Помоги проекту - поделись книгой:
Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.
Для приготовления торфо-фекального компоста крошку низинного или лугового торфа укладывают слоями по 15–20 см и чередуют с 5—10-сантиметровым слоем фекалий, пока штабель не достигнет высоты 1–1,5 м. Желательно периодически пересыпать удобрение известью или суперфосфатом в количестве 3 % от массы компоста. Торфо-фекальный компост вносят осенью, в 2 раза меньше, чем навоза.
Минеральные удобрения вносят ежегодно. В год, когда почву удобряют органикой (навозом, компостом), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, заделывают их неглубоко. При внесении азотного удобрения его ни в коем случае нельзя смешивать с известью или навозом. Это минеральное удобрение заделывают либо весной перед перекопкой, либо в два этапа: треть общей нормы – осенью и две трети – весной. Суперфосфаты вносят перед осенней перекопкой. Заделывают их глубоко, поближе к корням деревьев. Эти удобрения также нельзя смешивать с известью.
Калийные удобрения вносят только осенью и лишь в смеси с известью или золой. Заделывают их глубоко. Для песчаных и заболоченных почв норма калийных удобрений повышается, а для глинистых понижается. Далее приводим рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений для каждой породы плодовых деревьев.
Подкормка груши
Раз в два года во время осенней перекопки под грушу вносят перегной. Для деревьев в возрасте 1–2 лет требуются 15 кг удобрений, для 3—4-летних– 20 кг. Далее до 1-летнего возраста норму удобрения с каждым разом увеличивают на 10 кг, а с 11-летнего возраста вносят по 100 кг за раз.
Суперфосфат заделывают осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 100 г суперфосфата, 3 и 4 лет – 150 г, 5 и 6 лет – 200 г, 7и 8лет – 100 г, 9и 10лет – 130 г, с 11 лет– 200 г.
Хлористый калий вносят осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 30 г удобрения, 3 и 4 лет – 50 г, 5 и 6 лет – 70 г, 7 и 8 лет – 100 г, 9 и 10 лет – 130 г, с 11 лет – 200 г.
Аммиачную селитру применяют под рыхление. Одну половину нормы заделывают весной, а другую – в середине июня. Грушам в возрасте 1 года и 2 лет требуются 50 г удобрения, 3 и 4 лет – 7 г, 5 и 6 лет – 100 г, 7 и 8 лет – 150 г, 9 и 10 лет – 200 г, с 11 лет – 300 г.
Подкормка вишни
В первые 4 года жизни осенью прикорневую зону вишни мульчируют 3—4-сантиметровым слоем перегноя. Удобрение разбрасывают в радиусе 50 см от штамба. С пятого года перегной вносят под перекопку 1 раз в 3 года из расчета по 8 кг удобрения на 1 м2 площади.
Аммиачную селитру или мочевину заделывают в два этапа: половину нормы вносят ранней весной, а другую – в начале июня. В первые 3 года жизни вишне необходимы 18 г аммиачной селитры или 12 г мочевины на 1 м2, на 4-й или 5-й год – 26 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, с 6-го года – 35 г аммиачной селитры или 29 г мочевины.
С четвертого или пятого года жизни вишни в осеннюю перекопку на 1 м2 прикорневой зоны рекомендуется вносить по 35 г суперфосфата и 16 г хлористого калия, а с 6-го года – по 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
Подкормка сливы
В первые 3 года жизни сливы на 1 м2 приствольного круга вносят по 20 г мочевины, а с 4-го года разовую норму увеличивают до 25 г. Осенью под перекопку на 1 м2 заделывают по 10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 200 г золы или 20 г хлористого калия. С 6—7-го годов норму перегноя увеличивают до 20 кг.
Подкормка абрикоса
Абрикос хорошо реагирует на органические подкормки, в частности на перебродивший птичий помет (раствор – 1 × 10). На 4—5-й годы после посадки под дерево вносят коровяк или компост по 10–15 кг на каждый приствольный круг.
На 2—3-й годы после посадки абрикос подкармливают 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата, на 6—8-й год – 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата. С девятилетнего возраста под абрикос ежегодно вносят по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата.
Профилактика болезней и вредителей
Ежегодно плодовые деревья подвергаются атакам нескольких сотен видов вредителей и заболеваний. Не стоит дожидаться, пока зараза распространится по всему саду. Гораздо разумнее своевременно предпринять нехитрые профилактические меры и защитить деревья от многочисленных природных врагов.
Все мероприятия по уходу за плодовыми деревьями вносят свой вклад в борьбу с болезнями и вредителями. Правильная агротехника, грамотная организация полива, регулярные обрезки и подкормки повышают устойчивость деревьев против заболеваний, сокращают риск поражения растений вредителями.
Тем не менее этих базовых мер недостаточно. Что же делать, чтобы обеспечить плодовым деревьям надежную защиту?
Прежде всего для закладки сада нужно покупать здоровые саженцы, выращенные в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням и вредителям, распространенным в данном регионе.
Источниками болезней и вредителей могут стать некоторые дикорастущие деревья и кустарники, например черемуха, рябина. Желательно, чтобы подобные породы не росли вблизи плодового сада.
Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость деревьев к болезням. Азотные удобрения полезны только в небольших количествах. Избыток азота делает растения уязвимыми перед болезнями и вредителями.
Органические удобрения создают прекрасные условия для жизни почвенных микроорганизмов. Эффект получается неоднозначный, ведь, кроме полезных дождевых червей и прочих друзей растений, в почве активизируются также насекомыевредители и возбудители различных заболеваний.
Большинство профилактических мероприятий в саду проводится осенью и ранней весной.
Во время глубокой осенней перекопки вместе с перевернутыми комьями земли на поверхности оказываются укрывшиеся в почве насекомые и личинки. Зимой земляные комья промерзают и большинство вредителей гибнет. Ранее весеннее рыхление закрепляет эти результаты: оставшиеся насекомые попадают в глубокие слои почвы, откуда уже не могут выбраться.
Многие насекомые и возбудители заболеваний находят прибежище в трещинах коры, поэтому штамб дерева нужно периодически обрабатывать.
Один раз в три года, весной, до начала сокодвижения, яблони и груши бороздуют. Бороздование проводят на штамбе, центральной ветви (проводнике) и основных ветвях деревьев в возрасте от 3 до 15 лет. Молодые деревья с гладкой эластичной корой, а также старые деревья с естественно загрубевшей корой не бороздуют.
Бороздование является средством профилактики разрывов коры, ускорения заживления ран и устранения перетяжек от веревок и прочего обвязочного материала.
Кору счищают острым садовым ножом или специальным бороздником. Вдоль штамба кору разрезают, не затрагивая древесину. Разрезы должны быть прерывистыми и располагаться параллельно друг другу. Длина каждого разреза – 10–15 см, расстояние между ними – не менее 1–2 см по вертикали и не менее 6–8 см по окружности. Южную сторону ствола не бороздуют.
Для защиты от вредителей на ствол дерева накладывают ловчий пояс – полоску гофрированной бумаги, 25–30 см. Внутреннюю поверхность пояса обрабатывают инсектицидами. Пояс обвязывают шпагатом: сверху туго, снизу слабее. Насекомых, забравшихся под пояс, периодически собирают и уничтожают.
Раны и места перетяжки обрабатывают несколько иначе. Разрезают только кору в местах образования каллюса – ткани, наросшей поверх раны. Между бороздками делают отступ в 2–3 см по окружности.
После разрезания раны обрабатывают 5 %-ным раствором медного купороса или 10 %-ным раствором железного купороса.
Штамбы 12—15-летних деревьев очищают от разрушившихся слоев мертвой пробки, покрывающих кору. В трещинах этого омертвевшего слоя чаще прячутся насекомые-вредители. Здесь также растут грибы-трутовики. Чтобы очистить ствол от старой коры, берут большое полотнище: пленку, брезент или мешковину. На одной из его сторон делают разрез до середины. В середине вырезают круглое отверстие по диаметру ствола. Полотнище расстилают под деревом, как бы надев на основание ствола. Разрез скрепляют бельевыми прищепками. Затем железным скребком или стальной щеткой очищают штамб от старой коры. После обработки кора должна стать гладкой. Всю удаленную кору собирают и сжигают. Процедуру проводят во влажную погоду до весеннего опрыскивания. Очищенный штамб белят.
Осенью и весной проводят обрезку деревьев, во время которой удаляют погибшие и пораженные болезнями и вредителями побеги. Срезанные ветви, как и кору, надо сжигать.
Осенью обязательно собирают и сжигают опавшую листву и плоды, а также растительные остатки. С деревьев и кустов обирают гнезда гусениц, куколки, паутинные колечки и коконы и т. д. Все это затем сжигают. Ранней весной проводят повторную ревизию сада, собирают и уничтожают растительные остатки, ветки, гнезда насекомых, пропущенные осенью.
Значительный вклад в борьбу с насекомыми-вредителями вносят насекомоядные птицы, поэтому нужно постараться привлечь пернатых: развешивать в саду скворечники, синичники и домики для трясогузок, на зиму устраивать кормушки и регулярно насыпать в них корм.
Все перечисленные меры профилактики, конечно, уступают в эффективности химическим способам борьбы с болезнями и вредителями. Кроме того, если деревья уже поражены насекомыми или заболеваниями, без химикатов никак не обойтись. Тем не менее применять химические средства надо очень осмотрительно, строго следовать инструкции и никогда не проводить обработку без крайней нужды, «на всякий случай».
Производители пестицидов создают все новые препараты, стараясь сделать их максимально губительными для болезней и вредителей, но в то же время безопасными для человека. Однако следует понимать, что химикаты в любом случае остаются ядовитыми.
Универсального средства от всех болезней и вредителей не существует. Поэтому перед выбором того или иного химиката необходимо узнать, чем именно поражено дерево, и лишь затем приобрести соответствующий препарат.
Весной, когда диагностировать болезнь или выявить вид вредителя еще невозможно, плодовые деревья обрабатывают препаратами широкого спектра действия: бордосской смесью, медным и железным купоросом, фуфаноном (современным более безопасным аналогом карбофоса), фитовермом. Разумеется, даже они несовершенны, однако такие химикаты эффективны против большинства наиболее распространенных болезней и вредителей.
Бордосская смесь – это водный раствор медного купороса с известью. Препарат применяют против болезнетворных грибков (плодовой гнили, парши, ржавчины). Для приготовления бордосской жидкости на 10 л воды требуются 100 г медного купороса и 150 г негашеной извести. Сначала в пластмассовой или стеклянной посуде разводят медный купорос. Затем в отдельной посуде гасят и растворяют известь. Непосредственно перед опрыскиванием раствор медного купороса постепенно добавляют в разведенную известь и тщательно перемешивают.
Раствор медного купороса используют в борьбе с грибковыми болезнями, мхами и лишайниками. Его готовят в пластмассовой или стеклянной посуде: на 10 л воды берут 500–600 г медного купороса в кристаллах.
Фуфанон и фитоверм эффективны против насекомых-вредителей: пилильщиков, листоверток, пядениц, тли. Фитоверм также помогает против всех видов растительноядных клещей.
Список разрешенных и запрещенных препаратов постоянно изменяется, появляются новые средства. Всю необходимую информацию садовод может найти в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Ориентироваться нужно на издание последнего года, так как списки ежегодно обновляются.
Профилактическое весеннее опрыскивание, как и любая химическая обработка, проводится только в случае надобности, если в прошлом году деревья уже были поражены и существует риск рецидива или если в текущем году ожидается вспышка какого-либо заболевания или появление большого числа вредителей. Весенняя обработка направлена главным образом против зимующих форм вредителей. Она снижает численность вредителей и предотвращает развитие следующих поколений насекомых. Одно весеннее опрыскивание заменяет несколько летних.
Обработку деревьев проводят весной, в начале апреля – начале мая, до распускания почек, при среднесуточной температуре +5 °C. Сроки опрыскивания могут сдвигаться в зависимости от погодных условий. Работают рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Проводить опрыскивание в дождливую погоду бессмысленно: вода смоет с деревьев распыленные препараты. Если вскоре после обработки сада пошел дождь, работу придется повторить.
Ни в коем случае нельзя опрыскивать или опыливать цветущие деревья, так как ядовитые химикаты серьезно повреждают цветки.
Растворы и смеси приготавливают строго по рецепту и применяют их точно в соответствии с инструкцией. Отмерять препараты на глазок нельзя! Нужно пользоваться весами или мерками. Избыток химикатов вредит растениям, а недостаток делает опрыскивание неэффективным.
Составы для опрыскивания готовят непосредственно перед применением. Химические вещества со временем способны изменить свои свойства под воздействием окружающей среды (воздуха, влажности, изменений температуры и пр.). «Передержанные» химикаты стать ядовитыми для растений или, наоборот, утратить токсичность для насекомых и возбудителей болезней.
Некоторые химикаты, например хлорокись меди и бордосская жидкость, обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются через 3 дня после обработки в виде темных пятен. Позже поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания растение проверяют на устойчивость к химикатам: обрабатывают отдельные ветви и наблюдают за результатом.
Цветущие растения или грядки с овощами, расположенные в зоне опрыскивания, накрывают полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались на землю. Во время опрыскивания на пленке скапливается ядовитая жидкость, которую периодически сливают подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.
Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.
При работе с химическими веществами нужно строго соблюдать технику безопасности. Человек, проводящий опыление, должен максимально защититься от токсинов: надеть полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и противогаз, универсальный респиратор или по крайней мере пятислойную марлевую повязку.
Для опрыскивания используют малоемкие или ранцевые опрыскиватели. Первые подходят для обработки растений высотой до 1 м; вторые – для обработки более высокорослых деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада – достаточно тяжелая, утомительная работа.
Растворы заливают в опрыскиватель через сито или двухслойную марлю. Фильтрация нужна для того, чтобы не засорять наконечник опрыскивателя.
Для опыливания используют ранцевые меховые опыливатели – ОРМ и ОРМ-2.
При опрыскивании жидкость должна распыляться равномерно. По возможности стараются, чтобы она не образовывала крупных капель и не стекала. Наконечник опрыскивателя держат на расстоянии около 75 см от растения. На одно безлиственное молодое дерево расходуется около 0,5 л раствора, а на крупное взрослое дерево – около 5 л.
После завершения обработки опрыскиватель моют и вытирают, а места соединений смазывают машинным маслом.
При опыливании препарат должен оседать на растения равномерно и образовывать тончайший слой пыльцы.
Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны; стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.
В ходе опрыскивания жидкость периодически взбалтывают, чтобы поднять осевшие на дно частички препарата. В противном случае первые порции состава будут слишком слабыми, а последние – чересчур ядовитыми.
Во время обработки и в течение суток после нее в сад не рекомендуется выпускать домашних животных.
Подготовка к зиме и защита от заморозков
Подготовку к зиме начинают осенью, сразу после сбора урожая. В этот период плодовые деревья готовятся к долгому зимнему сну, но садоводу пока рано расслабляться. Он должен привести сад в порядок, защитить штамбы и корни деревьев от заморозков, грызунов и вредителей.
Осенняя уборка
По окончании сезона сад приводят в порядок. Убирают и сжигают опавшую листву, плоды, обломившиеся ветви, растительные остатки, а также снимают оставшиеся на деревьях гнилые и мумифицированные плоды, отыскивают и сжигают гнезда и коконы насекомых-вредителей, очищают стволы ото мхов, лишайников и отмершей коры. Со штамбов снимают ловчие пояса, а забравшихся в них насекомых уничтожают. Тканевые пояса стирают в мыльной воде. Сломанные, поврежденные, больные ветви и побеги с засохшими листьями вырезают.
Проводят осеннюю перекопку почвы (см. «Обработка почвы»).
Среди наиболее распространенных рекомендаций по подготовке сада к зиме можно встретить опрыскивание деревьев 7–9 %-м раствором мочевины для уничтожения спор парши, присутствующих на листьях. Такая обработка действительно полезна, однако проводить ее надо не после сбора урожая, а исключительно с началом заморозков, в период естественного листопада. Дело в том, что при попадании на еще живые листья мочевина зачастую вызывает их ожог. Поврежденная листва опадает прежде времени, что приводит к общему ослаблению дерева и недостатку питательных веществ в его органах и тканях.
Мышевидные грызуны часто находят себе прибежище в кучах мусора, расположенных на участке или возле него. Чтобы не превратить сад в кормушку для грызунов, надо регулярно вывозить мусор с территории своих, но и чужих. В поисках пищи грызуны будут кочевать из сада в сад и все равно проникнут на ваш участок.
Защита штамбов
Весной, летом и осенью деревья страдают от насекомых-вредителей. Зимой, когда насекомые впадают в спячку, им на смену приходят грызуны: мыши, полевки и зайцы. Правда, если насекомые терроризируют абсолютно все деревья, в какой бы точке мира ни располагался сад, то с мышевидными грызунами и зайцами картина иная. Некоторым садоводам за много лет так и не приходится столкнуться с этой напастью, в то время как для других приход зимы означает начало очередного сражения с пожирателями коры.
По характеру урона, нанесенного дереву, можно определить, какой же грызун повадился в сад. Обглоданная кора на ветках и стволах молодых деревьев, а также отгрызенные тонкие побеги указывают на зайца. Эти повреждения располагаются относительно высоко, так что заметить их доступно уже зимой. Полевки и мыши грызут кору под снегом, оставляя мелкие погрызы, которые можно обнаружить только весной после схода снега.
Для защиты от грызунов ствол и основания скелетных ветвей обмазывают смесью из 300 г глины, 300 г коровяка и 25–30 г лизола либо 60–80 г гексахлорана, разведенных в 10 л воды. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. Поверх обмазки наносят слой побелки, которая предохраняет штамбы от резких перепадов температуры, холода и морозобоин. Белить нужно не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В качестве побелки используют водно-дисперсионную краску или смесь из 2–3 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса, разведенных в 10 л воды.
Для еще более надежной защиты от грызунов штамбы обвязывают еловыми ветками, располагая их иглами вниз, а также стеблями камыша или подсолнуха, мешковиной. Можно также устанавливать заградительные каркасы из досок. Внизу обвязку или каркас заглубляют в землю на 10 см, иначе грызуны проберутся к стволу через щель между началом защитного заграждения и почвой.
Обвязку нужно делать только поздней осенью и лишь из воздухопроницаемых материалов! Некоторые садоводы обвязывают штамбы уже в сентябре, причем используют пластиковые, рубероидные, резиновые материалы и даже капроновые колготки. Подобная чрезмерная забота приносит дереву только вред, так как значительно снижает его морозостойкость. Дело в том, что обвязка превращается в подобие парника и ткани дерева лишаются естественной осенней закалки. В результате даже легкий зимний мороз может серьезно повредить кору.
Наконец, 5–6 раз за зиму (а желательно после каждого крупного снегопада) снег вокруг штамбов утаптывают. Чтобы не оголить при этом стволы, снег для утрамбовки подбрасывают из междурядий. Обвязанные деревья также нужно плотно утаптывать, особенно если уровень снега выше уровня обвязки.
Помимо перечисленных базовых мер защиты от грызунов, можно принять и ряд дополнительных.
Вокруг ствола следует насыпать средней толщины слой торфяной крошки, опилок или золы. Эти материалы необходимо предварительно пропитать 10 %-м раствором креолина (на 1 кг креолина требуются 10 кг воды).
В побелку для деревьев рекомендуется добавлять порошок чемерицы Лобеля: он отпугивает не только мышевидных грызунов, но и зайцев.
Для отпугивания зайцев штамбы и нижние ветки покрывают лаком, приготовленным из смеси 100 г этилового спирта и 80 г канифоли.
По периметру участка можно расставить пластиковые баночки с 2–3 таблетками нафталина; в баночках проделывают несколько отверстий, чтобы запах нафталина распространялся с ветром. На кроны деревьев можно развешивать ватные тампоны, смоченные в рыбьем жире.
Защита корней
Для защиты корневой системы дерева от зимних морозов почву вокруг ствола мульчируют торфяной крошкой, компостом, опилками, древесной стружкой, опавшей листвой. Использовать в этих целях солому, сено или сухую траву нежелательно, так как они привлекают грызунов. Мульчу укладывают на заранее взрыхленную землю слоем толщиной примерно 5–6 см.
Основание штамба можно также окучить землей из междурядий, а весной вновь разровнять ее.
Защита от снега
Зимой с крон деревьев регулярно стряхивают снег. При неустойчивой зимней погоде, а также с приходом весенних оттепелей снег, покрывающий ветви, подтаивает, а с возвращением морозов или из-за ночных похолоданий снова твердеет, превращаясь в панцирь. Под тяжестью снега ветви гнутся и ломаются, толстые сучья отдираются от ствола. Поэтому, начиная со второй половины зимы, нужно периодически обходить сад и сбивать с ветвей снег осторожными ударами палки, обмотанной тряпкой. Деревья, занесенный снегом, к весне необходимо откопать.
Защита от заморозков
Для защиты от заморозков стволы деревьев окучивают снегом. Его подгребают к стволу, формируя сугроб. Особенно остро деревья нуждаются в такой защите в декабре и в бесснежные зимы.
На пострадавших от зимней стужи стволах появляются морозобоины – черные пятна на коре. На пораженных участках нередко развивается черный бактериальный рак, который может привести к гибели дерева. Чтобы избежать этого, морозобоины зачищают садовым ножом до живых тканей, а раны обрабатывают садовым варом из 2 частей канифоли, 2 частей воска и одной части животного жира.
Отдельно нужно сказать о защите деревьев от весенних заморозков, которые наступают, как правило, в апреле. Они обрушиваются неожиданно: дневная среднесуточная температура уже держится на уровне выше 0 °C, зато ночью падает ниже нуля.
Самый простой и доступный способ защиты от весенних заморозков – дымление, поэтому в запасе у садовода всегда должно иметься достаточно сухого горючего материала – веток, соломы, листьев, опилок, навоза. В саду на безопасной расстоянии от деревьев приготовленное топливо собирают в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу помещают сухой материал, а сверху – сырой материал или землю. Сложенную кучу поджигают.
Для дымления можно также применять дымовые шашки, которые продают в магазинах. На 1 га требуются 15 шашек.
Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).
Начинают дымление при температуре 0 °C, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.
Следует помнить, что дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °C.
Поделиться книгой: