Оформление квартиры. Стильные мелочи

Рис. 23. Пришивание основы абажура к каркасу

Если используется пластик, отверстия для иголки придется заранее разметить и прожечь раскаленной иглой. Делать это следует в проветриваемом помещении.

Намечая места отверстий для соединения бокового шва, предварительно наложите припуск на противоположную сторону. Прищепками или зажимами скрепите оба слоя по краям будущего шва. По намеченным точкам прожгите отверстия сквозь оба слоя. Шов может имитировать машинную строчку или просто быть швом «вперед иголка», проложенным в обоих направлениях. Для большей прочности можно сделать два шва на некотором расстоянии друг от друга.

Если у абажура более сложная форма, чертят бумажную развертку и, предварительно примерив ее на каркас, делают выкройку. Если каркас имеет в основании многоугольник, на развертке размещают выкройки каждой из сторон, добавляя на стыках примерно по одному сантиметру на огибание ребер каркаса. Такой припуск необходим и при выкраивании ткани для росписи абажура (см. рис. 24).

Рис. 24. Развертка абажура с основанием в виде многоугольника

Если каркас цилиндрический, ткань для его оформления будет прямоугольной формы. Длинная сторона прямоугольника равна длине окружности или периметру (если каркас имеет в основании квадрат) плюс один сантиметр с каждой стороны для шва. Короткая сторона прямоугольника равна высоте боковой поверхности абажура плюс размер верхней поверхности (если таковая имеется) до центрального отверстия. К полученному значению следует прибавить три сантиметра с верхнего края для изготовления кулиски и один-два сантиметра с нижнего – для подгиба и подшивания края полотнища вокруг нижней проволоки каркаса (см. рис. 25).

Рис. 25. Развертка и общий вид абажура цилиндрической формы

Последовательность изготовления цилиндрического абажура следующая. Хлопчатобумажную ткань нужного размера натягивают на раму и расписывают. Основные элементы рисунка располагают по боковой поверхности абажура. Верхнюю часть, которая будет присборена, не расписывают вовсе или украшают одним или несколькими цветными пятнами.

По верхней границе ткань дважды подворачивают и прострачивают. В полученную кулиску продевают резинку или тесьму. Сострачивают боковой шов и натягивают ткань абажура на каркас. Боковой шов размещают вдоль одного из проволочных ребер каркаса и приметывают к нему нитками подходящего цвета или бесцветной мононитью для бисерных работ. Такой же нитью пришивают ткань к нижнему краю каркаса, захватывая каждым стежком и бумагу основы. После этого вокруг центрального верхнего отверстия закрепляют кулиску с резинкой.

Если каркас абажура не имеет верхней плоскости, то при расчете размера ткани сверху и снизу добавляется по два сантиметра на подгиб и приметывание к каркасу.

Если у каркаса более сложная форма, например усеченной четырехгранной пирамиды, следует измерить одну из сторон и сделать выкройку из бумаги. Затем с помощью этой выкройки изготовить бумажную развертку, добавляя по 0,5–1 см на стыках граней для огибания проволоки каркаса. На ткани также рисуют развертку с припусками на швы и расписывают.

Для абажура конической формы ткань можно выкроить по форме или прямоугольным куском. Длина ее будет равна длине окружности нижнего края абажура. В верхней части ткань равномерно присборивают или оформляют складками.

Абажур конической формы делается по следующей выкройке. Начертите круг, радиус которого будет равен высоте абажура плюс 2–3 см. В центре нарисуйте небольшой кружок диаметром соответственно 2 или 3 см. Наметьте сектор круга от 50 до 90°. От размера этого сектора зависит форма конуса – будет ли он узким или широким в основании. Чтобы точнее представить себе форму будущего изделия, выполните несколько бумажных кругов небольшого размера и поэкспериментируйте с размером секторов.

Когда форма абажура будет выбрана, перенесите размер угла сектора на выкройку. С одной стороны сектора должен быть клапан для скрепления конуса.

Пластик и бумагу для абажура соедините в конус, шов вверху и внизу закрепите скрепками, канцелярскими зажимами или бельевыми прищепками. Удерживая шов, напоминающий вышивку крестом, прожигайте отверстия сразу через все слои, отступая от края деталей не менее чем на 3 мм. Отверстия должны располагаться в два ряда, чтобы после скрепления шов не был заметен под тканью. Через отверстия прошейте место соединения леской.

Нарисуйте на ткани выкройку будущего абажура. Прибавьте по одному сантиметру на шов по обеим сторонам сектора и столько же на подгибку по внутренней и наружной окружностям.

Роспись для абажура выполните в технике холодного или горячего батика. Для росписи лучше всего подойдет тонкая хлопчатобумажная или натуральная шелковая ткань. Использование синтетики нежелательно. Роспись может быть сюжетной (например, гномики – для ночника в детской), геометрической, просто красивым скоплением плоскостей и линий. Впрочем пофантазируйте: сделайте вышивку бисером, пришейте пайетки и т. д. Задекорировав ткань, сшейте боковой шов абажура.

Натяните ткань на основу, подверните верхний и нижний края наизнанку и приклейте клеем ПВА, если основа бумажная, и прозрачным суперклеем, если она пластиковая.

Чтобы закрепить патрон в горлышке бутылки, с помощью плоскогубцев и круглогубцев выполните из жести или алюминия деталь. В ней закрепляется патрон со шнуром, а основание детали вставляется в горлышко бутылки.

Чтобы абажур не лежал на лампе накаливания, из алюминиевой проволоки сделайте что-то вроде каркаса. Возьмите три-шесть кусков алюминиевой проволоки и изогните их так, чтобы один конец был свернут «улиткой» (на него и будет опираться абажур).

Если возникнет необходимость, изогните проволоку в средней части, чтобы она не касалась лампы. Вставьте проволоки в горлышко бутылки плотно, впритирку. Опустите на них абажур. При желании закрепите каплями «Суперклея».

По нижнему краю абажура можно прикрепить текстильную или бисерную бахрому, рюши, кисти и т. д. (см. рис. 26).

Рис. 26. Абажур с бисерной бахромой

Готовые силуэтные рисунки, подходящие для росписи абажуров, можно найти в книгах, иллюстрированных журналах, каталогах по вышивке.

Лампа из винной бутьыки. Настольная лампа – великолепный предмет декора. А сделать ее можно из таких, казалось бы, малоподходящих вещей, как бутылка из-под вина, старый плафон и сухие цветы. Светильник, основа которого представляет собой бутылку интересной формы, смотрится очень оригинально.

Вам понадобятся:

– винная бутылка с широким горлышком и завинчивающейся крышкой (крышку не выбрасываем);

– патрон для лампы с электрическим шнуром;

– матовая лампа;

– ножницы для жести;

– дрель и сверло для стекла и керамики;

– сухие цветы или что угодно, от фигурных макарон до декоративного песка и ракушек;

– разноцветные атласные ленты;

– ножницы;

– любой универсальный клей, например «Момент».

Порядок работы (см. рис. 27)

Рис. 27. Схема выполнения абажура с основанием из бутылки

У донышка бутылки из-под вина делаем отверстие для шнура. Предполагаемое место заклеиваем скотчем крест-накрест, чтобы предотвратить трещины. Самое главное: ни в коем случае не давите сверлом на бутылку, стекло может лопнуть. Действуйте медленно и нежно.

В жестяной бутылочной крышке вырезаем отверстие для патрона и вставляем его таким образом, чтобы при завинчивании крышки провод остался внутри бутылки, а сам патрон – снаружи. Через бутылку пропускаем провод с вилкой на конце и крепим его к патрону.

Аккуратно засыпаем в бутылку сухоцветы так, чтобы они полностью закрывали шнур. Если у вас дома нет сухих цветов, можно купить в магазине готовое саше или насыпать в бутылку любой другой материал.

Бутылку также можно окрасить аэрозольными красителями снаружи или изнутри, наполнить разноцветными блестками, бисером или бусинами. Бусины лучше насыпать слоями. Сначала на дно насыпают бусины одного цвета. Потом слегка наклоняют бутылку так, чтобы они скатились на одну сторону. Теперь горизонтальным слоем насыпают бусины другого цвета. Тем самым закрепляют первый слой. Так заполняют всю бутылку.

Можно добавить разноцветный бисер, старую бижутерию, цепочки, блестки. Если слегка встряхнуть бутылку, бисер проскользнет между крупными бусинами и заполнит небольшие полости в нижней части. Блестки, проскальзывая вдоль стенок бутылки, соберутся в отдельные группы, создав дополнительный узор.

Бутылка с такими «сокровищами» может стать основанием абажура с пиратской тематикой росписи.

Бутылку темного стекла можно оставить без дополнительных украшений. А если роспись изобразит морское дно или подводное царство, тогда в бутылку желательно добавить мелкие камушки и ракушки.

Сам абажур можно расписать, а можно и, если комната выдержана в романтически женственном стиле будуара красавицы, превратить надоевший старый абажур в стильный предмет интерьера, обтягивая разноцветными шелковыми лентами. Вертикальный рисунок – самый удобный для исполнения. Наносите клей на края лент и подклеивайте края под проволочный каркас изнутри абажура. По длине ленты клей наносить не надо.

Установите абажур на крышку, привинтите закручивающий крепящий элемент патрона, вкрутите лампочку.

АБАЖУР ИЗ БИСЕРА

Для работы вам понадобятся:

– металлическое или пластмассовое кольцо для низа основы. Его можно приобрести в хозяйственных магазинах. Такое же кольцо, соответствующее верху лампы. Вы также можете использовать каркас от старой настольной лампы или светильника;

– бисер, стеклярус и бусины. Количество зависит от диаметра круга: чем он больше, тем больше вам понадобится материала для украшения;

– тонкая проволока, для изготовления крепежной детали, соединяющей верх с низом;

– леска;

– баллончик с автомобильной или другой стойкой краской.

Порядок работы

Положите круглое основание для будущего абажура на расстеленную газету или целлофан. Встряхните баллон с краской и полностью закрасьте поверхность круга. Отложите его в сторону на некоторое время для того, чтобы он высох.

Чтобы создать крепежную деталь, плоскогубцами отделите столько кусочков проволоки длиной, равной высоте вашего творения, чтобы нижний круг держался прочно и надежно. Это зависит от того, из какого материала он сделан. Покройте получившиеся отрезки проволоки краской из баллона и отложите в сторону для просушки.

Делаем бисерные нити. Протяните леску в иглу с широким ушком и начинайте нанизывать бисер и стеклярус. Этот этап работы совершенно произвольный, все зависит от вашего вкуса и имеющегося материала.

Когда основа под абажур и отрезки проволоки окончательно высохнут, начинаем сборку. Прикрепите концы проволоки с одной стороны к верхнему кругу лампы, свернув их плоскогубцами, а свободные концы – к круглой основе так, чтобы между проволоками получилось одинаковое расстояние. Привяжите ваши бисерные нити к основанию.

Абажур готов! (См. рис. 28.) Можете быть уверены, у вас получится уникальный предмет интерьера, который, безусловно, украсит ваш дом.

Рис. 28. Абажур из бисера

АБАЖУР ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

Для изготовления этой настольной лампы понадобится ребристый упаковочный картон, а также деревянные палочки диаметром 0,4 см и длиной 80 см. Сначала в листе картона делают небольшие прорези, располагая их в шахматном порядке. Далее лист сворачивают в трубку и аккуратно закрепляют в виде цилиндра, после чего в прорези вставляют палочки, которые производят декоративный эффект «плетения» и одновременно служат ножками.

Такой светильник подойдет к интерьеру, решенному в японском стиле (см. рис. 29).

Рис. 29. Абажур из гофрированного картона в японском стиле

СВЕТИЛЬНИК ИЗ ФОТОПЛЕНОК

Многие люди хранят старые черно-белые фотопленки и выкинуть эти реликвии не поднимается рука. Эта необычная и креативная идея поможет не только сохранить воспоминания, но и украсит ими уютный светильник в винтажном стиле.

Советуем использовать обычный прямоугольный светильник из матового белого стекла и декорировать его пленочными негативами. Наклейте пленку на светильник параллельными рядами, чуть отступая друг от друга, чтобы между рядами проглядывала светлая основа абажура.

Для начала надо промазать стенки лампы глянцевым клеем. Затем, чтобы вся поверхность была одинаково глянцевой, нужно сделать еще одно покрытие клеем поверх уже наклеенной пленки. Светильник готов (см. рис. 30).

Рис. 30. Винтажный светильник из черно-белых фотопленок

Также эту идею можно осуществить с цветной фотопленкой.

Свечи

Как известно, человек может бесконечно смотреть на две вещи: воду и, конечно, огонь. Самый простой и безопасный способ обеспечить себе это незабываемое зрелище в собственном доме или квартире (и в то же время создать романтическую теплую атмосферу) – это свечи. Ну а особенно домашней станет атмосфера при зажжении свечей, сделанных своими руками. Кроме того, свечи – это гениальный практичный сувенир или небольшой подарок: их изготовление обойдется недорого, времени займет мало; человеку не обязательно хранить подаренную свечку под слоем пыли на полке, а можно просто зажечь и полюбоваться ею.

К тому же, иметь под рукой свечи полезно в случае отключения света.

Внимание: никогда не топите воск над открытым огнем, а только на паровой бане, иначе он возгорается. Помните: загоревшиеся капли воска нельзя тушить водой. Выключите огонь и потушите их, сбив пламя ложкой, ножом и т. п.

Для создания свечей вам потребуются некоторые инструменты и материалы. Как и во многих других видах изящного рукоделия, для первого опыта вполне может хватить того, что найдется у вас под рукой:

– огарки старых свечей или обычные хозяйственные свечи;

– восковые мелки;

– 100 %-ные хлопчатобумажные нитки;

– форма для свечи с маленьким отверстием посередине;

– палочка для размешивания воска;

– палочка для крепления фитиля;

– сосуд для расплавления воска;

– кастрюля для создания водяной бани.

Порядок работы

Первым делом займемся изготовлением фитиля для свечи своими руками. Его можно сделать из любых чистохлопчатобумажных нитей (без синтетических примесей). Например мулине. Фитиль можно просто скрутить, заплести косичкой или даже связать крючком. Желательно пропитать его воском еще до начала работы по заливанию свечки, но можно это и совместить. Советуем взять тот фитиль, что остался у вас после расплавления обычной хозяйственной свечи, используемой в качестве исходника.

Теперь нужно позаботиться о форме для свечи. Для отливки свечек годятся разнообразные имеющиеся в хозяйстве формы (для изготовления печенья, консервные банки, коробочки от конфет, цилиндрические фаянсовые кружки), пластиковые коробочки, например из-под кисломолочной продукции (из-под косметики тоже подойдут), чашки или бокалы, выдерживающие температуру до 100 °C, елочные игрушки, но только те, что не жалко, потому что при вынимании свечки саму стеклянную игрушку придется разбить. Даже тетрапак из-под молока можно при желании превратить в свечку!

Очень милая четырехугольная свечка получается, если взять в качестве формы для свечи стаканчик от йогурта, в дне которого (ровно посередине) нужно проделать дырку и продеть туда фитиль, завязав снаружи узелок. Там, где находится узелок, будет верх свечки, а заливать ее мы будем «вверх тормашками». Узелок призван уменьшить течь воска (парафина, стеарина…) через отверстие в дне стаканчика.

С другой стороны завязываем фитиль на палочке (подходит и зубочистка, можно положить кисточку, карандаш, что угодно), лежащей поперек стаканчика. Фитиль должен располагаться в свечке строго вертикально и проходить через ее середину, это обеспечит лучшее, более равномерное горение.

Тем временем обломки свечей (подбирайте свечи одинакового качества или, по крайней мере, похожего цвета) положите в подходящую посудину (основной критерий: металлическая, с ручкой и чтоб не жалко было, парафин не отчищается, совсем). Идеально – консервная банка, у которой не до конца отделена крышка, она выполняет роль ручки. Использовать вместо банки можно и кастрюлю или ковшик, которые вам не жалко и которые войдут в другую кастрюлю (для формирования водяной бани), эмалированную кружку. Избегайте лишь стеклянной посуды.

Для того чтобы окрасить свечи ручной работы, самое простое и признанное всеми средство – обычный детский восковой мелок. Главная загвоздка состоит в том, что большинство доступных красителей являются водорастворимыми (например, акварель, гуашь и др.), а в свечном деле нужны только жирорастворимые. Восковой мелок – один из них. При выборе мелков стоит остановиться на более мягких.

Водорастворимые красители не смешиваются со свечкой, плавают в ней хлопьями, делают мутной, оседают на дно. Подойдет, кстати, и старая помада или другая жирорастворимая косметика, годятся и красители – пищевые, анилиновые на масляной основе, а также натуральные окрашивающие вещества.

Для получения нужного цвета рекомендуются следующие красящие вещества:

– синие: прусская синяя, ультрамарин, медный купорос, анилиновая синяя;

– красные: кармин, алканный корень, анилиновая красная;

– желтые: хромовая желтая, нафталиновая желтая (анилиновая);

– зеленая: смесь из синих и желтых красок. При окраске анилиновыми красками следует брать краски, растворимые в жирах.

Кроме этих красящих веществ советуем использовать на 400 г воска следующие натуральные материалы:

– зеленую кожуру грецких орехов, свежих – 1/2 стакана (медно-золотистый цвет);

– бутоны или листья цветов – 2 стакана (зеленый);

– листья пижмы (зеленый цвет);

– цветы ноготков (золотисто-желтый цвет);

– цветы шалфея (оливково-зеленый цвет);

– листья розмарина (серовато-зеленый цвет).

Дно формы можно посыпать золотыми блестками, положить туда засушенные цветы, бусины, ракушки, кофейные зерна и т. д.

Растапливаем воск на водяной бане, помешивая, для получения однородной массы (цвета). Палочкой пропитываем воском узелок на фитиле и сам фитиль с обеих сторон йогуртового стаканчика. Это уменьшит количество просочившегося сквозь отверстие в дне воска, но, тем не менее, помещаем форму перед заливкой в какой-нибудь сосуд. Когда материал для свечей весь расплавится, а стружки растворятся, можно заливать свечку. Форму желательно смазать изнутри очень тонким слоем жидкости для мытья посуды или растительного масла. Йогуртовый стаканчик (или другая форма, которую можно без сожаления разрезать/разбить) – удобен тем, что из него легко извлечь готовую свечку.

Прежде чем залить полученную массу в форму, – покройте воском все дно, дайте ему застыть, а уже потом продолжайте. Если залить всю форму сразу, через отверстие вытечет довольно много воска. Будьте аккуратны, тогда вытечет всего несколько капель воска (их можно снова отправить на переплавку). Дайте форме остыть, затем осторожно выньте свечу из формы. Чтобы это получилось максимально аккуратно, нужно формочку разрезать.

Когда воск застынет, вы можете обнаружить, что середина свечи просядет. Это нормально. Нужно заранее оставить немного воска как раз для того, чтобы это исправить. Растопите зарезервированный воск и аккуратно залейте в просевшую часть столько воска, сколько нужно, чтобы выровнять поверхность свечи. Дайте воску застыть. Заполните другие пустоты, если таковые будут.

Свеча готова. Теперь ее можно расписать красками, задекорировать или украсить.

Косые полосы. Сделать двухцветные свечи несложно. Но как сделать, чтобы цветные полосы шли по косой?

Инструменты и материалы:

– свечная масса;

– цилиндрическая форма для свечей;

– фитиль;

– держатель для фитиля;

– деревянная палочка;

– кастрюли для водяной бани (их понадобится больше, чем обычно, т. к. мы чередуем цвета; для двухцветных свечей требуется три кастрюли: одна с кипящей водой и две маленькие со свечной массой);

– ароматизаторы (желательно);

– красители (обязательно);

– песок;

– коробка или тазик.

Мы можем сделать свечи двухцветные, трехцветные и т. д. Свечную массу нужно топить по частям. Первую порцию закрашиваем одним цветом, вторую – другим и т. д.

Порядок работы

1. Растопите половину свечной массы на водяной бане.

2. Насыпьте в коробку или в тазик песок. Выкопайте ямку размером с форму для отлива свечей. Установите форму в ямку под наклоном и надежно укрепите ее.

3. Когда масса растопится, добавьте краситель, можно – ароматизатор.

4. Налейте немного свечной массы первого цвета в форму, стараясь не попадать на стенки формы, иначе получатся некрасивые разводы и не будет четкой границы между цветами. Отставьте остатки этой свечной массы.

5. Дайте первому слою застыть до такой степени, чтобы он не смешивался со следующим слоем. Затем залейте вторую половину растопленной свечной массы другого цвета (ее нужно было растопить, окрасить и ароматизировать так же, как и первую). Дайте второму слою застыть.

6. Повторите шаги 1–5, пока не используете почти всю свечную массу и не заполните форму почти до верха. Когда застынет последний слой, поставьте форму ровно. Верхний срез свечи идет под углом. Выровняйте его, долив свечной массы. Полностью остудите свечу. Возле фитиля образовалось углубление? Долейте туда свечной массы.

7. Когда свеча полностью застынет, выньте ее из формы (если не хочет выниматься, поставьте в холод на некоторое время). Ваша полосатая свеча готова!

Свечи-кексы. Очень оригинальные свечи можно отлить в виде шоколадных кексов со «взбитыми сливками» и «шоколадным» или «малиновым сиропом».

Вам понадобятся:

– непрозрачная свечная масса;

– коричневый краситель;

– малиновый краситель;

– ароматизатор «корица»;

– ароматизатор «малина»;

– кастрюли для водяной бани;

– венчик для взбивания;

– бумажные вкладыши для кексов (гофрированные капсюли);

– форма для выпечки кексов или подходящая форма, куда можно поставить бумажные вкладыши для кексов;

– фитили (длина равна двум глубинам формы для кексов);

– тонкие трубочки для коктейля или стержни от ручек (по количеству столько же, сколько фитилей).

Порядок работы

1. На водяной бане топим непрозрачную свечную массу, добавляем ароматизатор и краситель, размешиваем. Вкладыши для кексов кладем в формы (чтобы они там плотно помещались), в качестве которой подойдут баночки, чашки. Наливаем растопленную массу в кексовые формочки почти до самого верха.

2. Фитили продеваем в трубочки для коктейлей, а когда свечная масса начнет застывать, вставляем в центр эти трубочки.

3. Когда масса полностью застынет, аккуратно вынимаем свечи из ячеек формы, снимаем бумажный вкладыш и ставим свечи на противень или на лист газеты.

4. Пока масса застывает, готовим «взбитые сливки». То есть взбиваем обычный парафин венчиком, как безе! Чтобы «сливки» получились белыми, краситель не добавляем, если вы хотите получить кексы с цветным кремом, массу слегка подкрашиваем. Топим ее на паровой бане, оставляем и, пока она остывает, взбиваем венчиком, пока она не побелеет и не станет похожа на взбитые сливки. Затем ложкой кладем «сливки» на свечи-кексы.

5. Можно залить свечи-кексы «сиропом», например шоколадным или ягодным. Для этого надо снова растопить массу, добавить туда коричневый (шоколад) или малиновый (варенье) краситель, ароматизатор, дождаться, когда «сливки» застынут полностью и полить «сиропом» свечи-кексы.

6. Из хорошо застывших свечей вынимаем трубочки, обрезаем фитиль на нужную высоту и, если у вас есть маленькие сердечки, цветочки или конфетти из воска, – посыпаем ими кексы. Почти что приятного аппетита! (См. рис. 31.)

Рис. 31. Свечи-кексы

Ароматическая свеча с натуральной корицей (см. рис. 32). Вам понадобятся: невысокий стеклянный стакан (впоследствии он будет скрыт декором, так что можно взять граненый), обычные свечи, палочки корицы, суперклей. По желанию: аромамасло «Корица», плотная ткань (мешковина, рогожа, канва или лен неотбеленные) для внешней оболочки, красная (золотая) нить или декоративный шнур. Из инструментов и приспособлений потребуются, пожалуй, лишь маленькая кастрюлька или металлическая кружка и жестяная банка (для растапливания парафина на водяной бане).

Рис. 32. Свечка с корицей идеальна для романтических посиделок

Порядок работы

Приготовив водяную баню (подробно о ней рассказывалось выше), ломаем свечи на куски, стараясь, чтобы при этом фитиль остался невредимым (можно постепенно опускать свечи в «баню» целиком и придерживать их, пока те не расплавились бы окончательно), т. к. он нам еще пригодится для нашей свечи. Кладем куски в кружку или банку и ставим на водяную баню до полного растапливания парафина. Фитиль аккуратно раскладываем на плоскости в вытянутом виде, чтобы он так и застыл.

Наливаем расплавленный парафин в стакан до предполагаемого низа палочек корицы, причем рассчитываем так, чтобы верх палочек был выше края стакана примерно на сантиметр-полтора. Наливаем немного парафина в стакан поверх первого слоя и даем немного «схватиться», затем вставляем палочки корицы и фитиль, верхний край фитиля фиксируем положенной на край стакана палочкой, проволокой и т. п.

Можно, если палочки длинные, поставить их в стакан сразу и так зафиксировать парафином. Вязкий парафин будет хорошо держать корицу, чтобы та не распадалась.

Закрепив фитиль, заливаем оставшийся парафин. Можно брать свечи двух разных цветов (например, выделить контрастно серединку свечи), но вполне хватит и одного цвета или даже обычных белых.

Дожидаемся полного застывания парафина в свече и можно приступать к декорированию. Тут уже у кого на что хватит фантазии и подручных материалов. Для оборачивания стакана можно использовать рогожку, мешковину, канву или вовсе оставить так, как есть.

Закрепляем один край рогожки суперклеем к стакану, чтобы она не проворачивалась или потом свечка из нее не выскользнула. Обворачиваем. Берем иголку с цветной ниткой (декоративным шнуром) и прошиваем по кругу. Нитка в данном случае играет и роль декора и заодно держит рогожку. Обрезаем рогожку по верхний край стакана. Свеча готова.

Свеча и подсвечник. Два в одном. В дополнение к обычным инструментам и материалам, которые нужны для изготовления литых свечей, вам понадобятся:

– две цилиндрические формы для отлива свечей различного диаметра, разница в диаметре должна составлять 1–1,5 см. Цилиндр меньшего диаметра должен быть без дна;

– противень с бортиками;

– декоративные элементы: сухие цветы и листья, стеклярус, шелковые цветы, яркие наклейки и что вам еще фантазия подскажет.

Порядок работы

1. Растопите свечную массу, добавьте красители и ароматизаторы. Пока свечная масса топится, проделываем шаги 2 и 3.

2. Подготовьте емкость с водой. Здесь существует несколько тонкостей. Во-первых, уровень воды. Он должен быть чуть-чуть ниже высоты формы. Определить нужный уровень можно, набрав в форму воду и поставив ее в емкость (ведерко) с водой. Во-вторых, свечная масса легче воды. И если ваша форма легкая, то она всплывет вместе со свечной массой в ней. Поэтому нужен груз, который лучше прилепить ко дну формы, чтобы он тянул ее вниз. Пресс (т. е. груз, который придавит форму) здесь не подойдет.

3. Подготовка формы. Если у вас специальные формы для отлива свечей, в дне которых есть отверстие для закрепления фитиля, то сейчас это отверстие лучше заклеить снаружи скотчем в несколько слоев. Обработаем поверхность (промоем форму в воде средством для мытья посуды), чтобы легче было вынимать готовую свечу из формы. Вытираем форму насухо.

Теперь ставим цилиндр меньшего диаметра вовнутрь формы большего диаметра и в зазор между стенками закладываем декоративные элементы. Распределяем их равномерно, чтобы соблюсти определенную последовательность или узор (как угодно вашей фантазии).

4. Переливаем растопленную свечную массу в форму. Наливаем массу во внутренний цилиндр (его необходимо немного приподнять вверх) до нужной высоты (зависит от того, какую свечу вы хотите получить в конечном итоге). Когда заполните форму, подождите 1–2 минуты, а затем окуните деревянную или металлическую шпажку в нескольких местах между стенками форм, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

5. Аккуратно ставим форму в ведерко с водой. Форма на этом этапе очень горячая, поэтому действовать нужно максимально осторожно. Лучше это делать в варежках-прихватках. Внутренний цилиндр опускаем. Во время остывания каждые 2–3 минуты приподнимаем его вверх. Таким образом, внутренняя и внешняя части буду составлять одно целое.

Масса начнет застывать с краев. Когда вы удостоверитесь, что все декоративные элементы закреплены на месте за счет свечной массы, внутренний цилиндр можно удалить совсем. После чего свеча продолжает остывать. Когда толщина застывшей с краев массы составит около 2,5–3 см, вынимаем форму из воды. Всего на застывание до такого состояния должно уйти около 20 минут.

6. Выливаем центральную часть массы. Убираем груз со дна формы. Вытираем внешние бока формы досуха. Поверхность центральной части свечной массы должна была схватиться, поэтому мы удаляем ее ложкой. Затем одним быстрым движением выливаем жидкий воск в емкость, в которой мы его топили.

7. Даем свече остыть до конца и вынимаем ее из формы. Свеча должна хорошо застыть, иначе на ее стенках будут изъяны. Поэтому не торопитесь, подождите. Если свеча не вынимается из формы, поставьте ее в холодильник на 20 минут.

8. Выравниваем верх, для чего ставим противень на кастрюлю с кипящей водой. Ставим свечу «вверх ногами» на нагретый противень. Края свечи расплавятся и выровняются.

9. Устанавливаем свечу-таблетку внутрь нашей полой свечи. Свеча готова (см. рис. 33). Зажигаем ее и получаем удивительный эффект светящегося изнутри фонарика.

Рис. 33. Свеча сама себе подсвечник

ДЕКОРИРОВАНИЕ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СВЕЧИ

Вплавленные мотивы. Вы можете добавить украшения в цилиндрические свечи при помощи картонного рукава так, чтобы украшения расположились вдоль стенок формы. Сделайте цилиндр из картона диаметром немного меньше, чем форма, поместите его в форму и положите держатель фитиля (проволоку, зубочистку) на края картона. Поместите декоративный материал между рукавом и формой и наполните центр формы расплавленным воском. Воск также попадет в область между рукавом и стенками формы, но рукав будет препятствовать тому, чтобы материалы сместились к центру формы. Поместите форму в ванночку для охлаждения. Через несколько минут слегка приподнимите рукав вверх (возможно, нужно будет переместить держатель фитиля, чтобы переместить рукав). Так как воск начнет укрепляться сначала в основании и по бокам формы, рукав будет опираться на затвердевший воск в нижней части формы. Продолжайте поднимать рукав каждые несколько минут, по чуть-чуть, пока он не будет полностью удален, а декоративный материал останется внутри слоя воска боковых поверхностей свечей.

В стиле декупаж. Для декорирования свечей вам понадобятся:

– большие свечи, чем больше диаметр, тем лучше;

– обычные или специальные салфетки для декупажа (выберите рисунок по своему желанию, можно распечатать понравившуюся картинку на принтере, но тогда нужно взять самую тонкую бумагу, которую только возможно);

– клей для декупажа;

– ножницы, лучше если они будут маникюрные с прямыми лезвиями и острыми тонкими краями;

– кисть для клея;

– фен.

Порядок работы

Аккуратно, по краю рисунка вырежьте узор. Если салфетка не однослойная, отделите самый яркий, верхний слой, он-то и понадобится нам для декорирования. Закрепите рисунок на свече с помощью клея (разведенный водой ПВА в пропорции 1:1 или 2:1), просушите феном до полного его высыхания. При желании можно украсить цветным клеем с блестками или специальным воском для декорирования свечей.

Такая свеча позволит создать нужную атмосферу в доме, будь это праздник, тихий семейный вечер или просто ужин на двоих.

Что еще может пригодиться при декорировании?

Бисер, микробисер (очень мелкий бисер без дырочек), клеевой термопистолет, пайетки, акриловые краски.

Помните: тепло в дом приносят те вещи, которые сделаны с любовью и нежностью, а что может быть теплее вещей, в которые вы вложили душу?

Песчаные свечи. Вы когда-нибудь делали песчаные свечи? Это совершенно удивительное занятие. При минимуме затрат, вы получите невероятно стильную вещь. Кроме того, этот вид рукоделия является интересным и очень захватывающим.

Вам понадобятся:

– большое ведро или таз;

– очищенный песок;

– распылитель с водой;

– бутылочка, стакан, шар и другие предметы, которые можно будет использовать в качестве формы для свечи;

– столовая ложка, по которой будет заливаться воск;

– специальная масса для свечей или парафин;

– качественный фитиль, подходящий по размеру;

– краситель и ароматизатор на ваш выбор;

– горячий пистолет.

При работе соблюдайте правила безопасности.

Итак, начнем делать свечи. Вспомните, как в детстве вы строили замки из песка… Это к тому, чтобы рассчитать, насколько влажным должен быть песок. Пусть он немного подсохнет, чтобы не «потек». Песок нужен достаточно увлажненный, чтобы держал форму. Если в одном месте он подсохнет, сбрызните его чуть-чуть водой.

Аккуратно вдавите форму в песок так, чтобы она вошла прямо, без прокручивания. Осторожно выньте форму и убедитесь, что стороны равномерны, без воздушных ямок и пространств.

Варианты

Вместо того чтобы использовать бутылку или стакан, вы можете сделать вмятину в песке любой формы: звезду, каплю – на ваше усмотрение, чтобы получить свечи необычной формы.

После углубления в песке сделайте «ножки» для свечки, вдавив три-четыре пальца на сантиметр вниз в основании будущей свечки.

Вставьте ракушки или морские камушки по сторонам углубления в песке, куда будет заливаться воск, причем это должен быть очень горячий воск. Поэтому вам придется его нагревать прямо на плите, а не на водяной бане или в пароварке.

Осторожно! Не оставляйте воск на плите без присмотра даже на секунду.

Температура воска при наливании его в форму будет определять, насколько толстой получится корочка из песка на свече. Если вы зальете воск температурой около 100 °C, образуется тонкое покрытие. При температуре 120 °C – средней толщины, а при 135 °C – толстая хорошая корочка.

Нагрейте воск до выбранной температуры. Если вы делаете это впервые, лучше остановиться на температуре 100 °C. Не добавляйте краситель или ароматизатор – цвет будет искаженным, а ароматизатор просто сгорит.

Используя столовую ложку, чтобы по ней лить воск, медленно залейте его в углубление. Ложка позволит лучше распределиться горячему воску, не давая осыпаться стенкам формы. В зависимости от влажности песка вы можете услышать шипение. Это оттого, что вода испаряется под действием высокой температуры воска. Заполните углубление в песке полностью и дайте воску просачиваться сквозь стороны формы. Через некоторое время приступайте ко второму этапу заливания воска.

Существует множество различных способов поместить фитиль внутрь песчаной свечи. Вы можете установить его в форму из песка перед тем, как лить воск, но часто в таких случаях фитиль падает, когда вы начинаете заливать воск.

Советуем установить фитиль тогда, когда первый этап заливки воска завершен. Этот метод более удобен. Используйте шило или тонкую палочку, чтобы сделать маленькое углубление в основании залитой свечи и поместить фитиль туда. Если понадобится, стабилизируйте его при помощи трубочки для коктейля. А можно и просто опустить предварительно смоченный в воске и затвердевший фитиль в свечу. Дождитесь, пока на поверхности свечи образуется корка, и лишь тогда сделайте в ней отверстие шилом и закрепите там фитиль.

Есть еще один вариант. Когда свеча уже будет готовой и подсохнет, высверлите отверстие в центре свечи и вставьте фитиль. Но все-таки легче сделать это, пока воск еще жидкий.

Вы очень удивитесь, когда увидите, сколько воска впитал песок, особенно если вы заливали воск высокой температуры. Вам нужно будет, по крайней мере, еще хоть один раз долить воска. Правда, его уже не надо нагревать до такой температуры, как при первой заливке. Каркас свечи в песке уже готов. Да и столовая ложка при второй заливке воска уже не понадобится.

После второй (третьей или четвертой) заливки приступайте к финальной заливке. Воск может давать усадку. Уже после первой (самой горячей) заливки, даже, когда будете заливать вторую заливку, вы можете добавить выбранный вами ароматизатор или краситель. С помощью горячего пистолета можно также сделать небольшие углубления для украшения свечи.

Когда ваши песчаные свечи полностью затвердеют, вытащите их из песка с помощью ложки. Очистите аккуратно от лишнего песка, но не слишком интенсивно: в песке ведь весь эффект.

Некоторые советуют использовать паяльную лампу, но можно с таким же успехом воспользоваться и горячим пистолетом. Им же можно и обработать поверхность свечи. Вы заметите, что песок становится несколько темнее. Это потому, что воск плавится и вытекает наружу. Горячий пистолет помогает провести воск через внешний слой песка и закрепить его там.

Наденьте плотные перчатки и переставьте свечу на плоскую поверхность. В зависимости от того, насколько крепкой была ваша форма или как хорошо вы сделали «ножки» для свечки, возможно, вам понадобится выровнять основание свечи. Накройте сковороду фольгой и поставьте на огонь. Установите свечу на горячую фольгу, поддерживая ее на определенном уровне, чтобы ее основание расплавилось и стало ровным.

Подсвечник: вы можете пропустить этот шаг, если красиво украсили свечу и сделали ей «ножки». Ну вот и все! Можно расставить свечи на подоконнике или на террасе, смотреть и наслаждаться. Ваш дом станет еще красивее с такими необычными свечами.

ГЕЛЕВЫЕ СВЕЧИ

Делать гелевые свечки очень увлекательно и легко. Людям нравятся 3D эффект, яркие цвета и блеск этих свечек, их приобретают, чтобы улучшить домашний интерьер. При создании гелевых свечек, единственное, чему надо следовать, это правилам безопасности при выборе предметов внутри свечи, ароматического масла и красителя, все остальное зависит от вашего воображения.

Для начала нужно определиться, какую свечку вы хотите сделать. Все гелевые свечи по своим композициям можно разделить на несколько групп:

– аквариумы, флорариумы и свечки с сокровищами;

– пивные стаканы и капучино с пеной;

– кока-кола и другие коктейли;

– радуги, вихри, фейерверки и неоновые свечения;

– фруктовые консервы;

– мороженое и десерты;

– праздничное оформление.

Теперь необходимо подобрать подходящий по форме и по качеству стеклянный сосуд. Это может быть круглая или квадратная ваза, стакан, бокал или кружка.

Советы по выбору формы для гелевой свечи

– Используйте формы, которые как минимум 5 см в диаметре, тогда пламя не будет слишком близко к краям сосуда.

– Выбирать форму можно прозрачную или цветную. И то и другое красиво светится при горении свечи.

Вам подойдут: бокалы для вина, вазы, стаканчики-подсвечники для маленьких свечек, баночки с завинчивающимися крышками от джемов, конфет, соков. Только убедитесь, что они сделаны из достаточно прочного стекла.

Далее готовим остальные материалы: гель, фитиль, ароматизатор и краситель.

Состав геля для прозрачных свечей

Глицериновые свечи делают следующим образом: смешивают при нагревании 5 г желатина, 25 мл глицерина и 20 мл воды до получения прозрачного раствора, затем добавляют 2 г таннина, предварительно растворенного в 10 мл глицерина при нагревании. Полученный раствор нагревают до кипения; появившаяся вначале муть постепенно исчезает. Раствор кипятят до тех пор, пока не испарится вся вода. Затем из полученной массы отливают свечи. Глицериновые свечи прозрачны, как стекло, горят спокойно и без дыма, не распространяя никакого запаха.

После этого можно переходить ко второму этапу, технологичному, собственно, к этапу создания свечи. Он требует аккуратности и терпения.

Рассмотрим, например, как сделать свечку-аквариум с морским оформлением.

Вам понадобятся:

– гель для свечек (одного или нескольких цветов);

– фитиль;

– форма для свечки;

– стеклянные маленькие фигурки, ракушки и декоративный песок.

Перво-наперво ознакомьтесь с правилами безопасности, после чего поставьте гель на водяную баню. Разогревайте гель на медленном огне до температуры 100 °C. А пока можно приготовить форму и фитиль. Форма должна быть чистая и сухая. Фитиль с «ножкой» укрепите на дне формы с помощью клея. Сверху формы фитиль тоже нужно закрепить. Очень важно, чтобы фитиль был ровно по центру, тогда свечка будет лучше гореть. Можно закрепить фитиль деревянной зубочисткой, нитками, да чем угодно.

Разложите на дно формы декоративные предметы. Проверьте, чтобы они все были невоспламеняющиеся. Для аквариума насыпьте на дно формы декоративный песок синего цвета. Остальные предметы разместите позже. Песок на дне свечки выглядит очень красиво. Он закрывает «ножку» фитиля, образует как бы дно у формы, но может доставить и массу проблем. Из песка выходит много воздуха, что создает большое количество пузырей и позволяет песку расползтись по всей свечке. Чтобы этого избежать, нужно залить песок тонким слоем расплавленного геля и подождать, пока не затвердеет. Можно опустить в расплавленный гель декоративные фигурки и залить их гелем перед тем, как уложить в форму. Все декоративные предметы должны быть чистыми и сухими. Фигурки нельзя помещать на расстояние ближе, чем 6 мм к фитилю, чтобы избежать пятен, а также обезвредить процесс горения. Если разместить предметы близко к стенкам формы, их будет лучше видно. Вы можете подогреть немного форму в духовке или использовать фен, перед тем как заливать гель.

Как избавиться от пузырьков? Пузыри в геле вызывают сильное раздражение у всех делающих свечки, а особенно у начинающих. Чтобы научиться с ними бороться, давайте рассмотрим сначала причины их появления.

Пузыри появляются по следующим причинам:

1. Свойство геля; гель для свечек очень тягучий, поэтому весь воздух, который попал в гель при наливе или остался в предметах, положенных на дно свечки, медленно поднимается вверх в виде пузырей.

Интересный факт: пузыри в гелевых свечках никогда не останавливаются, даже если свечка полностью застыла. Если свечка будет долго стоять, пузыри все уйдут. Но на это понадобятся месяцы, поэтому не стоит рассчитывать на это свойство свечного геля, когда делаете свечки.

Чтобы пузыри вышли быстрее, как можно дольше не давайте гелю застывать. Советуем оставить свечку после залива в самом теплом месте вашей квартиры, например на кухне около духовки и даже в духовке или на солнце на подоконнике. Вы также можете завернуть свечку в теплый шарф и поставить в маленькую коробку, так она долго будет сохранять тепло и больше пузырей успеет выйти наружу до того, как свечка полностью застынет.

2. Температура геля. Разогревайте гель до тех пор, пока в нем не останется ни одного пузырька. Старайтесь его не мешать; если же необходимо размешать комки геля или ароматические добавки, НЕ пользуйтесь деревянными ложками или лопатками.

Чем больше температура геля, тем меньше пузырей. Если вы, наоборот, хотите для достижения какого-нибудь эффекта много пузырей, остудите его. Также было бы не лишним подогреть сам стаканчик, до того как наливать в него гель, поставив его в духовку или в кипящую воду на некоторое время.

3. Способ, как вы наливаете гель. Если делать это слишком быстро, в гель попадает воздух, который потом выходит в виде пузырьков. Наливать его нужно так, как вы наливаете пиво – аккуратно, под углом по одной стенке стаканчика. Рекомендуют заливать гель по нагретому лезвию ножа, но это требует хорошей сноровки.

4. Реакция между гелем и другими предметами.

Что может вызвать пузыри:

– предметы, которые содержат воздух, например, морские ракушки;

– предметы, которые задерживают в себе воздух, например, песок.

Можно подогреть предметы, которые вы хотите положить в стаканчик. Опустите их с небольшим количеством геля в кастрюлю, немного подогрейте, снимите кастрюлю с огня и дайте гелю застыть. Дальше уложите их в стакан, не очищая от геля, в котором они разогревались.

Если вы используете песок, залейте его небольшим слоем геля и дайте остыть. Таким образом, все возможные пузыри из песка останутся в этом небольшом слое. Также можно поставить в духовку песок с небольшим слоем геля и подождать, пока все пузыри выйдут наружу. А потом продолжать заливать свечку.

Используйте вощеные фитили или же просто опустите фитиль в расплавленный гель, до того как закрепите его в стаканчике.

Как избавиться от пузырей, если они у вас уже получились? Поставьте свечку в теплую духовку на несколько часов или на солнце, под лампу, а можно прогреть ее феном. Но будьте осторожны: стеклянный стакан может разбиться, а гель – загореться.

Вернемся к нашей свечке. Дальше нужно разогреть опять гель, остудить до температуры 80–90 °C и заливать медленно и осторожно свечку, причем лучше слоями через небольшой промежуток времени, чтобы избежать образования колодца в центре свечки, а по краям – видимых границ между слоями.

Если в своей свечке вы используете два разных цвета геля и хотите, чтобы цвета плавно переходили друг в друга, то, долив до половины свечки (или до другого уровня, которого вы желаете), не ждите долго, наливайте слой другого цвета. Но сразу лить тоже не советуем, цвета сильно перемешаются в небольшой форме и окрасят свечку в один цвет. Если же хотите, чтобы граница слоев была видной, то подождите, пока нижний слой остынет, и заливайте верхний слой сильно остуженным гелем.

Дайте свечке постоять около суток, и можно ее зажечь.

ЛЕДЯНЫЕ СВЕЧИ

Огонь и лед – казалось бы, что может соединить такие несовместимые вещи? Ответ прост – свечи со льдом! Они очень фантазийные, ажурные благодаря тому, что тающий лед оставляет в свече пустоты.

Вам понадобятся:

– форма для свечки (можно картонная коробка из-под молока или кефира);

– качественный воск, температура плавления которого относительно высокая, обычно около 60 °C. Чем качественнее воск – тем выше температура;

– свеча, которая будет ядром нашей свечки;

– красители и эфирные масла;

– лед.

Подготовим все необходимое и приступим непосредственно к изготовлению свечи. Кладем воск в металлическую посудину и ставим на медленный огонь (водяную баню). Перемешиваем, следим, чтобы не подгорело и вся восковая масса растопилась. Добавляем эфирные масла для придания желаемого аромата. Также можно добавить красители, чтобы свечка получилась интересней. После этого снимаем воск.

Ставим в форму вертикально свечку, которая будет служить ядром нашей. Придерживая одной рукой, чтобы она была по центру формы, аккуратно высыпаем лед (размер кусочков льда определит характер вашей свечки), а затем заливаем расплавленный воск внутрь формы.

Дожидаемся остывания свечки, это не займет много времени, так как внутри свечи лед, который дополнительно ее охлаждает. Через час слить воду и освободить свечу из формы. Вот свеча и готова! (См. рис. 34.)

Рис. 34. Ледяные свечи

Впрочем, нет предела совершенству, поэтому экспериментируйте. Прежде всего вы можете использовать для свечей необычные формы: высокие, низкие, широкие, узкие, круглые, треугольные, фигурные, да все, что есть под рукой, например фигурные формы для печенья в виде звездочек, сердечка, елочки.

Советуем взять несколько цветов, чтобы получить свечку слоями: сначала полностью все проделать для одного цвета, остудить, слить воду и далее то же самое со следующим слоем. Или можно придать ей мраморную окраску: для этого не нужно ждать, пока остынет слой одного цвета, а сразу заливать второй цвет, потом немного помешать палочкой воск, чтобы два цвета зашли один в другой.

Хорошо использовать кусочки льда разного размера (маленькие лучше подойдут для маленьких свечей, большие – для больших). Интересно, а что получится, если использовать формованный лед, например в форме сердечка или звезды?

Вы также можете украсить свечу бусинками, зернами кофе или сушеными дольками лимона.

Подсвечники

ПОДСВЕЧНИК ИЗ ШИШЕК

Материалы и инструменты:

– крышка для консервирования;

– пробка из-под шампанского;

– нож;

– гильза от плавающей свечи;

– ножницы;

– «горячий» клей;

– золотистая и красная ленты;

– бусинки;

– зеленые искусственные веточки;

– маленькие шишки;

– золотая и серебряная краски для шишек;

– гель с красными блестками.

Отрежьте ножом от пробки кружки 7 мм толщиной и примерно 2 см толщиной. Приклейте первый кружок к верхней части крышки, а второй – к внутренней части крышки, а на него – гильзу от свечи. Основа готова. Разрежьте зеленые веточки на 6 маленьких частей. Приклейте их к крышке, соблюдая симметрию, затем прикрепите шишечки, а потом мелкие детали – бантики, ленточки. И последний штрих: нарисуйте тонкий ободок на гильзе при помощи геля с красными блестками.

ЛЕДЯНОЙ ПОДСВЕЧНИК

В форму (полусферическую миску, пластиковый контейнер) налейте на дно воды (около сантиметра), заморозьте ее, после чего поставьте сверху миску такой же формы, но меньшего объема, и положите в нее груз. Залейте оставшееся пространство водой и вынесите на холод (в морозилку). Особенно прекрасна такая посудина, если в воду предварительно положить зелень, листья, цветы, веточки пряных растений, папоротников, лепестки, ягоды. Внутрь ставится свечка-таблетка. Кажется, что в хрустальной чаше светятся мягким светом цветы и веточки, источая аромат (см. рис. 35).

Рис. 35. Ледяной подсвечник

Такие подсвечники производят особенное впечатление, если заготовить их несколько штук (если позволят объемы вашей морозилки) весной и летом, «законсервировав» в них сезонные цветы и травы – веточки ароматных цветущих трав, цветки яблонь и вишен, свежие лепестки роз и т. д. А зимой достать это чудо, поставить туда свечечку и зажечь. Не забудьте, что ледяные подсвечники, как и свечи, будут таять. Их хватает на пару-тройку часов и лучше поместить подсвечники во вместительные поддоны.

Бисер, стеклярус и прочие «бусики» в интерьере

Использование блестящих, сверкающих стразов и стекляруса придаст неповторимый стиль вашему дому. Одно из главных достоинств нового материала – способность гармонировать с любым стилем. Тесьму с переливчатой бахромой можно настрачивать на край шторы или просто спускать лентами, даже не пришивая. Широкая кайма из удлиненных нитей с тяжелыми подвесками может полностью заменить ламбрекен. В современном интерьере хорошо смотрится римская штора со сверкающей бахромой внизу. Классическому стилю больше подойдет сочетание подвесок разной длины и арочек из бисерных нитей с традиционной тесьмой, нитяными шишечками, кистями и т. д.

Потоки стекляруса эффектно дополняют простые по крою шторы. Современная планировка – это часто одно открытое пространство с несколькими функциональными зонами. Оригинальный вариант зонирования – это нити со стеклярусом. Они играют солнечными зайчиками и оживляют интерьер переливами. Можно выбирать любые подходящие вам цвета, чередовать, компоновать бусины разных размеров и т. д. Главное, использовать для основы вашего занавеса максимально прочные нити из синтетики (см. рис. 36).

Рис. 36. Бахрома из стекляруса

Бахрома придает шторам завершенность и индивидуальный шарм. Массивные подвески идеально сочетаются с традиционной нитяной тесьмой, образуя целый ансамбль. Бахрома может украсить не только ламбрекены, но и другие текстильные элементы в интерьере – подушки, тяжелые скатерти, абажуры. В дополнение к ней советуем использовать розетки и кисточки из тех же нитей, которые разнообразят ваши приемы декорирования текстиля. Большой выбор материалов, дополняющих классические кисти, – бусины под мрамор, поделочный камень, из стекла, металла, керамики – позволяет использовать их в классической и современной стилистике. Современные варианты кистей неожиданны и нестандартны. Кроме традиционных нитяных кистей их создают из органзы со стеклярусом или полностью набирают из ярких шариков. Они могут сливаться с основным цветом шторы, а могут ярко выделяться, работать пикантными акцентами и привлекать дополнительное внимание. Блестящие кисти из органзы на подвеске из кристаллов органично впишутся в стиль хай-тек или авангард.

Текстиль в интерьере

В стремлении создать красивое жилье можно потратить немало сил, средств и времени на ремонт помещения, подбор и расстановку мебели и аксессуаров. Но стилевой и цветовой разнобой тканей сведет на нет все усилия. И напротив, удачное применение тканей – это хороший способ добиться гармонии в жилище.

Тканевой дизайн – это не только идеально подобранные шторы, покрывала, подушки, скатерти, салфетки. Это также картины, шкатулки, множество других атрибутов ручной работы, при изготовлении которых обычно используется ткань.

Ткани не только подчеркивают неповторимость интерьера, но и буквально формируют его. Это искусство уходит корнями в доисторические времена, когда дверные и оконные проемы закрывались шкурами диких животных, которые также стелились на пол и лежанки. На протяжении тысячелетий каждая эпоха и народ привносили что-то свое, возникали стили, дошедшие до наших дней. В каждом мы можем почерпнуть что-то для себя.

Византийский стиль – это мягкие, тонкие, струящиеся ткани, а также тяжелые, ворсовые, металлизированные виды парчи, богато декорированные орнаментом как тканым, так и расписным. Характерно комбинирование различных видов волокон в одном полотне: растительного и животного происхождения, растительного и минерального.

Романский стиль – это все виды шерстяных тканей (от тончайших до груботканых), а также привезенные с Востока шелк, тафта, хлопок. На них нанесен, как правило, орнамент с геральдическими мотивами, геометрический рисунок.

Для готического стиля в целом характерна большая декоративность интерьера, что отразилось и в тканях: золотая нить, техника набивных рисунков на ткани. Именно этот стиль ввел понятие гарнитура, когда на шторы, мебель и покрывала подбирают сочетающиеся ткани. В декоре помещений используются шерстяные, кожаные полотна. Характерен рисунок в виде трилистника, звезды, полумесяца, часто золоченных, на темном фоне ткани.

Эпоха Возрождения распространила моду на применение в помещениях шелка, бархата, кружев.

Барокко характеризуется вычурностью и богатством. Стены украшают декоративными карнизами, затягивают бархатом, мягкую мебель обивают атласом с крупным рисунком или бархатом, тяжелые шторы имеют кисти и бахрому. Цвет стен и драпировок на окнах чаще всего темно-синий, виннозеленый, розово-красный.

Рококо привносит утонченность, лиризм, интеллигентность. Преобладают пастельные цвета, в рисунке превалирует завиток, в декоре много бантиков, ленточек, розанчиков, медальончиков. Стены обиваются шелком (ну, или имитацией оного) с цветочным узором, виньетками.

Классицизм – это подражание античности, преимущество отдается красному, желтому, белому, серому, фисташковому цветам. Стены оклеиваются обоями с узором из чередования полос с цветами и бутонами. Популярны пейзажные обои и ткани. Чехлы на мебель шьются из той же ткани, что и шторы с ламбрекеном. Обязательным декором окна становятся карнизы.

Есть и русский стиль, для которого характерно разнообразное использование всех видов тканей (сукна, бархата, атласа, шелка, льна, шерстяных ковров) практически для всех предметов в доме. Покрывалось все: лавки и сундуки, картины, полы, стены, столы, сиденья. Тканями завешивали окна, двери, кровати, задергивали зеркала и иконы, перегораживали комнаты. Русский стиль отличает яркая красочная цветовая гамма, изысканные и пышные узоры, виртуозная техника ручного ткачества.

И все же ни один стиль неспособен в точности передать и отразить наши внутренние запросы, темперамент и характер. Индивидуальность проявляется как в выборе различных оттенков, фактур и фасонов, так и в их комбинации.

Подбирая портьеры, помните, что, помимо стиля интерьера, следует учитывать объем помещения, высоту потолков, пейзаж за окном, место расположения светильников, сочетаемость штор с остальным текстилем.

Контрастные ткани с рисунком поперечных полос раздвигают стены в ширину, вертикальные полосы делают помещение высоким. Голубые, серые, синие и фиолетовые тона создают ощущение прохлады, а бежевые, желтые, красные и терракотовые, наоборот, согревают. Яркие портьеры эффектны, но труднее увязываются с обликом помещения и быстро надоедают. Плотные, тяжелые портьеры сильно задерживают солнечные лучи, поэтому их рекомендуют применять на южной стороне. Ткань не должна сливаться с интерьером, она должна быть на тон светлее или темнее. Цвет штор и портьер выбирается в тон обивки мебели, а не под обои, так как обои меняются чаще обивки. Наконец, следует обратить внимание и на практические, эксплуатационные свойства ткани: хорошие имеют пылеотталкивающую пропитку, не линяют, не выгорают, не дают усадку.

Шторы, покрывала, подушки и скатерти формируют образ ничуть не меньше, чем обои и мебель. При их выборе нужно учитывать все до мелочей: и цветовую гамму, и рисунок, и фактуру – все это не должно выбиваться из вашего общего стиля. Для стиля сафари, например, как нельзя более подойдут кожаные и меховые вещи с рисунком, напоминающим окрас животных. Но они будут совершенно нелогичны для этнических стилей, где необходимо скорее использовать рисунки, соответствующие национальным мотивам страны, являющейся лейтмотивом интерьера.

В оформлении современного интерьера нередко шторы, обивку мебели, покрывала и чехлы для подушек изготавливают из одной ткани. Имеются в продаже и готовые коллекции тканей для множества направлений и стилевых решений – от классики до авангарда и хай-тека.

А что сегодня модно? Производители декоративных тканей говорят: «Что модно в одежде, то модно и в оформлении окон, мебели, стен». Одно из таких направлений характеризуют обивочные ткани в стиле а-ля семидесятые. Это крупный, часто геометрический рисунок, с преобладанием пастельной гаммы цветов, что подходит для мебели простых минималистических форм. Ткани, в основном, синтетические.

Еще одно модное направление – северный, скандинавский стиль, использующий натуральные ткани спокойных, пастельных или светлых тонов, хорошо сочетающиеся с природными материалами: деревом, металлом. Они отлично соседствуют с авангардными новинками интерьера.

Одновременно остаются модными обивки в консервативном стиле, рассчитанные на традиционные классические интерьеры. Это прежде всего шелковые, гобеленовые ткани с традиционными узорами (цветы, пасторальные сцены). Их отличает преобладание спокойных, неярких тонов: темнопурпурных, зеленых, голубых или бронзовых.

Если говорить о фактуре тканей, то здесь тоже прослеживаются модные направления. Получили широкое распространение блестящие ткани нежных неброских оттенков с применением очень тонкой металлической нити, дающей блеск. Или ткани в стиле радуга, которые отсвечивают сразу несколькими цветами, плавно переходящими один в другой. При их создании часто используется сложная техника исполнения, например переплетение лавсановых и шерстяных нитей, создающее узор. Тюль из моды практически никогда не выходил, а сейчас он может быть очень многих видов, например, двойной, когда два тонких слоя соединяет в определенных местах вышивка из шерстяных ниток или соломы.

Если вам важен стиль, хочется соблюсти выдержанность и чувство меры в оформлении интерьера, советуем тщательнее отнестись к выбору тканей и обивки мебели. Если же вы чувствуете себя неуверенно при выборе цвета, фактуры или рисунка материала, остановитесь на том, с которым вам наиболее комфортно.

Занавеси и ламбрекены

В каждом доме есть окна и нет такой хозяйки, которая не хотела бы украсить их как можно лучше.

При планировании «одежды» для окон нужно продумать множество деталей, ведь шторы должны гармонировать с общей темой комнаты и одновременно быть функциональными и красивыми. Перед изготовлением или покупкой штор необходимо ответить для себя на некоторые вопросы, например, как долго прослужат ваши занавески или шторы? Должны ли они полностью скрыть комнату от внешнего мира или только частично? Хотите ли вы, чтобы дизайн окон соответствовал «возрасту» вашего дома? Как правильно сочетать цвета и рисунки, ткань и отделку? Должны ли пропускать солнечный свет или, наоборот, создавать полумрак? Какой стиль предпочесть? Что выбрать: ламбрекен, драпированный карниз или штору? Все эти вопросы необходимо решить еще до того, как вы приобретете или начнете шить своими руками, ведь декор окна, несомненно, должен вписываться в интерьер всей комнаты. Немаловажно также сопоставить форму окон и планируемый дизайн штор.

Но сначала разберемся в «шторной» терминологии.

Штора – оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. То есть это широкое, обобщающее понятие.

Портьера (от фр. рortiere, производное от ройе – дверь) – плотная тяжелая занавесь для двери.

Подхват для штор – это металлическая скоба, закрепленная горизонтально к стене, которая поддерживает шторы по сторонам окна, при этом драпируя их красивыми объемными складками.

Гардина (от нем. Gardine) – занавес из тонкой прозрачной ткани, тюля, сетки, кружев, закрывающий все окно полностью.

Итак, понятно: портьеры – тяжелые, гардины – легкие шторы.

Не вызывают сомнения также в своем толковании слова «ламбрекен» и «сваг».

Ламбрекен (от фр. lambrequin) – украшение из материи над дверными и оконными проемами, закрывающее полностью или частично шторный карниз.

Сваг – элемент ламбрекена, полукруг, задрапированный складками.

Асимметричный сваг – особая закладка свага, когда с одной стороны складки разнесены, а с другой – сходятся в одну точку.

Сваг с вертикальным плечом получается, когда прямоугольное полотнище в нескольких, не менее двух, местах, собирается на вертикально пристроченную монтажную ленту или просто на нить.

Кстати, понятие «монтажная лента» в языке тоже не одиноко. Синонимами к нему являются сочетание шторная тесьма и заимствование из немецкого языка «Рай бант».

А вот на примере следующего термина мы можем наблюдать очень интересное языковое явление. Французское слово jabot в настоящее время активно ассимилируется русским языком, который всегда, как море гальку, обкатывает неудобные иностранные слова, доводя их «до нужной кондиции». Джабот – всем, наверное, приходилось слышать, а то и употреблять такой, образованный, скорее всего, из буквального прочтения, вариант этого слова. Но по-французски оно произносится как «жабо», с приставкой де. Правильнее было бы говорить «жабо» или «де жабо». Однако не будем спорить: язык выкристаллизует нужное ему слово сам, спустя какое-то время. И языковедам останется только зафиксировать это как факт, внеся поправку в словарь. И конечно же, будем называть эту деталь ламбрекена, кому как нравится.

Де жабо, жабо, джабот – боковой элемент ламбрекена, отрез заложенной складками ткани со скошенным или ступенчатым нижним краем.

Кокилье – та же, что и де жабо, только симметричная деталь ламбрекена. Иначе ее называют «юбочка».

Галстук – центральный декоративный элемент ламбрекена, кусок ткани, выкроенный, как жабо, но заложенный складками одна над другой.

Бандо – плотный нетканый материал, имеющий клеящиеся поверхности, одну или обе; основа для жесткого ламбрекена.

Перекид – сваг с провисом. Если мы определяли сваг как полукруг, то перекид – это «полубублик» с «полудыркой», также заложенный складками.

Шарф – отрез ткани, перекинутый через оконный или дверной карниз и красиво задрапированный.

Баллон (от фр. ballon – полый шар). Примерно то же, что и буфы, но мы предлагаем называть так объемный горизонтальный ламбрекен.

Буфы (от фр. bouffer – надуваться, топорщиться (о материи)) – вертикально расположенные, созданные из шторного полотнища путем перехвата и подвязывания шнуром к карнизу, объемы ткани.

Это лишь наиболее часто употребляемые в шторном деле слова.

Существуют следующие разновидности штор.

Французская штора – обязательный элемент классического интерьера, поэтому их можно увидеть в театре, ресторане, в актовых залах… Французскую штору отличает помпезность, подчеркнутая роскошь. Ее привлекательность заключается в легкой небрежности, беспорядочности большого количества складок. Ткань этих штор собирается волнообразными складками. Для ее изготовления могут использоваться как легкие тюлевые ткани, так и плотное тяжелое полотно, но ткань должна быть достаточно эластичной, чтобы драпировка ложилась мягкими, плавными складками (см. рис. 37).

Рис. 37. Французская штора

Французские шторы можно перепутать с австрийскими, но отличие первых состоит в том, что они имеют сборку по всей длине.

Французская штора прекрасно сочетается с ламбрекенами, тяжелыми портьерами и, в отличие от австрийской шторы, может быть длиной до пола. Подобные шторы хорошо впишутся в интерьер комнаты, оформленной в классическом стиле и обставленной антикварной мебелью.

Римская штора – проверенная временем, всегда актуальная модель, отличающаяся не только изысканной декоративностью, но и экономичным расходом ткани, она практична и для ее пошива нет ограничений в выборе тканей (см. рис. 38).

Рис. 38. Римская штора

Римская штора представляет собой ровное полотно ткани, разделенное на равные секции. В каждую такую секцию для ее ограничения и фиксации вшиваются горизонтальные жесткие планки.

При подъеме шторы полотно складывается через равные промежутки. Управление римскими шторами такое же, как и горизонтальными жалюзи – вручную, потянув за шнур управления, или от электродвигателя.

Такие шторы будут удобны в любой комнате начиная от кухни и заканчивая садом.

Австрийская штора – это разновидность римской, но имеющая плавные мягкие формы. Отличие – в отсутствии горизонтальных стержней, что придает нижнему краю округлые формы – буфы или фестоны, верхний край собран гардинной лентой, отчего материя, когда шторы подняты, ниспадает сверху мягкими драпировочными складками. Поэтому для нее выбирают более пластичные, легко драпирующиеся ткани. Из-за мягких складок эти шторы гармонично смотрятся с оборками или бахромой по бокам или нижнему краю (см. рис. 39).

Рис. 39. Австрийская штора

Принцип австрийской шторы может также использоваться в ламбрекене. Особенно эффектны такие шторы и ламбрекены, если при их изготовлении применяются материалы с блестящей поверхностью – шелк, тафта, полиэстер. Если же требуется полупрозрачная воздушная штора, обычно она шьется из вуали.

Японские панели – представляют собой тканевые панели, перемещающиеся по специальному карнизу, имеющие утяжелительную планку по нижнему краю изделия. Эта система имеет либо одностороннюю либо центральную раздвижку и управляется при помощи корда (см. рис. 40).

Рис. 40. Японские панели

Такие шторы – неотъемлемый элемент этнического интерьера – активно используются в оформлении современного интерьера, могут служить ширмой или перегородкой.

Лондонские (английские) шторы получаются из мягкой ткани, удерживаемой в поднятом положении лентами и образующей гирлянду. Они выполняют сугубо декоративную роль, поэтому всегда стационарно закреплены на карнизе с «Velcro-лентой» (см. рис. 41).

Рис. 41. Лондонские (английские) шторы

Эта модель обычно используется в оформлении окна кухни, ванной комнаты или детской, а вот ламбрекен по типу лондонской шторы в сочетании с портьерами впишется и в другие помещения.

Итальянские шторы характеризуются тем, что они полностью не раздвигаются, а изящно стягиваются шнурами по диагонали от рабочего края к концам карниза. Шнуры пропущены сквозь кольца, закрепленные по изнаночной стороне шторного полотна по линии натяжения шторы, и фиксируются при помощи декоративных крючков или самой карнизной планки. Место соединения двух полотнищ часто бывает акцентировано розеткой, «мальтийским крестом», бантом или кистью (см. рис. 42).

Рис. 42. Итальянские шторы

Если у вас высокие окна, то эти шторы будут идеальной парой для них – они не искажают пропорции и препятствуют проникновению света в помещение.

Рулонные шторы имеют прямоугольную форму, оборудованы пружинным или цепочным механизмом, позволяющим поднимать их путем наматывания на валик-карниз. В результате полотно ткани сворачивается в аккуратный рулон над оконным проемом. Некоторые виды тканей пропитываются специальным составом и приобретают пылеотталкивающие, антистатические и антибактериальные свойства, что позволяет использовать их в оформлении детских, оздоровительных и медицинских учреждений.

Такие шторы, как правило, не применяются как самостоятельные, а только в сочетании с традиционными шторами. В отличие от жалюзи-штор, они смотрятся более утонченно (см. рис. 43).

Рис. 43. Рулонные шторы

Шторы-плиссе – удобные, функциональные, стильные шторы для тех, кто не любит шик и вычурность. Плиссированная ткань крепится на специальном профиле и при помощи шнура, цепочки или электропривода убирается в плотные складки. За счет очень маленького крепежного профиля она становится практически невидимой на окне. Очень популярны на сегодняшний день шторы-плиссе с двумя видами ткани одновременно. Днем, защищаясь от солнца, используется ткань в темных тонах, вечером – полупрозрачная (см. рис. 44).

Рис. 44. Шторы-плиссе

Эти шторы можно использовать при оформлении обычных окон, а также наклонных, мансардных или окон непрямоугольной формы.

Сваг – горизонтальный ламбрекен-драпировка. Не секрет, что шторы подобного типа – самый популярный вид декорирования окон. Любое агентство по пошиву штор обязательно укажет в своей рекламе, что они-то это делать умеют. И напечатают фотографию… Раньше сваги считались украшением для окон официальных помещений, теперь же, в зависимости от сложности и выбранной ткани, они используются в любом интерьере.

Сваг стал символом благородного интерьера. Многие хотят иметь такие шторы у себя дома. Чтобы правильно сшить подобный ламбрекен, требуется определенное умение. Ведь для того чтобы ламбрекен выглядел гармонично, необходимо определить количество провисающих гирлянд, чтобы они смотрелись красиво со шторой, аккуратно выкроить и сшить.

Наиболее привычный нашему взгляду ламбрекен, состоящий из одного свага плюс шторы-гирлянды по бокам. Для выполнения такой шторы есть два способа: простой и сложный. Мы рассмотрим простой.

Для этого вам понадобятся:

– ткань;

– шторная лента;

– доска для карниза, лучше всего обтянутая тканью.

Измерьте ширину вашего карниза. Плюс припуски на швы. Решите, какой длины будет ламбрекен, и увеличьте этот размер в два с половиной раза (не забудьте припуски!). Определите количество складок на ламбрекене. Купите шторную ленту – так делать складки проще. Выбор тесьмы зависит от того, какие именно складки вы планируете – мелкие, средние или крупные. Нарисуйте чертеж.

На рис. 45 пунктир – это линия сгиба. Чтобы складки лежали лучше, советуем ламбрекен выкроить по косой: сложите ткань по диагонали и к этой диагонали приложите выкройку пунктирной линией. Правда, в этом случае вам понадобится больше материала…

Рис. 45. Чертеж свага

Учитывая длину шторной тесьмы в собранном состоянии, посчитайте ширину средней, незадрапированной части. Что имеется в виду: драпировка состоит из трех частей – собственно самой драпировки с двух сторон и средней части между началом и концом первой складки. Зная длину карниза, вы вычитаете из нее длину драпировочной ленты в готовом состоянии (дважды – сторон-то две). Остаток – и есть сторона А.

Выкроите деталь свага. Выполните подгибку, пристрочите. К прямым боковым кромкам ламбрекена пришейте шторную тесьму. Насборьте ленту, сформируйте складки. Выровняйте по одной прямой задрапированные и незадрапированную части, прикрепите их к карнизу верхней части маленькими гвоздиками.

Сваг можно также закрепить и на фронтальной части карниза, но в этом случае вам понадобится «маскировать» его фигурным багетом.

Уже в закрепленном состоянии формируете складки.

Шторы-каскады, вечные спутники свага, также шьются несложно. Для них вы решаете необходимую высоту и ширину. Ширину увеличиваете в два с половиной раза. Выкраиваете из ткани фигуру (см. рис. 46).

Рис. 46. Чертеж свага для шторы-каскада

Затем обрабатываете края. По верхнему краю пришиваете шторную ленту. Сборите ленту согласно инструкции. Верхнюю часть складок заутюживаете на желаемую сторону. Крепите к карнизу до того, как вы к нему прикрепите сваг. Такую штору-каскад можно сделать и без шторной ленты. Выкройка та же, но складки вы формируете руками, так, чтобы получилась драпировка с рисунка, то есть одну на другую.

Выкройки штор

АСИММЕТРИЧНЫЙ СВАГ (ОДНОСТОРОННИЙ)

(см. рис. 47)

Рис. 47. Асимметричный сваг: 1 – левое плечо свага; 2 – середина свага; 3 – правое плечо свага; 4 – длина нижнего провиса свага, полученная измерением; 5 – глубина свага

Построение

1) Находим направление нити под углом 45°. Чертим предполагаемый сгиб.

2) Перпендикулярно сгибу чертим линию, на которой откладываем величину (2), равную середине свага, плюс припуски на обработку. A1A = ББ1 = 7—10 см А1Б1 – середина свага.

3) Из точки А1 под углом 15° проводим прямую, на которой откладываем величину левого свага (1) с k (5) + 8 см А1Г – левое плечо свага.

4) Из точки Б1 также под углом 15° проводим прямую, на которой откладываем величину правого плеча (3) с k (2,5).

5) На предполагаемом сгибе от перпендикуляра откладываем глубину свага (5) с k (2) ДД1 = величина (5) (глубина свага) xk (2).

6) Через точки В – Д1—Г проводим дугу, равную величине нижнего провиса (4), полученного измерением, плюс 5—10 см на обработку ГД1В = величина (4) + 5 (10) см – нижний провис свага.

РАВНОСТОРОННИЙ СВАГ (см. рис. 48)

Рис. 48. Равносторонний сваг

Построение

1) Проводим к сгибу ткани перпендикуляр, на котором откладываем 1/2 середины свага величину (1) – АА1 А1А2 = 7—10 см (на обработку) АА2 = 0,20 + 0,10 = 0,30 м.

2) На сгибе откладываем величину (3) – глубину свага с k (2) АБ = 0,45 x 2 = 0,90 м.

3) БВ = 1/2 величины (3) = 0,45: 2 = 0,23 м.

4) Из точки Б проводим перпендикуляр к сгибу.

5) Из точки Б проводим дугу, равную величине нижнего провиса (4) – полученную измерением к перпендикуляру, проведенному из точки Б, ВГ = величина (4) + 5 см (на обработку) = 0,85 + 0,05 = 0,90 м.

6) Соединяя точки А2 и Г, получаем величину (2) – плечо свага с k на глубину закладываемых складок.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СВАГ (см. рис. 49)

Рис. 49. Механический сваг

Построение

1) Проводим к сгибу ткани перпендикуляр. Откладываем на перпендикуляре величину (1) – 1/2 середины свага + 3 см на обработку. А1Б = величина (1) + 3 см = 20 + 3 = 23 см.

2) На сгибе откладываем величину (3) – глубину свага с k 2 (2,5). k зависит от драпируемой ткани. k (2) – для сухих, плотных, жестко драпируемых тканей k (2,5) – для мягких, легко драпируемых тканей. БВ – глубина свага с k (2,5) = 45 x 2,5 = 112,5.

3) Из точки Б радиусом БВ проводим дугу. На дуге откладываем 1/2 длину нижнего провиса – величину (4), полученную измерением, + 3 см на обработку. ГВ – 1/2 величины (4) + 3 см = 75 + 3 = 78 см.

4) Дугу ГВ делим на 3 части (26 см), получаем точку Д. ГД = 8,5 см; ДД1 = 1–1,5 см.

5) Отрисовываем окончательную длину нижнего провиса через точки Г – Д1—В.

6) Соединяя точки А1 и Г, получаем величину плеча (2) свага с k сборки на монтажную тесьму; А1Г – плечо свага с k 2,5.

7) Монтажная тесьма притачивается по линии ГА1Б. Для этого точка А1 скругляется (для удобства притачивания монтажной тесьмы). Монтажная тесьма стягивается только на участке ГА1 – плече свага, а середина А1Б – обрабатывается, но не стягивается.

Эту модель можно кроить не только по косой (под углом 45°), но и по нити основы.

МАРКИЗЫ – ФРАНЦУЗСКИЕ ШТОРЫ (см. рис. 50)

Рис. 50. Маркизы – французские шторы

Расчет ткани по высоте и длине по карнизу:

Длина (/) по карнизу = I карниза x k сборки (1,8–2,5).

k сборки зависит от драпируемости ткани (мягкая, легкая или сухая).

Высота (h) шторы = h заданной по эскизу x k сборки (1,8–2,0—2,5).

k сборки = 1,8–2,0 применяют для легких, но сухих тканей (органза).

k сборки = 2,5 применяют для мягких, хорошо драпируемых тканей (вуаль, тюль, шифон и т. д.).

Пример

Длина по карнизу – 2,0 м.

k сборки = 1,8.

l = 2,0 х 1,8 = 3,6 м.

3,6:5 (расстояний) = 0,72 м (с k сборки).

2,0:5 = 0,40 м – ширина шага в собранном виде.

По длине (по карнизу) 5 расстояний – 6 направлений.

Высота шторы – 2,40 м.

k сборки = 2,5.

h = 2,40 х 2,5 = 6,0 м.

Между расстояниями шага драпировок можно втачать декоративную ткань, тесьму, отделку.

АВСТРИЙСКИЕ ШТОРЫ (см. рис. 51)

Рис. 51. Австрийские шторы

Расчет l и h портьеры:

l по карнизу + припуски на обработку.

h портьеры = h в собранном виде х k сборки 1,5–2,0 (в зависимости от модели).

Пример

l карниза – 2,20 м.

2,20 + 0,06 (припуски) = 2,26 м.

2,26 + 0,12 (припуск на боковой рюш) = 2,38 м.

h портьеры в готовом виде – 1,70 м.

h = 1,70 х 2,0 (k сборки) = 3,40 м.

Нижний срез портьеры обрабатывают минимальной подгибкой.

По верхнему срезу притачивается липучка.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШТОРЫ (см. рис. 52)

Рис. 52. Итальянские шторы

Итальянские шторы отличаются от остальных видов тем, что полностью не раздвигаются. Они изящно стягиваются шнурами по диагонали от рабочего края к концам карниза. Шнуры пропущены сквозь кольца, закрепленные по изнаночной стороне шторного полотна по линии натяжения шторы и фиксируются при помощи декоративных крючков или самой карнизной планки. Место соединения двух полотнищ часто бывает акцентировано розеткой, «мальтийским крестом», бантом или кистью. Итальянские шторы идеально подходят для декорирования высоких окон, не искажая пропорций и не препятствуя световому потоку. ИМПЕРАТОРСКАЯ ШТОРА С ДВУМЯ ПОДРЕЗАМИ (см. рис. 53)

Рис. 53. Императорская штора с двумя подрезами

Построение

Рассчитывается h портьеры ае, с припуском на обработку верхнего и нижнего среза ае = h + 20 см.

Откладывают величину аб (прямую часть шторы с k сборки = 2 (2,5).

Затем откладывают величины бв и вж – драпируемые части портьеры с k сборки 2 (2,5).

Из точек б, в и ж проводят перпендикуляры, на которых откладывают величины бг и вд – начало первой и второй драпировки, полученные измерением, бг = вг1 и вд = жд1.

Точка р = 1/2 величине гг1 .

Из точки р, R = pr1 проводят дугу. Величина вг – основной провис первой драпировки, полученный измерением, равен вг2 на чертеже, вг = вг2.

Из точек г и г2, R = гг1 проводят дуги. Пересечение – точка Ц .

Из точки Ц, R = гг1 отрисовывают нижний подрез первой драпировки. Точность откладывания величин вг1г2 и гг2 гарантирует правильность образования драпировки.

Для построения второго провиса находят точку p1. р1 = 1/2 дд1.

Из точки p1, R = дд1 проводят дугу. Величина жд – основной провис второй драпировки, полученный измерением, равен жд2 на чертеже жд = жд2.

Из точек д и д2, R = р1д1 проводят дуги. Пересечение – точка Ц1 .

Из точки Ц1, R = дд1 отрисовывают нижний подрез второй драпировки.

Нижние подрезы первой и второй драпировки гг2 и дд2 стягивают, обработав монтажной тесьмой или двумя строчками на швейной машине.

Затем собранную часть первого нижнего подреза гг2 притачивают к боковому срезу г3 . А собранную часть второго нижнего подреза драпировки дд2 притачивают к линии основного провиса первой драпировки вг1г2 .

Линию нижнего среза портьеры г3 отрисовывают произвольно, в зависимости от модели.

Портьеры в стиле «кафе»

К ним относятся шторы, скрывающие нижнюю часть окна, а верхняя открытая часть беспрепятственно пропускает свет. К ним можно отнести:

– портьеры на завязках;

– шторы «маечка»;

– шторки-экран;

– шторки «песочные часы»;

– портьеры на петлях (патах).

ПОРТЬЕРЫ НА ЗАВЯЗКАХ (см. рис. 54)

Рис. 54. Портьеры на завязках

Завязки могут быть выполнены как из основной портьерной ткани, так и из контрастной ткани, ткани-компаньона.

Для того чтобы получить мягкие складки, ткань по карнизу рассчитывают с k сборки 1:1,5. Добиться глубоких складок можно при k сборки по карнизу 1:2 (2,5).

Обработав портьеры, завязки попарно пришивают на одинаковом расстоянии вдоль верхнего обработанного припуска. Затем закрепляют каждую пару (узлом или бантиком) вокруг карниза.

Завязки должны соответствовать размеру, стилю и тяжести портьер. Они могут быть длинными и узкими или укороченными и широкими, но в любом случае завязки свободно свисают с карниза.

Эта модель штор может быть длиной до подоконника или до пола. При расчете высоты портьер в готовом виде необходимо учитывать плотность ткани, так как узел, завязанный на карнизе, имеет определенный размер, толщину. Поэтому: h портьеры в готовом виде = h — 1 (1,5) см.

ШТОРЫ «МАЕЧКА» (см. рис. 55)

Рис. 55. Шторы «маечка»

Великолепное оформление верхнего среза портьер типа «маечка» дополняют не только стиль кантри, гармонируя с этническим дизайном помещений, но и украшает любое другое направление: поп-арт, хай-тек и другие.

Портьеры этой модели могут быть выполнены не только длиной до подоконника (в стиле «бабушкино окно»), но также шикарно драпироваться мягкими спадающими вертикальными складками до пола или же создавать изысканный объем драпированной ткани на полу.

Сложность этой модели заключается в подкрое верхней части портьеры, так называемой «маечки», которая также имеет название – «фестон» (полукруг).

Для изготовления этих портьер рассчитывается длина портьеры по карнизу с k сборки 1:1,5 или 1:2. Затем определяется количество «петель», на которых будет держаться портьера на карнизе: l портьеры в готовом виде + k сборки: количество петель.

ШТОРКИ-ЭКРАН (см. рис. 56)

Рис. 56. Шторки-экран

Такие шторки пригодятся для кухонь, ванных комнат, веранд загородных домиков или мансардных окошек. Они обеспечивают определенную уединенность, скрывая только нижнюю часть окна, а потому потоки дневного света спокойно проникают поверх занавесок. Портьеры также подходят для загораживания непривлекательного вида из окон. Их не стоит делать слишком объемными. k сборки – 1:1; 1:1,5; 1:1,8. Они крепятся внутри уступа окна, на штанге, стержне или струне. ШТОРКИ «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (см. рис. 57)

Рис. 57. Шторки «песочные часы»