В конце месяца расцветет и наш любимец – майский ландыш (корневищное растение), одновременно с ним – птицемлечник.
Ландыш любит богатую влажную почву с большим содержанием листового перегноя. На одном месте ему не сидится, расползается по сторонам. Есть садовые сорта с крупными цветками, причем не только белого цвета, но и розового, а так же есть гибриды с махровыми цветками. Птицемлечник быстро обзаводится детьми, поэтому приходится рассаживать практически каждые 3 года.
6. В первой половине мая начинают свое великолепное цветение всеобщие любимцы – тюльпаны. Каких только видов и сортов не создано селекционерами за последние два столетия! По невероятному разнообразию расцветок и форм цветка с тюльпанами могут соперничать лишь георгины.
От вредителей тюльпаны практически не страдают, за исключением проволочника, повреждающего луковицы. Изредка нематоды заселяют растения. А вот болезни есть, и самая скверная из них – вирусная – пестролепестковость, которая проявляется в виде желтых полос и пятен на лепестках цветков. Только не следует путать с сортами, где эти полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка. Заболевшие вирусом растения представляют собой опасность для остальных тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь. Больные растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь.
Однако я высаживала такие заболевшие растения в зеленой зоне, подальше от моих тюльпанов, и регулярно, раз в неделю, опрыскивала их «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) в течение всего сезона, и мне удалось их спасти. На следующий год признаков болезни я на них не обнаружила. Могут заболеть тюльпаны и гнилью донца луковицы, и гнилью самой луковицы. Вот поэтому их и сажают на песок и в песок, который насыпают поверх плодородной почвы. По этой же причине их нельзя сажать на навоз, хотя и перепревший, и нельзя подкармливать настоем навоза (или птичьего помета). При появлении всходов я опрыскиваю своих любимцев защитным коктейлем (см. о гиацинтах). Не подкармливаю никакой органикой или минеральным азотом, только золой или фосфором и калием. Исключение составляет «Фитоспорин», которым я весной и осенью поливаю почву под всеми посадками и на всех грядках. И конечно же, я сажаю тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что дает мне возможность не подкармливать тюльпаны в течение трех лет, поскольку я их не выкапываю. А чтобы они не уходили глубоко в почву, я высаживаю их в дырчатые пластмассовые ящики из-под овощей и фруктов.
Сразу же скажу, что далеко не все виды тюльпанов способны заложить цветочную почку без просушки, но Дарвиновы гибриды отлично это переносят, а среди них есть поистине замечательные сорта. Все ботаничесие виды (Кауфмана, Грейга, Фостера, Делеклюза) можно сажать и без ящика. Они спокойно растут много лет на одном месте, а потому их удобно высаживать на каменистых горках.
Первыми цветут простые ранние и махровые ранние. Затем Дарвиновы гибриды и ранние бахромчатые. Дальше распускаются огромные цветки Триумф-тюльпанов. Одновременно цветут лилиецветковые (сначала ранние, потом все более поздние). Чуть позже зацветают тюльпаны Рембрандта, зеленоцветковые, многоцветковые. Одновременно ранние сорта попугайных, затем более поздние их сорта и бахромчатые поздние. Самыми последними цветут простые поздние и махровые поздние. Начинается цветение тюльпанов в начале мая и заканчивается в начале июня.
7. Попозже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание по ним, как я предлагала для пионов. Особенно это касается восточных гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз в 2–3 недели, следует опрыскивать каким-либо из этих препаратов. Этим вы убережете их от скверного заболевания – ботритиса. Оно поражает листья и даже бутоны (проявляется в виде ржавых полос и пятен). Как я уже писала выше, если листья погибнут, то луковица не восстановится и на следующий год не то что цвести, и расти-то толком не будет. К счастью, ботритис не переходит на саму луковицу.
С посадочным материалом лилий из Голландии к нам несколько лет назад был завезен краснокрылый жук – лилиевая журчалка. В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратненький полукруг, вырезанный на краю какого-нибудь листочка, жук явился и начал кормиться. Не дожидаясь, пока вы увидите его или его личинок, сидящих на листьях, немедленно опрыскайте растения препаратом «Сонет» (или «Актара»), иначе жуки сожрут и бутоны. Указанные препараты созданы (и отлично работают) против колорадского жука, у которого растворяются хитиновые покровы, как только он подкормится всасываюшимися препаратами. У личинок же покровы вовсе не образуются, то есть они не становятся взрослыми жуками и не могут размножаться. Точно то же самое происходит и с красным вредителем лилий. Все остальные химические препараты на этих жуков не действуют.
8. Можно до середины мая еще сажать и пересаживать хвойные растения, а те, которые выращены в контейнерах, можно сажать до конца месяца.
9. Все цветочные растения весь май следует опрыскивать «Экоберином» (4 крупинки на 1 л воды) – одни от ожогов, другие от заморозков. Дело в том, что «Экоберин» прекрасно помогает растениям переживать любые погодные передряги.
Если у вас во время заморозка подмерзли растения, немедленно опрыскайте их «Экоберином» или «Эпином-экстра», а если есть «Здоровый сад», то добавьте 4 крупинки в раствор «Экоберина» или «Эпина-экстра». Для профилактики, как правило, достаточно 2 крупинок или 2 капель препаратов на 1 л воды, но когда требуется немедленная помощь, количество препарата увеличивают вдвое и даже втрое. Поэтому не удивляйтесь, что в разных случаях я даю разные рекомендации. Подмороженным растениям может помочь «Новосил» («Силк»). Кроме того, обильно полейте подмерзшие растения обычной водой. Ни в коем случае не подкармливайте их азотом. И не торопитесь выбрасывать бедолаг – может быть, их еще удастся спасти.
10. После 10 мая на Северо-Западе почти всегда бывают довольно сильные ночные заморозки (до –6 °C). У вас наготове всегда должен быть подручный материал для укрытия посадок, если вы не являетесь счастливым обладателем «Экоберина», которым можно опрыскать растения под вечер накануне объявленного заморозка и еще раз на следующее утро.
11. Особое внимание обратите на пионы и лилии. Дело в том, что розовые ростки пионов не боятся заморозков и никогда не подмерзают, а вот молодые бутоны заморозков боятся. Бутоны лилий тоже боятся заморозков, поэтому постоянно применяйте указанные выше препараты или накрывайте посадки на ночь лутрасилом. Кстати, лутрасил можно не снимать до окончания заморозков, если вы редко бываете на своем участке. Но лучше его натянуть на дуги, поскольку нежные молодые стебли лилий и пионов под ним прогибаются и становятся искривленными.
Поскольку у пионов уже есть листья и нет риска обломать хрупкие росточки, то можно их разокучить, проверив правильную глубину залегания корневища. Центр кущения должен быть заглублен на две фаланги пальца, то есть на 4–5 см.
12. Идет цветение почвопокровных растений. По обильности и продолжительности (около месяца) нет равных арабису (резуха альпийская), да и аромат у цветущего арабиса изысканный. Есть две расцветки: розовая и белая. Очень поверхностная корневая система и множество воздушных корней. Плохо переносит весеннюю и летнюю пересадку, но в самом конце лета, когда начинают отрастать концы побегов, легко отсаживается от материнского куста. В этот период арабис очень влаголюбив, и укоренение пройдет удачно, если в это время постоянно держать его во влажном состоянии. Есть неприятная особенность: кусты расползаются во все стороны, оголяя центр. Самый простой способ – при размножении обстригать концы побегов на черенки, которые подержать в «Корневине» и укоренить под банками в нужном месте, а можно и на оголившемся центре материнского куста.
Арабис не болеет, вредителей не интересует. Используют его для обрамления цветников, дорожек, на камнях, стенках, поскольку растение засухоустойчиво. К почвам нетребовательно, растет в полутени и на солнце. В подкормках практически не нуждается. Может расти на слабокислых почвах.
13. Вовсю цветет и флокс шиловидный. Низкое почвопокровное растение, в течение 2–3 недель образующее сплошной цветущий ковер. Существует несколько расцветок, от наиболее распространенной розовой до малиновой и даже темно-лиловой. К почвам неприхотлив, засухоустойчив, в подкормках практически не нуждается, может длительное время расти на одном месте. Обычно это растение высаживают на камнях, стенках, карнизах. После цветения имеет несколько плешивый вид, но через месяц снова зеленеет плотным ковром. Болезням и вредителям практически не подвержен.
14. В это же время цветут и другие почвопокровные растения: аюга (живучка), стахис шерстистый, седумы (цветущие мхи), вероника дубравная. Им требуется прополка, небольшая подкормка, прореживание, уборка устаревших частей растения. Все они, как правило, не болеют и не повреждаются вредителями.
15. Весь месяц еще можно сажать и пересаживать хвойные растения, но эту работу не следует откладывать на конец месяца.
16. У флоксов метельчатых обязательно следует вырезать все слабые побеги, оставив в кусте не более 4–6 крепких стеблей. Подходящее время черенковать флоксы. Для этого можно использовать вырезанные побеги. Верхушки отрезать, разрезать черенки на небольшие части с парой листьев. Нижние части черенков обмакнуть в воду, затем в «Корневин» и воткнуть в почву. Накрыть банками. Поливать ежедневно прямо по банкам. Располагать череночник следует в тени. Когда появятся новые листочки – черенок прижился, банку с него можно снять, но ежедневный полив сохранить. На черенки можно брать только зеленые части стеблей, нижние части стеблей уже одревеснели не черенкуются.
Под посадки флоксов надо обязательно внести золу, по полстакана под растение. Я опрыскиваю флоксы своим любимым коктейлем, рецепт которого приводила раньше. Причем делаю это всего раз в месяц, начиная с мая, но все лето. Кроме того, поливаю их раствором «Фитоспорина» и «Гуми» в начале их отрастания. Это позволяет уберечь от высыхания листьев на нижней части стеблей, что придает посадкам флоксов слегка пожухлый вид. В конце мая им потребуется подкормка любым полным минеральным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды на 10 кв. м посадок).
17. В течение всего мая можно высевать прямо в грунт все однолетники, прямо среди луковичных цветов, которые вы не выкапываете, а в конце месяца высадить на место рассаду однолетников, прикрыв посадки от заморозков лутрасилом.
18. Отведите в теплице немного местечка и посейте на рассаду семена теплолюбивых растений – тагетесов, настурции, декоративной фасоли, ипомеи.
19. Май – это время посадки клематисов и роз. Посадочные ямы для них должны быть подготовлены с осени. Это растения-долгожители, поэтому следует принять во внимание их требования.
Клематис – лиана, способная расти на одном месте десятки лет. Яма должна быть приличных размеров (80×80×80 см). Заправить ее следует хорошо перепревшей органикой. Свежий навоз вносить нельзя. Почва после заправки ямы должна хорошо осесть. Кроме того, вы должны предусмотреть дренаж. Как и все лианы, клематис не переносит застойных вод, хотя и является влаголюбивым растением. При посадке лучше вносить по столовой ложке гранулированной AVA, затем через каждые 3 года повторять эту подкормку, заделывая удобрение на глубину 8– 10 см вокруг корневища. Есть сорта клематисов, цветки которых непременно смотрят на юг, а есть такие, у которых цветки направлены вверх. Сажать клематисы надо так, чтобы вы могли любоваться их роскошным цветением. Кроме того, клематисам нужны опоры – прочные, долговечные и красивые. Сажать растения следует под защитой от преобладающих ветров, поскольку у них хрупкие ветви, которые легко ломаются.
Надо знать еще об одной особенности клематисов. Основное цветение у них происходит во второй половине лета и на довольно большой высоте, так что предусмотрите декоративные посадки перед ними. Это могут быть и довольно высокие как однолетники, так и многолетники или даже не слишком высокие декоративные кустарники. Клематисы – солнечные цветы, поэтому их не следует сажать в тени. Они не любят кислых почв. Если у вас уже растут клематисы, то в конце мая можно снять оставшуюся часть укрытия и подкормить их полным минеральным удобрением, как флоксы.
Розы лучше всего высаживать группой, в розарии, или поодиночке в разных частях сада. Они не любят соседства других цветов. Розы предпочитают жирные черные глины или суглинки. Если такой почвы нет, то сделайте смесь из той глины, которая у вас есть, разбавив ее наполовину перепревшим компостом. Розы любят утреннее солнце, поэтому и сажайте их соответственно. Хотя они и любят солнце, но не в полдень, иначе быстро отцветают и выгорают.
Если у вас уже растут розы, то двадцатые числа мая – самое время снять с них остатки укрытия. Подкармливать розы лучше всего раствором свежего навоза, что и можете сделать сразу после снятия укрытия, но вносить навоз в посадочную яму нельзя, погубите растения. У роз достаточно врагов, а потому сразу же по разворачивающимся листьям опрыскайте их моим любимым коктейлем (неплохо, если бы он стал и вашим любимым коктейлем). В этот коктейль должен войти «Здоровый сад» (против вредителей). Если его у вас нет, то замените «Фитовермом» (6 капель на 1 л воды) или любым другим всасывающимся препаратом против вредителей.
20. Вообще говоря, в течение мая можно сажать, пересаживать, делить многолетники. Но я настоятельно не рекомендую вам делать это на Северо-Западе, если вы не слишком опытный цветовод.
21. Уже в середине мая можно высадить луковицы гладиолусов, клубни георгинов и клубневую бегонию, а если вы подрастили их дома, то под прикрытием от заморозков можно высадить и их. Сейчас есть в продаже специальные укрытия-зонты, очень удобные для укрытия отдельных растений. Но и самим легко сделать элементарное укрытие. Поставьте над растением две дуги крест-накрест и накройте пленкой или двойным лутрасилом.
Луковицы гладиолусов, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса перед посадкой в растворе «Максима» (против гнили донца) или подержать в растворе марганцовки малинового цвета 10–15 минут и затем промыть водой. Можно воспользоваться и «Фитоспорином», только вместо 1 столовой ложки из подготовленного раствора надо брать 2–3 на 10 л воды и держать луковицы в растворе 20 минут. Сажать надо неглубоко, потому что почвы еще очень холодные (не глубже 10 см), да еще перед посадкой пролить лунки горячей водой. После посадки сверху насыпать холмик (примерно 10 см высотой) торфа или рыхлой почвы. При такой неглубокой посадке растения придется подвязывать к палке, поэтому сразу же ее и воткните.
Клубни георгинов тоже неплохо обработать в «Фитоспорине» или марганцовке. Сажать глубоко тоже не следует (примерно 15 см). Воткнуть палку и присыпать после посадки торфом.
22. Если вы недавно посадили гибридные лилейники, то их следует заставить быстрее дать дополнительные отростки, заставить куст разрастаться. Для этого, как только всходы гибридных лилейников достигнут высоты 5–6 см, срежьте их наполовину. Эта несложная операция заставить их быстро дать куст с многими отводками, а значит, существенно увеличить число цветоносов.
В конце месяца зацветают ранние лилейники (красоднев), ирис сибирский (касатик) и ирис болотный. Два последних растут на кислых влажных почвах. Золу вносить под них не рекомендуется. Все три вида растений можно подкормить полным минеральным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды на 10 кв. м).
23. Зацвели рябчики, в том числе и красавец императорский рябчик (царский), имеющий отвратительный запах, так что сажайте его где-нибудь на отшибе.
Июнь
1. После окончания заморозков можно высадить в открытый грунт рассаду теплолюбивых однолетников – астр, амаранта, бальзамина, бегонии, бархатцев, душистого горошка, ипомеи, колеуса, однолетних георгин, настурции, циннии, целозии, фасоли вьющейся. Либо посадить их семенами. К концу лета и они успеют отцвести.
Обычно рассаду рекомендуют предварительно закаливать, постепенно приучая к холоду и свету. Однако можно обойтись и без этого, если сразу после высадки ее опрыскать препаратом «Экоберин». Повторить опрыскивание через 2–3 дня. Сразу же установите опоры под вьющиеся растения, иначе их стебли переплетутся между собой и распутать их будет невозможно. У душистого горошка очень прочная семенная оболочка. Ее перед посадкой следует нарушить, прокатав семена по наждачной бумаге. После того как рассада приживется (или посеянные семена взойдут), подкормите любым полным минеральным удобрение в полив (3 столовые ложки на 10 л воды на 10 кв. м).
2. Если у высаженных клубневых георгинов отрастает слишком много побегов, часть удалите, чтобы не слишком истощалось корневище, да и цветы будут роскошнее. Обычно оставляют 2–3 мощных побега, остальные удаляют. Пасынки, как и у томатов, выламывают. Не пасынкуют только карликовые сорта и однолетние георгины, выращенные из семян. Георгины нуждаются в подкормках все лето. Подкармливают их каждые две недели, чередуя полное минеральное удобрение с органическим (настой травы или сорняков, либо любые гуматы). Можно давать и подкорку настоем навоза.
3. Поскольку у флоксов корневище выпирает из земли, а у астильб оно нарастает вверх, то обязательно подсыпьте под них почву, иначе хорошего цветения не видать как своих ушей, поскольку цветочные почки располагаются возле самого основания стеблей.
4. У германских бородатых ирисов следует освободить от почвы спинку корневища.
5. Все многолетники следует подкормить либо полным минеральным удобрением, либо органическим.
6. В начале месяца можно черенковать рододендроны и клематисы, а также метельчатые флоксы.
7. Уделите внимание розам. На них может появиться тля. Лучшее средство – «Здоровый сад» (4 крупинки на 1 л воды) или малинового цвета раствор марганцевокислого калия. У тли нежное тельце и марганцовка его обожжет, так что нет нужды применять против тли химикаты.
8. Придется весь месяц постоянно пропалывать цветники.
9. Середина июня – самое подходящее время для посева двулетников прямо на место (либо на рассаду в ящики, как об этом рассказывалось выше). Наперстянка, мальва, маргаритки, виола, гвоздики турецкая и гренадин, колокольчики, лунария – вот далеко не полный перечень растений, которые порадуют вас своим длительным цветение на будущий год. Если вы растили их дома через рассаду, то пора выпустить их на волю, то есть пересадить на место, потому что они должны зацвести в разгар лета, но, естественно, на будущий год массового цветения от них не ждите.
10. Это время и великого переселения комнатных цветов на дачку. Их тоже предварительно следует закалить или опрыскать «Экоберином», перед тем как расставить на участке. Не забывайте их регулярно поливать и подкармливать, а в дождливую погоду перемещать под навесы, чтобы не переувлажнилась почва в горшках.
11. Можно разлить и отсадить или пересадить крупные куртины мелколуковичных цветов. Их не просушивают, а просто разбирают на отдельные луковицы и сразу высаживают, укоротив корни. Кроме того, в конце месяца можно выкапывать на просушку тюльпаны и гиацинты, а также рябчики. Для того чтобы у тюльпана вызрела цветопочка, необходима температура не ниже 20 градусов тепла в течение 15 дней, как минимум. Кроме того, тюльпаны нельзя сушить рядом с красками, луком, чесноком или царским рябчиком, поскольку цветопочка чувствительна к сильным запахам. Если вы не выкапываете ежегодно свои тюльпаны, то сажайте их на солнечном месте и обязательно мульчируйте торфом, чтобы почва на глубине залегания луковицы прогрелась до заветных 20 °C. Если на следующий год появляется один большой лист и ничего больше, то это свидетельствует о том, что цветопочка у тюльпана не вызрела. Такую луковицу после полегания листа следует выкопать и хорошо просушить.
Императорский рябчик ежегодно выкапывать и просушивать обязательно, поскольку его крупная луковица залегает на большой глубине. Для вызревания цветопочки этого рябчика нужна гораздо более высокая температура, нежели для тюльпана, а именно – не менее 24–25 °C. Такой температуры в почве на глубине 20–25 см просто не бывает. Поэтому растения ежегодно растут, но не цветут. Выкопанные луковицы этих растений нельзя держать на солнце, иначе луковицы размягчаются при хранении, их не моют. Сушат, разложив в один слой в сухом проветриваемом помещении. Если у вас бывают мыши, то лучше сушить их в подвешенных капроновых чулках.
12. Пора ставить опоры под пионы. Их тяжелые цветки, особенно после дождя, склоняются до самой земли, и куст теряет декоративность. Можно сделать их самим, но есть и в продаже специальные опоры. В момент цветения и сразу после него пионы следует подкормить фосфором и калием (хлор не любят), поскольку цветение сильно истощает корневище. На его восстановление нужны минеральные элементы и листья. Поэтому не срезайте более трети цветов и бутонов, поскольку при этом срезается много листьев.
Если вы хотите иметь очень крупные цветы, то сразу уберите пазушные бутоны. Однако современные сорта на боковых пасынках около основного цветка дают почти такие же крупные цветки, как и на вершине побега. Так что, срезая один стебель, вы сразу получаете букет цветов.
13. Начинают отрастать папоротники. В наших лесах растут орляк, болотный, многоножка, качедыжник женский, щитовник мужской и довольно редкий страусник германский (страусиное перо). Так что можете отправляться в лес и выкопать молодые растения, создав у себя прелестную композицию из папоротников. (Имейте в виду, что страусник германский включен в Красную книгу, и за его выкопку в лесу вас могут оштрафовать, если попадетесь на глаза леснику.) Можно, конечно, поступить проще, если у вас достаточно денег. Просто поехать в крупный магазин для садоводов и закупить целую коллекцию, правда, не все купленные папоротники у нас перезимуют. Папоротники растут в тени, на кислых и слабокислых рыхлых влажных почвах, богатых листовым перегноем.
14. Июнь – время расцвета и бурного развития всех почвопокровных растений и низкорослых, образующих «подушки». Вероника дубравная, очитки, мхи, флокс растопыренный, барвинок, обриетта, гвоздика перистая, всевозможные камнеломки, будра плющевидная, пизимахия монетная, бурачок скальный, лобелия, армерия, геухера и множество других. Они не только создают декоративный цветущий ковер, но и спасают почву от перегрева и пересыхания верхнего ее слоя. Все они неприхотливы. Часто используются на каменистых горках, подпорных стенках и под деревьями для залужения вместо травы. Среди них есть и милое низкорослое растение лапчатка гусиная, цветущая длительно и обильно яркими желтыми цветочками, но исключительно на солнце. Она настолько неприхотлива и живуча, что по ней можно ходить и даже играть в футбол или волейбол. Ею можно залужать проходы между грядками, никаким сорняком ее не одолеть, но при одном непременном условии. Грядки должны быть окантованы, иначе она моментально на них заберется. А вот уничтожить ее посадки затруднительно, настолько это жизнеспособное растение.
15. Цветут декоративные луки, многолетние и однолетние васильки, многолетний восточный мак, скоро начнут свое цветение однолетние маки. Они все неприхотливы, засухоустойчивы, предпочитают почвы с нейтральной реакцией, солнце, а потому их удобно располагать всех вместе.
Июль
1. Основная работа в июле – прополка, полив, подкормка цветущего сада. Убирайте увядающие цветки, иначе цветник будет иметь неопрятный вид, но главное – цветение начнет сокращаться, поскольку все силы растение направит на выращивание семян. В момент цветения и после него растениям нужен фосфор и калий, поэтому азот из обеда следует исключить.
2. Разгар цветения лилий вида Азиатские гибриды. Кроме подкормки потребуется защита от лилиевой журчалки и ржавчины. С журчалкой справится «Здоровый сад» (или «Сонет», «Актара»), а с ржавчиной – «Циркон» («Хом», бордоская жидкость). Чтобы луковица после цветения полностью восстановилась, требуются подкормка и листья. Не срезайте лилии, у которых менее 5–7 бутонов, потому что луковица еще недостаточно крупная, а лишив растение листьев, вы помешаете его восстановлению, а на следующий год от такой ослабленной луковицы вы не то что цветов не дождетесь, но и вообще всходов не увидите. Обычно крупная луковица дает цветонос с большим количеством цветков. После срезки на следующий год количество цветков заметно падает. Если опять срежете, то потом будет и вовсе один цветок или даже ни одного. Это сигнал о том, что растению надо дать передышку. Бутон выщипнуть, а все листья, естественно, оставить. Если вы не срезаете лилии, то обязательно убирайте увядающий цветок, чтобы не допустить образования семян.
3. Обратите внимание на розы. Если появились коричневые пятна на листьях, срочно опрыскайте «Цирконом» (4–6 капель на 1 л воды). На листьях пионов тоже могут появиться коричневые пятна. Это фузариозная гниль корневища. Полейте препаратом, содержащим медь, или «Фитоспорином», утроив концентрацию раствора (3 столовые ложки приготовленного раствора на 10 л воды). Если болезнь застарелая, то в августе придется принимать более радикальные меры.
Если листья на нижней части стеблей метельчатых флоксов начали засыхать – это сигнал о недостатке кальция и калия, а так же влаги. Возьмите 1 стакан золы (из расчета на одно растение), залейте кипятком, дайте ночь отстояться, затем нужно долить до 5 л воды и вылить под растение.
Если на листьях лилий, лилейников или гладиолусов появилась ржавчина, примите те же меры, что и для пионов или роз. Гладиолусы к тому же надо уберечь от их основного вредителя – трипса. Годится любой химический всасывающийся препарат. Я предпочитаю биологические препараты «Фитоверм» или «Искру-био» (обязательно обратите внимание на приставку био), а еще лучше – «Здоровый сад». При его систематическом применении (хотя бы раз в месяц) вредители растения не трогают. Георгины тоже требуют внимания. Проверьте, все ли с ними в порядке.
4. Всем многолетникам, а также подрастающим двулетникам требуется подкормка. Если стоит жаркая сухая погода, то цветы нуждаются и в поливе. Засуху поможет пережить «Экоберин» (4 капли на 1 л воды по листьям под вечер).
5. Июль – время цветения однолетников и двулетников, посеянных прошлым летом. Не забывайте среди забот выделить время, чтобы ими полюбоваться.
6. Цветут многолетние колокольчики, ромашки, астильбы, лилейники, доцветают водосборы, белая многолетняя мальва, на смену ей зацветает розовая мальва.
7. Не забывайте собирать семена однолетников (маки, бархатцы, ноготки, васильки), двулетников (незабудки, наперстянки, виолы, турецкая гвоздика) и многолетников (восточный мак, многолетние люпины, пиретрум, гвоздики, водосборы, василистники, купальница). Семена следует просушить, рассыпав на белой бумаге в один слой. Потом очистить и расфасовать по пакетикам, обязательно подписав названия и год сбора семян.
Август
1. Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а так же пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но прежде всего, надо подготовить место для посадки, а потому браться за пересадку или покупать новый посадочный материал. Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, во что уперса глаз. Можно рассаживать или сажать заново астильбу, дельфиниум, купену, дицентру, флоксы, колокольчики, ирисы, купальнику, бадан, пиретрум, солидаго, пионы. Корневищные многолетники надо обкопать со всех сторон, вывернуть растение вместе с комом земли на бок. Сильной струей воды из шланга размыть корневище, освободив его от земли. Корневища режут острым ножом только у тех растений (например, астильба, пиретрум), у которых его невозможно разломать на части руками. Делить корневище надо так, чтобы у каждой деленки были почки возобновления. Срезы сразу же засыпать сухой золой или смазать зеленкой либо перекисью водорода. Но можно промывать раны и раствором любого препарата, содержащего медь.
2. Если у пионов были коричневые пятна на листьях, или они сильно покраснели, и тем более если стебли прямо отрывались у самого основания, где образовалась черная гниль, то такой пион надо обязательно выкопать и тщательно проверить корневище, поскольку пион болен фузариозом. Все подгнившие части корневища следует тщательно вырезать, а еще лучше сразу разделить такой пион на отдельные чистые деленки. Промыть раны, как было сказано выше, и присыпать их золой. Только после этого пион можно пересаживать, и лучше на новое место. Пион не любит кислых почв, застоя воды, слишком сухого места посадки, глины. Вы сажаете его на десятки лет, поэтому посадочная яма должна быть как минимум размером 60×60×60 см и заправлена хорошо перепревшим компостом, но нельзя вносить под пион навоз. Его не следует сажать ближе, чем в двух метрах от стен домов или стволов больших деревьев. Заглубить корневище надо всего на 4–5 см. Пион очень любит кремний. Посадите деленку прямо в шерстяной варежке или носке, или подсыпьте при посадке под деленку горсть пера из старой подушки. Шерсть и перья – чистейший органический кремний. Органический кремний содержат препараты «Энерген» и «Силиплант», которыми, конечно же, тоже можно воспользоваться. Кроме того, я под пион обязательно вношу столовую ложку гранулированного удобрения AVA, но можно использовать и фосфорно-калийное удобрение. Просто при внесении AVA можно в течение 3 лет не делать минеральных подкормок.
Чтобы омолодить пион, а это следует делать один раз в 10 лет, его надо обкопать со всех сторон и вывернуть на бок. Все дальнейшие действия проводить также, как и при выкопке больного пиона. Но здоровое растение, начавшее плохо цвести, можно омолодить просто, отрубив от него часть с одной стороны сильным ударом острой лопаты. Затем отрубленную часть выкопать и отсадить, засыпать срезы золой. В образовавшуюся яму тоже внести золу (не менее стакана) и заполнить ее плодородной землей. Через год операцию следует повторить с другой стороны куста.
3. Деление флоксов – обязательное мероприятие раз в 3–4 года. Дело в том, что корневище флоксов ежегодно обрастает молодыми ветвящимися корешками прямо на корневой шейке. Почки возобновления находятся у самого основания прошлогодних побегов, то есть практически на поверхности почвы. Ежегодно нарастая, прикорневая система начинает выпирать наверх и вместе с почками возобновления оказывается незащищенной от морозов. Кроме того, постепенно разрушается устаревающая середина куста. Куст следует выкопать, размыть корни водой и разделить растение, вырезав старую середину. Если цветочная композиция вас устраивает, и вы не хотите ее менять, то просто поменяйте почву под флоксами и высаживайте их на прежнее место. Главное – не забывайте весной и осенью подсыпать свежую питательную землю под флоксы. При хорошем уходе, подкормках и своевременных поливах флокс прекрасно может расти на одном месте до 7 лет. Показателем его хорошего самочувствия служит неусыхающая зелень на нижней части стеблей. Но если флоксы снизу усыхают, а весной отрастает карликовая поросль, то срочно ими займитесь, не дожидаясь августа, иначе рискуете потерять растения. Флоксам нужна плодородная нейтральная, постоянно умеренно влажная почва. На солнечном месте зацветают флоксы раньше, но и отцветают быстрее. Лучше всего подойдет полутень. В тени сильно поражаются мучнистой росой.
4. Под астильбу тоже следует подсыпать почву, иначе она цвести не будет или цветение будет хилым. Корневище нарастает вверх, и почки возобновления, находящиеся у самого основания прошлогодних стеблей, оказываются над поверхностью земли. Сажать, делить и пересаживать ее лучше всего в августе. Растение нетребовательное и благодарное. При минимальном уходе цветет обильно, продолжительно и много лет на одном месте. При необходимости можно омолаживать кусты, точно так же, как пионы.
Астильба хорошо растет в полутени и даже тени, на солнце она быстро отцветает. Предпочитает слабокислые почвы, очень отзывчива на минеральные подкормки, но золой лучше не увлекаться. Ранней весной молодые побеги могут повредить весенние заморозки, но это не страшно, взамен их отрастут новые. Цветопочки могут погибнуть, только если вы не подсыпали под кусты почву.
Как и все тенелюбивые растения, астильбы любят влагу, но это не означает, что их можно сажать в низких, заливаемых водой местах. Удачно сочетаются с водосборами и василистниками, а также баданом из-за одинаковых условий существования, кроме того, такая группа растений цветет почти весь сезон, сменяя друг друга. К ним же можно подсадить осенние астры и солидаго, хотя обе последние группы предпочитают солнечное местоположение, но в полутени растут и цветут, правда, несколько позже, чем на солнечном пригорке.
5. В августе цветут лилии, относящиеся к Восточным гибридам, а так же так называемые саранки (тигровые, леопардовые). Саранки – растения неприхотливые. Размножение происходит воздушными детками-луковичками, которые появляются на стеблях. Как только у них начнет проклевываться корешок, снимите их со стеблей и отсадите в школку для подращивания. Глубина посадки 3–4 см, но на зиму их следует прикрыть, а ранней весной укрытие снять. В следующем августе пересадите их на место. Восточные гибриды на Северо-Западе – растения проблемные. Как я уже писала раньше, они плохо переносят холодную влажную погоду, а у нас она как раз такая во время их цветения. Поэтому, как правило, они заболевают ботритисом. Не дожидаясь, пока на листьях появятся ржавые пятна и полосы, начинайте профилактически с первых чисел августа еженедельно опрыскивать посадки лилий препаратом «Циркон». Для профилактики достаточно приготовить раствор из 2 капель «Циркона» и одного литра воды. А при появлении первых признаков заболевания раствор надо брать более высокой концентрации (4–5 капель на 1 л воды). Надо обязательно спасти листья, иначе луковица не восстановится и на следующий год растение может и вовсе не взойти. Раскопав почву в этом месте, вы обнаружите крупную, но совершенно вялую луковицу, которую можно выбрасывать.
На зиму Восточные гибриды приходится укрывать. Если вы засыплете их торфом на высоту около 20 см, этого будет достаточно, но весной их следует от торфа (или иного укрытия) освободить пораньше, иначе они преждевременно взойдут и зачатки бутонов попадут под заморозки.
Если ранней весной купленные луковицы восточников высадить в теплице, то они, естественно, зацветут раньше. Поскольку лилии легко переносят пересадку в цветущем виде, то их можно высадить в открытый грунт в момент интенсивного роста бутонов. Главное – при пересадке не повредить корни и не дать им загнуться наверх. В этом случае удается обойтись без ботритиса, поскольку цветение придется на конец июля. Но укрывать, естественно на зиму придется. Весной торф не убираете, как только появятся ростки, выкопаете и снова пересадите в теплицы. Интересно, что у всех лилий (как впрочем, и у многих других цветов) с помощью «Циркона» можно усиливать и даже менять на более темную окраску цветков. Так, у желтых лилий можно сделать цветки коричневыми. У пионов и роз белые цветки сделать розовыми, а розовые – темно-малиновыми. Для этого всю капсулу «Циркона» растворяете в 1 л воды и опрыскиваете растения в момент образования бутонов. Однако следует знать, что такая развлекаловка не слишком полезна растениям. Поэтому не следует применять «Циркон» в высокой концентрации ежегодно на одних и тех же растениях, хотя это и очень интересные эксперименты.
В это же время надо выкопать и пересадить лилии вида Азиатские гибриды. Каждое образовавшееся за несколько лет гнездо выкапывают целиком. При этом вы должны знать, что лилии могут отклоняться от луковицы, а потому обкопку гнезда начинайте подальше от стеблей, иначе можете разрубить лопатой или повредить вилами луковицы. Почву с корней надо стряхнуть, осторожно руками разделить луковицы. Если верхние чешуи подгнили или покрыты бурыми пятнами, их следует отделить и выбросить. Лилии не сушат, наоборот, их следует сразу же после выкопки пересадить на новое место. Единственное, что можно сделать, это подержать их перед посадкой 30 минут в растворе «Максима», «Фитоспорина» или розовой марганцовки. Если вы не подготовили места для их посадки, то можете, слегка подрезав корни, подержать луковицы непродолжительное время в ящиках или открытых пластиковых пакетах во влажном торфе или мхе. Луковицы легко теряют всхожесть при пересыхании корней. Поэтому, приобретая посадочный материал, обращайте внимание на состояние корней у луковиц. Если корни усохли, луковицу покупать не следует. Сажают луковицы тоже в августе, но можно и весной. Кстати, все виды лилий можно размножать здоровыми чешуйками луковиц. Их нужно отделить от материнской луковицы, воткнуть в песок нижней частью и полить «Корневином».
Сверху надеть баночку. Постоянно поливать прямо поверх банок. Это лучше всего делать в теплице.
6. Подкормите осенние астры, гладиолусы, гелениумы, рудбекии, гайлардии, георгины, розы калийными и фосфорными удобрениями (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды на 10 кв. м).
7. У цветущих роз в августе не следует убирать отцветающие цветки, чтобы не вызвать образования новых побегов.
8. У однолетников следует постоянно убирать увядающие цветки, чтобы продлить цветение. Оставляют только несколько таких цветков для получения своих семян. Напоминаю, что гибриды не дают полноценного потомства, поэтому и собирать с них семена не имеет смысла.
9. Позаботьтесь о многолетниках и двулетниках ранних сроков цветения (маргаритки, армерии, камнеломки, примулы, печеноцница, алиссум), а так же о почвопокровных растениях. У них образовались многочисленные новые розетки. Чтобы их рассадить, пересадить и размножить, надо выкопать (кроме почвопокровных) их целиком, разобрать, разламывая руками корневища, и рассадить. Особенно это касается примул, поскольку эти растения являются малолетниками. Если их не делить каждые два года, они попросту пропадут. Это же касается дельфиниумов. Их обязательно следует рассаживать каждые три года, иначе вы рискуете их потерять. Почвопокровные дают розетки на концах усов. Укоренившиеся розетки достаточно отрезать от материнского растения и отсадить на новое место, не тревожа материнского.
Сентябрь
1. Еще цветут осенние астры, рудбекии, солидаго, радующие глаз, да вот любоваться ими некогда. В цветниках опять работ невпроворот.
Начало сентября – время пересадки в цветники подросших двулетников (маргаритка, виола, незабудка, гесперис, колокольчики, турецкая гвоздика).
2. В это же время следует высадить на место рассаду многолетников (аквилегии, дельфиниумы, пиретрумы, ромашки, эхинацея, мальва, лихнис, тысячелистник и другие растения), выращенных из семян.
Рассаду следует высадить, не засыпая серединок. Обильно поливают, хорошо обжимают почву вокруг растений, затем мульчируют землю вокруг растений торфом, песком, опилками, перегноем, в общем, используют то, что есть.
3. В начале месяца, если прошли первые заморозки, то срежьте надземную часть георгинов и подсыпьте ведро торфа на место посадки, чтобы не дать подмерзнуть корневищу. К тому же клубням надо дать время на образование более прочной кожуры. Через две недели можно их выкопать, сразу же промыть в воде, подержать в растворе «Фитоспорина» или ярко-розовой марганцовки 15–20 минут, затем просушить в помещении и сразу же разделить на отдельные клубни так, чтобы у каждого остался кусочек основания стебля с почкой возобновления. Если дать корневищу высохнуть, то процесс деления становится гораздо труднее. На каждом клубне фломастером (но не шариковой или гелиевой ручкой) надписать название сорта или просто поставить номер, под которым в тетради написать название. Обычно рекомендуют парафинировать клубни, чтобы они не усохли во время хранения. Однако я делаю проще. Отделяю белки от желтков. Взбиваю белки и смазываю ими два раза клубни. Образующаяся белковая пленка не позволяет клубням потерять влагу, и они отлично сохраняются до весны. Хранить их можно в обычной картонной коробке из-под обуви на подоконнике или в туалете, около трубы с холодной водой. На хранение для будущей посадки лучше оставлять молодые клубни. Старый крупный клубень надо оставить только для того, чтобы весной вырастить из него ростки с целью их укоренения для омолаживания сорта. Если будете использовать все время старый клубень, произойдет вырождение сорта, и вместо сортовых георгинов у вас появятся первородные неказистые предки вашего сорта.
4. Еще цветут более поздние сорта гладиолусов, а вам уже следует позаботиться о луковицах возобновления. Дело в том, что надземная часть взрослых растений запросто может перенести небольшие заморозки (до минус трех градусов), а вот молодые луковицы погибают даже при минус одном градусе. Поэтому, не дожидаясь заморозков, окучьте каждое растение на высоту 12–15 см.
5. До середины месяца еще можно делить, сажать и пересаживать пионы, флоксы, купальницу, лиатрис, монарду, дельфиниумы, многолетние колокольчики, ромашки.
6. В начале и до середины сентября можно высадить мелколуковичные цветы (крокусы, пролески, подснежники, хионодоксу, пушкинию, мускари, птицемлечники, декоративные луки). Глубина посадки зависит от величины луковицы: над луковицей должны быть 2–3 высоты луковицы. Я рекомендую делать для посадки мелко луковичных растений углубление заостренным колышком диаметром не менее 3–4 см по отметке 5–6 см. Насыпать в каждое отверстие сначала хороший перегной, затем песок, каждого по столовой ложке. После этого я опускаю по крупинке гранулированного удобрения AVA. Если у вас его нет, то подсыпьте по чайной ложке золы. Опустите луковицу в отверстие и снова засыпьте песком. Сверху подсыпьте немного торфа (2–4 см в зависимости от величины луковиц). При таком способе посадки в течение трех лет не потребуется никаких подкормок. А через три года вам все равно придется мелколуковичные снова рассаживать.
7. До середины месяца еще можно сажать лилии, а также сажать и пересаживать нарциссы. В самом конце обычно сажают тюльпаны, гиацинты и рябчики. Принцип посадки точно такой же, как и для мелколуковичных растений. Только глубина отверстия, которую вы делаете колышком, должна быть не менее 15 см. В углубление надо внести по 2 столовые ложки перегноя, а затем песка и внести две гранулы удобрения AVA (или 2 чайные ложки золы), а слой торфа поверх посадок должен быть не менее 7–8 см. Перед посадкой нужно внимательно осмотреть луковицы и безжалостно удалить все больные или пораженные вредителями.
8. В сентябре еще продолжается рост роз. Не следует срезать бутоны или цветы с длинным стеблем, чтобы поставить их в воду. Такая срезка вызовет рост новых побегов, а это плохо, потому что растение надо заставить готовиться к зиме. Цветки и бутоны просто отщипывают, розы подкармливают фосфором и калием (хлор не любят) из расчета по столовой ложке каждого вокруг куста зарыхлить в верхний слой почвы. Либо используйте золу по стакану под куст. Кроме того, надо окучить растения на высоту 10–12 см.
9. В конце месяца надо выкопать гладиолусы ранних сортов. Более поздние сорта надо выкапывать в начале октября, чтобы дать луковицам как следует вызреть, не забудьте только о том, что они должны быть окучены. Не срезая зелени, засуньте каждый в чулок от колготок и туда же вложите кусочек жестяной крышки от любой бутылки. На крышке надо выдавить шариковой ручкой номер, под которым в ваших записях обозначен данный сорт. Держа растения за «хвост», прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 минут в раствор карбофоса, чтобы погубить трипса, потом опустите на 15 минут в ярко-розовый раствор марганцовки, затем можете отрезать «хвосты», оставив пенек 2–3 см и, не вынимая из чулка, подвесить на просушку в теплом сухом помещении. Когда луковицы окончательно высохнут, у них без всякого усилия отрывается старая луковица вместе с корнями. Я предпочитаю высушенные луковицы полностью освободить от чешуй, потому что, несмотря на карбофос, под ними могут сохраниться яйца трипсов. Отродившиеся личинки зимой высосут из луковицы соки, а вы с удивлением обнаружите весной усохшие мумии вместо луковиц. Придется их выбросить, потому что они, конечно, не взойдут. После того как вы очистите луковицы каждого сорта по отдельности, надпишите на них номер сорта и вместе с детками снова сложите в тот же капроновый чулок, пересыпав луковицы толченой таблеткой любого лекарственного препарата против воспалительных процессов, например, таблеткой аспирина. Можно использовать лекарства, срок хранения которых уже вышел. Все чулки можно подвесить на хранение на шпингалет окна за портьерой или вбить для этого гвоздь. У стекла всегда температура значительно ниже, поэтому луковицы будут до весны в подходящих температурных условиях. Можно, конечно, хранить их на дверце в холодильнике, сложив в открытый бумажный пакет.
10. К концу сентября закончили свою жизнь однолетники, следует сразу же убрать их жалкие останки. Почву после этого надо полить «Фитоспорином» плюс «Гуми» или хотя бы опылить золой. Это дезинфекция, а при внесении «Фитоспорина» и «Гуми» еще и прекрасная заправка почвы органикой. При регулярном поливе почвы этими препаратами всего два раза в год (весной и осенью) вы сделаете почву в цветниках плодородной и свободной от возбудителей грибковых и бактериальных болезней. Я никогда не перекапываю почву на участке, а лишь слегка рыхлю верхний слой. Уверяю вас, что вредителей у меня не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке земли. А работы без перекопок значительно меньше. Земля же от перекопок сильно страдает и постепенно становится бесплодной.
11. Надземную часть многолетних цветов я, как правило, тоже не срезаю, а оставляю ее. Первый же морозец ее убьет, надломив стебли у основания. Поникнув, она прикроет от морозов собственные корни, а в дальнейшем задержит снег. Это особенно важно для растений с полыми стеблями, например, для дельфиниумов. При срезке их стеблей вода во время осенних дождей будет наливаться в полую трубку, что приведет к гнили корневища. Если надземная часть растений чем-то болела, то хорошенько полейте их сверху «Фитоспорином» более высокой концентрации, чем обычно, или малиновым раствором марганцевокислого калия. Весной, конечно, работы прибавится, надо будет отгрести все отмершие части от центров кустов, чтобы не мешали молодым росткам. Но и весной я не убираю растительные остатки, а лишь обеззараживаю их «Фитоспорином» или марганцовкой, либо бордоской жидкостью. Вид некоторое время у цветников, прямо скажем, неприглядный. Но перетерпите до середины мая, и подрастающая зелень все это скроет от глаз, а у растений будет достаточно своей собственной органики для роста и развития. Ведь именно так и происходит в природе, а потому у нее плодородие почв не падает, как у нас, а возрастает.
12. Срезали вы пионы или нет, а все равно придется на каждый их них высыпать по парочке ведер торфа. Если есть навоз, можно высыпать по периметру куста (но только не в центр!) полведра. Это поможет лучшей перезимовке корневища, а оно, между прочим, продолжает набирать питательные вещества впрок.
Октябрь
1. В начале октября обязательно следует посадить тюльпаны и гиацинты, если вы этого не сделали в сентябре. Если почва уже подмерзла, то просто вылейте на место посадок несколько ведер горячей воды. Я сажаю тюльпаны в решетчатые пластмассовые ящики. Сначала выкапываю траншею на глубину штыка лопаты, затем вношу в нее неперепревший компост и фекалии из туалета. Затем насыпаю 15–20 см почвы, вынутой из траншеи. После этого расставляю в траншее ящики и насыпаю в них песок. Столько, чтобы на дне ящиков оказался слой не менее 2–3 см. Потом раскладываю луковицы тюльпанов, по 6 штук в каждый ящик, подсыпав под каждую луковицу по 2–3 гранулы удобрения AVA. После этого полностью засыпаю луковицы песком. Это предотвратит их гниение в дождливую погоду. Сверху насыпаю остальную почву из траншеи. Конечно, глинистые почвы для тюльпанов не подходят. Нельзя их сажать и там, где стоит вода весной или во время длительных дождей. Кроме того, тюльпаны не любят кислых почв и ранне-весеннего внесения азота. Их лучше подкармливать фосфором и обязательно калием без хлора в момент выдвижения бутона, в момент цветения или сразу после него. Но если вы внесли AVA, то можете три года об этом не беспокоиться. Если у вас бывают суровые зимы, то после установления устойчивой холодной погоды накиньте на посадки немного лапничка или стебли отплодоносившей малины. Это делается ради снегозадержания.
2. Пора укрывать розы и клематисы. Если эти растения еще не отцвели и не сбросили листья, то снимите их сами. Нельзя укрывать розы вместе с листьями, бутонами и цветками. Клематисы надо срезать, оставив пеньки примерно 10 см высотой. Если у вас клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах, то их, естественно, срезать нельзя. Надо аккуратно снять их с опор, подрезать концы побегов примерно на 15 см и обвить ими центр кущения. Над ними надо установить воздушное укрытие, такое, как ставится над розами.
