Бромелиевые

Азбука ухода за бромелиями

Свет, соответствующая температура, вода и состав подкормки – вот, в основном, четыре важнейших фактора, от которых зависит жизнь наших зеленых питомцев. Однако и хорошо знакомые нам растения, не говоря уже об экзотических, могут ни с того ни с сего доставить массу хлопот. Как правило, растению всегда можно помочь, если знать, в чем оно нуждается. И если даже от специалиста нельзя требовать, чтобы он наизусть помнил индивидуальные особенности каждого растения, то любителю и подавно не обойтись без помощи и совета.

Старания цветоводов и селекционеров, изучающих растения с точки зрения их пригодности к выращиванию в помещениях и улучшающих их качества, а также возможность приобрести в магазинах различные средства ухода, обеспечивающие цветам необходимые условия для жизни, привели к значительному расширению ассортимента комнатных растений. Выращивая комнатные растения дома, человек стремится быть ближе к природе. Вот и мы попытаемся помочь вам создать в своих «четырех стенах» уголок природы по вашему вкусу.

Зачастую цветоводы-любители ухаживают за бромелиевыми так же, как и за остальными комнатными культурами, мы же расскажем вам, в чем именно нуждаются экзотические тропические растения семейства бромелиевых.

Десять правил по уходу

Выбирайте правильно . Растению должны подходить условия, которые вы можете ему предоставить. Даже опытный человек не сможет вырастить тенелюбивое растение на солнечном подоконнике.

Не заливайте растения . Корням нужна не только вода, но и воздух – постоянно увлажнённая почва означает верную смерть для большинства растений.

Предоставьте им покой . Почти всем комнатным растениям зимой нужен покой, то есть их нужно реже поливать, меньше подкармливать и содержать при более низкой температуре.

Примиритесь с потерей некоторых растений . Некоторые монокарпичные виды бромелий, часто используемые в цветоводстве, через некоторое время после цветения неизбежно увядают. Вашей вины в этом нет – эти виды бромелий так устроены, но после цветения они дают «детки», пригодные для укоренения.

Создайте им влажную атмосферу . Зимой воздух в квартире с центральным отоплением сухой, как в пустыне, а в пустыне бромелии не растут. Научитесь увеличивать влажность воздуха в доме.

Вовремя принимайте необходимые меры . С малым количеством вредителей или с залитым единожды растением справиться легче.

Группируйте растения . Почти все растения лучше выглядят и лучше развиваются, когда образуют группу.

Научитесь пересаживать бромелии . К ним не совсем применимы стандартные правила пересадки комнатных цветов, это объясняется спецификой их малоразвитой корневой системы.

Обзаведитесь необходимым инвентарем . Лейка, опрыскиватель, подходящая земляная смесь, дренаж, набор горшков и решетчатых кашпо, подпорки, леска или капроновая нить, проволока. Поддоны предохранят вашу мебель от порчи сыростью, а флакон жидкого удобрения и надежный инсектицид позволят сохранить растения здоровыми. В вашем наборе инструментов должны быть также мягкая губка, старые вилка и ложка, средство для ухода за листьями и один-два небольших секатора.

Правильно ухаживайте за каждым растением . Об этом вы можете узнать более подробно из описания бромелий, где раскрываются их маленькие «личные тайны».

Молодые криптантусы любят тепло и влагу

По режиму содержания бромелиевые делятся на две группы.

1. Виды, происходящие из районов с влажным тропическим климатом, равномерными осадками и очень коротким сухим периодом (вриезия, криптантус, некоторые виды нидуляриумов). Эти виды не имеют ярко выраженного периода покоя и круглый год нуждаются в высокой температуре (зимой – 18–22 °C, не ниже 15 °C, летом – 23–25 °C) и высокой влажности воздуха. Многим из них полезен почвенный подогрев. Весной и летом в период активного роста их обильно поливают и регулярно (летом в жаркую погоду два раза в день) опрыскивают; зимой полив более осторожный (лишь при температуре не ниже 18 °C). Для лучшего сохранения влажности поверхность земляного кома прикрывают слоем сфагнума. Как и все бромелиевые, растения этой группы предпочитают светлые места, но летом нуждаются в защите от прямых солнечных лучей.

2. Виды, произрастающие в местах с ярко выраженным сухим сезоном и резкими колебаниями температуры (эхмея, бильбергия, неорегелия). Они требуют более светлого места и прохладного содержания (зимой – 16–20 °C, но не ниже 12 °C, летом – 20–25 °C). Зимой растения поливают редко (раз в неделю) и слегка опрыскивают, не допуская переувлажнения земляного кома. С наступлением лета полив увеличивают, одновременно повышают и влажность воздуха (главным образом, за счет регулярного опрыскивания растений).

Петрофильная бромелия – ортофитум

В особую группу выделяют петрофильные бромелиевые, растущие на сухих каменистых местах. Их культивируют вместе с кактусами и другими суккулентами, размещая в самых светлых местах без малейшего притенения, и держат при низких температурах зимой (6-10 °C) и очень умеренном поливе (один-два раза в неделю летом и раз в две недели зимой). Все без исключения бромелиевые нуждаются в хорошо проветриваемом (но без сквозняков) помещении.

Свет, солнце и тень

Как реагируют бромелиевые на различные световые режимы, выясняется при анализе распределения их поселений в незатопляемых влажных тропических лесах. Высокие деревья создают в лесах самый верхний ярус, иногда это сплошной полог. В зависимости от густоты крон условия для жизни эпифитов и наземных видов на различных уровнях лесных фитоценозов значительно отличаются: у поверхности земли затененность наиболее высокая; чем выше, тем становится светлее. Лучше всего освещены самые верхние участки крон, особенно если они принадлежат мелколиственным породам.

Можно различить четыре основных уровня размещения бромелиевых.

Первый из них – поверхность земли – нижняя часть стволов. Это местообитания самых теневыносливых видов. На земле, досковидных корнях, контрфорсах существуют наземные и эпифитные бромелиевые, имеющие широкие листья, собранные в розетки.

Приблизительно на высоте 2 м от поверхности земли выделяются поселения второго уровня, обычно он в той или иной мере соответствует высоте лесных кустарников. Освещенность здесь несколько большая, нежели у поверхности, тут находят себе пристанище полутенелюбивые виды, которые не выносят сплошной тени. К ним относятся, например, вриезии.

Третий уровень соответствует зоне разветвления толстых стволов деревьев. Сюда проникает все больше света, затенение листвой не столь велико, и создаются условия для поселения слаботеневыносливых бромелиевых: каниструмов, эхмей и др.

Наконец, четвертый уровень – верхушки деревьев; здесь растения получают свет в изобилии. К светолюбивым видам относятся многие тилландсии, некоторые вриезии и др.

Эхмеи в природе на дереве

...

Внимание!

Ананас крупнохохолковый (Ananas comosus) и криптантус (Cryptanthus) требуют прямого солнечного света.

По отношению бромелиевых к свету можно выделить две основные группы – светолюбивые и теневыносливые виды. Светолюбивые распространены не только в высокогорных степях, различных ксерофитных и пустынных сообществах, где они растут вместе с суккулентами (кактусами, например), обитателями саванн, зарослей субтропических кустарников. К ним относятся и многие эпифиты, связанные с лесами, поселяющиеся на верхушках деревьев. Наиболее часто светолюбивые бромелиевые, требующие в условиях комнат полного солнечного освещения, встречаются среди гехтий, диккий, тилландсий, бромелий, пуй и др. К ним относятся также ананас и псевдананас.

Теневыносливые бромелиевые отличаются значительной терпимостью и адаптационными способностями по отношению к свету и могут существовать при различных световых режимах. Этим объясняется их широкое распространение в районах с различными природными условиями. Они являются компонентами тропических и субтропических лесов, где обнаруживают способность к перенесению недостатка света, а порою предельного затенения, создаваемого плотным пологом из высокорослых деревьев с мощной кроной. К числу наиболее теневыносливых относятся многие гусмании, криптантусы, нидуляриумы, фостерелла, некоторые эхмеи и др.

...

Это важно!

Большинство видов, о которых мы рассказываем в книге, надо выращивать в условиях хорошего освещения, на светлых подоконниках, но их надо оберегать от прямых солнечных лучей. К ним относятся бильбергии, неорегелии, нидуляриумы, ортофитумы, питкернии, многие тилландсии и эхмеи.

Если вы не смогли определить, к какой группе относятся ваши питомцы, то вы не ошибетесь, установив умеренно яркое освещение, вдали от прямых солнечных лучей. Наблюдайте за растением постоянно в течение определенного промежутка времени, и, если его состояние вам кажется неблагополучным, меняйте световой режим. Как правило, бромелии с мягкими листьями категорически не переносят прямых солнечных лучей. По сравнению с эпифитными орхидеями бромелии менее светолюбивы. Освещать их надо 10–12 часов в сутки. Многие бромелии неплохо растут на рассеянном свету или в полутени, но некоторые, особенно с жесткими листьями, лучше будут чувствовать себя при ярком свете.

Фитолампы . Для нормального развития растениям нужен свет в достаточном количестве. Особенно заметным становится недостаток света в короткие пасмурные дни поздней осени и зимы. Значит, пришла пора включать дополнительную подсветку. Сколько света должны получать растения «сверх обычного», зависит от расположения растений в помещении.

Растениям, расположенным на подоконнике или вблизи окна, лампы включают на 4–6 часов. При расположении растений вдали от окна, в помещении с очень слабым естественным освещением лампы горят полный световой день. Для короткодневных растений это 10–12, для остальных – около 16 часов в сутки. Использование искусственного освещения позволяет получить гораздо более декоративные растения и регулировать сроки цветения.

Осветительную установку можно собрать самостоятельно, но лучше приобрести готовую модель, которая хорошо впишется в интерьер помещения. Вместе со светильником стоит прикупить реле времени. Пусть свет включается и выключается автоматически; если вы будете включать его по настроению, ожидаемого эффекта не будет. Вы только навредите растению, сбив его биоритмы. В условиях хорошего освещения в теплом помещении многие, особенно тропические, растения продолжают рост и зимой, поэтому необходимо внести коррективы в режим периода покоя.

Если вы используете лампы как дополнительное освещение для растений на 3–5 зимних месяцев, то вполне достаточно подвесить над ними люминесцентные лампы белого света ЛБ мощностью 30 или 40 Вт. Для растений наиболее полезны сине-фиолетовые и оранжево-красные лучи. Лучи красной части спектра в условиях оптимальной длины светового дня ускоряют развитие растений, а синефиолетовые способствуют росту. Избыток красного света замедляет рост растений, стебли и листья вытягиваются и становятся более тонкими, а при его недостатке растение останавливается в развитии. Люминесцентные лампы равномерно освещают поверхность, нагреваются всего до 40–45 °C, и их можно размещать близко к растениям. Их главным недостатком является качество излучаемого света. Практически все люминесцентные лампы имеют резкий спад спектральной характеристики в красной части спектра. Их световой поток сильно рассеивается, и необходимо устанавливать отражатели. Кроме того, они эффективны при температуре не ниже 20 °C, так что их не стоит использовать в холодной оранжерее или оконном проеме. Лампы белого света ЛБ можно использовать в любом количестве. Лампы же дневного света ЛД имеют в своем спектре слишком много синего света, поэтому их можно использовать только в комбинации с другими, например с лампами накаливания. Бытует мнение, что последние не стоит использовать для подсветки растений. Конечно, у них есть свои недостатки, они сильно нагреваются и их нельзя располагать близко к растениям, в их излучении отсутствует сине-фиолетовая часть спектра. Но лампы накаливания отлично дополняют люминесцентные лампы красной частью спектра. К тому же они продаются в большом ассортименте и стоят дешево. Из импортных люминесцентных ламп общего назначения наиболее подходящими для цветоводства являются лампы с маркировкой цветности от 830 до 965. Особо стоит отметить лампы Philips Reflex Super/80 NG, которые имеют внутренний отражатель, повышающий светоотдачу.

...

Это важно!

Лучше располагать фитолампы сверху над всей площадью, занятой растениями, но так, чтобы они не загораживали растения от естественного света и не мешали уходу за ними. При вертикальном озеленении используют боковое освещение. При этом освещении желательно разместить лампы с двух сторон, так как растения вытягиваются в сторону источника света.

Конечно, лучше всего покупать специализированные фитолампы. Как правило, они имеют насыщенное розовое свечение. Хорошим вариантом будет Оsram Fluora/77. Лампы подороже – Gro-Lux, Philips, Silvania – обеспечивают более быстрый прирост растений. А вот от ламп для аквариумных растений лучше воздержаться. Их спектр имеет смещенный максимум в красной области и сильную синюю составляющую, чтобы компенсировать проникновение сквозь толщу воды. Можно приобрести отечественные фитолампы ЛФ или ЛЕЦ (лампа естественного цвета).

При выращивании растений без естественного освещения или для интенсивной выгонки предпочтительнее использовать газоразрядные лампы высокого давления. Их имеет смысл использовать, если необходимая мощность составляет 300-1000 Вт. Газоразрядные лампы высокого давления очень хороши по спектральному составу и светоотдаче. Но их использование сопряжено с некоторыми сложностями: они сильно нагреваются и для них нужна система охлаждения. Еще у них, как правило, достаточно «кусачая» цена.

Следует помнить, что, добиваясь качественного освещения, лучше не держать лампы до тех пор, пока они перегорят. Светоотдача ламп со временем падает, поэтому любые лампы заменяют как минимум раз в году. Есть смысл приобретать более дешевые фитолампы и чаще их менять, чем несколько лет использовать дорогие.

Расстояние от ламп до макушек растений зависит от условий содержания и качества ламп. Во флорариуме оно составляет 15–50 см, для флорариума можно порекомендовать комбинацию из ламп Оsram Fluora/77 и ламп ЛБ в соотношении 2:1. Если вы комбинируете Оsram Fluora/77 и Philips Reflex Super/80 NG, то соотношение может быть 3:1. Такое сочетание улучшает декоративный вид цветочной композиции.

В слишком жаркой комнате специализированные лампы можно разместить на расстоянии 5-10 см от растения. Если вы пользуетесь лампами накаливания, просто измерьте температуру возле листьев и вычислите нужное расстояние эмпирическим путем. Не забудьте, что сухой теплый поток воздуха вреден для большинства растений, и поставьте на его пути плошку с водой.

Для большинства растений достаточной освещенности можно достичь, располагая над ними параллельно полу люминесцентные лампы. Очень хороша комбинация люминесцентных ламп 3ЛБ:1ЛД:4 лампы накаливания. Лампы накаливания подвешивают над люминесцентными чтобы уменьшить нагрев воздуха возле растений. Таким образом получаем высокую освещенность с хорошим спектром. Лампы накаливания дают красную часть спектра, ЛБ зеленую, а ЛД – синюю.

Температурный режим

Бромелиевые можно разделить на две географические группы – тропические и субтропические виды. Область, где встречаются тропические бромелиевые (гусмании, вриезии, некоторые виды нидуляриумов), характеризуется теплым и влажным климатом. Температуры здесь довольно постоянны – 23–26 °C и лишь иногда понижаются зимой до 18 °C и даже 15 °C. Более низкие температуры для этой группы видов губительны, поэтому их следует выращивать в помещениях, где возможно поддерживать такие температуры и создавать повышенную влажность усиленным поливом и опрыскиванием.

...

Это важно!

Тилландсиям (TiWandsias), эхмеям (Aechmeas) и большей части жестколистных бромелий требуется температура от умеренной до теплой, несмотря на то, что выживают они и при более низких температурах. Для растений без цветения достаточно умеренной (но не ниже 12 °C) температуры. Все это превращает их в идеальные комнатные растения.

Для районов обитания субтропических бромелиевых (эхмей, бильбергий, ананасов, неорегелий) характерны более жесткие климатические условия: смена в течение года влажного, теплого периодов и сухого, с относительно низкими температурами (не менее 12 °C).

Субтропические виды более терпимы по отношению к перемене температуры и влажности. Среди них практически всегда можно найти экземпляры, пригодные для выращивания в обычных комнатных условиях. А необходимое иногда опрыскивание растений и регулирование температуры в общем не нарушают санитарные нормы жилых помещений.

Для перехода к цветению бромелиям может понадобиться высокая (выше 27 °C) температура.

Правильный полив

Бромелии любят влагу, но не терпят переувлажненного субстрата и нуждаются в хорошем дренаже. Для того чтобы сохранять субстрат во влажном состоянии, пользуйтесь мягкой, чуть теплой водой. Для некоторых видов полезно, чтобы земля полностью высыхала между поливами.

Почву следует поливать только по мере высыхания. У видов, не образующих розетки листьев, земля должна быть влажной, но ни в коем случае не переувлажненной. Как правило, бромелии поливают осторожно, не допуская застоя воды, и подкармливают жидкими удобрениями.

Полив

Центральная воронка у резервуарных видов должна быть постоянно наполнена водой, хотя бы немножко. В местности с жесткой водой следует пользоваться дождевой или водой, прошедшей через специальный фильтр. Каждые два месяца меняйте воду в воронке. Этот прием поможет добиться влажности и обеспечить водоснабжение растения. При более низких температурах вылейте воду из «бассейна», чтобы она не стала слишком холодной, что может вызвать повреждение листьев. Эти растения любят светлые и солнечные, а бромелии-эпифиты – к тому же еще и влажные места. Эпифитные бромелии категорически не переносят кальция, и потому поливать их нужно только смягченной водой.

Режим влажности и свежий воздух

Ответ на вопрос о подходящей атмосфере для бромелий надо искать в географии. Родина этих растений Центральная и Южная Америка. При всем многообразии климатических условий этих районов есть один общий для всех фактор – постоянная высокая влажность воздуха . Да, в этих краях есть места, где дождей не видят годами. Но и там воздух влажный. Причина этого в близости двух огромных океанов. Так же, как и их соседи кактусы, бромелиевые приспособились добывать необходимую для жизни воду прямо из воздуха, не рассчитывая на редкие дожди. Поэтому и корневая система у большинства из них очень маленькая, служащая лишь для удержания растений на опоре.

А вот листья этих растений не только осуществляют фотосинтез, но еще являются и «добытчиками» воды и растворенных в ней минеральных веществ. Именно этой цели и служит столь характерная для бромелиевых розеткообразная форма. Сходящиеся с понижением к центру яруса желобообразные листья служат прекрасными направляющими для капель драгоценной влаги. Листья и сами по себе способны впитывать ее при помощи специальных пельтатных (щитковидных) чешуй, но часто, именно там, в центре розетки, между листьями, у некоторых бромелиевых развиваются придаточные корни, потребляющие эту воду.

А еще зачастую листьям приходится быть и хранителями запаса влаги. Причем хранят они этот запас не столько внутри себя, сколько снаружи. Для этого они собираются в бокаловидные розетки, внутренний объем которых может доходить до 20 л, как, например, у гломеропиткернии. Листья укладываются настолько плотно, что наружу не просачивается ни одна капля воды.

У некоторых тилландсий внутренние листья заполнившихся водой розеток смыкаются и сверху. Такие растения удерживают воду даже в перевернутом состоянии.

Режима повышенной влажности требуют «атмосферные» бромелиевые – интересная отдельная группа растений, которая не нуждается в почвенном субстрате, так как улавливает влагу и питательные вещества из воздуха, обычно в комнатной культуре их крепят к корягам с помощью небольшого кусочка мха. Сложность выращивания «атмосферных» бромелиевых состоит в том, что они нуждаются в очень влажном климате, поэтому благополучно выращивать их можно только в закрытых террариумах, флорариумах и зимних садах. Правда, некоторые цветоводы выращивают «атмосферные» бромелиевые, разместив их на комнатном фонтанчике с постоянно циркулирующей водой.

...

Это интересно!

Существование бромелиевых в лесных сообществах тесно связано не только со всеми составляющими их растениями, но и с насекомыми, птицами, летучими мышами и другими животными. Некоторые бромелиевые демонстрируют интересные примеры таких связей. Например, в тилландсии бульбовидной (Tillandsia bulbosa) живут муравьи. Ее внутренние листья, смыкаясь, образуют своеобразный закрытый резервуар, дающий им приют. Они, в свою очередь, защищают их от армии муравьев-листогрызов и переносят пыльцу с одного цветка на другой.

Из всего сказанного несложно сделать вывод: добиться успеха в выращивании бромелиевых можно, создав постоянную высокую влажность воздуха в помещении. Но как это сделать в квартире? Именно сложность решения данной проблемы и сдерживает распространение бромелиевых в любительских коллекциях.

Конечно, можно подобрать отдельные виды, которые, при правильном уходе, смогут жить в условиях обычной квартиры. Искать их следует среди растений, относящихся к таким родам, как Эхмея, Бильбергия, Бромелия, Диккия, Пуйя.

Но настоящего коллекционера такое положение дел вряд ли устроит. Его постоянно будет «грызть» ощущение ограниченности. Идеальным вариантом для такого человека было бы строительство оранжереи или зимнего сада (о зимних садах см. выше). Кстати, профессионалы под бромелиевые отдают самые сложные, так называемые «викторные» оранжереи, в которых большую часть пола занимает искусственный водоем.

Очевидно, самым реальным будет создание флорариума (см. выше соответствующую главу).

Если по каким-либо причинам вы не можете обзавестись подобной конструкцией, то, чтобы добиться постоянной влажности, поставьте горшки на мелкий поднос с галькой (а еще лучше – с керамзитом или кирпичными обломками), в котором вода достигает основания горшка, и время от времени опрыскивайте растения мягкой или дождевой водой. По мере повышения температуры опрыскивать их следует чаще. Летом, во время дождя или если у вас в кране мягкая вода, устраивайте вашим растениям быстрый душ, чтобы смыть с листвы пыль, либо осторожно протирайте листья мягкой влажной губкой.

Зимовка и период покоя

Зимой, когда уровень освещенности низок, а день короток, растения «спят», если не содержатся в условиях дополнительной подсветки. Но период «зимней спячки» нужен не всем бромелиям. Это зависит от особенностей их жизни в природе.

Бромелии, происходящие из мест с влажным климатом и более или менее равномерным количеством осадков на протяжении года, не имеют выраженного периода покоя, поэтому в течение всего года содержатся примерно в одинаковых условиях. Температура поддерживается в пределах 18–26 °C и не ниже 15 °C. Полив желателен обильный, без засушливого периода покоя, разве что зимой их поливают чуть меньше. К этой группе относятся: ананас, гусмания, вриезии, криптантусы, некоторые виды нидуляриумов и др.

В семействе бромелиевых можно выделить обособленную группу растений – так называемые петрофильные бромелии. Родина их – прерии Мексики, где они растут в сухих каменистых местах, и поэтому условия их содержания зимой похожи на условия выращивания суккулентов и кактусов. В частности, такие бромелиевые содержат на самом светлом месте, не притеняя от солнечных лучей. Зимой их так же нужно обеспечить хорошим освещением и прохладой в помещении – в пределах 8-12 °C. Полив при этом редкий: примерно раз в две недели. Зимой, если растения содержатся в прохладных условиях, полив предпочтительнее в почву, а не в розетку листьев, чтобы избежать загнивания листьев. К этой группе относятся: эхмея, бильбергия, неорегелия и др.

Емкости для выращивания, или цветочная посуда

Емкость для посадки определяется образом жизни растения и его морфологическими особенностями. У эпифитных бромелий (тилландсия, эхмея, бильбергия, неорегелия, гусмания, нидуляриум, вриезия и др.) корни служат для прикрепления и удержания растений в вертикальном положении. Они очень прочные и благодаря выделению особого клейкого вещества фиксируют растения так плотно, что их трудно оторвать даже от гладких стволов и камней. Корни нужны этим растениям только для прикрепления, а воду и питательные вещества они получают через воронку, образованную листовой розеткой, либо через чешуйкообразные волоски, покрывающие листья. Соответственно, корневая система у этих бромелий развита слабо, а потому в комнатной культуре их следует содержать в плоской, небольшой по размеру посуде.

Кроме биологических особенностей растения, для выбора посадочной емкости важно и то, насколько горшок гармонирует с самим растением, как композиция смотрится в интерьере. Разнообразие горшков на сегодняшний день очень велико. Старайтесь выбирать горшки, не отвлекающие внимания от самого растения (например, цветущему или пестрому экземпляру не подойдет горшок, расписанный под «хохлому») и гармонирующие с общей обстановкой помещения.

Тилландсии живут в «подвешенном состоянии»

Эхмея в пластиковом горшке

Обратите внимание на материал, из которого сделан горшок. Гончарные горшки (из глины и прочих природных материалов) более тяжелые и устойчивые, их пористый материал не только вымывает из почвы лишние соли, но и позволяет испаряться лишней влаге, а следовательно, меньше опасность загнивания корней от чрезмерного полива. Преимущества пластиковых горшков в том, что они более легкие, не бьются при падении, их легче мыть, они не позволяют испаряться влаге, поэтому растение можно реже поливать, такому горшку не нужен дополнительный дренаж, а их разнообразная цветовая гамма позволит подобрать горшок для любого интерьера.

Однотонные горшки оттеняют яркие цветки бромелиевых

Почва. Земляные смеси

Если вы решили попробовать свои силы в разведении бромелиевых, информация о том, в чем их выращивать и почему это именно так, а не иначе, должна быть вами внимательно усвоена.

Как уже говорилось, большинство бромелиевых, привлекающих внимание любителя комнатных растений, в природе ведут эпифитный образ жизни, то есть живут не на земле. Их корни практически утратили функции всасывания, и служат в основном для удержания растения на опоре. Опорой может быть все что угодно: от скалы до телеграфных проводов. Но чаще всего в этой роли выступают стволы различных деревьев. Такой образ жизни дает бромелиевым возможность победить в борьбе за свет, забраться в те яруса тропического леса, где нет конкурентов. А это, согласитесь, значительно увеличивает шансы на выживание этих нежных растений.

Исходя из этого, несложно сделать вывод, что вопрос о подборе земляных смесей при выращивании эпифитных форм не так уж и сложен. В оранжерее или во флорариуме их можно выращивать, попросту прикрепив (или осторожно привязав) к соответствующей опоре. Через некоторое время корни найдут себе опору и накрепко присосутся к ней. Кстати, при пересадках следует учитывать, что присасываться они могут только один раз, то есть к новой опоре прикрепятся уже только новые корни.

Эпифиты тилландсии на куске коры

Опыт бромелиеводов показывает, что присосаться корни эпифитов могут к любой, самой гладкой поверхности: пластмассе, стеклу, металлу. Но все же лучше всего в качестве опоры использовать покрытые корой ветви деревьев. Или просто куски коры. И дело здесь не только в том, что корни прикрепляются лучше или хуже. Согласитесь, что растение, живущее на коре, выглядит куда естественнее, чем такое же, но на пластмассовой пластине.

Очевидно, вы уже обратили внимание на снимок. На нем изображена группа тилландсий, живущих именно на коре виноградной лозы.

Опытные бромелиеводы утверждают, что оптимальной посудой для выращивания эпифитных бромелиевых является подвесная корзинка с решетчатыми стенками и днищем. Вариантов ее изготовления может быть множество. Учтите, что срок службы посуды для выращивания эпифитов должен быть как можно большим, так как корни растений присасываются к ее стенкам и при пересадках неизбежно повреждаются. Понятно, что в такой ситуации частые пересадки совсем нежелательны. Такая корзинка может безотказно служить более десятка лет.

Корзинка

Устройство корзинки несложно. Ее основой являются прутья, изготовленные из пятимиллиметровой алюминиевой жилы от силового кабеля. Стенки также можно изготовить из любого пластика, толщиной не менее 3 мм. Важно, чтобы используемые материалы не поддавались гниению и коррозии. Размеры могут быть, конечно, разными, но практика показывает, что в большинстве случаев наивыгоднейшими будут 200 на 250 мм, при глубине 70–80 мм.

Перед посадкой растений дно и решетчатые стенки корзинки выстилаются 1,5-2-сантиметровым слоем длинноволокнистого мха-сфагнума, который в дальнейшем не даст просыпаться наружу размещенному внутри субстрату. В то же время сфагнум беспрепятственно пропускает сквозь себя воздух, что очень важно для нормального существования корней. Собственно субстратом (т. е. тем, что непосредственно соприкасается с корнями растения, так как их корневая система служит в основном для закрепления в субстрате, а не для питания), служит смесь из равных частей нарезанного мха, кусочков коры и мелкого керамзита. В таком субстрате мох является емкостью для воды, а кора и керамзит – опорой для корней. Немаловажно и то, что такой субстрат очень медленно разлагается и долго сохраняет свою структуру. Это позволяет длительное время не пересаживать растения и тем самым избегать повреждения их корней.

Для эпифитных бромелиевых применяют смеси и более сложного состава. В них входят измельченная еловая, сосновая или пихтовая кора, листовая земля, перегной, сфагнум, верховой торф и песок (2:1:1/2:1:1/3:1:1), с добавлением измельченных корней папоротников, небольшого количества роговой стружки, костяной муки и кусочков древесного угля. Иногда эти растения выращивают на чистом измельченном сфагнуме, но тогда их регулярно подкармливают минеральными и органическими удобрениями.

Эпифитные бромелии не переносят кальция, и потому высаживать их нужно в обезызвествленный субстрат. Субстрат помещают в горшочки с насверленными отверстиями и корзинки (из сетки, деревянных реек и т. п.), либо корни растений обкладывают субстратом и плотно приматывают к корягам и другим опорам.

...

Это важно!

Не стоит волноваться по поводу отсутствия в таком субстрате источников минерального питания. Эпифиты и в природе довольствуются тем минимумом, который приносит им роса, стекающая по коре деревьев. В большей степени следует озаботиться качеством той воды, которую вы будете давать своим питомцам. Она должна быть тщательно очищена, особенно от вредных солей кальция. Проще всего это сделать с помощью кипячения или фильтрования.

К сожалению, посадка «в подвешенном состоянии» не подходит бромелиевым из других родов. Для резервуарных бромелий более естественна стационарная горизонтальная посадочная емкость, позволяющая розеткам занимать положение, при котором они не только максимально используют освещение, но и накапливают в себе наибольшее количество воды. Земляная смесь тоже отличается, она должна быть более питательной, содержащей легкую гумусовую составляющую, например листовую или дерновую землю. В качестве универсального субстрата для резервуарных бромелиевых используют смесь сфагнума (50 %), дерновой или листовой земли (20 %) и удерживающего влагу наполнителя – старых сосновых шишек, кусочков древесного угля, черепков гончарных горшков, керамзита.

Субстраты составляют обычно из нескольких компонентов. Для наземных бромелиевых применяют земляные смеси, состоящие из листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:1:1/2:1/2. Иногда в них добавляют сфагнум, а для некоторых видов дерновую землю.

Землесмесь для наземных бромелиевых

В семействе бромелиевых можно выделить обособленную группу растений – так называемые петрофильные бромелии. Родина их – прерии Мексики, они растут в сухих каменистых местах. Бромелии каменистых местообитаний требуют более тяжелых субстратов: дерновая, листовая земля, перегной, мелкий гравий, песок (1:1/2:1/2:1:1).

Все компоненты для субстратов надо готовить заблаговременно, они легко доступны для жителей умеренной зоны.

Обязательно обратите внимание на кислотно-щелочной баланс, он важен и для комфорта ваших бромелий. Опыт культуры бромелиевых в ботанических садах показал, что в целом они не так сильно реагируют на состав и химизм почвы, как на ее реакцию, она должна быть обязательно кислой. Оптимальная реакция находится в пределах рН 4,8–6. Для определения рН почвенного раствора пользуются универсальной индикаторной бумагой, ее можно приобрести в магазинах химических реактивов.

Дерновая земля . Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успешное выращивание и содержание и бромелий, и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.

В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Дерновую землю заготавливают так. Если земли надо немного и быстро, то достаточно взять хорошую дернину (с яркой сочной зеленью), изрубить ее и просеять через решето. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений. Если вы располагаете достаточным временем, то весной или летом на лугу срезаете слой плотного дерна, густо пронизанного корнями. Его измельчают и укладывают корнями вверх в несколько слоев, периодически поливают и выдерживают в течение 1–1,5 лет, после чего земля готова к употреблению, остается только ее просеять. Лучшее время для заготовки дерновой земли – июль.

Листовая земля . Это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Заготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей. Земля готова к употреблению после полного перегнивания листьев.

Перегнойная земля . В садоводствах такую землю нередко называют парниковой землей. Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами.

Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Бромелиевые ее очень любят за высокую питательность.

Перегнойную землю можно заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.

Торфяная земля . Эта легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она малопитательна, но хороша в смеси с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. В комнатном цветоводстве используют торф с верховых болот. Он отличается бурой окраской, слабой степенью разложения растительных остатков (не более 10–15 %), содержит мало пылевидных частиц. Его можно заменить имеющимися в продаже в цветочных магазинах субстратами, которые готовят в основном из верхового торфа, обогащенного минеральными добавками. Читайте внимательно состав на упаковках!

Применяется торфяная земля также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Используют ее для посевов семян, для черенкования и выращивания сеянцев и очень молодых растений. Заготовляют на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои хорошо разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается.

Дерново-торфяную землю заготавливают из дерна с торфяных лугов.

Мох заготавливают в лиственных лесах с высокой влажностью и на моховых болотах. В чистом виде его используют для покрытия земляного кома растений. Сфагновый мох, корни папоротников, кору хвойных пород нетрудно собрать в лесу, на болотах и сохранять в отдельных емкостях, предварительно измельчив.

Песок . В чистом виде песок употребляют при черенковании растений. Для земляных смесей применяют также хорошо промытый крупнозернистый (озерный и речной) песок, мелкий керамзит, древесный уголь и измельченные синтетические наполнители (пенопласт, полистирол и др.).

Хороший эффект дает вермикулитовая мульча, которая работает как внутрипочвенный регулятор влажности. Продается она в цветочных магазинах.

Вермикулитовая мульча

Питательные вещества и удобрения