Помоги проекту - поделись книгой:
Основа моего недорогого (137 руб./м2) ковролина сделана из резины (белая и довольно твердая на ощупь сетка с изнанки), хотя встречаются более дорогие варианты с псевдоджутовой, поливинилхлоридной и полиэфирной основой.
Прорезиненная основа боится влаги, из-за ее избытка подложка (основа ковролина) быстро превращается в труху. Поэтому я протираю подоконник, «утепленный» ковролином, влажной тряпкой, смоченной в моющем составе «Vanich для ковров», «Tuba carpet shampoo» (см. рис. 1.19) или аналогичных.
Рис. 1.19. Средство для ручной и машинной чистки ковровых покрытий, применяемое в моем хозяйстве
Конечно, применять ковролин для теплоизоляции можно не только рядом с оконным рамами и подоконниками. Им же можно с успехом сохранять тепло в деревенском доме со стенами из дерева, кирпича или выложенными из газобетонных блоков, как показано на рис. 1.20.
Рис. 1.20. Ковролин для теплоизоляции стен
В данном случае в качестве прокладки между стеной и ковролином используют любой подходящий утеплитель: от поролона до гипсокартона. А сверху закрывают ковролином – для еще большего сохранения тепла. Такое покрытие и «дышит», и защищает от холодов, что особенно актуально в наших северных деревнях в «лютые» зимы, какой, по приметам, ожидают нынешнюю.
Внимание, важно!
Стирать «дешевый» ковролин, особенно в режиме автоматической стирки, категорически нельзя; вы потеряете и ковролин (он размягчится и изменит форму), и время, а возможно даже, и саму стиральную машину. Дело в том, что резиновая (или искусственного джута) основа под воздействием воды и порошка рассыпается на мелкие ворсины, которые забивают сливные каналы стиральной машины и трубы канализации небольшого диаметра.
Внешняя (видимая) сторона ворса (к слову, полиамид и смесь шерсти с полиамидом являются оптимальным сырьем для всех ковровых напольных покрытий) от влаги практически не пострадает.
Поскольку обивка подоконника ковролином не предполагает интенсивного «механического» воздействия не него (в отличие от ковролина, постеленного на полу дома), вполне подойдет покрытие как с петлевым ворсом (тафтинговое), так и сделанное иглопробивным и тканым методом, – предназначенные для умеренных внешних воздействий.
После такой нестандартной креативной идеи комната в деревенской усадьбе стала более комфортной, респектабельной и до сих пор радует глаз хозяевам и гостям. Заходите, полюбуйтесь! А еще лучше поэкспериментируйте с ковролином в своем доме; убежден, итоги вас не разочаруют.
1.14. Как сделать металлический умывальник, или Предания старины глубокой
В деревнях и селах местные жители традиционно стараются не тратить деньги на вещи и предметы, которые могут изготовить самостоятельно из подручных средств, в отличие от приезжих дачников и городских жителей, переместившихся на ПМЖ в деревню. Тем не менее много разумного можно взять от местных старожилов, к примеру метод изготовления умывальника (рис. 1.21).
Рис. 1.21. Металлический умывальник
Бачок делается так. Медный лист шириной 45 см и длиной 70 см вручную сгибается полусферой, и далее методом пайки – с помощью паяльника (припой ПОС-61 и канифоль) мощностью не менее 100 Вт – его края по периметру облуживаются на расстояние 0,8–1 см. Затем к медному листу припаивают торцевые отрезки (дно умывальника и крепежная скоба – их размеры выбирают в каждом конкретном случае), заранее выгнутые и обрезанные под стать первому листу (в форме полусферы). С помощью того же паяльника и припоя листы спаиваются в кромках; получается бачок. Крышка бачка крепится с помощью одной дверной петли и фиксируется также с помощью пайки.
«Сосок» (сливное отверстие) делается так. В медном листе с помощью сверла диаметром 6 мм сверлят отверстие. Обычный строительный гвоздь длиной 120 мм обрезают со стороны острого конуса и обрабатывают рашпилем, затем напильником, чтобы не царапал руки. Со стороны шляпки гвоздь вставляют в умывальник изнутри бачка, чтобы шляпка не давала ему проваливаться в отверстие.
Теперь умывальник надо только прикрепить в любой вертикальной конструкции (подвесить) и заполнить водой. Прелесть этого способа в двух аспектах:
Во-первых, умывальник, сделанный из медной жести, практически вечный, ибо в довольно простой конструкции буквально «нечему ломаться»; в противовес продающимся в магазинах строительных товаров пластмассовым «однодневкам» (см. рис. 1.22).
Рис. 1.22. Обычный пластиковый умывальник, продающийся повсеместно
За время моего хозяйствования в деревне я поменял с десяток таких ненадежных «игрушек», пока не нашел среди закромов старый дедовский «инструмент».
Во-вторых, старые вещи, найденные в деревне, не только долговечны, но и представляют определенную историческую ценность как антиквариат. В антикварных магазинах его стоимость более 2500 руб.
1.15. Простое крепление фоторамок на резину
Многие замечали, что в кабинетах чиновников, специалистов, ученых на видном месте висят презентабельно оформленные свидетельства их достижений, награды – в рамочках. Это придает интерьеру кабинета, комнаты, гостиной дополнительный шарм, наглядно демонстрируя достижения хозяина помещения. Да что там говорить, время от времени почти каждый из нас, достигая успехов в сфере своих интересов, какими бы они ни были, получает свидетельства об окончании курсов, удостоверения о переподготовке и повышении квалификации, сертификаты победителя или участника конкурсов, конференций, дипломы, грамоты и некоторые другие подтверждения своих интеллектуальных вложений. Эту идею мне подсказал фильм «Гений» с А. Абдуловым в главной роли; герой не нашел своим авторским свидетельствам на изобретения места более достойного, чем на стенах в туалете. Если даже вы не знаменитый ученый и публичный человек, в течение жизни обязательно скопите (много или мало) подтверждений своей общественной значимости. Как правило, эти свидетельства имеют стандартный размер бумажного (картонного) листа А4. Лист этот удобно поместить в рамку для фотографий размерами 20×30 см, 21×30 см или аналогичную, соответствующую по формату рамку; так сертификат (или иное удостоверение) выглядит более презентабельно. Чтобы ваши достижения формата А4 не пылились по углам, в альбомах, доставаемых раз в год, или в иных местах, предлагаю простой способ украшения ими любого помещения, от гостиной до кладовой – на усмотрение каждого конкретного обладателя чувства меры, стиля, вкуса, регалий и помещений в собственности. Далее, для иллюстрации практического примера, расскажу, как распорядился своими свидетельствами я, поместив их в стенном шкафу, а также на створки дверей шкафа для инструментов в помещении «МЖ».
Фоторамка имеет на оборотной стороне стандартную скобу крепления под гвоздь или шуруп (саморез); при креплении на стене этого вполне достаточно. Однако, если крепить фоторамку на подвижной части какой-либо конструкции, к примеру на дверках шкафчика, открываемого с периодичностью 2–3 раза в неделю и чаще, тогда потребуется дополнительное, более надежное закрепление фоторамки, чтобы надолго сохранить ее целостность. На рис. 1.23 представлен вид на крепление фоторамок формата А4 по нижеописанному методу.
Рис. 1.23. Фоторамки, закрепленные на дверках шкафчика с инструментами в туалете
С помощью резиновых прокладок для ремонта водопроводных смесителей, продающихся в наборах – в магазинах строительных товаров или товаров для дома, и резинового клея «супермомент» рамки в течение 1–2 минут надежно закрепляются к стенкам любых подвижных конструкций. На рис. 1.24 представлен вид на резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке).
Рис. 1.24. Резиновые прокладки и инструменты, которые потребуются для фиксации их к стенке (дверке)
Здесь мы видим набор резиновых сантехнических изделий (прокладок для разных типов водопроводных смесителей) – в наборе и уже вырезанные ножницами и тюбик клея.
Для крепления одной фоторамки всего потребуются 4 прокладки диаметром 0,8–1,5 см. Затем на резиновые прокладки наносят каплю клея, равномерно смазывают ею две прокладки – друг с другом, выжидают полминуты – по технологии склеивания, описанной на тюбике клея – и с усилием прикладывают к вертикальной поверхности дверок. Усилие осуществляют пальцами руки (рук), придавливая прокладки к поверхности в течение одной минуты. Затем аналогичную процедуру проделывают с оставшимися двумя прокладками. По завершении работ вертикальная поверхность будет иметь вид, представленный на рис. 1.25.
Рис. 1.25. Вид на зафиксированные с помощью клея резиновые прокладки-крепления для фоторамки
Следующим шагом клей равномерно, тонким слоем наносят на прокладки, выдерживают минуту и с усилием прикладывают к ним фоторамку; усилие необходимо и достаточно в течение еще одной минуты. В результате внешний облик невзрачной дверки подсобного (второстепенного, нежилого) помещения улучшается, а бумажным регалиям находится достойное применение (см. рис. 1.23).
Не исключаю, что существует несколько (и даже неограниченное количество) способов подобного и весьма надежного – как показала практика в течение года – крепления фоторамок на подвижные вертикальные конструкции, однако и приведенный выше способ, на мой взгляд, вполне прост и функционален для применения в домашних условиях. Это особенно актуально в деревенских домах и подсобных помещениях, к которым, как известно, пока не предъявляются повышенные требования эстетического оформления.
1.16. Фоторамка на холодильник: просто и быстро
Обычную фоторамку (или рамку для мини-репродукций) можно зафиксировать на любой металлической поверхности с помощью… миниатюрного магнита. Такой магнит можно получить в подарок в магазине, к примеру по акции (сейчас практикуют небольшие гибкие магниты – что очень удобно, они не имеют большого веса), или приобрести по случаю в сувенирном отделе. А зафиксировать рамку удобно непосредственно на холодильнике, как это сделал я в своем деревенском доме в Вологодской области.
Для «доработки» рамки и магнита потребуется вставить в рамку новую фотографию, а сам магнит приклеить к тыльной стороне рамочки клеем и прижать на 1 минуту – для надежного схватывания. Это можно сделать буквально за 1 минуту. Разберемся подробнее.
На рис. 1.26 представлен внешний вид рамки и плоский гибкий магнит.
Рис. 1.26. Рамка для фотографий (репродукций) и магнит, которые будут совмещены
С помощью капли моментального клея приклеиваем плоский магнит с тыльной стороны рамки. Прижимаем пальцами руки на 1 минуту магнит к рамке.
На рис. 1.27 представлен внешний вид рамки и приклеенного магнита.
Рис. 1.27. Вид на рамку с тыльной стороны
На рис. 1.28 представлен внешний вид готового изделия – рамки на холодильнике.
Рис. 1.28. Внешний вид рамки на холодильнике
Удобство данной разработки в том, что фоторамку теперь не придется ставить «на ребро» или вешать на стенку (экономит место, особенно тем хозяевам, у кого дома стены из необработанного бруса); рамка на холодильнике всем видна, «бросается в глаза» и не занимает отдельного места. Небольшая – по весу (до 100 г) – фоторамка вполне надежно удерживается на холодильнике плоским магнитиком на резиновой (гибкой) основе.
1.17. Как сделать мансарду?
Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают его своими силами, в том числе в домах уже не новых. Жилое помещение на чердаке названо мансардой по имени придворного французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), творившего в бытность правления Людовика XIV и оригинально реконструировавшего в 1635 году королевский замок в Блуа, где впервые профессионально расположили жилое помещение под крышей. С тех пор мансарда не считается возведением нового этажа. Но вернемся к нашим временам…
Римма Леонидовна не уточняет принципиальные подробности, а именно какое окно (окна) установлено в ее мансарде – слуховое (вертикальное, для которого достроена дополнительная конструкция на крыше) или же мансардное (наклонное, встроенное в плоскость кровли). А между тем ответ на такой вопрос принципиально важен для точной рекомендации, ибо в каждом конкретном проекте нужно взвесить все «плюсы и минусы» вертикального или наклонного окна, а также принять во внимание все побочные факторы – от назначения мансарды и ее помещений до архитектуры и ценности самого здания, к примеру его окружения.
Тем не менее, на мой взгляд, вертикальное окно легче преобразовать под выход на балкончик, хотя и наклонное окно, с бóльшими затратами, можно сделать одновременно «балконным».
Не будем забывать, что установленное в кровлю с уклоном в 45° наклонное мансардное окно может давать света на 40–50 % больше, чем вертикальное.
Такое решение превращает любую мансарду в еще более светлое и просторное помещение в доме, а также обеспечивает великолепный обзор окрестностей. В созданном «выдающимся вперед» островке можно расположить кресло-качалку, подзорную трубу и даже телескоп – для тех, кто мечтает любоваться звездами в ясную ночь.
Конструкция состоит из двух узлов. Верхняя часть окна открывается по верхней оси почти до горизонтального положения, а также по средней оси. Нижняя часть раскладывается наружу, при этом по бокам автоматически выдвигаются специальные перила. Таким образом, при открывании окно превращается в небольшой балкон на крыше. Стеклопакеты верхнего и нижнего элементов – однокамерные, теплосберегающие с закаленным внешним стеклом, внутреннее стекло нижнего элемента – ударопрочное, поэтому от случайного задевания ногой оно не разобьется. Нижний элемент можно сделать и непрозрачным.
В другом случае, когда хотят сделать в наклонной плоскости мансарды выход на балкон, прибегают к «антидормеру» – заглубленному внутрь мансарды пространству жилого помещения, что в каждом конкретном случае требует индивидуального проектирования.
При сооружении вертикальной конструкции балкончика нужно подбирать и комплектовать материалы для боковых стенок, кровельной части, тщательно выполнить примыкание поверхностей к кровле мансарды – иначе впоследствии не избежать протечек или промерзаний. При установке балкончика как продолжения мансардного окна особое значение приобретает качество тепло– и гидроизоляции ограждающих конструкций, самого окна: по требованиям пожарной безопасности поверхности фасада и кровли должны быть негорючими.
В тех случаях, когда без вертикального окна не обойтись (о них я упоминал выше), дополнительная установка на той же крыше других наклонных мансардных окон (их можно расположить в любом нужном месте – достаточно сделать проем в кровле) заметно улучшает комфортность помещения, его освещение и вентиляцию, устраняет теневые ниши.
Если запланировано обустройство неотапливаемой мансарды, которая будет использоваться только в летний период, целесообразно утеплять не крышу, а перекрытие.
Иногда, если средства позволяют, не стоит переделывать под мансарду чердачное помещение, а легче снести старую крышу, построить новую и оборудовать под ней мансарду вместе с балконом. В этом случае в проекте предусматривают скаты крыши «под изломом».
1.18. Жилое помещение («вышка») из чердака
«Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни…»
Посмотришь почти на любой деревенский дом и увидишь под крышей одно, а то и несколько застекленных окошек, а то и со шторками… Это не просто слуховые окна, а полноценные оконца комнат, находящихся непосредственно под крышей. Такие комнатки, как правило, с небольшой площадью – до 20 м2 – называют «вышками». В вологодских деревенских домах именно так называют чердачное помещение.
С внешней стороны строения оконца разделяют большие поверхности скатов крыши, которые придают усадьбе более «одомашенный», жилой и, с позволения сказать, человеческий вид (см. рис. 1.29).
Рис. 1.29. Оконце вышки в нашей усадьбе на удаленном Вологодском хуторе
Здесь почти все дома старой постройки имеют один проект – две избы (в составе одного дома-строения), соответственно две русские печи, несколько кладовых комнат (которые также можно сделать «жилыми», большой по площади подпол, высокие (относительно фундамента) окна основных комнат; традиция северных строений – высокоподнятый пол и, соответственно, большой подпол, позволяющий иметь запасы на случай суровых зим, каковые и до сих здесь случаются… И конечно же, комната-«вышка» может быть не одна, но, поскольку мы рассматриваем конкретный пример, остановимся на том, как именно я ее «облагородил».
Никаких мансардных окон у меня, разумеется, нет. Есть обычные окна под крышей, которые на лето можно открывать, то есть «вышка» – это полноценная комната с полезным объемом 15 м3, только под крышей. Здесь уместно расположить даже диванчики (см. рис. 1.30.).
Рис. 1.30. Внутреннее убранство «вышки»
В части утепления стен сделал следующее. Поверх основных стен из полубруса проложил вагонку, а между ней и полубрусом – поролон, хотя, к слову, есть (можно воспользоваться) и другие утеплительные материалы. То же сделал для утепления потолка. Ниже уровня окна вагонку покрасил в белый цвет.
Поролон толщиной 8 мм – самый дешевый прокладочный материал, самый безопасный (в сравнении со стекловолокном) и (для меня) самый доступный. И вот почему. Ежегодно именно им утепляет на зиму собственные железнодорожные вагоны Пивоваренная компания «Балтика» (поскольку вагоны следуют через всю страну в разных климатических условиях, загруженные продукцией в стекле). И каждую весну с наступлением тепла сотрудники не знают, куда бы этот утеплитель деть. Многократно проверенный мною способ получения поролона с нулевыми затратами.
Поделиться книгой: