Помоги проекту - поделись книгой:
Рисунок 3. Высадка рассады в открытый грунт
В левую руку возьмите рассаду с комом почвы на корнях, а правой в свежевскопанной почве сделайте углубление. Затем опустите рассаду в это углубление, а свободной рукой равномерно распределите грунт вокруг стебля рассады. Таким образом нужно засадить весь ряд. Затем лунки надо полить, вылив в каждую примерно по 2–3 л воды. После того как она впитается в грунт, лунку можно присыпать сухой землей, не забыв оставить небольшое углубление вокруг стебля саженца.
Крайне важно высадить рассаду на нужную глубину. Глубина лунки определяется, как правило, на глаз, но всегда исходя из размеров саженца. Так, растение нужно углубить вместе с корневым комом до нижних листочков.
Если же приходится высаживать немного переросшую рассаду, требуется соблюдать несколько следующих правил: если почва теплая и легкая, то рассаду на ней нужно размещать немного глубже; если холодная и тяжелая – рассада должна быть немного наклонена к северу (угол наклона составляет примерно 45°).
Переросшая рассада, как правило, более вытянутая, а потому сажать ее нужно почти лежа: ее аккуратно укладывают в лунки практически горизонтально. Корневую систему с частью удлиненного стебля необходимо присыпать почвой, потом верхнюю часть растения следует отогнуть наверх и привязать к подпорке. Впоследствии на углубленной в почву части стебля разовьются придаточные корни, что усилит корневую систему растения.
Высаживая рассаду, нужно помнить, что нельзя засыпать листья, и тем более точку роста, почвой. При поливе также необходимо соблюдать осторожность – нельзя допускать намокания листьев. Иначе на них налипнет почва, и это помешает растению прижиться.
После высаживания рассады в грунт ее надо поливать ежедневно, но понемногу. Конечно, если стоит дождливая и пасмурная погода, не следует заливать растения водой, осуществляя полив 1 раз в 3–4 дня. Если же стоит жаркая и сухая погода, то необходимо тщательно следить за тем, чтобы рассада не высохла, а почва всегда была увлажнена. После впитывания почвой воды нужно обязательно присыпать лунку слоем сухой почвы толщиной 2–3 см.
При правильной высадке рассады в открытый грунт и грамотном уходе саженцы приживаются обычно в течение недели. Конечно, сроки также зависят и от вида культуры.
После того как рассада приживется в открытом грунте, нужно распушить почву в лунках и на грядках. Таким образом вы обеспечите доступ воздуха к корневой системе растения. Производить рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Для полива лучше брать отстоявшуюся воду, которая не оказывает резкого воздействия на саженцы. Особенно внимательно надо следить за температурой воды при поливе огурцов, так как эта культура болезненнее прочих реагирует на холодную воду.
Рассаду лучше поливать во 2‑й половине дня, при этом струя должна быть несильной, чтобы не размыла почву вокруг коней растения и не попала на листья.
В противном случае могут развиться различные грибковые заболевания.
Следует также помнить, что оптимальной для высадки рассады является пасмурная погода. Если же стоят солнечные дни, то следует подождать до вечера, когда солнце станет не таким ярким, ведь рассада не привыкла к такому солнцу и не может быстро адаптироваться к резким переменам.
Кабачки так же, как и огурцы, тяжело переносят пересадку, в связи с чем необходимо сажать рассаду в просторные емкости шириной 8–10 см для 1 растения, с глубиной посадки в 2–3 см. Рассаду сажают за 18–20 дней до высадки ее в открытый грунт.
Грунт, в который будете высаживать рассаду, также необходимо достаточно увлажнить. Кроме того, подготовленные заранее грядки должны быть ровными и прямыми, а все сеянцы располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.
Начинающим дачникам лучше выращивать рассаду в отдельных стаканчиках, поскольку она лучше приживается после пересадки в открытый грунт. Можно использовать для выращивания растений пластиковые или полиэтиленовые стаканчики либо взять торфоперегнойные горшочки (рис. 4), из которых рассаду можно даже не извлекать, а высаживать в грунт прямо в них.
Рисунок 4. Торфоперегнойные горшочки
После высадки рассады в грунт почву нужно сразу же обильно увлажнить, мульчировать торфом, перегноем или по крайней мере просто сухой почвой. Это делается для того, чтобы рассада смогла быстро восстановить свою корневую систему, а почва таким образом дольше оставалась увлажненной. При высадке рассады ранней весной, когда почва еще сильно увлажнена после таяния снега, ее допустимо не поливать долгое время.
Если саженцы на стадии выращивания закалялись, то их можно извлекать из земли в любое время суток. Незакаленная же рассада хуже переносит пересадку, а потому ее лучше извлекать из земли днем, поскольку утром охлажденный стебелек способен сломаться.
Если вы приобретаете рассаду на рынке или транспортируете ее на участок в машине, нужно обязательно проследить за тем, чтобы надземная часть растений была целой и неповрежденной. Если у саженца поломаны листочки или поврежден стебель, то такое растение станет постоянно болеть – больные листья будут отнимать у него питательные вещества и влагу.
Лунки под рассаду необходимо подготовить примерно за неделю до посадки, благодаря чему земля прогреется достаточно глубоко. Их глубина составляет приблизительно 20–30 см. В подготовленные лунки добавляют 2–3 кг хорошей перегнойной почвы, можно также добавить горсть золы. Все это хорошо перемешивают, потом поливают литром теплого раствора марганцовки насыщенного малинового цвета.
Если рассада хорошо сформирована, то ее нужно высаживать вертикально, немного ниже (примерно на 2–3 см), чем она росла в стаканчике. Если же рассада переросла, то ее надо высаживать глубже, но лунку в этом случае заполняют грунтом постепенно.
Иногда опытные овощеводы поступают следующим образом: переросшую рассаду сажают глубоко (на 15–20 см) или же наклоняют стебель и укладывают его в неглубокую канавку, после чего присыпают перегноем до листочков. Рост растений, высаженных подобным образом, замедляется, но лишь до тех пор, пока у сеянцев не появятся новые корни от засыпанной части стебля. Этот процесс занимает примерно около 2 недель. Также замедляется и образование соцветий, а поскольку цветки с первых соцветий опадают, то раннего урожая ждать не приходится.
Если вы не хотите задерживать рост и получение урожая с переросшей рассады, то поступите следующим образом. Выкопайте лунку глубиной примерно 20–25 см, внутри нее сделайте еще одну лунку размером с посадочный стаканчик и обильно полейте теплой водой. После этого во вторую лунку необходимо высадить переросшую рассаду обычным способом, т. е., заглубляя ее на 3–4 см. Далее нужно добавлять в большую лунку через каждые 2–3 дня почву толщиной 3–4 см, постепенно наращивая слой грунта.
Существует также и другой способ для высаживания переросшей рассады. Ее можно высадить обычным способом (заглубляя на 3–4 см больше, чем она росла в стаканчике), но сверху надеть металлическое ведро без дна, слегка вдавив его в почву, после чего постепенно заполнять его грунтом. Получится как бы постепенное окучивание рассады, а на растении станут образовываться новые ярусы корней, что не нанесет ущерба развитию самого саженца. Последнее окучивание необходимо провести после того, как появятся первые кисти плодов. Вместо ведра можно взять большие пластиковые бутылки (2 л) и срезать у них горлышко и дно, также подойдут разнообразные ящики небольших размеров или дощатые рамки.
Подобные «стаканы» удобны для полива и подкормки растений в вегетационном периоде, так как влага в данном случае не растекается по всей грядке, а попадает непосредственно к корням растения.
Нередко случается, что даже опытные овощеводы допускают такую ошибку: высаживают рассаду сразу в лунки, присыпая корни грунтом, после чего производят полив. Так делать не следует. Нужно сначала налить теплой воды в лунку, а уже в образовавшуюся жижу высадить растение. После этого необходимо полить лунку с рассадой еще раз, а как только влага впитается в грунт, тут же замульчировать ее сухой землей слоем примерно 3–4 см.
В течение следующих нескольких дней полив следует исключить, поскольку в этом случае сразу же образуется почвенная корка. Если стоит знойная погода, то высаженную рассаду следует опрыскивать водой из пульверизатора. Междурядья необходимо подрыхлять, чтобы уменьшить испарение влаги. Подобная техника высадки рассады обеспечит хорошую приживаемость растений.
Как только рассада высажена в грунт, нужно удалить нижние листочки, после чего привязать ее к колышкам, установленным рядом с ведром. Потом растения лучше укрыть от прямых солнечных лучей на 2–3 дня при помощи плотной бумаги или газет, скрепив их степлером. Можно также использовать для этой цели деревянный ящик с решетчатым дном или установить металлические дуги, чтобы в случае внезапных заморозков сразу накрыть растения каким‑либо укрывным материалом. Если погода теплая, то укрывной материал можно подвернуть с двух сторон на 20–30 см, обеспечив тем самым доступ к рассаде свежего воздуха и укрыв ее от возможного дождя.
Высадка рассады томатов в открытый грунт
Высадка рассады томатов в открытый грунт – дело весьма ответственное, ведь от того, как вы высадите рассаду, зависит и ваш будущий урожай. При посадке рассады томатов в открытый грунт следует помнить, что растения должны находиться на слегка приподнятых грядах. Ходить можно только по бороздам междурядий, чтобы не утаптывать грунт вокруг рассады и не препятствовать тем самым доступу воздуха и влаги к корням растений.
Для того чтобы уберечь томаты от разнообразных возбудителей болезней, их рекомендуется обрабатывать растворами. Например, появление различных вирусных заболеваний у томатов сможет предотвратить обработка их таким раствором: на 0,5 стакана снятого молока и 4 капли йода взять 1 л воды. Обрабатывать им растения каждые 6–7 дней.
У томатов появляются воздушные корни, в связи с чем при посадке рассады необходимо слегка присыпать стебель почвой под углом 45°.
Часто случается, что при посадке рассады в открытый грунт цветки с кистей соцветий осыпаются. Для того чтобы избежать этого, нужно развести 1 г борной кислоты в 1 л воды и обработать рассаду, таким образом вам удастся сохранить цветки и молодые завязи.
Как только вы высадили рассаду томатов в открытый грунт, необходимо произвести обильный полив, но не следует удобрять почву, так как этим вы можете обжечь корневую систему растений. Первый раз после высадки рассады в открытый грунт удобрять ее можно только через 2–3 недели, причем за 2–3 ч до внесения удобрений землю обязательно надо обильно полить, чтобы не обжечь корневую систему.
Кроме всего прочего, при выращивании овощных культур важно знать, что не следует высаживать каждый год на одном и том же месте растения одного семейства. Обязательно нужно соблюдать севооборот. Так, например, не стоит высаживать на одном и том же участке земли томаты и картофель. Дело в том, что овощные культуры одного семейства забирают из почвы одни и те же микроэлементы, а помимо этого, в земле накапливаются возбудители различных заболеваний.
Овощеводы, которые долго выращивают овощи на своем участке, знают, что рассада томатов долго «сидит» после пересадки ее в открытый грунт перед тем, как начать развиваться и расти. Однако есть способ поторопить ее с ростом. Для этого нужно поддерживать баланс между подземной и надземной частями растения. Другими словами, если у него пострадала часть корневой системы, то крону его укорачивают на ту же часть. У рассады в этом случае следует удалить листочки.
Удаляют все листики, кроме самой верхней пары. Начинающим дачникам можно посоветовать не удалять все листочки сразу, а ограничиться обрывом только 1–2 нижних листков при пикировке растений, а при высадке рассады в открытый грунт – 2–4 листочков. Также следует удалять и все кисти соцветий у переросшей рассады, так как если их оставить, то саженец потратит все свои силы на созревание плодов из этих кистей, а не на укоренение и развитие.
Высадка рассады капусты в открытый грунт
Место для высадки рассады капусты следует выбрать открытое и с плодородной почвой. Исходя из принципов севооборота оптимальными предшественниками для капусты являются бобовые культуры, огурцы и корнеплоды, а вот капусту, свеклу, томаты, репу, редьку или редис лучше не высаживать на тот участок земли, который в будущем году планируется выделить под капусту. Ее не следует выращивать на одном участке более 3 лет, причем на том же месте растение можно высадить только через 4 года.
Оптимальной почвой для капусты является суглинок. Если же грунт имеет кислую среду, его нужно начать готовить под посадку капусты еще с осени. Для этого на 1 м2 земли вносят по 1–2 стакана доломитовой муки или мела и тщательно перекапывают.
Следует перед посадкой замочить рассаду в 0,1 %‑ном растворе карбофоса. Это защитит растения от капустной мухи. Причем важно помнить о том, что нельзя высаживать слабую рассаду, а тем более с очевидными очагами поражения каким‑либо заболеванием.
В открытый грунт можно высаживать рассаду капусты, у которой уже имеются 5–6 настоящих листочков. Далее один раз в неделю после каждого полива необходимо рыхлить почву на глубину примерно 8 см.
По прошествии 20 дней от высадки рассады капусты в открытый грунт ее следует окучить. Каждое последующее окучивание надо проводить через 10 дней. Также через 20 дней после высадки рассады в открытый грунт требуется провести подкормку жидким коровяком. Саженцы и грунт на грядке можно присыпать древесной золой из расчета 1 стакан золы на 1 м2 почвы. Это поможет избавить капусту от вредителей, а также послужит дополнительной подкормкой для растений.
Если вы выращивали рассаду капусты в торфяных стаканчиках, то перед высадкой в открытый грунт следует хорошо смочить их водой. Лунки также должны быть обильно увлажнены. Посадив стаканчики с рассадой в почву, нужно засыпать их грунтом слоем 4–5 см.
Все сорта капусты весьма чувствительны к наличию в земле органических удобрений. В связи с этим в слабоокультуренный грунт вносят по 5–6 кг, в пойменную почву – по 4–5 кг, а в низинную – по 2–2,5 кг навоза на 1 м2 земли. Также весной нужно внести органические минеральные удобрения. Как правило, это компост или навозный перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2 почвы. Что касается минеральных удобрений, то это может быть 1 ч. л. мочевины на 1 стакан древесной золы. Смесь тщательно перемешивают, вносят в почву на 1 м2, после чего землю хорошо перекапывают.
Не обязательно удобрять весь участок земли, на котором планируется высадка рассады капусты. При малом количестве удобрений можно внести их только в лунки непосредственно перед высадкой рассады (0,5 кг компоста, 1 ст. л. древесной золы и 0,5 ч. л. нитрофоски на 1 м2, тщательно перемешать все компоненты с землей).
Затем весь участок, подготовленный под посадку, нужно обильно полить. Время высадки рассады зависит от сорта культуры. Так, к примеру, рассаду ранних сортов высаживают в конце апреля или начале мая. Причем следует помнить, что для высадки рассады надо выбрать пасмурный день; если же погода стоит солнечная и жаркая, то лучше перенести мероприятие на вечернее время, когда солнце не такое жаркое.
Сначала следует подготовить ряды для посадки рассады. Расстояние между ними для ранних сортов должно составлять около 40–50 см, а промежутки между рассадой – 25 см. Что касается более поздних сортов, то их можно высаживать с середины и до конца мая. В этом случае расстояние между рядами должно быть 50–55 см, а между саженцами – 30–35 см. При высадке рассады ее заглубляют в землю до первых настоящих листочков.
Чтобы рассада капусты скорее и лучше прижилась, ее необходимо опрыскивать водой в течение недели дважды в день методом дождевания. Если же стоит солнечная и жаркая погода, то растения могут получить солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, в первые 2–3 дня после высадки в открытый грунт их укрывают от солнца.
Чтобы рассада не погибла при легких утренних заморозках (около 0 °C), нужно накануне проводить дождевание и дымление. В последнем случае по периметру участка надо зажечь дымовые шашки или кучи мусора (листьев или опилок). Мусор поджигают при температуре воздуха +2–3 °C. Не забудьте при этом учесть и направление ветра.
Некоторые овощеводы высаживают не по 1, а по 3 кустика рассады в 1 лунку, чтобы впоследствии оставить самые сильные саженцы. Как только рассада пойдет в рост, можно будет определить лидеров среди растений, а потом проредить посадки, оставив самые сильные саженцы.
Высадка рассады дыни в открытый грунт
В умеренной климатической зоне России дыню выращивают через рассаду. При высадке ее в открытый грунт нельзя заглублять корневую шейку сеянцев, поскольку растение весьма чувствительно к различным грибковым болезням. В период, пока рассада дыни не приживется в открытом грунте, полив следует производить теплой водой.
Прежде чем высаживать сеянцы дыни в открытый грунт, надо как следует увлажнить подготовленную почву, затем налить в лунки еще немного воды, после чего вытащить рассаду из контейнера, и, придерживая ком земли на корнях, аккуратно перенести саженец в лунку. Разумеется, рассада перед высадкой в открытый грунт должна быть крепкой и коренастой, иметь 3–4 настоящих листочка.
Примерно за неделю до высадки растений в открытый грунт количество полива нужно уменьшить, а вентиляцию усилить. Непосредственно перед высадкой саженцы дыни необходимо подкормить раствором минеральных удобрений из расчета 16 г сульфата аммония, 5 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 10 л воды.
Иногда, чтобы повысить урожайность дыни и получить плоды на несколько (10–12) дней раньше обычного срока, рассаду дыни прививают на тыкву. Привитая дыня хорошо растет при понижениях температуры почвы до +16 °C, тогда как непривитая при этой же температуре чувствует себя угнетенно.
Производят прививку дыни на тыкву следующим образом: семена дыни высевают в подготовленные контейнеры. Через несколько дней пророщенные семена по одному высаживают в стаканчики или горшочки. По прошествии 8–10 дней на этапе 1‑го настоящего листочка производят прививку. Острым ножом или лезвием необходимо сделать клиновидный срез на нижней части привоя (дыни). Стебель подвоя (тыквы) надо надрезать между семядолями на глубину 1–2 см, после чего поместить в надрез привой. Точку роста перед этой процедурой убирают.
Следует обязательно проследить за тем, чтобы края срезов подвоя и привоя совпали. Далее растение следует обмотать в месте прививки мочалистым материалом или ватой, после чего привитую рассаду нужно держать в теплом месте (можно в тепличке) в тени до приживления. Внешняя температура должна постоянно находиться на уровне +25–28 °C, кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха, которая также обязана быть постоянной – 90–98 %.
В течение 2–3 дней тепличку с привитой рассадой требуется проветривать, но делать это можно только в пасмурную погоду. По истечении 7–8 дней, когда привой и подвой полностью срастутся, рассаду требуется понемногу адаптировать к пребыванию в открытом грунте.
Раннеспелые сорта дыни можно высаживать в открытый грунт только после того, как минуют заморозки (в средней полосе России это конец мая – начало июня), причем почва должна быть заранее подготовлена.
При высадке рассады дыни на открытом месте расстояние между саженцами должно составлять около 70 см. Если же дыню выращивают в саду, то между рядами необходимо оставлять 100–140, а между растениями – 50–70 см.
Дыня не любит, когда ее пересаживают, и этот процесс надо осуществлять очень аккуратно, стараясь, чтобы корневая система растений оставалась неповрежденной. Перед высадкой саженцев подготовленные лунки следует тщательно увлажнить. Если вы выращивали рассаду в торфяных стаканчиках, то при посадке в открытый грунт их нужно вплотную обжать почвой, а затем полить. После высадки растений их следует затенить влажной бумагой или травой, через 1–2 дня затенение можно убрать.
Высадка рассады баклажанов в открытый грунт
Многие дачники выращивают на своем участке всеми любимые баклажаны, или, по‑народному, синенькие. Баклажаны принадлежат к тому же семейству, что и томаты с картофелем, – пасленовых.
Наиболее распространены пять подвидов баклажана: восточно‑азиатский, западно‑азиатский, южно‑азиатский, полукультурный и дикорастущий. В России в основном выращивают первые два подвида этой овощной культуры.
Баклажан является, пожалуй, одним из самых теплолюбивых овощных растений. Оптимальная температура для его роста и развития находится на уровне 20–30 °C. Если температура опускается ниже +15 °C, баклажан перестает расти, а при +13 °C он желтеет и погибает, поэтому растение лучше чувствует себя в южных регионах России.
Помимо тепла, баклажан любит еще и влагу. При ее нехватке замедляется рост растения; бутоны, цветки и молодые завязи опадают, а плоды, не достигнув нормальных размеров, могут стать уродливыми.
Разумеется, баклажан любит еще и свет. Оптимальным для него является короткий и солнечный день, как на юге.
Самой активной частью корневой системы овощных культур являются корни, расположенные на глубине 20–30 см. В связи с этим полив должен обеспечить увлажнение почвы на такую глубину. В засушливую погоду не следует поливать растения часто и понемногу. Из‑за этого корни растут не вглубь, где много влаги и минеральных веществ, а начинают развивать боковые придаточные ответвления. Поэтому поливать следует обильно, но не часто.
Прихотливый баклажан весьма придирчив к почве, в которой растет. Для него оптимальна легкая и плодородная почва, например чернозем, суглинок и супесь, дополнительно удобренные органическими веществами. Тяжелая глинистая почва с расположенными поблизости грунтовыми водами, а также солонцы вовсе не годятся для выращивания этой овощной культуры.
Высаживать в открытый грунт баклажаны надо на хорошо прогреваемом участке. Благоприятными предшественниками для этой овощной культуры являются бахчевые и бобовые, а также морковь, капуста и лук.
Готовить почву под посадку баклажанов нужно еще с осени. Перекопанную ранее землю рыхлят на глубину 10–12 см, а если почва тяжелая, то весной ее еще раз перекапывают, а затем насыщают органическими удобрениями. Это могут быть пере превший навоз или перегной из расчета 2–6 кг на 1 м2. Также подойдут азот, калий и фосфор.
Поскольку баклажан довольно капризен, его лучше выращивать через рассаду в помещениях с благоприятным тепловым и световым режимом. Для этого обычно используют пластиковые стаканчики или торфяные горшочки.
Смесь для рассады баклажанов, как правило, готовят из 5–6 частей плодородной дерновой земли, добавляя к ней 3–4 части перегноя и 1 часть песка. Можно ввести в нее минералы из расчета 5–10 г азотных и калийных и 20 г фосфорных удобрений на ведро смеси.
Рассаду нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы, и 2–3 раза подкармливать. В качестве подкормки используют раствор, состоящий из 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Расход его составляет 10 л раствора на 2–3 м2 рассадного материала.
Рассада баклажанов, готовая к высадке в открытый грунт, должна иметь хорошо развитую корневую систему и стебель высотой примерно 10–12 см с 5–7 настоящими листочками.
Высаживать рассаду в открытый грунт следует только после весенних заморозков при установлении теплой погоды. За сутки до высадки ее нужно хорошо увлажнить, также следует полить растения перед тем, как вынимать их из почвы. Если рассаду выращивали безгоршечным способом, то перед высадкой в открытый грунт необходимо подрезать стержневые корни для получения разветвленной корневой системы. После этого их требуется обмакнуть в густой раствор (болтушку), состоящий из смеси глины и коровяка.
Участок земли, предназначенный для высадки рассады баклажанов, нужно разметить и сделать лунки; некоторые овощеводы предпочитают посадочные борозды. Сажают рассаду баклажанов, как правило, на расстоянии 70 см между рядами и 30–40 см между саженцами. При использовании квадратно‑гнездовой схемы расстояние между растениями должно составлять приблизительно 70Ч70 см при 2 сеянцах в одном гнезде.
Подготовленную к посадке почву следует обильно полить (по 2–3 л воды в 1 лунку), затем высадить рассаду, а лунки (или борозды) присыпать сухой землей, чтобы обеспечить лучшую приживаемость рассады. Потом через каждые 2–3 дня растения поливают.
Далее нужно рыхлить и пропалывать почву, бороться с вредителями и болезнями, а также регулярно поливать и подкармливать баклажаны.
Иногда наблюдается сбрасывание растением части бутонов, цветков и даже завязей. Это может произойти при нехватке тепла в весенний период, а также в знойную погоду летом. Подобное явление конечно же влияет на урожайность, снижая ее.
Основные требования к размещению овощных культур в севооборотах
Разные овощные культуры имеют значительные различия по требовательности к почве, влаге, освещенности и температурному режиму, а помимо этого, они также в разной мере требовательны к минеральному питанию и степени восприимчивости болезней и вредителей. Для того чтобы не допустить истощения почвы, а также накопления в ней возбудителей разных заболеваний и вредителей, овощные культуры следует выращивать на разных участках почвы, каждый год меняя местоположение той или иной культуры.
Существуют определенные правила севооборота (рис. 5), которые предписывают ежегодно чередовать на одном и том же участке земли овощные культуры в определенной последовательности. Вариантов подобного чередования множество, но все они подчиняются следующим правилам.
Рисунок 5. Совместимость культур
1. Не следует чередовать родственные культуры или те, у которых есть общие заболевания или вредители. Интервал, через который данные растения могут быть высажены на одном и том же участке, называется фитосанитарным периодом.
2. Культуры, которые потребляют влагу и питательные вещества из почвы активнее (т. е. растения с сильно развитой и глубокой корневой системой), надо высаживать на участках после культур, которые расходуют эти ресурсы экономно.
3. Культуры, которые имеют слабую сопротивляемость различным видам сорняков, нельзя выращивать на участке после растений, способствующих повышенному засорению почвы сорняками (например, свеклу после кукурузы).
4. Не следует чередовать виды, имеющие ярко выраженную химическую несовместимость (например, кукурузу после свеклы).
Конечно, небольшую площадь дачного участка трудно разбить таким образом, чтобы чередовать высадку на них овощных культур с учетом правил и требований севооборота. Однако можно разбить его на 3–4 небольших поля, высаживая на каждом из них 2 и более различных культур, а затем в процессе чередования менять не только сами поля, но и места культур на каждом поле. Так получится, что любая культура или группа культур будет возвращаться на свое прежнее место через каждые 5–7 лет.
Лучше выращивать овощные культуры в смешанных посевах. В данном случае необходимо сочетать между собой культуры и сорта по контрастности. Другими словами, раннеспелые сорта или культуры надо высаживать среди позднеспелых, теневыносливые среди более рослых светолюбивых и т. д.
Капустный червь досаждает всем овощеводам, но есть способ защитить от него капусту. Для этого нужно обрызгать кочаны простоквашей, а сверху посыпать молотым черным перцем. Подобную процедуру нужно повторять после каждого дождя.
Овощные культуры, активно развивающиеся в первой половине лета, лучше сочетать с овощами, быстрее растущими во второй половине вегетационного периода. Культуры, требующие много влаги и питательных веществ, хорошо соседствуют с расходующими их экономно.
Существуют культуры, для которых не обязательно соблюдать принцип чередования. Так, например, картофель можно высаживать на одном и том же участке ежегодно. Впрочем, и этим не стоит злоупотреблять. Через 6–7 лет монокультуру следует прервать другими культурами.
Высадка в теплицу или парник
Поделиться книгой: