Помоги проекту - поделись книгой:
С весны до осени во время каждого третьего полива подкармливайте ваших питомцев. Удобрения вносят в виде внекорневой подкормки комплексным минеральным удобрением (специально для бромелиевых по инструкции или для обычных комнатных растений, но взятым в половинной, а то и в меньшей дозе). В качестве удобрений используют рекомендуемые в цветоводстве препараты «Эффект», «Вито» и др., а из органических – водные растворы коровьего, конского навоза (1:10) или птичьего помета (1:20). Разведенное удобрение либо наливают в розетку листьев во время полива, либо опрыскивают им растение.
Пересадка
В магазине вы покупаете растение вместе с горшком. Через некоторое время (для разных видов бромелий по-разному) этот горшок станет мал вашему цветку, его придется пересаживать. Вам нужно будет подыскать подходящий горшок, подобрать правильную по составу почву и постараться, чтобы растение хорошо прижилось в новом жилище.
Лучшее время для пересадки – весна, чтобы корни успели хорошо развиться за вегетативный период. Выбирайте горшок, который лишь не намного шире старого – пересадка в слишком большой горшок приведет к задержке в росте и болезням.
Распространенное мнение, что пересадка бромелиям нужна редко или вовсе не нужна, часто бывает ошибочно. Тилландсии, например, пересаживают раз в два-три года, при этом раза два в год добавляют свежей земляной смеси в горшок. А питкернии пересаживают не чаще чем раз в четыре-пять лет.
При пересадке бромелий любого вида стоит максимально осторожно обращаться с корневой системой, которая у них является уязвимым местом. Как уже говорилось выше, у эпифитных бромелий корни служат для прикрепления и удержания растений в вертикальном положении. Воду же и питательные вещества бромелиевые получают через воронку, образованную листовой розеткой, либо через чешуйкообразные волоски, покрывающие листья. Их выращивают, прикрепляя к соответствующей опоре. Через некоторое время корни накрепко присасываются к ней. И при пересадках следует учитывать, что присасываться они могут только один раз, то есть к новой опоре прикрепятся уже только новые корни.
Наземные бромелии тоже требуют бережного обращения с корнями.
В качестве общего правила можно сказать, что бромелии необходимо пересаживать только тогда, когда горшки переполнятся корнями. Возьмите горшок на размер больше и хорошую водопроницаемую смесь на основе торфа, можно с добавлением субстрата для орхидей и песка. Если у вас есть склонность и способности к садоводству, вы можете приготовить собственную смесь из равных частей грубого песка, садового гравия и торфяного субстрата, смешав все это с половиной части листового перегноя. (Подробнее о почвах для бромелий см. выше.) Для улучшения дренажа поместите на дно горшка слой глиняных черепков или иного заполнителя.
Вместо того чтобы выращивать бромелии в горшках, попробуйте разместить их на «эпифитном дереве», сделанном из коряги или сухих ветвей, топляка. Заполните трещины в ветвях той же смесью, что и для горшка, посадите растения и обильно полейте их.
Бромелии размножаются побегами, образующимися у основания растения, такой отросток в возрасте нескольких месяцев пересаживают в легкий субстрат и до полноценного укоренения содержат в тепле. Затем пересаживают в земляную смесь «попитательнее».
Несколько советов по пересадке:
• Если горшком уже пользовались, его нужно хорошо вымыть.
• Новый глиняный горшок следует с вечера замочить в воде.
• Полейте растение. Спустя час выньте его из горшка, захватив рукой сверху.
• Удалите старые черепки и керамзит, стараясь не повредить корневую систему. Отгнившие корни удалите.
• Установите растение на слой новой земли в горшке и постепенно заполните промежутки между земляным комом и стенками горшка слегка влажной земляной смесью.
• Слегка уплотните землю вокруг кома, постепенно подсыпая землю, пока ее уровень не сравняется с основанием стебля. Несколько раз постучите горшком по столу, чтобы земля осела.
• Обильно полейте растение и поставьте в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивайте листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с ним как обычно.
Цветение
Бромелии представляют собой звездообразные розетки жестких, обычно колючих листьев. Многочисленные невзрачные цветки образуются на дне углубления розетки. Во время цветения участки листьев окрашиваются в яркие цвета и представляют собой оригинальные украшения в течение двух – трех месяцев. Ценность бромелиевых, кроме неприхотливости некоторых видов, заключается в том, что их цветение в основном приходится на зиму.
Большинство бромелиевых образуют воронковидную розетку узких кожистых листьев, из центра которой на высоком цветоносе поднимается соцветие. До начала цветения розетка несколько лет развивается, само цветение может продолжаться несколько месяцев, после чего материнская розетка отмирает и заменяется отрастающими у ее основания боковыми побегами. Зачастую привлекательность соцветию придают эффектные прицветники, поскольку сами цветки маленькие и недолговечные.
В природе бромелиевые цветут, когда им удается набрать некоторый «критический» размер. К сожалению, для цветения бромелии в культуре надо особо подготавливать. Цветение можно стимулировать ацетиленом, насыщая газом под давлением 0,15-0,2 атмосферы в течение 10 секунд воду, налитую в воронку растения. Для этого используют тонкую, гибкую трубку, надетую на редуктор газового баллона. В первом случае газ проводят через гибкую трубку в воду. Обычно после стимуляции растения зацветают через два с небольшим месяца.
Цветение растений из семейства бромелиевых можно вызвать обработкой этиленом, что несколько проще, чем предыдущий метод.
В оранжереях Санкт-Петербурга царские садовники применяли такой прием: ананасы вынимали из горшка и на несколько дней подвешивали корнями кверху. Механический стресс (подвешивание) вызывает синтез этилена, и именно этот газ стимулирует цветение ананасов. Вопрос лишь в том, как добыть этилен и массово обработать им ананасы на плантациях, чтобы все они одновременно зацвели.
На Гавайских островах среди ананасов расставляли плошки с нефтепродуктами и поджигали. При неполном сгорании получаются небольшие порции этилена (которых, впрочем, вполне достаточно для стимуляции цветения). На Кубе ананасы поливали карбидной водой. Карбид кальция при взаимодействии с водой дает ацетилен, микрофлора почвы восстанавливает его до этилена, что и нужно для цветения ананасов. Можно рекомендовать поместить горшок с ананасом в полиэтиленовый пакет вместе со спелыми бананами или яблоками и плотно завязать его. Спелые плоды выделяют этилен.
Это интересно!
Плод бромелиевых – коробочка или ягода. А у некоторых видов ягоды образуют сочные крупные соплодия, как, например, у ананаса. Это происходит вследствие того, что после отцветания завязи оплодотворенных пестиков срастаются вместе.
Существуют химические агенты (например, этрел), которые сами разрушаются в организме растения с образованием этилена. Именно этими препаратами обрабатывают ананасы.
Стимуляция образования цветков не характерна для этилена. Скорее, дело не в этилене, а в эволюционных связях и экологии бромелиевых. Вспомним, что представители этого семейства распространены в тропиках и субтропиках обеих Америк и подавляющее большинство их обитает на деревьях. Эпифитные бромелиевые ведут необычный образ жизни. Главный поглощающий орган у них не корень, а лист. Из листьев бромелиевые образуют плотную воронку, в которой скапливается дождевая вода, пыль и листовой опад; здесь выводят свое потомство комары и лягушки, обитающие в десятках метров от поверхности почвы. Бромелиевые создают резервуары воды на большой высоте с уникальной биотой, развивающийся в них. Из резервуара листья впитывают минеральные соли, отсюда же растения «пьют», когда наступает засушливое время. Без воды в розетке листьев бромелиевые существовать не могут. Когда растения вырастают достаточно крупными, они образуют цветонос в самом центре розетки. Разумеется, это происходит в сухой сезон. Розетка, в которой развился цветонос, плоды с семенами быстро отмирают и вокруг нее через некоторое время появляются вегетативные потомки – детки.
Цветонос у бильбергии
У всех бромелиевых этилен вызывает цветение в нехарактерное время года. Почему это так? Любопытное объяснение дает российский биолог В. Чуб в книге «Рост и развитие растений»:
«Такой уникальный механизм регуляции цветения можно объяснить, исходя из следующей схемы событий. Если по какой-то причине растение потеряло вертикальную ориентацию розетки (ее наклонило животное или растение упало вместе с веткой), это событие может стать фатальным для растения: листья больше не могут быть резервуаром для воды. Механическое воздействие параллельно вызывает образование этилена. При угрозе гибели обычно интенсифицируются процессы размножения. Таким образом, процесс образования этилена и необходимость размножения совпадают по времени. В этой ситуации этилен может служить сигналом к ускоренному зацветанию. Представители бромелиевых цветут и образуют одновременно боковые побеги (молодые розетки будут правильно ориентированы). Хотя у ананасов и других неэпифитных бромелий вода не задерживается в розетках и они освоили наземный образ жизни, этилен все еще вызывает такой же ответ, какой был у эпифитных предков ананаса».
Детки бильбергии
То есть этилен – сигнал о том, что растение на грани гибели и надо срочно заниматься продолжением рода. В общем, кому-то – декоративные цветочки, а кому-то – лебединая предсмертная песня.
Размножение
Размножаются бромелиевые как вегетативно (боковыми побегами, без труда отделяемыми от материнского растения после образования молодой розетки из 5–6 листков), так и семенами. Выращивание бромелиевых и из семян, и вегетативным способом – дело весьма сложное и требует особых навыков.
Вегетативное размножение
Наиболее простой способ – посадка отводков. Главная забота при этом – не повредить материнское растение и получить здоровое дочернее, способное к быстрому укоренению и росту. Нужно быть предельно внимательным, чтобы найти на растении побег, пригодный для отделения, и проводить эту работу вовремя.
Нередко бывает, что после созревания плодов растения отмирают, однако поскольку они образуют жизнеспособные отпрыски, одно исходное растение может дать жизнь многим здоровым растениям. Если оно и не дало боковых побегов, не спешите его выбрасывать, так как новые побеги чаще всего появляются из ростовых почек корневища уже после гибели розетки маточного растения.
Чтобы правильно сориентироваться и подобрать материал, пригодный для размножения, надо знать особенности формирования побегов у бромелиевых. Не менее важно определить наилучшее время проведения этой работы, так как образование вегетативных побегов происходит на различных этапах развития растений и зависит от условий роста и фаз биологического цикла. У одних видов они формируются перед цветением, у других – во время цветения, у третьих – по его завершении. Бывает, что новые побеги появляются после повреждения меристемы точки роста.
Это важно!
У бромелиевых есть несколько способов формирования вегетативных побегов, которые используют для размножения. У одних видов молодые побеги сильно отклоняются от материнского растения (эхмеи, бильбергии), у других они образуются внутри листовой розетки близко к цветоносу (вриезии), у третьих (криптантусы) – на верхушке самой розетки, в пазухе листьев, иногда при этом располагаясь на нескольких уровнях. Наконец, у неорегелий новые побеги появляются в пазухе нижних листьев, постепенно оттесняя наружу материнское растение.
Для отделения от материнского растения пригодны побеги, на которых образовалось не менее 4–6 листиков, придаточные корни (их образование – характерная особенность бромелиевых) должны быть хорошо заметными. В таком состоянии побеги легче отделяются и быстрее приживаются в новом субстрате. Использовать побеги на более ранних стадиях развития (молоденькие), возможно, но рискованно: трудно избежать повреждения как материнского растения, так и нежных тканей дочернего. Вы можете заставить отростки пустить корни скорее, если прикроете стебли более питательной земляной смесью. Как только корни появятся, отростки надо будет разъединить.
В странах умеренной климатической зоны (в нашем регионе) лучшее время для вегетативного размножения с февраля по апрель.
Когда отпрыскам по нескольку месяцев, и они достигают, по крайней мере, одной трети длины родительской розетки, острым ножом отрежьте их. Убедитесь, что у них достаточно корешков. Срезы, где так или иначе повреждены ткани, присыпьте толченым древесным углем. Расщепите кучки отпрысков на индивидуальные кусочки с корнями.
Это важно!
Для укоренения используют пористые земляные смеси, состоящие из верхового торфа, хвойной земли, полусгнивших листьев и песка с добавлением измельченного сфагнума (в равном соотношении). Отрезанные побеги высаживают в горшки самого маленького размера на небольшую глубину, субстрат немного уплотняют, чтобы они были устойчивыми в грунте.
Детки тилландсии при вегетативном размножении
Посадите каждый отросток в горшок с посадочной смесью. Обильно полейте и держите в умеренно теплом помещении. Снова полейте, как только компост высохнет, однако не давайте воде попасть в розетку листа, пока отростки не пустят корни. Высаженные растения часто размещают в специально устроенных тепличках (полиэтиленовую пленку натягивают на каркас из деревянных планок). Тропические виды при укоренении требуют температуры 22–25 °C и притенения от прямых солнечных лучей, субтропические – 18–20 °C и притенения в первые дни укоренения. В течение 1,5–2 недель необходимо особенно тщательно следить, чтобы земляной ком в емкостях был умеренно и равномерно влажным. Через 1,5–2 месяца молодые растения можно переводить на режимы выращивания взрослых. Зацветают они через 1,5–2 года.
Размножение семенами
Можно выращивать бромелиевые и из семян, этот способ обычно применяют в профессиональном и промышленном цветоводстве (питомниках, ботанических садах), однако и некоторые любители-знатоки достигли в этом деле хороших результатов, хотя выращивание из семян – длительный и довольно трудоемкий процесс.
Для посева необходимо использовать семена только самого высокого качества. Они должны быть свежесобранными. Если вы покупаете семена в магазине, обязательно выясните дату сбора. Учтите, что семена бромелиевых через 5–7 месяцев после созревания теряют всхожесть. Но при соответствующих условиях хранения при пониженной (до 4-10 °C) температуре эти сроки могут быть увеличены до года – полутора лет.Это важно!
Время посева определяется сроками созревания семян. Высевать бромелиевые можно круглый год, но осенью и зимой в некоторые фазы развития сеянцы надо подсвечивать специальными фитолампами.
Техника посева семян различна и зависит от видовой принадлежности растения. У эхмей, криптантусов, бильбергий, неорегелий, нидуляриумов и некоторых других бромелиевых плоды представляют собой ягоды, их посев не очень труден. Семена, извлеченные из ягод, обычно имеют остатки сахаристой мякоти (как и на многих ягодах). Наличие неудаленной мякоти может вызвать развитие микроорганизмов, что приведет к гибели нежных сеянцев. Поэтому семена необходимо продезинфицировать, лучше это сделать сразу после их сбора. Содержимое ягоды просто выдавливают пальцами в емкость с небольшим количеством воды. Там мякоть с семенами держат в течение двух-трех дней в теплом месте, чтобы ферментация освободила семена от пленки и остатков мякоти. Затем очищенные семена тщательно промывают водой через сито или марлю, помещают в дезинфицирующий раствор (например, марганцовокислого калия), затем высушивают. Чистота и дезинфекция вообще очень важны, если вы решили заняться посевом семян. Влажная среда способствует развитию бактерий и плесневых грибков, а это не на пользу сеянцам.
Субстрат для посадки семян надо обязательно пропарить на паровой бане. Такая обработка уничтожает болезнетворные микроорганизмы, споры плесени, личинки вредителей. Субстрат заворачивают в марлю и помещают в пароварку или в сито, которое устанавливают над водой в плотно закрывающейся кастрюле. Обработка длится от получаса до часа. Нельзя прокаливать землю в духовке, это приводит к разрушению полезных органических веществ. После прогревания землемесь нужно охладить до комнатной температуры.
Семена взошли успешно
Высевают семена в неглубокие емкости, увлажняют и ставят на светлое место, но не на прямой солнечный свет. При посадке семена равномерно распределяют на поверхности земляной смеси, лучше это сделать с помощью пинцета. Посадочную смесь для сеянцев составляют из листового перегноя, мелко измельченного торфа, песка (в равном соотношении). Для этого можно использовать и другие субстраты, например вересковую землю или некислый торф, смешанный с песком. Они должны быть легкими, питательными, пористыми, слабокислыми (рН около 4).
Для лучшего сохранения влажности субстрата посевы сверху накрывают стеклом, но в течение дня несколько раз проветривают их. Избыток влаги вреден на всех этапах развития и особенно в момент прорастания, когда появляется семядоля (одна, поскольку бромелиевые принадлежат к классу однодольных). От избытка влаги может появиться плесень. Поверхность субстрата не надо сильно уплотнять, в противном случае на ней поселяются водоросли или другие микроорганизмы. Емкости с сеянцами должны быть умеренно влажными, опрыскивание проводят один-два раза в день, при этом следят, чтобы не было переувлажнения субстрата.
Семена прорастают быстро, на 4-7-й день, это зависит от температуры помещения. Она должна быть не выше 25–28 °C, но и не ниже 20 °C. Идеально 23–26 °C при влажности 80–85 %. Для лучшего притока воздуха через две недели стекло с емкостей снимают и начинают закалять проростки.
Через 4–6 недель сеянцы пикируют. По мере роста сеянцы рассаживают и помещают в более крупные плошки, а после появления 4–5 листков и формирования розетки высаживают в обычные для вида условия. К концу первого года растения переносят в помещения с температурой 15–20 °C и с большей освещенностью.
Молодые растения нельзя помещать в темные места или выращивать их при низких температурах!
У гусманий, вриезий, тилландсий семена развиваются в плодах типа «коробочка». Семена обычно крылатые или с пучком волосков («парашютик», как у одуванчика). Плоды собирают сухими, необходимости в дезинфекции семян нет. Емкости (глиняные или пластиковые горшки и плошки) дезинфицируют паром. На их дно помещают уплотненный слой торфа (2 см), предварительно обязательно обработанный паром, затем так же плотно – мелкоизмельченные корни папоротников (осмунды и других) или сосновую кору. На поверхность этого слоя раскладывают семена. Нужно следить, чтобы они были равномерно распределены, волоски расправлены, во избежание развития нежелательных микроорганизмов. Корни папоротников или сосновая кора обеспечивают хорошую аэрацию, а торф сохраняет влагу, таким образом в небольших емкостях создается своеобразный микроклимат. Семена нуждаются в максимальном притоке воздуха, поэтому их не прикрывают стеклом.
Это важно!
Проростки первой группы (семена из ягод) высаживают на большем расстоянии друг от друга, чем проростки второй группы (семена из коробочек), которые растут значительно медленнее. Пересадку выполняют с особой осторожностью, чтобы не повредить сеянцы, особенно второй группы, у которых корневая система почти не развита. У сеянцев первой группы образуются хорошо развитые мочковатые корни. Растения сохраняют свойственный им тип корней в течение всей жизни. Через 8-10 недель после пересадки сеянцы первой группы пересаживают в более грубую земляную смесь, сеянцы второй пересаживают через 20–26 недель.
Посевы размещают на светлом месте, поддерживают температуру 20–25 °C. Прорастание происходит значительно медленнее, чем у бромелиевых с ягодами. В это ответственное время необходимо следить, чтобы не было переувлажнения субстрата, часто проветривать, даже подсушивать поверхность в емкостях, так как торф надежно сохраняет влажность в верхнем слое с семенами. Чередование влажного и слегка сухого периодов – необходимое условие для прорастания семян. Даже случайная подсушка не повредит на этой фазе прорастания, если это будет кратковременно.
Прорастание начинается через 15–25 дней в зависимости от времени года, и уже с первых дней жизни проростки приобретают выносливость, свойственную эпифитам. Сеянцы развиваются очень медленно, однако, как показали опыты, они не выносят удобрений; в зимнее время необходима подсветка. Их оставляют в емкостях как можно дольше, в течение 4–5 месяцев. Слишком ранняя пересадка для них неблагоприятна.
По мере роста сеянцы нуждаются в более питательном субстрате. Субстратом служит смесь из листового перегноя, торфа и песка (2:2:1) или песчано-вересковая земля. Посуда, конечно, должна быть идеально чистой. В возрасте 1–1,5 лет растения переносят в помещения с температурой 15–20 °C и большей освещенностью. Горшки с растениями в это время можно размещать на верхних полках или на подвешенных стеллажах, так как уход за ними сводится к обильному опрыскиванию и время от времени поливу. Благоприятное действие оказывают еженедельные подкормки органическими или минеральными удобрениями слабой концентрации (1:4).
Когда сеянцы достигнут высоты 5–7,5 см, их можно высаживать в горшки диаметром 5–7 см. С этого времени подкормки сокращают до двух раз в месяц. По мере роста молодые растения пересаживают в большие горшки с хорошо дренированной легкой питательной земляной смесью. В них сеянцы доводят до цветения.
Эхмеи, бильбергии, неорегелии зацветают через два года, гусмании, вриезии развиваются медленнее, их цветение наступает позже.
Вредители, болезни и проблемы выращивания
Вредители
Считается, что бромелиевые, в общем, слабо поражаются вредителями и болезнями. Однако их устойчивость не абсолютна и не одинакова у разных видов.
Щитовка
Чаще всего эти растения страдают от
Бактериальные инфекции
Corynebacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas – так называются некоторые бактерии, различные виды и разновидности которых могут поражать большинство комнатных растений. При этом внутрь растений они, как правило, попадают через повреждения. Правда, некоторые бактерии могут также проникать через отверстия в листе, которые служат для дыхания или выделения воды. Внутри растений бактерии могут распространяться по проводящим сосудам, назначение которых – перенос питательных веществ и укрепление побегов.
Размножение бактерий там приводит чаще всего к различным заболеваниям, проявляющимся в виде увядания (в сочетании с черными полосками на стеблях, потрескавшимися побегами и полыми внутри стеблями). Однако распространение инфекции возможно также и по тканям растений, так как бактерии могут растворять оболочки клеток, что приводит к загниванию тканей. Оба этих симптома – лишь два примера внешнего проявления поражения растений бактериальными заболеваниями. Непривычное увядание, загнивание луковиц, клубней, корней, точек роста, тканей листьев и стеблей должны насторожить вас и навести на мысль о бактериальных заболеваниях. При поражении некоторыми видами бактерий может наблюдаться образование слизистых выделений. Симптомом бактериального заболевания могут быть также и разнообразные опухоли и новообразования (так называемый бактериальный рак).
Для предотвращения распространения бактериозов особое значение имеет профилактика: с одного растения на другое бактерии могут попасть различными путями. Чаще всего переносчиками являются: нож или секатор, переносящие инфекцию руки цветовода или насекомые-вредители. Способствовать распространению заболевания могут почва или растительные остатки, вода на растении или порывы ветра. Перед посадкой тщательно очищайте посадочный материал от всех растительных остатков, которые вы используете дома. Внимательно следите за поддержанием чистоты использованных горшков и почвенных смесей для ваших растений. Бактериальные заболевания могут переноситься через инфицированные цветочные горшки или хранившуюся в неподходящем для этого месте цветочную почву. Иными словами, храните почвенные смеси в чистом месте, не рядом с больными растениями и растительными остатками или с используемой повторно старой почвой! Особая осторожность требуется также и при использовании компоста собственного приготовления, потому что его невозможно хорошо простерилизовать в домашних условиях.
Продезинфицируйте перед повторным использованием все старые цветочные горшки, поскольку они могут быть источником инфекции. Борьба с бактериальными заболеваниями представляет серьезные трудности. Химических противобактериальных препаратов в распоряжении любителей комнатного цветоводства нет. Обрезка пораженных частей растений имеет смысл только в том случае, когда речь идет о бактериях, распространяющихся по растению не по проводящим сосудам. Если поражен стебель растения, то обрезку, как правило, не производят. Если повреждены только ткани листьев, обрезка может помочь остановить распространение заболевания. При этом обрезку необходимо провести до здоровых тканей. После каждого среза лезвие инструмента, с помощью которого проводится обрезка, необходимо продезинфицировать спиртом!Это важно!
Пораженные растения следует уничтожать, чтобы предотвратить возможное дальнейшее распространение заболевания на остальные комнатные растения. Однако основным способом борьбы с бактериальными заболеваниями остается профилактика, то есть поддержание строжайшей чистоты.
Грибковые инфекции
Грибковые заболевания на комнатных растениях особенно неприятны. Во-первых, по той причине, что неопытному глазу их трудно различить, а во-вторых, потому что имеющиеся в распоряжении любителей комнатного цветоводства средства борьбы эффективны лишь для немногих грибов. Поэтому чаще всего остается только один выход – изолировать пораженное растение и выбросить его, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. С профилактической точки зрения важен правильный, поддерживающий здоровье растений уход, поддержание строжайшей чистоты как в отношении самих растений, так и в отношении используемых почвенных смесей и цветочных горшков.
Хотя бромелиевые в принципе устойчивы к грибковым и вирусным инфекциям, на них иногда развиваются такие заболевания. При этом увеличивается прозрачность листовых пластинок, и на них появляются темные пятна. В таких случаях эффективно проветривание помещения и удаление больных листьев.
Это важно!
Наиболее подвержены различным повреждениям и заболеваниям растения в загущенных посадках, в которых они страдают от недостатка воздуха и света. Вот почему рациональное размещение растений – обязательное правило их выращивания. Систематическое проветривание помещений для культуры бромелиевых совершенно необходимо. При этом, конечно, не должно быть сквозняков.
Сориентироваться во множестве грибковых заболеваний, поражающих комнатные растения, поможет следующая их классификация. В группе заболеваний, вызывающих пятнистость листьев (поражаются также и стебли), возбудителями являются патогенные грибы, такие как Phylosticta, Colletotrichum, Ceratocystis, Septoria и многие другие. Обычно они вызывают появление на листьях и стеблях пятен отмерших тканей, которые по окраске, размерам и форме, кромке пятна и его центральной части могут различаться в зависимости от вида грибов.
Предупреждение возникновения подобных заболеваний заключается в регулярном и правильном уходе за растениями во избежание скученности и – для большинства – застойного воздуха. При только что начинающемся поражении и его достаточно раннем обнаружении можно срезать поврежденные части растений, сильно пораженные экземпляры лучше уничтожить. Если же наблюдается загнивание и/или увядание корней, корневой шейки или розетки листьев, то причиной этого чаще всего является поражение почвенными грибами, такими как Cylindrocladium, Fusarium, Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia и многими другими. Для предупреждения этих заболеваний особое значение имеет использование чистых, стерилизованных почвенных смесей и тщательно вымытых цветочных горшков.
Кроме того, поражению растений этими грибами способствует избыточный полив и постоянная влажность почвы в горшках. Будьте осторожны, используя для полива дождевую воду или воду из естественных источников, которая не проходит очистку. Грибы, вызывающие мучнистую росу, сравнительно легко распознать. Как видно из названия заболевания, поражение растений проявляется в виде белого мучнистого налета спороношения грибов. При этом различают настоящую мучнистую росу (вызывается грибами родов Oidium, Sphaeroteca, Microsphaera и др.) и ложную мучнистую росу (грибы Peronospora, Plasmoparma). В то время как налет в первом случае локализуется помимо цветков преимущественно на верхней стороне листьев (в более поздней стадии также на нижней стороне и стеблях в сочетании с деформацией листьев, позднее налет спороношения буреет), при поражении ложной мучнистой росой налетом спороношения покрывается нижняя сторона листьев в сочетании со светлыми, желтоватыми, слегка некротическими пятнами на верхней стороне. В обоих случаях с заболеванием можно бороться с помощью химических средств защиты растений от грибов – фунгицидов.
Это важно!
При этом необходимо чаще менять препараты, чтобы исключить возникновение резистентности грибов к действующим веществам. Застойный воздух, высокая влажность при высоких температурах, резкие температурные скачки и общее ослабленное состояние растений способствуют развитию инфекции; ложная мучнистая роса распространяется в первую очередь по мокрым листьям.
Сажистые грибы на практике представляют проблему лишь тогда, когда поселяются на сахаристых выделениях тли (медвяная роса). При незначительном поражении сажистыми грибами поврежденные части растений можно срезать. После проведенной борьбы с тлей необходимо два-три раза опрыскать растения раствором калийного мыла (продается в специализированных магазинах), чтобы смыть с них оставшийся сахаристый налет. Пораженные звездчатым сажистым грибом листья необходимо удалить и уничтожить.
Серый пушистый налет спороношения на мягких частях растений, включая цветки (здесь вначале образуются мелкие точки с красноватой каймой), свидетельствует о поражении серой гнилью, вызываемой грибом Botrytis cinerea. Это типичный паразит ослабленных растений, который при высокой влажности воздуха поражает в первую очередь молодые или поврежденные ткани и в дальнейшем быстро распространяется. Не держите растения в застойном переувлажненном воздухе, избегайте избыточного увлажнения почвы и застоя воды в горшках, не мочите цветки при опрыскивании растений и регулярно удаляйте с растений все отмершие части.
Иногда на комнатных растениях встречаются ржавчинные грибы, которые образуют на нижней стороне листьев пустулы различных оттенков от оранжевого до черно-бурого. В более поздней стадии поражения на верхней стороне листьев появляются желтые пятна. При этом заболевании как можно раньше удалите поврежденные части растений. В качестве профилактических мер можно рекомендовать регулярный правильный уход за растениями с целью поддержания их здоровья и выбор более подходящего места, исключающего содержание в застойном, очень влажном и теплом воздухе.
Вирусы
Слово «вирус» происходит от латинского virus – яд. У вирусов нет собственного обмена веществ, поэтому для размножения им необходимо попасть в живые клетки растений. В эти клетки они не могут внедриться активно, поскольку не в состоянии самостоятельно проникнуть через их оболочку. Для этого им необходим «помощник», и они всецело зависят от так называемых переносчиков, которые и внедряют их в клетку.
Ими могут быть, в первую очередь, вредители. Известно, что, высасывая клеточный сок из растения, тля и трипсы могут переносить вирусы в клетки или проводящие сосуды. Споры грибов могут также подобно троянскому коню переносить или внедрять вирусы внутрь клеток. Попав внутрь растения, вирусы начинают распространяться дальше через проводящие сосуды, так называемые плазмодесмы, которые можно представить в виде тончайших нитей, соединяющих между собой отдельные клетки. Внутри растения вирусы также не могут самостоятельно проникнуть через оболочку клетки.
Известные на сегодняшний день многочисленные вирусные заболевания, так называемые вирозы, получают свое название по основному растению-хозяину, которое они поражают. При этом в названии часто фигурируют также и внешние признаки поражения, как, например, мозаичный вирус, свидетельствующий о том, что на растении появляются похожие на мозаику светлые пятна. При некоторых типичных для вирусного поражения заболеваниях, таких как болезненное позеленение или деформация роста вкупе с новообразованиями, возбудителем могут быть не вирусы, а микоплазмы.
Внешне повреждения, вызываемые вирусами на комнатных растениях, могут выглядеть очень разнообразно. Во-первых, в зависимости от вируса внешние признаки поражения могут быть более или менее ярко выражены. Во-вторых, при хорошем уходе и постоянных подкормках удобрениями комнатные растения могут «маскировать» вирусные заболевания. В этом случае поражение внешне практически не проявляется, лишь на молодых побегах можно заметить очень слабые симптомы болезни. Там, где дело дошло до вироза, наблюдается более или менее типичная картина. У ваших комнатных растений будет наблюдаться задержка роста листьев или всего растения в целом (аномальный рост). Также обращает на себя внимание деформация листьев или цветков. На цветках может наблюдаться обесцвечивание окраски, например прерывистая окраска, однако само растение не гибнет. Самым же типичным проявлением вирозов является появление на листьях и стеблях пятен, полосок, черточек разной интенсивности или же осветленных участков ткани в виде пятен или колец. В первом случае причиной поражения является мозаичный вирус, во втором – вирус, вызывающий кольцевую пятнистость. У декоративно-лиственных бромелий цветные полоски и пятна, безусловно, не являются признаками болезни. Но при вирозах патологические рисунки даже на первый взгляд отличаются от естественных. Вряд ли вы их перепутаете.
В борьбе с вирозами основную роль играет профилактика. К этому относится уничтожение всех возможных переносчиков вирусов.
Это важно!
Избегайте любых повреждений растения, поскольку рана – это открытая дверь для вирусов. Промывайте спиртом режущие инструменты, когда переходите от больного растения к здоровому. Никогда не используйте на черенки больные растения. Никаких препаратов для лечения вирусных заболеваний у растений до сих пор не существует. Пораженные вирозом растения уничтожают. Больное растение может заразить растения других видов!
Проблемы, вызванные неправильным уходом
Если ваши растения не очень хорошо растут, при этом их поражение насекомыми-вредителями или болезнями полностью исключено, то причиной этого могут быть различные факторы, о которых вы здесь и узнаете.
Ожог на листьях
Поделиться книгой: