Помоги проекту - поделись книгой:
Внимание, важно!
Тем, у кого потолок прямой (горизонтальный к полу), посоветую иной дешевый вариант утепления – положить на плотно подогнанные доски мешковину, старые мешки из-под кормов или пленку для теплицы. На нее насыпать ровным слоем (5–10 см) речной песок, заранее подсушенный. Это очень хороший изолирующий и материал с очень малой теплопроводностью. Так же «утепляют» потолок и сохраняют тепло в деревенских банях. Как у нас говорят: «дешево и сердито».
У нас чердачное помещение – это комната второстепенного значения – жилая комната на даче, предназначенная для гостей. Летом (и вообще в теплое время года) удобно открывать окна «вышки» для проветривания комнаты и чердака. Длительный по протяженности летний день позволяет по максимуму использовать естественное освещение. По сути, такие окна в чердачном жилом помещении несут основную нагрузку именно для комфорта и освещения комнаты. Несмотря на то что у нас нет мансарды в ее классическом представлении, мы считаем комнату на чердаке именно «мансардой». Здесь расположены четыре односпальные кровати.
Центральное место на «вышке» занимает небольшой стол, расположенный в центре комнатушки, под светильником.
Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже неновых.
1.19. Делаем универсальный стол
Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего интерьера. Даже не испорченной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст новый вид и атмосферу жизни.
Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к сходным задачам – например, для чтения книг или содержания цветов.
Но кажущаяся простота задачи обманчива – чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом ниже.
Универсальный стол на даче предназначен для широкого спектра потребностей, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глаженья и т. д. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.
Первоочередная задача – выбор материала.
1.19.1. Выбор материала
Для изготовления стола нужны доски без дефектов – иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для получения столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров, и приходится сплачивать доски по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания досок по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита, включающая спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажно-слоистого пластика.
Поскольку изготавливается универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина древесной плиты (это может быть ДСП, ДВП и аналогичные) 20 мм. Ножки кухонного стола делают из деревянных брусков размерами 1000×50×50 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 25 мм по толщине. Угловые сухари делаем из брусков 60×30 мм.
Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, так как она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.
Внимание, важно!
Если применять материалы из древесины других пород, особенно свежих, то, возможно, придется столкнуться с выделением смол. Тогда на стадии обработки заготовок необходимо применять обессмоливание.
Ограниченный временем или захваченный ленью хозяин может пойти более легким путем – путем использования полуфабрикатов. Сегодня нет недостатка в отдельных качественных заготовках на любой вкус, будь то ножки, балясины, царги или столешницы. Для этого нужно только посетить магазин хозяйственных товаров.
1.19.2. Предварительный раскрой заготовок
Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.
После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.
По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах – ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых принимем равными 20–40 мм.
Внимание, важно!
Ножки стола изготавливают из деревянных брусков размерами 60×60 мм. Книзу размеры ножек можно уменьшить под конус до 30×30 мм; стол с такими ножками смотрится эффектнее. Из-за большой высоты ножек царгам тоже придают большие размеры: 100 мм по высоте, 35 мм по толщине.
Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их делают из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.
1.19.3. Склеивание и облицовывание
Перед поклейкой поверхность зачищают, делают это по возможности в сухом помещении с минимальным уровнем влаги. Клей наносят только на одну из склеиваемых поверхностей. При нанесении клея пользуются кистями и щетками из щетины или луба.
Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажнослоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок – рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, дабы не происходило потускнения глянца и смятия поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18…25 °C).
1.19.4. Отделочная подготовка поверхности
На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро– (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска – время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.
Основная цель столярной подготовки – высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.
Внимание, важно!
Окончательное шлифование поверхностей выполняют шлифовальными шкурками (под нитрокраски и эмали – № 8-12, под масляные краски – № 12–32). На поверхности под прозрачную отделку, особенно светлую, не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, вмятин, царапин от шкурки и других дефектов.
Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием, производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.
Внимание, важно!
Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители – бензин, спирт, скипидар, 25 %-ный водный раствор ацетона, 5–10 %-ный водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 %-ный водный раствор едкого натра.
Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 %-ный раствор соды.
Внимание, важно!
Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению слоя краски с ней. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами – грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.
Внимание, важно!
Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки; шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.
Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 %-ный водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5–10 %-ный водный раствор).
Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а значит и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 %-ный клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин. поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.
1.19.5. Лакирование
Распылением можно наносить все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные). Причем в таком случае производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наи более эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02–0,15 МПа. Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет – лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.
Внимание, важно!
В наших деревенских условиях необходимо следить за тем, чтобы помещение было максимально очищено от пыли, шерсти животных и герметизировано (двери закрыты), насколько это возможно.
1.19.6. Облагораживание покрытия
Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый – как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.
Внимание, важно!
Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые – в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.
Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:
• склеивают ножки и сухари с царгами;
• на получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.
И вот наш универсальный стол готов.
1.19.7. Экономическое обоснование
Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака.
Древесина на бруски – 0,01584 м3;
Древесина на царги – 0,006 м3;
Древесина на сухари – 0,00108 м3;
Итого древесины – 0,023 м3;
Цена за единицу объема – 1000 руб/м3;
Древесностружечная плита (ДСП, ДВП) – 0,5 м2;
Цена за единицу площади – 200 руб/м2
Лак для древисины (бесцветный) – 1 л/70 руб.;
Растворитель № 650 – 0,5 л/24 руб.;
Клей – 1 л/50 руб.
Итого затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой – 3,5 ч. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.
1.20. Облагораживаем углы, косяки и все… что неровно стоит
Часто при ремонте деревенских домов, комнат и подсобных помещений приходится выравнивать углы, исправляя недосмотр, а подчас и халатность строительных рабочих. Правильно выровнять деревянный угол – целая наука, которую не освоишь без практики, даже прочитав несколько статей. Тем не менее есть малозатратный способ приведения своего деревенского дома в порядок (и выравнивания углов) с помощью… относительно недорогих настенных панелей. Панели МДФ (существует множество расцветок) удобно и быстро монтируются даже к неровным стенам из бруса и полубруса без серьезной предварительной (выравнивающей поверхности) подготовки. Таким образом, я сделал ремонт в сельском доме (своими руками) с помощью панелей размерами 2600×238×7 мм (стоимость 99 руб/шт.).
Ремонт осуществлялся в комнате со старыми обоями. Выбранные под желаемый цвет панели, предварительно обильно смазанные универсальным клеем на основе поливинилацетата, закрепляем (за подошву – см. рис. 1.31) на саморезы типоразмерами 2,5×12 мм – непосредственно к стене.
Рис. 1.31. Закрепление панелей за подошву саморезами
Таким образом, панель хорошо пристает к стене и прижата с помощью самореза; для их крепления и раскрепления применяю портативный шуруповерт (рис. 1.32).
Рис. 1.32. Портативный бытовой шуруповерт
Остальные панели (также промазанные с помощью клея – рис. 1.16) стыкуются в пазы к первой, уже установленной.
Через 6–8 часов саморезы можно снимать, ибо панели МДФ уже надежно зафиксированы к стене. Однако после установки панелей на ровной стене, прошедшей без проблем буквально за пару часов, я столкнулся с необходимостью установки уголков в стыках панелей – на углах помещения.
Рис. 1.33. Места стыков панелей на разных углах
На рис. 1.33 представлен вид на проблемные места стыков.
Расстояние притирки, которое допустимо оставить свободным (для последующей установки уголка), между соседними стыковыми панелями не должно превышать 2–3 см. Для этого в свободное место (рис. 1.33) направлением к углу накладываем новую панель, которую затем обрезаем непосредственно на стене; здесь удобно использовать полупрофессиональный портативный электролобзик Horse (
Рис. 1.34. Обрезка на стене с помощью электролобзика М1Q-DD-55
Вся операция в умелых руках занимает всего две минуты. Сначала лобзик заводится снизу (у пола или плинтуса), затем плавным движением с неослабным контролем поднимается вверх, вплоть до самой верхней точки стены (у потолка или верхней деревянной балки). Контролировать перпендикулярность (к полу) отрезной линии нет необходимости, поскольку данный метод хорош именно для так называемых «быстрых работ» на кривых (слава строителям) стенах (углах). Также нет необходимости по обозначенной выше причине сверяться со специальным инструментом – строительным уровнем.
Теперь остается только декорировать этот промежуточный неприглядный вид строительным уголком под цвет панелей (рис. 1.35).
Рис. 1.35. Разные виды уголков: на основе МДФ и пластика
Уголок может быть как из МДФ, плотного картона (со сгибом), так и сделанный из пластика. Уголок накладывается на стык панелей после точной подгонки (с помощью строительного уровня) – на клей.
Так быстро можно выровнять и облагородить любое бытовое помещение, придав ему комфортность и затратив совсем незначительные средства (а главное – голову и руки).
1.21. Подключение посудомоечной машины в деревенском доме
Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала в долгосрочной перспективе, она должна быть квалифицированно подключена. Посудомоечные машины выпускаются во встраиваемом (к примеру, в кухонный гарнитур) варианте или в отдельном исполнении.
На примере посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 1.36) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) в статье.
Рис. 1.36. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU
Подключить машину можно и своими руками, следуя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в следующей последовательности:
• контроль внешнего вида при получении (доставке);
Поделиться книгой: