Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат

Перец имеет неглубокую и горизонтально развитую корневую систему, а потому полив надо осуществлять 1 раз в 2–3 дня, расходуя по 0,5–1 л воды на одно растение на этапе цветения и около 1,5 л воды – на этапе плодоношения.

При недостатке влаги перец медленно и плохо развивается, в период цветения сбрасывает цветки и завязи, вследствие чего у растений формируются мелкие и деформированные плоды, которые могут быть поражены вершинной гнилью и прочими заболеваниями. Сам период плодоношения также затягивается.

Кроме того, перцы способны поразить грибковые заболевания, особенно если почва чрезмерно увлажнена, а окружающая температура невысока. В связи с этим перец чаще выращивают в парниках и теплицах. Также следует помнить о том, что если погода стоит не жаркая, а прохладная и пасмурная, то полив требуется сократить, а лучше совсем прекратить. Перцы лучше поливать методом дождевания, что обеспечит более высокий урожай. Метод полива по бороздам не дает такого высокого результата.

Баклажан

Баклажаны во многом похожи на перцы, потому и основные правила их полива совпадают. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы почва вокруг баклажанов была умеренно влажной. Особенно тщательно нужно проверять влажность почвы в период плодоношения и если стоит жаркая по года.

Для капризных баклажанов важно, чтобы температура вокруг была постоянно одинаковой. В период цветения растения плохо реагируют даже на небольшие и непродолжительные похолодания. Если погода изменилась и стало холоднее, то лучше сократить полив или прекратить совсем, чтобы не потерять урожай. Это, конечно, немного задержит рост и развитие растений, зато они не погибнут.

Обильный полив хорош для баклажанов на этапе плодоношения, а вот в начале роста и развития растений их следует поливать не слишком часто и небольшими порциями.

Норма полива для баклажанов составляет примерно 20–25 л воды на 1 м2. Лучше поливать баклажаны по бороздам, но вполне допустимо и локальное увлажнение. Не забывайте, что почву под баклажанами надо проливать на глубину примерно 25–30 см.

Кабачки

Кабачки, как и прочие бахчевые культуры, требовательны к влаге, а потому и поливать их нужно час то и обильно, особенно в период активного роста и развития растений и на фазе плодоношения. Однако в конце периода цветения полив все же лучше сократить. Особенно если планируете хранить урожай долгое время.

Кроме полива, не следует забывать и о том, что кабачки любят регулярное и глубокое рыхление почвы, которое положительно сказывается на качестве и количестве урожая.

В период вегетации кабачки надо поливать 1 раз в 4–5 дней, а на этапе активного образования плодов – через каждые 2–3 дня. Расход воды составляет примерно 10–12 л на 1 м2. При этом полив лучше проводить утром, используя теплую отстоявшуюся воду.

Кабачки любят находиться в течение дня во влажной и теплой среде, формирующейся путем постепенного испарения влаги.

Тыква

На этапе, предшествующем плодоношению, тыкву нужно поливать 1 раз в неделю теплой отстоявшейся водой из расчета примерно 0,5–1 л на одно растение. В период плодоношения полив увеличивают, поскольку растение требовательно к влаге.

Таким образом, тыкву поливают 1 раз в 4–5 дней из расчета 3–5 л воды на одно растение или 10 л воды на 1 м2.

Капуста

Вода нужна капусте для развития крупных и сочных листьев, поэтому растение предпочитает обильный полив с самого начала периода цветения. На этом этапе поливать необходимо через каждые 2–3 дня при условии, что почва легкая. Если же капуста растет на суглинке, то полив требуется проводить через каждые 4–5 дней из расчета 1–2 л воды на одно растение. На этапе завязывания кочанов норму полива на одно растение нужно увеличить до 3–4 л.

Мало кто знает, но самый обыкновенный репчатый лук является неплохим афродизиаком. Конечно, употреблять его в пищу с этой целью следует не в свежем виде, а специально обработанным.

Если влаги недостаточно, то капуста слабо растет, образует мало листьев, кочаны развиваются мелкие. Если же воды слишком много, то это также отрицательно сказывается на развитии и продуктивности данной овощной культуры.

После высадки рассады капусты в открытый грунт необходимо постоянно поддерживать влажность почвы на должном уровне до момента, пока саженцы полностью не приживутся.

Капусту поливают методом дождевания. Глубина пролива почвы должна составлять не менее 40 см.

Если капуста предназначается для длительного хранения, то полив следует сократить в начале этапа плодоношения, а за 20 дней до уборки урожая и вовсе прекратить.

Лук

Эта овощная культура требует совсем немного влаги для формирования урожая, но у нее есть другая прихоть. Имея небольшую и неглубокую корневую систему, лук весьма придирчиво относится к влажности почвы и воздуха. Более того, на разных этапах роста его требования также различаются.

Наиболее остро лук нуждается в почвенной влаге на протяжении первых 2 недель после посева, а также – 2–3 недель после появления всходов. Дело в том, что в этот период начинается активная фаза роста перьев, развивается корневая система. Наиболее же высока потребность лука во влаге на этапе роста перьев и образования луковиц. Однако если лук будет получать много влаги и по окончании это периода, то это может отрицательно сказаться на созревании головок, особенно если плоды предназначены для длительного хранения.

Качество урожая во многом зависит от того, насколько насыщен влагой верхний слой почвы. Увлажнять грунт при поливе лука следует примерно на 30 см. Во время сухой погоды поливают через каждые 3–4 дня из расчета по 10 л воды на 1 м2.

Примерно в июле полив следует полностью прекратить, нелишним будет даже немного оголить образовавшиеся головки, убрав грунт вокруг них, что обеспечит их качественное вызревание.

Если не планируете долго хранить лук, то полив следует прекратить при полегании пера. Если же вы намерены хранить лук длительное время, то необходимо прекратить поливать его примерно за 2 недели до полегания перьев.

Корнеплоды

Все корнеплоды (морковь, свеклу, пастернак, петрушку, сельдерей) поливают примерно одинаково. Лучше обеспечить обильный полив на стадии активного роста культур, однако переизбыток влаги приведет к растрескиванию корнеплодов (особенно моркови), что негативно скажется на показателях их лежкости. Прекращают полив примерно за месяц до сбора урожая.

Морковь дает качественный урожай лишь на окультуренных почвах и при хорошем поливе. Наибольшая потребность во влаге у моркови и свеклы проявляется во время прорастания семян и в начальной фазе роста, а также в период образования корневой системы и формирования самого корнеплода.

Во время созревания плода морковь (особенно в сухую погоду) требует регулярного полива с нормой по 6–10 л воды на 1 м2, проливать грунт необходимо на глубину 15–20 см. Если почва супесчаная, то полив рекомендуется проводить через каждые 1–2 дня; на суглинках поливают каждые 4–5 дней.

Если корнеплодам не хватало влаги в период рос та, то плоды вырастут грубыми, деревянистыми и волокнистыми. Однако надо следить и за тем, чтобы в почве не было застоя воды. В противном случае происходит ухудшение качества плодов.

Свекла любит рыхлую и хорошо увлажненную почву. В зависимости от температуры и погоды ее поливают раз в неделю (при жаркой и сухой погоде) или раз в 10 дней (при прохладной или сырой погоде). Норма полива составляет 15 л воды на 1 м2. В период активного созревания плодов свеклу нужно поливать обильнее, используя по 20–25 л воды на 1 м2 и проливая грунт на глубину не менее 10–15 см.

Редис капризен и любит влагу не только в почве, но и в воздухе. Если почва сухая, он станет расти очень медленно, быстро пойдет в стрелку, а плод вырастет грубым. В связи с этим редис надо поливать через день на легких почвах и через 2 дня – на средних и тяжелых. Норма полива при этом должна быть не очень большой и составлять примерно 10–15 л воды на 1 м2 грядки.

Что касается картофеля, то ему необходим обильный полив на стадии формирования ботвы, вегетации и на этапе образования клубней. На один куст расходуют примерно 2–3 л воды до образования клубней и 4–5 л – на следующих этапах. Если картофель в сухую погоду поливать регулярно, то это поможет обеспечить повышение урожая в 2 и более раз.

Зеленные культуры (петрушка, укроп, салат, сельдерей) следует поливать приблизительно раз в неделю из расчета примерно 10 л воды на 1 м2. Если стоит жаркая и засушливая погода, то необходимо проводить освежающий полив методом дождевания при норме полива 1,5–2 л воды на 1 м2.

Сельдерей для хорошего роста требует постоянной влажности почвы и воздуха, если же ему не достаточно влаги, то корнеплод начинает сильно ветвиться, его мякоть становится грубой, а количество эфирных масел в плодах увеличивается. Больше всего влаги сельдерей требует в период образования листьев и активного формирования корнеплода. За месяц до уборки урожая поливы рекомендуется сократить.

Полив является важным моментом при росте и развитии любых культур, поэтому только регулярные и правильные поливы способны обеспечить формирование здоровых растений, повысить их устойчивость к различным заболеваниям и вредителям, а также гарантировать получение качественного и богатого урожая.

Поливочная система для теплицы

Если нет возможности постоянно проживать на даче и следить за временем полива, требуется устроить автоматизированный полив. Оптимальным вариантом в этом случае станет капельный полив (рис. 9) – это экономное расходование воды, а также сохранение естественной структуры почвы. Помимо всего прочего, это еще и экономия вашего труда и времени.

Основной принцип капельного полива заключается в том, что вода постоянно подается под каждое растение. Благодаря капельному поливу почва никогда не высыхает, а корни растения находятся в зоне оптимальной влажности, экономя силы на развитии глубокой корневой системы. Поливочная вода имеет постоянную температуру (обычно – теплая), так как поступает постепенно и успевает прогреться.

Рисунок 9. Капельный полив растений

Собрать подобную поливочную систему совсем несложно, а делается это следующим образом: первым делом надо наметить план посадки культур, разметить длину гряд и расстояние между сеянцами. Далее надо нарезать трубки нужной длины и соединить их в систему. Оптимальным материалом будет черный полиэтилен. Внутри него не станут размножаться водоросли. Не забудьте пустить трубки под небольшим наклоном (5 см на 1 м длины) и закрепить их на колышках. В нужных местах проделывают отверстия для форсунок и вставляют их в трубки.

Еще в Древнем Риме и Древней Греции аристократы старались удивить друг друга покупкой дорогих и редких растений. Однако поскольку они были очень дороги, со временем в Древнем Риме появились зимние сады, где подобные растения выращивали без особых затрат. Так появились первые в мире теплицы.

В связи с тем что вода подается медленно, не стоит брать трубки большого диаметра, вполне достаточно 10–15 мм. Чтобы сократить расходы на изготовление поливочной системы, допустимо вместо форсунок взять части от медицинских капельниц. Собранную систему нужно включить, проверить ее работоспособность; если есть недостатки, устранить их. Систему лучше немного (на 10–20 см) приподнять над землей.

Затем можно высаживать рассаду напротив каждой капельницы. Если же сеянцы не слишком крупные, можно посадить их группами по несколько штук. Окончив посадку, надо выполнить мульчирование грунта слоем 3–5 см.

У многих дачников существует проблема подачи воды с помощью капельного орошения. Если подавать воду экономно, то она станет доходить только до первых отверстий трубки, а до последних – практически нет. Если же подавать воду под напором, то она попадет во все капельницы, но в этом случае ее уйдет слишком много, что также вредно для растений. На первый взгляд проблема кажется весьма сложной, но решение ее довольно простое – воду надо подавать порционно.

Для этого требуется изготовить дозатор. Сделать его совсем не сложно, для чего понадобится пластиковая бутылка (желательно 2‑литровая). Итак, принцип его работы тот же, что и у сливного бачка. Бутылку необходимо подвесить вверх дном, а в крышку плотно вмонтировать кусок капроновой трубки диаметром 5–10 мм. Внутри бутылки нужно оставить длинную часть трубки так, чтобы хватило сделать из нее петлю. У дна бутылки делают петлю, а внизу у крышки находится конец трубки. Также в дне бутылки надо проделать два отверстия: первое – для подачи воды из емкости, а второе, в виде узкой щели, – для выхода воздуха. Воду из емкости следует подавать в бутылку очень медленно, лучше делать это через тонкую капилляр‑трубочку около 2–3 мм диаметром.

Принцип работы такого дозатора очень прост: как только бутылка наполняется, вода через трубку сразу же сбрасывается в поливочную систему, распределяясь по поливным трубкам.

Для того чтобы не навредить растениям обильным или, напротив, скудным поливом, необходимо рассчитать скорость подачи воды. Допустим, ваша 2‑литровая бутылка наполняется за 20 мин. Значит, за 1 ч в общей сложности набираются 3 бутылки, т. е. 6 л воды. Обычное время полива – с 10 до 17 ч, всего 7 ч. Умножаем 7 ч на 6 л воды, получаем 42 л воды в течение поливочного времени. Такой объем считается нормальным приблизительно для 20 растений. Значит, каждому сеянцу достанется примерно по 2 л воды в день.

Если полив у вас получается чрезмерно обильным, это легко устранить при помощи тонкой трубочки, которую вставляют в верхнюю подающую трубку.

Исходя из этих данных можно подсчитать, что 200‑литровой бочки воды хватит примерно на 5 дней. Даже немного дольше, так как при уменьшении количества воды в бочке падает и давление, таким образом система «экономит» воду.

Когда станете опытным овощеводом, вам достаточно будет просто бросить взгляд на растения, чтобы понять, сколько воды им требуется; а пока следует знать, что одно взрослое растение огурца требует примерно 1,5 л воды в день; что же касается помидоров и перцев, то им влаги требуется вдвое меньше.

Устроив на своем садовом участке такую систему капельного полива, вы можете спокойно не приезжать несколько дней даже в знойную погоду, не беспокоясь о том, что ваши растения погибнут от жары. Однако все же расслабляться не следует, поскольку вода в поливочную систему подается из емкости, которая не всегда бывает идеально чистой. Это означает, что периодически трубки будут засоряться, а из‑за засора подача воды способна прекратиться в любой момент. Чтобы этого не случилось, поставьте на входе в систему фильтр. Самым простым будет кусок поролона, закрепленный на конце шланга в баке.

Полив делится на несколько видов: посадочный (в момент высадки рассады в открытый грунт), создающий необходимую влажность почвы; освежительный, увлажняющий воздух и растения в знойную погоду и снижающий избыточную температуру листьев; удобрительный, применяемый для насыщения корней питательными веществами в виде разнообразных подкормок; противозаморозковый (для опрыскивания листьев до полного их намокания), необходимый при ранней высадке рассады в открытый грунт.

Далее следите за тем, чтобы внутри поливочной системы не разрастались водоросли. Для предотвращения их роста следует лишить поливочную систему света. Просто закройте бак крышкой, а прозрачные части поливочной системы (если таковые имеются) оберните фольгой.

Помимо водорослей и прочего мусора, засор могут создать и насекомые, которые способны пролезть в самые маленькие отверстия, поэтому необходимо проследить за тем, чтобы все емкости были плотно закрыты сверху.

Таким образом, соорудив на своем садовом участке небольшую и недорогую теплицу, вы сможете выращивать любые овощные культуры, создав им комфортные условия для роста и не опасаясь ни заморозков, ни зноя.

Удобрение и подкормка

Дачникам известно множество способов повышения урожайности овощных культур. Пожалуй, самым распространенным из них является подкормка растений органическими удобрениями (лошадиный и свиной навоз, навоз крупного рогатого скота, кроликов, коз и овец, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, бытовые отходы и др.).

Органические удобрения

Такие удобрения представляют собой вещества растительного и животного происхождения. В первую очередь к органическим удобрениям относятся: навоз, торф, компосты, птичий помет, городские отходы и отбросы пищевых производств, а также зеленые удобрения – такие как растения люпин, бобы.

Количество питательных веществ в этих удобрениях и их свойства различаются, а потому их не следует использовать бездумно. Задача применения любых удобрений – принести пользу овощным культурам и повысить урожайность, а не навредить им. Значит, сперва надо изучить свойства каждого из них и выбрать наиболее оптимальный вариант. Итак, рассмотрим отдельные виды органики подробнее:

► конский навоз на соломенной подстилке – самое распространенное и доступное для подкормки овощей, а также лучшее для набивки парника средство. Кроме того, конский навоз используют также и для утепления гряд. Это удобрение содержит 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Особенно эффективно вносить конский навоз в холодные глинистые и сырые почвы, так как он способствует их согреванию;

► навоз крупного рогатого скота более жидкий и согревает почву хуже, однако он тоже воздействует на овощные культуры, способствуя их росту, хотя и более медленно. Зато его действие более равномерное и продолжительное. Такой вид удобрения эффективен на сухих и легких почвах. Навоз крупного рогатого скота идеально подходит для удобрения капусты;

► навозная жижа – это удобрение быстрого действия. Содержащиеся в ней азот (0,6 %) и калий (0,5 %) воспринимаются овощными культурами без особых потерь, при этом разлагается удобрение достаточно медленно;

► компост используют преимущественно на теплых почвах. Если же смешать его с конским навозом, то такую смесь можно применять практически для всех видов почв, поэтому компост считается едва ли не универсальным удобрением;

► помет домашней птицы богат азотом (0,5 %) и фосфором (1,2 %). Перед использованием его нужно настоять в течение 2–3 дней из расчета 1 часть навоза на 5–6 частей воды, после чего размешать в воде из расчета 1 часть удобрения на 15–20 частей воды.

Подкармливая органическими удобрениями овощные культуры, следует помнить, что потребность разных культур в отдельных элементах питания в процессе их роста меняется.

Все органические удобрения необходимо подготавливать заранее. Так, например, настой коровяка нужно делать в начале мая, чтобы потом пользоваться им весь сезон. Для приготовления этого удобрения потребуются 10 ведер свежего коровяка (или свежего коровьего навоза). Его помещают в бочку объемом 200 л и заливают 10 ведрами воды. Затем все как следует перемешивают и плотно закрывают крышкой. Раствору надо дать настояться в тепле и темноте не менее 1 недели, а еще лучше – в течение 10 дней. В дальнейшем перед проведением каждой подкормки настой коровяка требуется как следует перемешивать.

Вместо коровяка можно использовать зеленую жижу. Для ее приготовления понадобится эмалированная или пластмассовая посуда емкостью примерно 20 л. Ее на половину объема заполняют скошенной травой, очищенной от корней и грунта (хорошо подходят крапива, сныть, одуванчики, салат, капустные листья), после чего заливают водой, накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно завязывают и оставляют бродить на солнце в течение 7–10 дней. Когда жижа перебродит, настой необходимо профильтровать (гущу можно использовать для компоста), а жидкость перелить в ведра, плотно накрыть их крышками и оставить в темном и прохладном месте.

Минеральные удобрения

Данные удобрения представляют собой вещества неорганического происхождения. По действующему питательному элементу все минеральные удобрения подразделяются на макро– (азотные, фосфорные, калийные) и микроудобрения (борные, молибденовые и т. д.), а по агрохимическому воздействию – на прямые и косвенные.

Прямые удобрения предназначены для непосредственного питания растений и содержат азот, калий, фосфор, магний, серу, железо и микроэлементы (B, Cu, Mo, Zn). В свою очередь, прямые удобрения делятся на простые и комплексные.

Простые удобрения содержат только один элемент питания (азот, фосфор, калий, молибден и т. д.). К простым удобрениям относятся:

► азотные, различающиеся по форме соединений азота;

► фосфорные, делящиеся на растворимые и нерастворимые;

► калийные, подразделяющиеся на концентрированные и сырые соли;

► микроудобрения – вещества, которые содержат микроэлементы.

Комплексные удобрения содержат не менее двух питательных элементов и также представлены несколькими группами:

► смешанные, получаемые механическим смешиванием разнообразных готовых порошкообразных или гранулированных удобрений;

► сложносмешанные гранулированные, получаемые путем смешивания порошкообразных готовых удобрений с введением в процессе смешивания жидких удобрений (жидкого аммиака, фосфорной, серной кис лот и т. д.);

► сложные, получаемые путем химической переработки сырья в едином технологическом процессе.

Косвенные удобрения применяют для физического, химического, а также микробиологического воздействия на почву для улучшения условий использования других удобрений (рис. 10).

Как правило, они необходимы для нейтрализации кислотности, мелиорации солонцов, кислования почвы и т. д.

Рисунок 10. Косвенные удобрения

Всем овощным культурам минеральные удобрения обеспечивают хороший рост, но, применяя их, следует помнить о том, что использовать их нужно с осторожностью. Например, если «перекормить» растения азотом , то в результате у них может снизиться иммунитет, из‑за чего они станут часто болеть. Не следует также излишне увлекаться и азотными подкормками , так как это может привести к накоплению избыточного количества нитратов в овощах. Наибольшее количество нитратов образуется из‑за применения аммиачной и натриевой селитры, а наименьшее – при использовании мочевины и сульфата аммония.

Если вы решили высадить на участке зеленые удобрения вместо того, чтобы перекапывать землю, то вам следует знать, что такие растения нужно высевать густо, чтобы наземная их часть защищала почву от дождей, не позволяя гумусу вымываться. То есть это помогает избежать эрозии почвы.

Частая ошибка многих овощеводов – применение подкормки без учета погодных и почвенных условий. Так, например, подкормка, проведенная в прохладную погоду, не принесет никакой пользы, так как при низких температурах (8–10 °C) овощные культуры плохо усваивают питательные вещества. Кроме того, большие порции азота оказывают отрицательное воздействие, особенно на кислых почвах. В связи с этим подкормку нужно проводить только после того, как температура поднимется до нужного уровня.

Фосфор хорошо повышает холодостойкость овощных культур, поэтому его часто применяют в районах, где летом случаются ночные похолодания. Для того чтобы помочь растениям адаптироваться в прохладную погоду и не погибнуть, полезно заблаговременно вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат. Если же почва кислая, то целесообразно сначала известковать ее и добавлять органические удобрения и только после этого вносить фосфор, благодаря чему он станет лучше поглощаться растениями.

Минеральные удобрения лучше также готовить заранее. Так, например, суперфосфат необходимо сделать за сутки до использования. Для этого требуемое его количество следует мелко истолочь, залить горячей водой, оставить на день и в течение этого времени несколько раз перемешать. По прошествии суток отстоявшийся раствор нужно слить без осадка, после чего он готов к применению.

Часто овощеводы используют в качестве минеральной подкормки и борную кислоту, которую готовят заранее или непосредственно перед применением. Для этого необходимое количество надо залить небольшим количеством кипятка и перемешать до полного растворения. Подобным же образом готовят растворы мочевины, медного купороса, марганцовки, а также микроудобрения.

При использовании минеральных удобрений необходимо помнить о том, что от них будет мало пользы, если стоит засушливая погода и нет регулярного полива. Более того, минеральные удобрения, особенно азотные, при отсутствии нормального увлажнения почвы способны отравить корневую систему растений и их микрофлору. Фосфор плохо усваивается в сухой земле. Таким образом, при использовании минеральных удобрений, особенно азотных и фосфорных, почву необходимо сначала увлажнить.

Недопустимо просто рассыпать удобрения по земле и заравнивать их граблями. Во‑первых, это принесет мало пользы растениям, так как удобрения почти не усвоятся культурами с поверхностного слоя почвы. Во‑вторых, не доходя до корневой системы растений, находящейся на некоторой глубине, они помогут развить культурам большое количество мелких корешков, что пагубно скажется на основной корневой системе. В итоге вы получите уменьшение прироста наземных органов растения.