Помоги проекту - поделись книгой:
Черепица – несгораемый, наиболее долговечный и дешевый кровельный материал. Черепичные кровли относятся к типу плиточных.
Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50–70-летней давности иногда напоминает о черепице.
Черепица обладает многими выигрышными качествами, по сравнению с другими кровельными материалами, она несгораема, морозостойка, красива, прочна и сравнительно дешевая. Долговечность черепичной кровли достигает 100 лет.
Черепица является лучшим кровельным материалом для малоэтажных домов. Правильно возведенная кровля из нее не требует ухода и имеет высокие эксплуатационные показатели. Черепичные кровли являются самыми долговечными (служат до 60 лет).
Благодаря большому разнообразию черепичного материала возможности строителей в устройстве кровли с богатой цветовой палитрой, а также выразительной по форме и рисунку фактурой возрастают. Массивность и тяжеловесность черепичных крыш является их основным недостатком, поэтому подготовка основания под такую кровлю требует тщательности (оно требует прочных стропил и обрешетки). Сократить массу черепичной кровли позволяет придание крыше большего уклона, что, к сожалению, увеличивает ее площадь и ведет к удорожанию.
Ленточная плоская черепица – это пластинки размером 365х155 мм, или 400х220 мм, имеющие снизу шип для сопряжения с обрешеткой. Чтобы предотвратить протечки их необходимо укладывать в два слоя для полного перекрытия швов. Это приводит к повышенному расходу материала, что, наряду с большим весом в 60–80 кг/м2, является значительным недостатком такой кровли. Аналогична описанной выше конструкция кровель из мелкоразмерных асбестоцементных плиток – этернита и шифера.
Пазовая черепица имеет по продольным краям пазы, снизу – ушко (прилив с отверстием для проволоки) и сверху – отбойный гребень, обеспечивающие непротекаемые сопряжения. Поэтому пазовую черепицу укладывают в один слой. Через ряд (вес около 40 кг/м2) во избежание сбрасывания ветром ее привязывают печной проволокой к гвоздям, забитым в брусья обрешетки. Через 2–3 месяца после укладки кровли, когда она осядет, с внутренней стороны щели промазывают глиноизвестковым раствором. Конек и ребра скатов перекрывают специальными фасонными черепицами. В местах устройства разжелобков, защитных фартуков труб, слуховых окон, настенных водоотводных желобов прокладывают листы кровельного железа. Сейчас широкое распространение на рынке строительных материалов получила голландская, итальянская и немецкая черепица всех цветов и размеров, поэтому можно смело браться за возведение черепичной кровли. Чтобы предотвратить возможность протекания, черепичные кровли кладут на крыши с уклоном в 30–60º, в зависимости от вида черепицы. Крыши с большим уклоном позволяют использовать их внутреннее пространство для устройства мансарды. Чаще всего черепицей покрывают четырехскатные, шатровые, пирамидальные или многоскатные крыши.
Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор различных видов черепицы. Наибольшим спросом пользуются пазовая штампованная (гончарная), пазовая цементно-песчаная черепица, пазовая ленточная, плоская ленточная и коньковая.
Пазовая ленточная черепица крепится только по бокам, так как имеет пазы только по краям, она перекрывается только по боковым швам с напуском. Площадь длины покрытия такой кровли в два раза больше, чем у плоской ленточной (333 мм, по сравнению с 160 мм). Поэтому ее использование более выгодно. К тому же она самая легкая из всех видов черепиц (40 кг/м2 поверхности кровли). Укладывают черепицу в один или два слоя. Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды – со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.
Плоская ленточная черепица проще по своей конструкции, чем пазовая, и намного дешевле. Поэтому она получила наибольшее применение. Это очень легкий кровельный материал (один кв. м кровли из плоской ленточной – 60 кг). Этот вид черепицы укладывают с напуском одного ряда на другой на 70–80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза. Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах – каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известковоглиняным раствором, добавляя волокнистые материалы. Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по сплошной обрешетке. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы они нависали на разжелобок на 150 мм.
(Рис. 21) Формы черепицы и порядок ее укладки: а – пазовая штампованная; б – плоская; в – пазовая ленточная; г – коньковая; 1 – продольные пазы; 2 – поперечные пазы; 3 – пазовый ободок.
(Рис. 22) Пазовая штампованная черепица: 1 – карнизная обрешетина; 2 – стропильная нога; 3 – нижняя черепица; 4 – верхняя черепица; 5 – продольный стык.
К прочности стропил под черепичную кровлю предъявляют повышенные требования, во-первых из-за веса черепичной кровли, а во-вторых черепицы с грубым рельефом (5-образная, желобчатая…) задерживают снег, что также неблагоприятно сказывается на состоянии стропил.
Стропила в этом случае имеют дополнительные элементы – по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4x18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между стойками.
Таблица 1 Стропила под кровлю из черепицы (см)
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Опорами стропила считается мауэрлат, подкос, прогон и противоположное стропило. 2. Пластина – это распиленное по длине на две части бревно. 3. Шаг стропил выбран для самой весомой черепицы (табл. 2). Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м – из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.
Важно обратить внимание и на шаг обрешетки по стропилам, который также будет варьировать в зависимости от типа черепицы. В том случае если обрешетка выполняется из жердей, то каждая жердь должна содержать не менее трех граней, расположенных под прямым углом по отношению друг к другу. Там, где к жерди ничего не примыкает, может располагаться округлая сторона жерди. Следует помнить, что материал, используемый для изготовления обрешетки, должен быть хорошо просушен.
Все элементы обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Чтобы это проверить, нужно взять брусок или рейку длиной 1–2 м и наложить их перпендикулярно элементам обрешетки. Если возникают зазоры, то они должны находиться в пределах 6…10 мм.
Таблица 2 Обрешетка под кровлю из черепицы (см)
При фиксации брусков или жердей на стропилах, они должны располагаться параллельно коньку и находиться на равном расстоянии друг от друга. Причем под каждым стыком рядов черепицы должен находиться элемент обрешетки. Чтобы не допустить ошибки при этом, желательно провести пробную укладку черепицы, после чего вырезать шаблоны, по которым и вести укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Предварительная укладка позволяет рассчитать целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.
Так как нижний ряд черепицы опирается непосредственно на элемент обрешетки (его называют уравнительным или дополнительным), а не на предыдущий ряд черепицы, то самый нижний брусок, жердь или доску у карниза приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25–35 мм. Расчеты, приведенные в таблице 3, учитывают то, что все последующие ряды, после карнизного, своими нижними частями покрывают верхние части черепиц предыдущего ряда.
Закрепляя первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов нужно предусмотреть то, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. В целом же раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60–70 мм.
Таблица 3 Глиняная и цементно-песчаная черепица
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Масса и количество коньковой черепицы рассчитаны на 1 пог. м конька; 2) масса 1 шт. черепицы 2…2,3 кг; 3) допускается производство и не глиняной черепицы, но ее масса должна быть в указанных пределах на 1 м.
Черепичная кровля должна быть максимально защищена от скопления воды, поэтому для ее стока кровля должна иметь скат под углом не менее 30 градусов. Использование черепицы не всегда возможно, особенно на участках кровель сложной формы. В этом случае черепицу заменяют, например, кровельной листовой сталью.
Существуют некоторые стандарты минимально допустимых размеров любого вида черепицы. Как правило толщина одного элемента черепицы – 8-10 мм, глубина пазов (фальцев) – 5 мм, высота шипов для подвески – 10 мм.
Кровля из асбестоцементных листов является наиболее распространенным видом современной кровли. Асбестоцементные листы в обиходе получили название асбофанера. Достоинствами этого вида материала является повышенная пожаробезопасность, простота в установке, экономичность финансовых и физических ресурсов при ее ремонте.
Но в отличие от других видов кровельных материалов асбофанера является малопрочным материалом, она сильно подвержена внешним воздействиям: под влиянием влаги асбестоцементные листы отсыревают, а деревянная обрешетка может начать гнить от сырости.
В зимнее время сметать снег с асбестоцементной крыши следует исключительно метлой, ни в коем случае не счищайте его лопатой.
При укладке волнистых асбестоцементных листов следует обращать внимание на его поверхность. Наружная (лицевая) сторона листов всегда гладкая.
(Рис. 23, а).
Материалы для покрытия кровли волнистыми листами.
(Рис. 23, б).
Крепятся асбестоцементные листы с помощью специальных шиферных гвоздей.
(Рис. 23, в).
Для этого на каждой стороне листа заранее делают 3–4 отверстия. Чем круче уклон кровли для волнистых листов, тем больше материала уходит на ее строительство, но тем менее водопроницаемой становится крыша. Уклон такой кровли колеблется от 25 до 40 градусов.
Настил кровли сооружают из досок или брусков сечением 60х60 мм (для карниза – 66 мм, для конька – сечением 70х90 мм).
Технология монтажа такова: листы укладывают горизонтальными рядами, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны). Величина напуска вышележащих листов на нижележащие в зависимости от величины уклона приведена в таблице.
При этом свесы карнизов можно делать сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной стали.
Чтобы закрепить листы на свесе карнизов, их крепят двумя стальными оцинкованным противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны. Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. Если у вас нет специальных шиферных гвоздей, то при креплении листов под шляпки гвоздей подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25–30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпками гвоздя, должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом, – из резины или двух-трех слоев рубероида. Существует несколько способов укладки листов шифера. Во-первых, вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах. Или другим способом, когда совмещение кромок происходит по всей длине. Последний способ покрытия из асбестоцементных листов считается наиболее эстетичным.
Технология укладки покрытия первым способом предполагает отсутствие карнизного свеса из кровельной стали. Листы шифера кладут в следующей последовательности. Сначала к свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была выше уложенной обрешетки). Важно строго по прямой выложить первые листы. Для этого на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, по которой и производят укладку первых листов. Их крепят гвоздями или шурупами с напуском за обрешетку фронта на одну волну. Для этого на гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие. В него забивают гвоздь, на который надевают две шайбы – из оцинкованной стали и из резины, покрытой с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. Гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит краска. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета. После укладки по спуску первого ряда листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т. д. Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезе углов.
(Рис 24, а).
Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли:
(Рис 24, б) – порядок укладки листов без срезанных углов.
Покрытие выполняют в следующей последовательности. Сначала как и при покрытии вразбежку к свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 и шириной от 25 до 50 мм. Далее в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем в зависимости от того, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или, наоборот, у листов срезают либо левые углы, либо правые. Как правило, листы срезают по длине листа на 120–140 мм, по ширине – на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 24 а). Если укладывать листы без срезки углов, то между ними останется большой зазор, т. е. не будет плотной нахлестки (рис. 24 б). Это приведет к тому, что в такие зазоры при ветренной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии которого вода может попадать на чердак. Для предотвращения этого же недостатка стыковые швы при больших зазорах нужно обязательно замазывать цементным раствором или мастикой.
Кровля из рулонного материала носит название мягкой. Будучи гибким, этот тип кровли в основном применяется там, где не может быть использован другой кровельный материал. Технология укладки кровли из рулонного материала заключается в создании гидроизоляционного ковра из 3–4 слоев этого материала (слои проклеиваются между собой). Технология общая и для плоских крыш гражданских железобетонных и кирпичных зданий, и для скатных крыш деревянных частных строений (в основном хозяйственных построек).
Использовать данный вид кровельного материала в самостоятельном строительстве рекомендуется только с соблюдением всех условий, требующихся для получения надежного и долговечного покрытия. Долговечность мягкой кровли зависит от многих факторов, но, прежде всего, от правильной обрешетки, качества материала и применяемых мастик, времени и технологии выполнения работ.
При укладке такой кровли следует соблюдать некоторые условия. Работы необходимо проводить в теплую сухую и безветренную погоду, лучше поздней весной, летом или ранней осенью, так как на сухое основание мастика ложится прочнее. Не рекомендуется наклеивать рулонную кровлю дождливой осенью или зимой.
Способы настилки могут быть разными, в зависимости от вида основания избираемого под рулонный ковер. Угол наклона крыш, покрываемых рулонными материалами, обычно составляет от 10 до 30º.
Кровлю из рулонных материалов по сплошному деревянному основанию выполняют без мастики и на мастике. Без мастики кровлю настилают располагая рулонный материал (рубероид) вдоль ската и выравнивая его.
(Рис. 25 а, б).
Кровля из рулонных материалов: (Рис 25, а, б) – способы настилки рулонных материалов, параллельный и перпендикулярный;
(Рис. 25, в) – покрытие по треугольным брускам;
(Рис. 25, г, д) – покрытие по мастике; 1, 3 – толь или рубероид; 2 – толевый колпак; 4 – брусок.
Чтобы предотвратить укладку раскатанного материала волнами, его перематывают в противоположном направлении. За сутки до начала работ рубероид или толь следует раскатать, нарезать на куски по длине ската, прибавив 250 мм на загибы через конек и карнизную доску. Далее шпателем, твердой щеткой или с помощью керосина очистить нижнюю сторону, посыпанную тальком, а с наружной стороны для приклейки мастикой накрыва соседнего листа (полонка) очистить кромку шириной 100 мм.
Как правило, мягкую кровлю настилают в два слоя, располагая их перпендикулярно один к другому. Крепят рулонные материалы сначала гвоздями по краям, а затем кладут и прибивают гвоздями рейки, плотно фиксируя тем самым уложенный материал. Лучше всего в качестве фиксаторов использовать треугольные бруски (квадратные бруски сечением 50х50 мм, распиленные по диагонали), прибитые к обрешетке на расстоянии друг от друга на 100 мм меньше, чем ширина, мягкой кровли.
Для укладки кровли на мастике необходимо заранее подготовить сухое деревянное основание, очищенное от пыли и грязи, и сам материал, нижнюю сторону которого перед наклейкой очищают полностью. Лицевую сторону материала очищают только на ширину наклейки следующего полотна, примерно на 100-150 мм. Для этой процедуры используют обыкновенную жесткую щетку или деревянный шпатель, предварительно обработанные соответствующим растворителем. Вид мастики, подходящий для каждого конкретного вида рулонного материала указан на этикетке. Перед процедурой укладки готовят грунтовку, которую наносят на основание. После того как высохнет грунтовка, готовят мастику. Ее наносят равномерно полосами по ширине применяемого рулонного материала. Не дожидаясь пока мастика схватится, раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают его.
Поделиться книгой: