Помоги проекту - поделись книгой:
Прежде всего надо удалить старый разрушающийся раствор. Для этого используют слесарное зубило и шанцевый молоток. Раствор аккуратно, не повреждая кирпич, выбивают из швов. Затем швы очищают с помощью жесткой щетки от образовавшихся крошки и пыли.
После этого швы и кирпич промывают цементным молоком. Данная процедура требуется для того, чтобы кирпичи не впитывали новый раствор. Кроме того, это увеличит адгезию швов. Далее с помощью заостренной кельмы и расшивки швам придают первоначальный вид. После чего швы заполняются новым раствором, излишки которого убирают кистью или щеткой. Можно использовать цементнопесочный раствор или глиняный раствор с добавлением кирпичной крошки.
Еще один возможный дефект кирпичной стены – крошащийся кирпич. Такой дефект характерен для старых изношенных стен. Его устраняют путем укрепляющего оштукатуривания стены по металлической сетке с мелкими ячейками.
Раскрошенный участок зачищают до плотного основания, а затем с помощью дюбелей на него прикрепляют сетку.
Для укрепляющего оштукатуривания готовят цементный раствор с добавлением крупного песка в пропорции 1: 3. Раствор должен быть средней густоты. Его наносят поверх сетки, дают высохнуть и затирают поверхность. После этого приступают к отделочным работам.
Ремонт деревянных стен
Деревянные стены могу быть разных видов – стены из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям. Наиболее распространенными дефектами деревянных стен являются следующие:
• перекос или выпучивание стен;
• загнивание древесины;
• поражение древесины грибком или жуками;
• промерзание и продуваемость швов;
• разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
• нарушение гидроизоляции.
При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной (рис. 22). Этот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.
Рисунок 22. Перекос брусчатой стены
Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. С каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема (рис. 23).
Рисунок 23. Крепление уголка к брускам
В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка. Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.
Уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным. Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.
Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При этом стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.
После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.
К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонтные работы аналогичны тем, что проводят с бревенчатыми стенами.
Если у вас каркасный дом с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.
Если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии, можно провести частичный ремонт.
Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.
После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).
Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.
После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.
Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.
Устранение трещин необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых. Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.
В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.
Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.
Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком. После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.
Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.
Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. Его соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.
Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.
Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться.
Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком. В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.
Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.
Можно заменить нижние венцы и не поднимая дом. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего отдыха.
Подготовка поверхностей
Отделку декоративными материалами называют чистовой, или финишной отделкой. Ей предшествует этап не менее кропотливой работы по предварительной, или черновой отделке, которая заключается в подготовке поверхности. Особенно тщательная подготовка необходима, если вы собираетесь окрашивать стены или оклеивать их обоями. Для этого потребуется очень ровная и гладкая поверхность, имеющая к тому же хорошую сцепляемость с отделочными материалами.
Различают два вида подготовки стен – мокрый (оштукатуривание, шпатлевание и грунтовка) и сухой (обшивка стен гипсокартоном или другим листовым материалом).
Данный способ включает в себя несколько этапов.
1. Удаление старых материалов. Это первичный этап, заключающийся в полном удалении всех слоев прежней отделки – старых обоев, краски, штукатурки. Их зачищают до самого основания стены, применяя различные инструменты и способы. Хорошо, если старая краска или обои покрывали оштукатуренную стену. Тогда их удаляют механически вместе со штукатуркой. Для этого используют зубило и молоток, которыми откалывают куски старой штукатурки.
Сложнее действовать, если окраска была сделана по бетонному основанию. Если старая краска растрескалась и отслаивается, ее можно отскрести шпателем или лезвием острого топора. Когда же она лежит довольно прочно, придется использовать химический или термический способ.
Если нужно удалить старые обои, их предварительно обильно смачивают горячей водой с помощью пульверизатора или губки и дают немного постоять. Отсыревшие обои легко отделяются шпателем от стены.
2. Оштукатуривание. Это этап чернового выравнивания стен с помощью штукатурки. Поскольку штукатурка станет основой для дальнейшей отделки, важно правильно ее выбрать и качественно нанести. Штукатурка для подготовки стен бывает нескольких видов: цементный раствор, известковый, гипсовый или комбинированный.
Наносят штукатурку на стену, используя разметку маяками (подробно о такой разметке было сказано выше). Штукатурят стены внутри помещения в несколько слоев, каждый не более 1 см толщиной. Когда верхний слой хорошо просохнет, поверхность шлифуют с помощью абразивной шкурки. После шлифовки поверхность стены должна стать ровной и матовой.
3. Шпатлевание. Это этап более тщательного и тонкого выравнивания стены. Шпатлевку наносят в несколько тонких слоев (каждый не более 1–2 мм). Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Количество слоев можно делать произвольным, но важно, чтобы общая толщина шпатлевочного слоя не превышала определенного значения. Для каждого вида шпатлевки оно свое, его указывают на упаковке. После того как высохнет верхний слой, его шлифуют абразивной шкуркой.
Так же, как и штукатурка, шпатлевка может быть на цементной или гипсовой основе. У гипсовой шпатлевки более высокая эластичность, с ней удобнее работать. Но применять ее возможно только в сухих помещениях. Поверх цементной штукатурки кладут цементную же шпатлевку. Если использовалась известковая, гипсовая или комбинированная штукатурка, то зашпатлевать ее лучше гипсовой шпатлевкой.
4. Грунтование. Это заключительный этап подготовительных работ перед окрашиванием или наклеиванием обоев. Основные функции грунтовки внутренних стен – антисептическое действие (препятствует возникновению грибка), увеличение водоотталкивающей способности поверхности, усиление адгезии стены (способности к сцеплению с отделочным материалом). Если пренебречь этим этапом, декоративная отделка прослужит недолго.
Для внутренней отделки используют несколько различных видов грунтовки: акриловые, глифталевые, перхлорвиниловые.
Сама процедура грунтования проста – раствор тонким слоем наносят на поверхность с помощью валика или кисти. После полного высыхания грунтовочного слоя приступают к финишной отделке декоративными материалами.
У этого способа подготовки помещения есть несколько преимуществ. Во-первых, он занимает гораздо меньше времени. Во-вторых, будет намного меньше грязи и пыли в помещении. В-третьих, монтировать листовой материал можно не выезжая из дома и не вынося всю мебель – достаточно на время работы отодвинуть ее от той стены, которую вы облицовываете. Недостаток сухого способа только один – облицовка листовым материалом крадет несколько сантиметров площади помещения. Но только в том случае, если монтировать листы на каркас. А если крепить их прямо к стене, то и этот недостаток исчезает.
К листовым материалам для внутренней облицовки относятся гипсокартон, цементностружечные плиты, стекломагниевый лист, пластиковые, древесноволокнистые и древесностружечные панели, панели из МДФ.
Самым популярным листовым материалом для облицовки стен является гипсокартон. Это натуральный экологичный материал, удобный в работе и недорогой. Он обеспечивает идеально ровную и гладкую поверхность, которая с легкостью окрашивается и оклеивается обоями. Кроме того, гипсокартон прекрасно сочетается с деревянными отделочными материалами – вагонкой и блок-хаусом.
Рассмотрим способы облицовки стен листовым материалом на примере гипсокартона. Принцип облицовки остальными материалами аналогичный.
Крепить гипоскартон можно непосредственно к стене на специальный клей или использовать для крепления деревянный или металлический каркас.
Бескаркасный метод крепления применяют только в помещениях с высотой потолков не более 3 м, т. е. не превышающей длину листа гипсокартона. При таком методе не наклеивают отрезки листов гипсокартона – они могут сместиться от собственного веса. Используют только целые листы, которые нижним концом упираются в пол.
Если поверхность стены ровная, клей наносят по периметру листа и делают две – три полосы в центре. Если есть неровности и перепады, раствор наносят по всей площади листа шпателем в виде небольших нашлепок, которые не размазывают и не разравнивают. Затем листы приклеивают к стене, предварительно очищенной от грязи и пыли и загрунтованной тем видом грунтовки, который подходит к материалу стены.
Вариантов каркасного крепления существует несколько. Самый простой из них – каркас из деревянных реек. По стене проводят разметку, вертикальными линиями отмечают места стыка листов гипсокартона. Затем по этим линиям крепят к стене рейки с помощью дюбелей или саморезов так, чтобы на линию приходилась середина рейки. После того как каркас готов, листы накладывают на него и прикрепляют к рейкам при помощи дрели и саморезов (рис. 24).
Рисунок 24. Крепление гипсокартона на реечный каркас
Для металлического каркаса используют специальные профили с креплениями. Направляющие профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей. Затем на них в соответствии с разметкой стены устанавливают стоечные профили и прикрепляют также дюбелями к стене. К стоечным профилям саморезами крепят листы гипсокартона.
Окрашивание
Первый вид внутренней отделки, о котором мы поговорим – это окрашивание. В одной из глав уже шла речь об окрашивании фасада. Во многом эти виды работ пересекаются, однако покраска внутри помещения имеет свои нюансы – как по технологии, так и в плане выбора краски.
Выбор краски зависит от нескольких факторов. В первую очередь нужно ориентироваться на то, какое помещение вы собираетесь окрашивать. Для помещения, в котором вы проводите основную часть времени, главным требованием является экологичность краски и ее хорошая паропроницаемость. Если кухня находится в доме (нет отдельного открытого помещения летней кухни), то для нее потребуется краска с высокой износоустойчивостью, поскольку стены там довольно часто приходится мыть. Если в дачном доме оборудован санузел и душевая или ванная комната, для их окрашивания нужна краска с повышенной устойчивостью к влажности.
Вторым фактором является готовность стен к покраске. Для идеально ровной поверхности подойдут любые краски. Если же есть мелкие дефекты и неровности, понадобится краска, которой можно их замаскировать. Так, например, глянцевая краска в этом случае не подойдет, поскольку она подчеркивает дефекты. А вот матовая краска с эффектом шелковой поверхности или фактурная визуально сгладят все недостатки.
Третий фактор – это желаемый декоративный эффект. Кому-то нравятся гладкие поверхности стен, а кто-то захочет сделать их рельефными, используя структурные или фактурные краски. Ну и, наконец, не последнюю роль играет бюджет – какую сумму вы рассчитываете потратить на отделку стен. Выбор краски велик, можно подобрать ее на любой кошелек.
Итак, основные характеристики краски, учитывающиеся при выборе – это экологичность, паропроницаемость, влагоустойчивость и износоустойчивость. К ним еще можно добавить дополнительные, облегчающие сам процесс окрашивания – тиксотропность и укрывистость. Тиксотропность – это характеристика вязкости краски. Если она высока, краска не образует осадок в банке, не будет стекать с кисти и не оставит потеков на стене. Укрывистость – это показатель расхода краски на 1 м2. Чем она выше, тем меньше краски потребуется.
Наиболее востребованными для внутренней отделки являются водоэмульсионные и воднодисперсионные акриловые краски. Они экологичны, почти не пахнут, быстро сохнут, долго служат. Их разнообразие очень велико. По своим свойствам эти виды краски мало различаются. Единственным минусом водоэмульсионной краски по сравнению с водно-дисперсионной является ее низкая влагостойкость. Окрашенную ей стену нельзя мыть. Показатель паропроницаемости у обоих видов краски высок. Остальные показатели надо уточнять при покупке, они обязательно указываются на банке. Надписано может быть следующее.
1. «Стойкая к сухому истиранию». Это значит, что стены, окрашенные такой краской, нельзя мыть водой и моющими средствами. Допустима только сухая чистка – пылесосом или сухой тряпкой.
2. «Несмываемая, стойкая к истиранию». Такая надпись означает, что окрашенные поверхности допустимо мыть водой. Но отмываться они будут не слишком эффективно.
Поделиться книгой: