Уход за цветами на вашем участке. Цветочный календарь

Большинство из них холодостойкие растения, а потому их можно сеять довольно рано (на Северо-Западе – в начале мае) в школку (по торцам овощных грядок) и пересаживать на место в августе, чтобы они успели до осенних заморозков хорошо укорениться. Для того чтобы не возиться с укрытием всходов от весенних заморозков, обычно их высевают после в начале июня, когда заморозки уже заканчиваются.

Растения, которым для роста и развития требуется много времени, обычно выращивают через рассаду, посеяв семена в начале марта. В грунт их пересаживают после окончания заморозков, прямо на место.

Двулетники, как и однолетники, хорошо переносят пересадку в любом возрасте, даже в цветущем виде. Если вы хотите, чтобы они зацвели в год посева, то на рассаду их высевают в феврале. Они зацветут в конце лета, но на следующий год обильного цветения от них ждать не приходится.

Большинство двулетников являются растениями длинного светового дня. Поэтому при сверхраннем посеве их в конце февраля – начале марта, им требуется подсветка в течение 12–14 часов в сутки. Однако не следует держать ее включенной круглосуточно. Растениям требуется отдых в ночное время.

Виола, маргаритка, незабудка на следующий год расцветают ранней весной, поэтому ими можно заполнять место до цветения основных однолетников. А гвоздика, мальва, наперстянка цветут в летний период одновременно с летниками.

Двулетники с мелкими семенами обычно выращивают через рассаду (в марте), особенно это относится к фиалкам. Однако все они допускают посев прямо в грунт (в начале июня).

Есть и многолетние фиалки. Это морозостойкие растения и зимуют без всякого укрытия.

При семенном размножении не передают свои качества и махровые формы, а так же гибриды, как двулетние, так и многолетние, поэтому их размножают черенками. На черенки в начале лета берут зеленые верхушки с самых лучших растений наиболее интересной окраски и укореняют их в почву, полив ее раствором «Корневина». Накрывают банками, которые снимают после появления нового листа примерно через 3–4 недели. Надо следить за влажностью почвы. Лучше располагать черенки в полутени. Зацветают эти растения в конце лета– начале осени этого же года.

Посев на рассаду семян среднего размера

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву каким-либо питательным раствором («Фитоспорин», «Гуми», «Ому», «Акварин») или слегка «посолить» почву перед посадкой порошковой фракцией удобрения AVA. Теперь остается раскатать по почве рулоны с семенами, опрыскать раствором «Циркона» (4 капли на полстакана воды) семена прямо по бумаге и присыпать сверху почвой примерно на 1,5–2 см. Затем уплотнить посевы доской или ладонью. Посевная проходит без хлопот за полчаса. Как всегда, кроме «Циркона» можно для взбадривания цветочных семян использовать раствор «Эпина-экстра» либо «Энергена». Можно воспользоваться «Новосилом» (4 капли на полстакана воды). Эта несложная операция резко увеличивает всхожесть семян.

Теплолюбивые или такие, которым требуется длительное время до цветения, конечно же, придется выращивать через рассаду, причем ее необязательно растить дома, что всегда хлопотно. Семена можно высевать в теплицу до того, как вы займете ее томатами или перцами, то есть в конце апреля. Если же к этому времени теплица у вас еще не накрыта пленкой – это совсем не страшно. Посейте семена в ящик с увлажненной горячей водой почвой, установите его на табуретку (заморозки идут по почве). Воткните горлышком в почву несколько 300-граммовых бутылочек с горячей водой, чтобы всходы не сгорели или не замерзли, прикасаясь к пленке, и затяните ящик пленкой. Теперь замотайте ящик в несколько слоев лутрасила и оставьте на табуретке на солнечном месте с южной стороны дома или другой постройки. Когда накроете теплицу, перенесете в нее ящик. Можете оставить его на табуретке в проходе, а можете подвесить в торце теплицы на веревочных «качелях», чтобы не мешал работе. Пленка не позволит теплу и влаге уходить из почвы, поэтому растения можно долго не поливать. К тому времени, когда растения достигнут пленки, заморозки уже закончатся. Если установится очень жаркая погода (такое тоже бывает ранней весной), то снимите лутрасил, приподнимите пленку и проверьте, не пересохла ли в ящике почва. Если потребуется, полейте рассаду и снова укройте ее, если ящик стоит на улице. В теплице пленку можно снять, но двойное укрытие лутрасилом оставить. Жара жарой, а внезапный заморозок ночью все-таки может случиться.

Крупные семена высевают прямо на место в грунт ранней весной (на Северо-Западе – в конце апреля – начале мая). Если хотите вырастить лаватеру через рассаду, то делайте посев семян в самом конце марта, иначе растения слишком сильно вытянутся.

Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода и иссушается верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх и материал не повредил крошечные всходы, воткните горлышком в почву 300-граммовые бутылки с водой и сверху накройте двойным лутрасилом, закрепив его по краям грядки.

Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лёт вредителей проходит во время цветения вишни.

Посев семян прямо в открытый грунт на место допустим только для достаточно холодостойких растений. Как всегда, растения со стержневой корневой системой через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корня, что, естественно, отразится на развитии и цветении растения. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже ждать пышного цветения не приходится. Растения с мочковатой корневой системой можно спокойно выращивать через рассаду.

Немного о многолетниках

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Я рекомендую те из многолетников, которые без больших проблем могут украсить любой участок. Конечно, желающие могут украсить свой сад экзотическими растениями, которые потребуют больших забот и денег. Это для тех, кто любит выращивать что-нибудь эдакое, чего ни у кого нет.

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны. Во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы. В-третьих, сейчас есть огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их в подходящем местечке на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. А есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов.

Готовы ли вы к этому? Сможете ли создать своим питомцам необходимые условия для их роста и полноценного развития? Ну и конечно, трезво оцените свои физические силы. Кроме того, надо иметь в виду, что многолетники сажают на много лет. Не успеет ли экспозиция надоесть вам за эти годы? Это однолетники вы можете менять как перчатки каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип все тот же: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, теряющие свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Вы сажаете многолетники минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут жировать, то есть замечательно расти, но плохо цвести. Перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост перед посадкой надо смешать с песком в пропорции 2:1. Большинство декоративных растений не любит кислых почв, поэтому в эту смесь следует сразу же внести золу. На одно ведро органики берете полведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше – доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду, а именно: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

При посадке любых многолетних растений я обычно дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение 3 лет. А еще через 3 года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде.

Органическую подкормку я вношу весной, в момент появления ростков, и осенью, сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибковых и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву.

Если же у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полный состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство – все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций.

Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной, после таяния снега, по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета, подкормить многолетники настоем сорняков, как раз в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду.

Напоминаю еще раз: азотные подкормки на Северо-Западе (и в любом другом регионе, где возможны сильные весенние заморозки) следует давать любым растениям только после того, как минуют заморозки, то есть после 10 июня.

Имейте в виду, что при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета, сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет. У нас, на Северо-Западе, в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, «Корневина», «Гетероауксина» или любых других. Я предпочитаю «Корневин», поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол литра воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника, и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую полутень). Это подойдет для любого вида растений – как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые – с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.

Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что, прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике.

Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. Так что лучше не копайте, а лишь рыхлите верхний слой, а под кустик делайте ямку такого размера, чтобы в нее свободно поместились корни, которые обязательно следует немного подрезать при посадке.

Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений.

Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки.

В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см – и все.

Осенью надземную часть многолетников лучше не срезать, а дать морозцу надломить стебли и, поникнув, они сами прикроют свои корни от мороза в бесснежное время, а зимой послужат прекрасным средством для задержания снега. Так что большинство многолетников можно не укрывать на зиму. Здесь есть одна проблема. Если надземная часть больна, то надо обязательно хорошо полить ее перед осенью любым препаратом против болезней. Лично я всегда использую раствор «Фитоспорина», но при этом увеличиваю концентрацию и беру не одну столовую ложку раствора на 10 л воды, а три. Те, у кого нет «Фитоспорина», могут использовать любой препарат, содержащий медь или малиновый раствор марганцовки.

Как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Но их семена нуждаются в длительной стратификации, поэтому их высевают под зиму, то есть уже в октябре, одновременно с высадкой большинства луковичных. Лучше организовать для них школку, как об этом было рассказано раньше. В начале лета, когда рассада подрастет, ее можно пересадить на место. Можно сделать пересадку и в августе, но сентябрь для этого уже не подходит. Кроме того, молодые посадки поздней осенью придется присыпать торфом или прикрыть лапником, потому что они могут погибнуть в первую зиму.

Некоторые общие сведения о луковичных и клубневых культурах

Прежде всего, большинство из них не любит кислых почв, а луковичные вообще предпочитают не только нейтральную, но даже слегка подщелаченную почву. Кроме того, они не любят переувлажнения. Почти все предпочитают солнечное местечко. Выгонка луковичных основана на том, что цветение происходит за счет накопленных в материнской луковице (и клубнях тоже) запасов питательных веществ. А вот замещение старой луковицы новой или восстановление материнской луковицы (или восстановление запасов в корневище) идет за счет интенсивной работы корней и надземной части. Отсюда следует несколько выводов. Ранние подкормки этих растений не столь важны, а вот с момента появления бутонов подкормки нужны обязательно, причем они должны содержать равное количество азота и калия и половинную дозу фосфора. Азофоска более или менее для этого подходит. И после окончания цветения подкормка тоже нужна. При этом важно, чтобы листва еще некоторое время после цветения (как минимум еще дней 10–12) сохранялась. Естественно, что после цветения нужны фосфорные и калийные подкормки. Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями.

Не забывайте об этом.

Поскольку эта группа цветов боится излишней влаги, то лучше всего вокруг луковиц и клубней организовать микродренаж с помощью песка. То есть на питательную почву насыпать 2–3 см песка, высадить луковицы и клубни, затем засыпать их полностью песком. Сверху можно вносить любую непитательную почву, например, смесь торфа с песком и золой. Важно, чтобы почва была влаго– и воздухопроницаемая. Нельзя вносить под эти растения свежий навоз, ибо луковицы и клубни попросту сгниют, не следует их подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом). Не следует часто и много поливать. А на Северо-Западе, где осадков слишком много, следует предусмотреть дренаж или хотя бы сток излишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения, или сажать их на пригорке. Если же такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см, а весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы.

Общим правилом при выращивании всех цветов является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше не докормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше не долить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Цветочный календарь

Январь

1. Покупка семян только в специализированных магазинах.

2. Покупка удобрений. Лучше всего из минеральных – AVA, «Унифлор-рост» или «Акварин». В крайнем случае, хотя бы двойной гранулированный суперфосфат (или костную муку) и калий, не содержащий хлора (сернокислый, углекислый, калимагнезию). Можно конечно использовать «Кемиру». На худой конец сойдет и хлористый калий, и Азофоска.

Из органических удобрений я предпочитаю «Фитоспорин» и «Гуми».

Вместо минеральных и органических удобрений можно использовать органо-минеральное универсальное удобрение Буйского химического завода «Ому». Кроме того, если нет золы, то нужен любой другой раскислитель. Лучше всего доломит, в крайнем случае, мел или известь.

3. Приобрести средства защиты для цветников: «Циркон» – против болезней, «Здоровый сад» – против вредителей, «Экоберин» – против заморозков и других погодных передряг, «Немабакт» – против проволочника, «Хом» (хлорокись меди) или другой содержащий медь препарат.

«Циркон» может заменить «Фитоспорин», поскольку кроме гумата он еще содержит споры бактерии, уничтожающей возбудителей грибковых и бактериальных болезней. И даже «Гуми» при регулярном применении в качестве подкормки может усиливать способность растений к самозащите против болезней. Со многими болезнями цветочных растений можно справиться, применяя препараты меди, в частности бордоскую жидкость, либо химические яды, в частности «Фундазол» (запрещен к применению на небольших участках). «Экоберин» может заменить «Эпин-экстра», «Силк» («Новосил»), а «Здоровый сад» можно заменить любым химическим средством защиты против вредителей, исключая «ИнтаВир», к которому все вредители давно привыкли.

4. Подготовить грунт для рассады.

5. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их было уже поздно, и они спрашивают, как их сохранить до весны? Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник, пусть подрастают, в конце апреля, как только почва позволить, – пересадите их в грунт на участке, но прикройте их лутрасилом. Если почва к тому времени еще не оттаяла, то предварительно полейте место посадки горячей водой. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.

Февраль

1. Покупка семян, средств защиты, удобрений, подготовка грунта.

2. Посев на рассаду однолетников с мелкими семенами: агератум, агростемия (куколь), анагаллис (очный цвет), антирринум, алиссум скальный, бархатцы тонколистные, вербена, гилия головчатая, годеция, кларкия, лобелия, льнянка, мезембриантемум, петуния, портулак, табак, урсиния, фацелия, хризантема болотная, цинерария.

Двулетников с мелкими семенами: колокольчики, турецкая гвоздика, фиалки.

3. Как только появились всходы – перенесите рассаду в светлое (или включайте подсветку) умеренно прохладное место (17–18 °C), сразу же сделайте подкормку через шприц.

4. Некоторые виды хвойных растений, а также вечнозеленые рододендроны чрезвычайно чувствительны к солнечным ожогам. На Северо-Западе солнце появляется в конце февраля – начале марта, когда на участке еще лежит снег и отражение от него усиливает солнечный свет. В это время требуется срочно укрыть эти растения белым материалом. Но если вы прозевали и ожоги образовались, то немедленно опрыскайте, и в дальнейшем регулярно это делайте, обожженные растения раствором «Экоберина» (5–6 крупинок на 1 л воды), или хотя бы «Эпина-экстра» (5–6 капель на 1 л воды). Как правило, это помогает восстановить хвою и листья рододендронов. Самое же простое – сажать эти растения так, чтобы в полдень на них не попадало солнце. Тогда и проблем не будет. Рододендроны любят соседство хвойных растений и в их полутени растут превосходно.

Март

1. В начале месяца поставьте в светлое умеренно прохладное место всходы и сразу же подкормите их слабым раствором минерального удобрения, как об этом было сказано во введении.

2. В начале месяца можно сеять на рассаду однолетники: астры однолетние, сальвию, флоксы друммонда, гвоздики китайская и гренадин, а также всех цветов, которые вы не успели посеять в феврале. Кроме того, можно сеять на рассаду двулетники: фиалки и турецкую гвоздику. Они зацветут в этом же году.

3. В конце месяца посейте семена бархатцев и сделайте второй посев астр, присыпав их почвой на 1,5 см. Почву уплотните ложкой. Накройте пленкой и поставьте в теплое место. Почва для астр должна быть предварительно пропарена или хорошо полита раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить споры грибкавозбудителя черной ножки. В дальнейшем при пикировке рассады новая почва тоже должна быть пролита «Фитоспорином» или «Хомом».

4. Снова проверьте луковицы гладиолусов, лука, клубни георгинов. Все заболевшие части срежьте до чистой ткани, смажьте зеленкой срезы и снова уберите на хранение.

5. Если у вас есть возможность в конце месяца навестить свой участок, позаботьтесь о том, чтобы мыши не сожрали клубнелуковицы крокусов, а для этого разложите в плоские поддончики в местах посадки любую отравленную приманку: «Зерноцин», «Клерат», «Шторм», «Форэт». Кошки и собаки эту подкормку не едят, а вот птицы вполне могут. Так что поставьте над приманкой невысокое укрытие. Если мыши орудуют в доме, то расставьте любую из этих приманок в доме вдоль плинтусов. Мыши бегают вдоль стен. Эти приманки не вызывают немедленного кишечного отравления. Зверьки погибают от легочного кровотечения примерно через неделю, поэтому они не предупреждают сородичей об опасности, да и в доме, как правило, не погибают, а уходят на воздух.

Апрель

1. Апрель – время окончательного схода снега на участке. И одновременно время цветения мелколуковичных растений. Перед началом их цветения многолетние цветники имеют плачевный вид. Ужасно хочется быстренько привести их в более или менее презентабельный вид. Однако в почве еще слишком много влаги, и по ней нельзя ходить, иначе вы ее утопчете, чересчур уплотните и перекроете доступ воздуха к корневой системе. Так что прогулки в цветниках придется отложить до тех пор, пока почва не подсохнет. Однако и откладывать работу по освобождению растений от прошлогоднего мусора, листьев, оставленных на зиму надземных частей многолетников до конца мая тоже не рекомендуется. Поэтому, как только почва позволит, сразу проведите уборку в цветниках. Но никогда ничего не убирайте из-под рододендронов, даже собственные веточки, наоборот, каждую весну подсыпайте под них хвойные иглы и опавшие веточки туи.

2. Первыми зацветают крокусы весенние. Из каждой плоскоокруглой клубнелуковички вырастает сразу несколько стеблей с одним бутоном, и раскрывается маленький цветущий букетик. Разнообразная (кроме красных оттенков) окраска цветков создает яркие, жизнерадостные пятна на голой черной почве. Первенцы весны, несущие нам радость. Увы, крокусы цветут коротко, 7–10 дней, но если ими успели полюбоваться вы, а не только сороки, вороны и мышки, то первое праздничное настроение вы уже испытали.

Примерно через 10–12 дней после их цветения, крокусы можно выкопать, разобрать и рассадить. К сожалению, делать это придется каждые 2–3 года, поскольку они очень быстро разрастаются. Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение ослабевать. Высаживают и растения, и луковицы в песок, насыпанный на плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке в песок следует добавить золу, примерно по одной чайной ложке под луковицу. Не спешите делать весеннюю подкормку азотом. Я уже об этом писала. Хотя крокусы и холодостойкие растения и заморозки до –6 °C выдерживают, тем не менее подкормите их после цветения полным минеральным удобрением, например, Азофоской (2–3 столовые ложки удобрения на 10 л воды и используйте на 10 кв. м посадок).

Крокусы ничем не болеют, но у них есть страшные враги – мыши. Оставьте для них приманку еще до их цветения. Либо разбросайте среди посадок семена кореандра (кинзы) либо семена аниса. А если у вас есть семена циноглоссума (черного корня), то это и вовсе замечательный выход. Эти семена цепляются к шкурке грызуна и вызывают у него стресс, поскольку отцепить их никто не поможет, а шкурка в этом месте будет намокать, что приведет к гибели несчастной мышки.

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на них нет листьев, крокусу вполне хватит света и времени, чтобы отцвести и сформировать новую луковицу, а потом он уйдет на покой до следующей весны и свет ему будет ни к чему. На зиму посадки ничем не укрывают, крокус в этом не нуждается.

Крокусы можно высаживать на газоне. Они необычайно порадуют вас своим цветением еще до того, как появилась трава. Вместе с крокусами на газоне можно высадить и другие раннецветущие мелколуковичные: Галантус, Хионодоксу, Пролеску (Сциллу), Пушкинию, Мускари. Подрастающая трава прикроет листья отцветших луковичных, а когда в конце – середине мая вам потребуется косить газон, листья у этих цветов уже сослужат свою службу и их можно скашивать. Можно располагать их отдельными куртинами, но эффектнее сажать вперемежку по всему газону. Тогда черная заплата газона ранней весной окажется исключительно привлекательной. Все эти цветы, кроме Хионодоксы, быстро разрастаются, и их придется раз как минимум в 3–4 года выкапывать из газона и рассаживать или частично удалять. Проше всего это сделать, пока трава еще не начала отрастать, то есть в момент цветения. Не беспокойтесь насчет этого, они хорошо перенесут пересадку в момент цветения, только слегка подрежьте им корни при пересадке.

3. На пригорках и солнечных местечках появились первые проталины. Такие местечки на своем участке надо знать и именно там высаживать прелестные растения хионодоксу и гиацинт. Вслед за гиацинтом распускаются нежные цветки пролески, цветут изящные галантусы, белоцветник, ветреница.

Хионодкса – изящное невысокое (около 15 см) растение с цветками, напоминающими звезду, обычно окрашенными в синий, лиловый или голубой цвет. Но есть и растения-альбиносы с цветками чисто-белого цвета. Цветет хионодокса довольно продолжительно (больше 2 недель). Размножается медленно, поэтому может расти на одном месте без деления гнезда 6–7 лет. Ни болезней, ни вредителей у этого растения нет. В подкормках не нуждается при условии, что вы посадили его на AVA (2–3 крупинки гранулированного удобрения) или весной сразу после таяния снега посыпали почву на месте посадок золой.

Гиацинт не является мелколуковичным растением. У него как раз очень крупная луковица, просто он цветет в то же время. Чтобы заставить цветонос вырасти подлиннее, надо только-только появившийся росток накрыть стеклянной литровой банкой. Как только появится соцветие, растение следует подкормить полным минеральным удобрением – так же, как и крокус. Цветет около 3 недель, но поскольку это срезочный цветок, то его лучше именно срезать в момент, когда половина цветков в соцветии распустилась. Он долго стоит в воде, продолжая источать нежный аромат. А вот луковица в этом случае быстрее восстановит свои силы и заложит цветопочку, которая успеет хорошо вызреть до того, как отомрут листья. Гиацинт практически не закладывает новых луковиц. После цветения неплохо бы посыпать почву вокруг растений золой, а как только пожухнет листва, выкопать и хорошо просушить, затем хранить в сухом торфе до посадки в сентябре – начале октября.

Если при посадке вносить удобрение AVA, то можно растение ничем не подкармливать. Болезней и вредителей практически нет. Но я бы посоветовала опрыскать посадки гиацинтов перед цветением коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада» плюс 2 крупинки «Экоберина» плюс 2 капли «Циркона», все вместе на 1 л воды. Просто так, на всякий случай. Растение-то отнюдь не дешевое.

4. Вслед за гиацинтом распускаются нежные цветки пролески, цветут изящные галантусы, весенники, белоцветник, ветреница, хохлатка. Все они цветут непродолжительное время, около 10–15 дней.

Есть и довольно редкое в наших садах растение – сангвинария канадская. Невысокое (10–20 см) корневищное растение с довольно крупными (4–5 см в диаметре) белоснежными, очень привлекательными цветками. Размножают осторожным делением корневища сразу после цветения и тут же отсаживают.

Срезы присыпают золой.

Болезней и вредителей нет. Но весенний полив «Фитоспорином» плюс «Гуми» прямо по всходам не повредит.

5. В теплицу на рассаду в конце месяца можно посеять алиссум бархатцы, циннию, кохию, а в открытый грунт прямо на место сеять холодостойкие растения – маки, космею, маттиолу, немезию, васильки однолетние, гипсофилу однолетнюю, хризантемы однолетние.

6. Внимательно рассмотрите рассаду петуний и астр. Она подвержена заболеванию черной ножкой. Напоминаю, основная причина – в чрезмерном увлажнении почвы. Во-первых, не заливайте рассаду. Во-вторых, профилактически опрыскивайте растения и поливайте почву раствором «Циркона» (4 капли на полстакана воды) или раствором марганцевокислого калия розового цвета через каждые 10 дней. Если в квартире есть комнатные цветы, то на рассаде петуний может появиться тля. В этом случае отлично поможет опрыскивание «Здоровым садом» (2 крупинки на стакан воды) или марганцевокислым калием ярко-розового цвета.

7. Не забывайте поливать рассаду слабым раствором минеральных удобрений вместо воды.

8. Можно прекратить подсветку рассады цветов.

9. В конце месяца посейте прямо в грунт, на место, семена однолетников, которые не боятся заморозков: мак, эшшольцию, космею, васильки, иберис, водосбор, незабудки. Остальные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, даже такие, как табак или петуния, но их посевы следует прикрыть пленкой, натянутой на небольшие дуги. Дуги легко сделать самим из ивовых прутьев, с которых сразу же следует снять кору. Ива растет в каждом садоводстве вдоль канав. Или использовать в качестве подпорок пластиковые бутылки с водой, расставленные вдоль посадок, на которые и набрасывается лутрасил. Вода придает бутылкам устойчивость и, нагреваясь днем, ночью отдает тепло, тем самым выравнивая резкие колебания температуры между днем и ночью.

10. В конце месяца можно снять укрытие со всех декоративных растений, кроме роз и клематисов. Отрастающие побеги клематисов весьма чувствительны к заморозкам.

11. Конец апреля – это подходящее время для посадки пересадки хвойных пород. У сосны, кедра сибирского, можжевельника – стержневая корневая система. Поэтому их можно пересаживать только в очень раннем возрасте или при условии, что они были выращены в контейнере. У ели корневая система поверхностная и далеко выходит за периметр кроны дерева, а потому, выкапывая ель, сделайте следующее: сначала обкопайте ее, дайте пару недель, чтобы сосущая корневая система образовала молодые корешки. И только затем выкопайте с комом земли перевалкой на ткань. Завяжите ткань узлом и перевозите на новое место. Посадочная яма должна быть заранее подготовлена. У туи корневая система компактная, поэтому она сравнительно легко переносит пересадки. Все хвойные растения любят кислую почву, полутень. Исключение составляют сосны, кедры, можжевельники, которые предпочитают расти на солнце.

Под все хвойные, рододендроны и гортензии ни в коем случае нельзя вносить при посадке, а также подкармливать навозом и минеральными удобрениями, а также вносить под них золу. На корнях всех хвойных растений живут микрогрибы в симбиозе с корнями хвойных, которые несут важную функцию защитников корней от заболеваний. Кроме того, они своими выделениями, попадающими в клеточный сок, охраняют кору растений. Микрогрибы очень чувствительны к изменению физиологических процессов в почве.

12. Следите за рассадой. Не забывайте добавлять минеральную подкормку в воду для поливов. Регулярно опрыскивайте растения «Цирконом» (2 капли на 1 л воды). Особенно хороший эффект дает опрыскивание коктейлем: 2 капли «Циркона», 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», все вместе на 1 л воды.

13. В конце месяца обрежьте оставленную на зиму листву лилейников, сибирских и болотных ирисов, чтобы не мешала молодым росткам, но не убирайте ее из-под растений, пусть лежит, хотя это и некрасиво.

Сейчас в крупных городах появились супермаркеты OBI, специализирующиеся на продаже товаров для садоводов. Там, в частности, большой выбор всевозможного посадочного материала. Следует знать, что весь этот ассортимент выращен по специальным технологиям на конвейере в теплицах, а потому в открытом грунте, как правило, погибает, особенно в Северо-Западном регионе. Такие растения следует содержать в контейнерах и выставлять на улицу только в подходящую погоду.

Май

1. Начало мая – время основной работы в цветниках. Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили. Либо использовать «Фитоспорин», либо воспользоваться раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской жидкости. Не торопитесь разокучивать пионы, вы легко можете обломить очень хрупкие ростки.

Вокруг каждого пиона рассыпьте 2 стакана золы или 1 стакан доломита прямо по почве и слегка зарыхлите.

2. Откройте розы и клематисы и сделайте такое же опрыскивание. Затем снова накройте их, но уже без лапника, только ящиками. Сверху положите обратно пленку, прижав ее камнем, чтобы не унес ветер. Снимете это укрытие, когда окончательно минуют заморозки.

3. Опрыскать также надо посадки флоксов по почве, многолетних астр, дельфиниумов и бородатых ирисов.

4. Май – время цветения нарциссов и тюльпанов. Эти растения несовместимы, поэтому их не следует сажать рядом (и держать в одной вазе после срезки). Не подкармливайте их азотом в начале мае, сделаете эту подкорку в конце мая.

Нарциссы практически не болеют и не повреждаются вредителями, поскольку их луковицы содержат мышьяк. Но, как ни странно, слизняки весьма комфортно чувствуют себя между их чешуями. Растут нарциссы на одном месте до 5 лет, а затем начинают плохо цвести. Это сигнал для деления гнезда. Сразу после цветения их можно рассадить, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке. Их не сушат, а лишь слегка подрезают корни, делят на отдельные луковицы и снова высаживают на другое место на слой песка, как и все луковичные, о чем было сказано выше. Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами можно сажать по схеме 15×15 см, а крупные надо рассаживать по схеме 30×30 см. Глубина посадки 12–15 см. Предпочитают садовую землю, солнце, но мирятся с полутенью. Не любят кислых почв и переувлажнения. Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.

Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай: не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.

Высота растений от 10 до 80 см (в зависимости от вида и сорта). Окраска белая и всевозможные оттенки желтого, оранжевого. Размеры цветка тоже варьируются в пределах от 2 до 9 см.

Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней зацветают мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. На зиму их надо прикрывать лапничком. Есть еще незимостойкие виды: цикламеновидные и триандрусовые, у нас мало распространенные. Их тоже требуется укрывать на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.

5. Одновременно с трубчатыми нарциссами зацветают и майские мелколуковичные: пронзительно синяя пушкиния и на 5–7 дней позже – мускари (мышиный гиацинт, гадючий лук). Окрас варьируется от голубого до синего и лилового, но есть и сорта с белым соцветием. Цветет он на неделю позже. Цветут все эти растения исключительно обильно, но непродолжительно, около двух недель. Быстро размножаются – как луковочками-детками, так и семенами, поэтому каждые три года их следует либо рассаживать, либо убирать лишние растения.