полиэтиленом. Затем на дно кладут основную часть капиллярного мата, а оставшийся конец мата помещают в емкость с водой (например, в раковину или ванну). На мат ставятся горшки с растениями. Капиллярное покрытие тянет воду из емкости с водой и все время находится в сыром состоянии, передавая, в свою очередь, воду растениям через дренажные отверстия горшков. Кроме специального капиллярного мата, можно использовать и другие легко доступные гигроскопические материалы, такие как сукно, фетр, старое махровое полотенце. Вместо поддона или ящика капиллярное покрытие можно расстелить прямо на столе или на полке стеллажа, предварительно проложив под ним полиэтиленовую пленку, чтобы защитить деревянные поверхности от влаги. Емкость с водой располагают рядом со столом так, чтобы в наполненном состоянии вода в ней была на уровне дна горшков с растениями.
По мере того как капиллярное покрытие будет впитывать воду, ее уровень в емкости начнет опускаться.
Капиллярный мат способен впитывать и поднимать наверх воду из емкости, даже когда ее уровень опустится на 10 см ниже первоначального.
При желании в емкость можно добавить питательный раствор. Тогда система будет не только автоматически поливать, но и подкармливать растения.
Для сооружения капиллярной системы полива можно, вместо специального мата, использовать и обычный речной песок. Подушку, устроенную из песка, следует регулярно поливать водой, чтобы она постоянно оставалась влажной. Для этого можно применять обычную лейку или автоматическое устройство. Простейшее автоматическое устройство для поддержания влажности песка можно сделать из бутылки, которую нужно зафиксировать в наклонном положении и снабдить насадкой, замедляющей вытекание воды. Вода из бутылки будет поступать в поддон по мере того, как высыхает песчаная подушка.
Вентиляция
Парниковый эффект вызывает быстрый подъем температуры внутри помещения теплицы от падающего света, что негативно воздействует на растения. Вероятность распространения вредителей и болезней также выше в непроветриваемом сооружении закрытого грунта.
Все это делает необходимым регулярное проветривание теплиц и парников для поддержания в них нормального уровня влажности воздуха и температурного режима.
Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника обеспечивают посредством устроенных в стенах или крыше форточек, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который осуществляется проветривание, должна составлять не более 20 % от общей.
Форточки, устанавливаемые в теплице, могут быть двух видов: обычной конструкции и жалюзного типа. Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в теплицах, в которых планируется выращивать более теплолюбивые овощные культуры или цветы. Их главным достоинством является способность обеспечивать приток свежего воздуха, не создавая при этом сквозняков. Кроме форточек, для проветривания сооружений закрытого грунта в безветренную погоду используют открывание дверей.
Иногда вентиляционную систему теплиц дополняют установкой вытяжных и циркуляционных вентиляторов. Вытяжной вентилятор используют, чтобы выводить теплый воздух из теплицы.
Циркуляционный вентилятор устанавливают внутри помещения теплицы. Он приводит в движение воздух в теплице, помогая равномерно распределять тепло и влагу, что улучшает условия роста растений. Для этих целей вполне годится простой бытовой вентилятор.
Проветривание теплиц необходимо не только для предотвращения застаивания воздуха, но и для закаливания молодых растений. Рассада, выращенная в теплице, где проветривание проводилось регулярно, быстрее адаптируется после пересадки к условиям открытого грунта. При этом незадолго до пересадки на открытую площадку проветривание рекомендуется проводить не только в дневные, но и в ночные часы. Такой способ закаливания делает растения более устойчивыми к колебаниям температуры воздуха, повышает их сопротивляемость вредителям и болезням. Следует не забывать, однако, что чрезмерно холодный воздух или сильный сквозняк могут стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях закрытого грунта.
Почва в теплице
Необходимость органики в почве
Хорошая земля должна быть плодородной, то есть обеспечивать растениям необходимое питание.
Хорошая почва – пышная, легкая, черная. То есть в ней много неразложившейся органики, которая придает рыхлость, легкость почве, и разложившейся органики – гумуса, который и придает земле темный цвет. Гумус – это продукт глубокого разложения растительных остатков. Сам гумус почти не содержит свободных питательных минеральных элементов, необходимых растениям. Но в черной земле растения прекрасно развиваются и не испытывают дефицита минерального питания. Даже водные вытяжки (растворы) гумуса являются мощным стимулятором роста.
Таким образом, растения лучше растут на удобренных навозом и перегноем почвах. Гумус может временно связывать питательные вещества, и при этом корни растений способны извлекать их. Органику можно вносить впрок, не опасаясь навредить, и хорошо обеспеченная биогумусом почва сохраняет плодородие годами.
Для правильного роста и развития растений и получения высоких урожаев в грунте должны содержаться все компоненты, предусмотренные для тепличной почвы. Каждый из них имеет своё определенное значение. Рыхлящие материалы необходимы для поддержания определённой объёмной массы, оптимизации водного режима, выделения при разложении углекислого газа. Древесные отходы пополняют грунт органическими веществами, оптимизируют его водно-физические свойства, выделяют большое количество углекислого газа. Кроме того, если в отходах содержится древесная кора, то такая добавка работает как мощный антисептик, защищая грунт от накопления грибковых заболеваний.
Навоз необходим для поддержания структуры грунта, пополнения его минеральными веществами, макро– и микроэлементами.
Известковые добавки поддерживают необходимую структуру грунта, создают правильный кислотный режим, улучшают способность корневой системы растения поглощать питательные вещества. Считается, что чем больше компонентов содержит в себе грунтовая смесь, тем больше возможностей у растения получать разнообразные питательные вещества.
Важным качеством многокомпонентных грунтов является и то, что они не только всегда отлично дополняют друг друга, но и взаимно нейтрализуют свои отрицательные проявления. Если внесено постепенное количество удобрений, то поглотить излишки смогут кора, опилки и торф. Если почва подкислена, то с помощью песка этот недостаток будет устранен. Кора и опилки испытывают постоянный дефицит азота. Решить эту проблему поможет птичий помёт с богатым содержанием этого элемента.
Основой почвы для выращивания овощей в защищенном грунте является торф. Он обладает уникальными качествами, которыми не обладают никакие другие компоненты. Например, торф отличается высокой поглотительной способностью, помогающей удерживать много влаги и питательных веществ. Кроме того, торф создаёт благоприятный тепловой режим, поглощая излишки пищевых элементов, добавляя при этом органические вещества и выделяя углекислый газ. Он обладает хорошими антисептическими свойствами. Такие качества обеспечиваются высоким содержанием в нём фенольных соединений и органических кислот.
Для компоновки грунта для теплиц необходимо использовать нормально зольный торф, который имеет следующие агрохимические показатели:
– влагоёмкость – 500–1000 %, при этом 1 часть торфа может удерживать 5–10 объемов воды;
– степень насыщенности основаниями – 65 %, то есть более половины ёмкости поглощения занято элементами питания и меньше половины ионами водорода;
– содержание азота – 1,6–2,6 %, фосфора – 0,05–0,40 %, калия 0,03–0,20 %, кальция – 1,5–3,0 %, железа 0,2–3,0 %, обменного алюминия – 0,3 %;
– ёмкость поглощения – 140 мг-экв на 100 г торфа. Почву для приготовления грунта можно собрать под старыми берёзами и липами. Для этого необходимо снять небольшой слой земли из-под этих деревьев, просеять её, убрать из неё большие камки и ветки. Таким образом, получается так называемая листовая земля.
Дерновую землю можно взять с клеверных лугов. Для этого берутся 10 см верхней части почвы, которые затем очищаются от корней растений.
Используется растительный перегной. Поблизости расположения животноводческих ферм и конюшен обычно многие годы хранятся остатки кормов для скота. В результате гниения этих остатков и образуется очень плодородный растительный перегной.
Отличную плодородную землю можно взять в кучках выкопанной кротами земли. Эти животные предпочитают высокопитательную почву и очень чутки к экологическим показателям. А в местах, где имеются заросли крапивы, можно взять грунт, обладающий нейтральным показателем кислотности.
Свойства почвы в теплице
Почва в теплицу готовится с предварительным его компостированием. Оптимально она должна состоять из 50 % торфа и 50 % дерновой земли. На 100 кг смеси следует добавить 15 кг конского навоза, коровяка или любого другого навоза, 10 кг птичьего помёта, 5 кг фосфоритной муки и, в зависимости от кислотности почвы и торфа, от 1 до 1,5 кг извести. Делается это следующим образом: поблизости от теплицы следует выделить специальную площадку. На 2 года её следует засеять многолетними травами. По истечении этого срока весной землю перекопать и равномерно внести торф, навоз, известь, птичий помёт, фосфоритную муку. Землю с внесёнными удобрениями необходимо вновь перекопать на глубину около 25 см. Перекопанную почву необходимо постоянно рыхлить и очищать от сорных растений.
По истечении 30 дней после внесения удобрений и перекопки верхний слой считается созревшим. Его следует сгрести и уложить в штабель высотой около 2 м. В течение летних месяцев штабель необходимо поливать навозной жижей (200 кг на 1 м2) и перемешивать. Перемешивание всего штабеля необходимо выполнить не менее 3 раз за лето. Полностью готовым к применению компост становится только через 7–8 месяцев с момента начала приготовления.
Оптимальными признаками тепличного грунта считаются:
– глубина корнеобитаемого слоя – 25–35 см;
– объёмная масса –0,6 г/см3;
– содержание органики – 20–30 %;
– кислотность – 6,3–6,5 рН;
– воздухоёмкость – 20–30 % по объёму;
– удержание всех питательных солей – 1,5–3,0 г/л.
Общий объём грунта, заготавливаемого на сезон, должен составлять 1 м3 на 3 м3 посадочной площади теплиц.
Тепличный грунт, заменённый после окончания сезона, отлично подойдёт для выращивания растений в открытом грунте.
Следует помнить, что температура грунта внутри теплицы должна находиться в пределах 25–30 °C, а влажность – от 65 % до 75 %. Дело в том, что при таких показателях микробиологические процессы в грунте происходят с оптимальной для роста растений интенсивностью. Если же показатель влажности становится ниже 60 %, все микробиологические процессы, включая накопление питательных веществ, замедляются. При очень высокой влажности субстрата (более 80 %) эти процессы могут прекратиться совсем. При этом значительно снижается и качество грунта.
Подготовка грунта в теплице перед высадкой растений занимает около 2 недель. В дальнейшем, процесс компостирования идёт совместно с вегетацией растений в течение 1,5 месяцев.
Оптимальными для растений в теплице являются следующие показатели: содержание азота – 40–80 мг/л грунта, содержание фосфора 5–10, содержание калия 50–100, содержание магния – 20–40 мг/ л грунта.
При повышенном содержании питательных веществ удобрения вносить не следует.
Общие дозы минеральных удобрений для оптимального грунта, рассчитанные на весь период вегетации, следующие: 20–30 г/м2 азота, 15–30 г/м2 фосфора, 40–60 г/м2 калия и 5–8 г/м2 магния. При низкой обеспеченности грунта вносятся более высокие дозы питательных веществ – 30–40 г азота, 30–40 г фосфора, 60–70 г калия и 8–10 г магния на 1 м2 теплицы.
Всю указанную дозу фосфора и магния нужно вносить непосредственно в теплицу под перекопку однократно перед высадкой рассады, а азот и калий следует вносить дробно.
Ранняя зелень и овощи
Поделиться книгой: