Помоги проекту - поделись книгой:
Как правильно выбирать сорта
Выбирая сорта вишни для средней полосы России, прежде всего нужно обратить внимание на их зимостойкость.
Не менее важно, чтобы выбранный сорт был устойчив к такому опасному грибковому заболеванию, как коккомикоз, который очень сильно поражает вишню.
Здесь нужно ориентироваться на качество плодов сорта. Ценными признаками у сливы считаются крупные плоды и небольшая хорошо отделяющаяся от мякоти косточка, также значение имеют внешняя привлекательность и вкусовые качества. Наряду с крупноплодностью и хорошими вкусовыми качествами опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на комплексную зимостойкость сливы, т. е. коры, древесины, листовых и плодовых почек.
Для получения наибольшего урожая надо выбрать по два разных сорта различных сроков созревания (летний, осенний, зимний). Сорта груши летнего срока созревания убирают в июле – августе, и они сразу готовы к употреблению. Хранить их нет смысла: такие сорта не отличаются лежкостью. Зимние и позднезимние сорта убирают в конце сентября. Эти плоды могут храниться до нескольких месяцев.
Зимостойкость груши также имеет значение, как и устойчивость к заболеваниям. Особенно важна устойчивость груши в регионах с влажным климатом.
Следует прежде всего обратить внимание на морозостойкость растения, так как абрикос теплолюбив. Также нужно остановить выбор на сортах, которые могут расти в средней полосе России. При выборе имеют значение размеры плодов и их вкусовые качества. Не стоит пренебрегать устойчивостью абрикоса к заболеваниям.
Размножение
Самый простой и относительно быстрый способ увеличить число плодовых деревьев в своем саду – купить в питомнике саженцы. Однако такой путь неминуемо влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, садоводы вкладывают много сил и труда в улучшение уже имеющихся на их участках деревьев. Порой удается достичь поистине великолепных результатов. В этом случае, безусловно, хочется не только сохранить достигнутое, но и закрепить свои успехи, т. е. получить от выращенных деревьев новые, несущие в себе качества материнских растений. Как этого добиться? Необходимо самостоятельно выращивать ремонтные деревца.
Породы и сорта, способные размножаться корневой порослью, издавна высоко ценились садовода «самородными» за способность расти на собственных корнях, самостоятельно от маточника.
Плодовые деревья размножают семенами или вегетативным способом, т. е. частью растения (порослью, черенками, отводками).
Размножение семенами
В любительском садоводстве плодовые деревья чаще размножают различными вегетативными способами. Размножение семенами применяют преимущественно в селекции и при выведении отдельных сортов и пород. Подобные ограничения связаны с тем, что при семенном размножении плодовые деревья редко наследуют качества материнского растения. Причина проста: семена формируются при опылении цветка насекомыми. Контролировать этот процесс в условиях обычного садового участка невозможно. Насекомые-опылители могут занести в цветок определенного сорта пыльцу любого другого сорта или дички того же вида. Качество плода опыленного растения от этого не изменится, но семена переопыленных растений уже будут потенциально нести в себе качества и отцовского, и материнского деревьев. Соотношение этих качеств непредсказуемо. Из семени-«полукровки» может получиться отличное дерево с плодами отменного качества, а может вырасти и нечто непонятное, с мелкими кислыми плодами.
Садовод, конечно, вправе рискнуть и сыграть в эту «русскую рулетку», результаты которой станут известны только через несколько лет, когда новое деревце начнет плодоносить. Однако безопаснее остановиться на одном из способов вегетативного размножения.
Тем не менее для получения новых сортов семенное размножение незаменимо. Кроме того, таким способом нередко получают ремонтантные саженцы яблони, груши, сливы, вишни, которые в дальнейшем используют как подвои для культурных сортов плодовых деревьев.
Несмотря на всю непредсказуемость семенного размножения, можно быть уверенным, что семя, взятое из плода культурных сортов, вырастет в культурное растения, а не превратиться в дичок. Не исключено, что качества такого дерева будут даже выше, чем у материнского сорта, хотя точной его копии и не получится: вкус плода обязательно будет отличаться.
Для посадки отбирают лучшие семена лучших плодов от лучших деревьев. Желательно брать семена районированных сортов плодовых деревьев. Материнское дерево должно быть здоровым, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. На семена оставляют крупные хорошо окрашенные зрелые плоды правильной формы, растущие на солнечной стороне дерева. Извлеченные из плодов семена сортируют, оставляя для посадки только хорошо сформировавшиеся крупные экземпляры без видимых признаков повреждения.
Посев проводят под зиму, за месяц до морозов, или весной, в конце апреля – начале мая. Первый вариант предпочтительнее, однако в любом случае перед посадкой семена нужно стратифицировать, т. е. закалить, выдержав длительное время при высокой влажности и низкой температуре. Стратифицированные семена быстрее прорастают, повышается их всхожесть и устойчивость к условиям внешней среды.
Продолжительность стратификации зависит от породы дерева. Семена яблони закаляют 60—105 дней, груши – 90 дней, персика – 60—100 дней, абрикоса – 100–120 дней, сливы – 150–180 дней, вишни – 120–180 дней, вишни войлочной – 75 дней, черешни дикой – 100 дней, черешни ранней 90 дней.
Сперва семена замачивают в воде на 3–4 суток, ежедневно меняя воду. Затем их смешивают с речным песком, торфяной крошкой, древесными опилками или мхом в соотношении 1 × 3–4 и добавляют толченый древесный уголь. Смесь увлажняют и насыпают в ящик слоем не толще 20 см. Помещенные в субстрат семена убирают в холодильник, погреб или подвал, где выдерживают при температуре от 2 до 8 °C. Оптимальная температура стратификации для семечковых культур составляет +1–5 °C, а для сливы и абрикоса – +5—10 °C. Субстрат с семенами периодически увлажняют, перемешивают, защищают от грызунов.
При посадке в зиму наклюнувшиеся стратифицированные семена высевают в грунт. При весенней посадке наклюнувшиеся семена до посева хранят в снежнике (защищенном от ветра и солнца скоплении снега) при температуре 0–1 °C. Если семена плохо наклюнулись, за 3–4 дня до посева их переносят в теплое помещение с температурой 18–20 °C, проветривают, перемешивают и увлажняют.
Необходимо заранее определиться с местом посева семян. Пересадка всегда сопряжена со стрессом для растения. Как бы аккуратен ни был садовод, ему не удастся избежать повреждения тончайших ниточек-корешков, тянущихся от основного корня и пронизывающих почву вокруг саженца. Поэтому по возможности нужно избегать пересадки и высевать семена сразу на постоянное место – туда, где в дальнейшем и будет располагаться новое дерево. Всхожесть семян плодовых деревьев не слишком высока, поэтому в одну лунку бросают сразу несколько семян. Например, у яблонь из десяти семян всходят в среднем 3–4. Позже сеянцы прореживают, оставляя наиболее сильные и развитые экземпляры.
Но далеко не всегда удается обойтись без пересадки. В таком случае семена высевают на небольшом хорошо освещенном и прогреваемом участке с плодородной землей, откуда полученные саженца пересаживают уже на постоянное место.
При посеве на легких почвах семена заглубляют примерно на 3–7 см (в зависимости от размеров семени), а на тяжелых – на 2–3 см. Сеянцы периодически поливают и подкармливают, почву вокруг них рыхлят. После образования 2–3 листочков посевы прореживают, оставляя между растениями по 5–7 см. Лишние сеянцы аккуратно удаляют – их можно посадить на свободное место. Осенью подросшие саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место или на специально отведенный участок. В последнем случае между деревцами оставляют 30–35 см, а между рядами – 60–80 см.
Семена, посеянные в зиму, всходят весной, а к осени деревца уже достигают 60 см в высоту. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за обычными саженцами из питомника. Следует лишь учитывать, что непривитое деревце, полученное из семечка, растет и развивается быстрее привитого «уроженца» питомника.
Через несколько лет дерево даст плоды. Если их качество будет неудовлетворительным, то деревце можно будет использовать в качестве подвоя, привив ему в крону любой подходящий сорт.
Семенные подвои выращивают в течение 2–3 лет. Прививать их можно, когда диаметр штамба достигнет 0,5 см.
Размножение черенками
Черенкование – один из наиболее распространенных способов размножения плодовых деревьев. Оно подходит для большинства пород.
Зеленые черенки
Зелеными, или облиственными, черенками размножают клоновые подвои яблони. На черенки берут хорошо развитые однолетние побеги, растущие на южной стороне кроны. На каждом черенке длиной 5—10 см и диаметром 6—12 мм оставляют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом побега, а верхний – под следующим узлом. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний косым, однако угол среза не должен быть слишком большим. Травянистая верхушка побега непригодна для черенка. Основания заготовленных черенков на 12–14 ч опускают в водный раствор стимуляторов роста. Затем черенки высаживают в горшки. На дно горшка укладывают дренажный слой, потом засыпают торф, лиственную землю и песок. Черенок сажают наклонно, чтобы большая его часть соприкасалась с землей. Для нормального укоренения черенкам необходима высокая влажность, поэтому посадки накрывают банками или полиэтиленовой пленкой. Оптимальная температура укоренения – около +18–24 °C.
Корневые черенки
Многие сорта груши и вишни, практически все сорта и формы яблони и все сорта сливы размножают корневыми черенками. Благодаря этому способу можно сохранить любимый сорт, если старое дерево погибает, а корневой поросли вокруг него нет.
Маточными растениями способны выступать одно– или двулетние деревья, привитые и корнесобственные саженцы, взятые из питомника. Можно устроить и своеобразную «фабрику черенков» – высадить на участке одно или несколько деревьев, которые будут использоваться исключительно в качестве маточников. Корни, нарезанные на черенки, восстанавливаются не сразу, на это требуется около 4 лет. Именно с таким интервалом следует использовать маточные деревья.
Черенки берут в сентябре или в апреле. Для чего у деревьев откапывают скелетные корни толщиной 0,5–1,5 см и нарезают их отрезками длиной по 15–20 см. Желательно черенковать корни вслед за отделением от маточных растений. После обрезания корней маточники вновь высаживают. Черенки сортируют по толщине, связывают в пучки и прикапывают на глубину 25–30 см в грядки с рыхлой влажной почвой. В плохие почвы необходимо заранее внести торф и песок, смешанные в равных долях. Не лишним будет и удобрить участок, предназначенный для молодых растений.
При осеннем черенковании черенки нужно защитить от затопления водой в период весеннего таяния снегов. Если почва тяжелая, склонная к застаиванию воды, черенки рекомендуется прикапывать в широкий насыпной бурт земли, заглубляя растения больше обычного.
Непосредственно перед посадкой черенков почву боронят. Рыхлить ее нельзя!
Корневые черенки высаживают в борозды. При рытье одну стенку борозды делают вертикальной, а другую наклонной. К наклонной стенке прикладывают черенок. Верхний его конец не должен торчать над землей. Черенок заглубляют на 1–2 см ниже уровня почвы. Помещенный в борозду черенок засыпают землей. Почву как следует уплотняют. Посаженные черенки обильно поливают и мульчируют торфом. При осенней посадке черенки надо защитить от морозов. Для чего грядки дополнительно укрывают сухими листьями или присыпают 5—7-сантиметровым слоем опилок.
Чтобы посадки легко было найти, вдоль бороздок вбивают колышки длиной около 30 см. В отличие от черенков колышки должны возвышаться над почвой. Междурядья, утоптанные в процессе посадки, рыхлят.
Лучше размножаются корневыми черенками вишня сортов Владимирская, Краснопахарская, Октава, московская, Евразия-21, Тульская черная. Их приживаемость достигает 30–40 %.
Весной грядку притеняют мешковиной или другим материалом. Почва не должна подсохнуть, иначе черенки не прорастут. Как правило, на одном черенке формируются несколько почек, из которых потом отрастают побеги. Необходимо выбрать самый сильный из них, а прочие удалить.
Летом грядки с черенками регулярно рыхлят. После появления надземных побегов и боковых корешков в почву 2–3 раза вносят мочевину (по 30 г на ведро воды), цветочную смесь (по 20 г на ведро воды) или навозную жижу, разбавленную в 10 раз.
Следующей осенью самые развитые экземпляры выкапывают и пересаживают на постоянное место. Оставшиеся черенки доращивают в течение еще одного сезона.
Размножение порослью
Поросль – это побеги, которые отрастают из придаточных почек на горизонтальных корнях деревьев, расположенных на глубине 20–30 см. Поросль развивает собственные корни и становится самостоятельным растением.
При гибели своей надземной части дерево может восстановиться от корней за счет молодой поросли. Это свойства плодовых деревьев особенно ценно для недолговечных пород – сливы, вишни, которые часто гибнут от заморозков и других суровых погодных условий.
Не все плодовые культуры способны дать обильную поросль. Если вокруг вишни и сливы формируются целые островки корневых побегов, то многие сорта яблони и груши не могут похвастаться тем же.
Важно помнить: корневой порослью размножают только непривитые, корнесобственные деревья. Отличить их легко: корневая поросль привитых деревьев разнится от взрослого дерева окраской побегов и листьев, величиной, формой листьев и почек. Поросль корнесобственных деревьев по внешнему виду идентична материнскому растению.
Порослевые растения начинают плодоносить немного позже привитых деревьев того же сорта. Исключение составляют слива и вишня, поросль которых плодоносит практически одновременно с привитыми деревьями и внешне почти не отличается от них.
Целесообразно использовать поросль от здоровых высокоурожайных деревьев с плодами отменного качества. Заготовку поросли проводят осенью (в сентябре) или ранней весной (в апреле) до распускания почек.
Поросль, выросшую в непосредственной близости от ствола маточного дерева, брать не рекомендуется. Во-первых, у них почти нет собственных корней, а во-вторых, при заготовке такого отпрыска практически невозможно избежать повреждения стержневого корня растения, что, в свою очередь, весьма вредно для маточного дерева. Такую поросль можно использовать лишь в том случае, если маточник уже погибает и перед садоводом стоит цель сохранить сорт, а не увеличить число деревьев.
Для размножения лучше подходит поросль, появившаяся на освещенной стороне в 2–3 м от ствола маточника. Корневая система таких отпрысков достаточно развита, а значит, повышается вероятность успешности их укоренения и дальнейшего развития.
Предпочтительнее отбирать 2-летние порослевые растения с низким штамбиком и мощной хорошо развитой корневой системой.
При заготовке поросли около выбранного экземпляра откапывают корневой тяж и перерубают его острой лопатой, отступив по 15–20 см с обеих сторон. Поросль извлекают из земли очень осторожно, чтобы свести к минимуму повреждение корней.
Выкопанную поросль сортируют по степени развитости надземной части и корней. Сильные растения с развитой корневой системой сразу высаживают на постоянное место. Экземпляры со слабыми корнями доращивают на грядках с рыхлой почвой, богатой органическими и минеральными веществами. Слабую поросль без корней выбраковывают и уничтожают.
Поросль, намеченную для пересадки, можно улучшить, проведя предварительную подготовку к ее выкопке. Для чего ранней весной обнажают корневой тяж, идущий от материнского растения, и острой лопатой перерубают его, отступив 15–20 см от порослевого растения. В течение лета почву вокруг отделенной поросли удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. К осени на стрежневом корне поросли около основания формируются мочковатые корни. Осенью основной корень (тяж) обрубают и с другой стороны от порослевого растения, также отступив 15–20 см. Полученный посадочный материал сразу высаживают на постоянное место.
Поросль можно использовать и в качестве подвоя для прививки других сортов.
Размножение отводками
При размножении отводками часть растения (обычно стебель или побег), связанную с материнским растением, укореняют, после чего отделяют от маточника.
Различают горизонтальные, вертикальные и воздушные отводки.
Горизонтальные отводки
Такой способ чаще применяют при размножении ягодных кустарников (малины, крыжовника, смородины), но допустим он и для карликовых подвоев яблони – парадизки и дусена, для сортов сливово-вишневых гибридов, происходящих от вишни Бессеи (например, Опата, Новинка, Крошка, Юта и другие), а также для подвоев различных пород. Этот способ достаточно трудоемкий. Весной хорошо развитые прошлогодние стебли маточников укладывают в бороздки глубиной 5–8 см. Отводку пришпиливают к земле проволокой и засыпают почвой. За вегетационный период почки отрастают и образуют побеги, которые укореняются у основания. В конце вегетации отводки отделяют от маточника с частью горизонтального стебля, для чего от основания побега предварительно отгребают землю. Хорошо укорененные отводки отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Отводки пересаживают на постоянное место.
Вертикальные отводки
Вертикальными отводками проще размножать клоновые подвои яблони и груши. Ежегодно в конце вегетационного периода маточники обрезают почти до земли или даже чуть глубже уровня почвы. Летом образовавшиеся побеги окучивают влажной почвой на высоту 20–25 см. В конце вегетации обросшие корнями отводки отделяют от маточника и высаживают на постоянное место.
Воздушные отводки
Корнесобственные яблони можно выращивать воздушными отводками. Весной на молодом деревце выбирают сильный боковой прирост прошлого года. От его верхушки отступают 5—10 см и срезают полоску коры шириной 0,5–1 см. Над окольцованной частью на коре делают продольные надрезы длиной по 2–3 см. Ранку обрабатывают ростовой пудрой из смеси 2,5 мл нафтилиуксусной кислоты с 1 г талька. Нижнюю часть ветки обкладывают увлажненным сфагновым мхом и обматывают черной полиэтиленовой пленкой, плотно закрепив ее с обоих концов. За лето нижняя часть отводка обрастет корешками. Осенью пленку и мох снимают, отводок срезают с дерева, молодой прирост текущего года укорачивают, а оставшуюся часть высаживают в горшок с землей, торфом и песком, смешанными в равных долях. На зиму отводки убирают в прохладное помещение, например в подвал, где поливают по мере необходимости, а весной высаживают в на постоянное место.
Посадка
Плодовые деревья сажают весной или осенью. Косточковые культуры предпочтительнее высаживать весной, так как при осенней посадке они нередко подмерзают.
Весенняя посадка, которую проводят в начале апреля, позволяет исключить риск повреждения саженцев зимними морозами. Однако и здесь есть свои «подводные камни». Срок посадки ограничивается 5–7 днями, после которых наступает весенняя засуха. Недостаток влаги приводит к резкому снижению приживаемости и ухудшению роста саженцев. Поэтому очень важно завершить весеннюю посадку до распускания почек.
При осенней посадке подобных жестких временных рамок нет, а деревца хорошо приживаются. Оптимальные сроки осенней посадки – с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки деревьев на корнях образуется каллюс – наплыв, а саженцы обретают закалку, становятся более устойчивыми к зимним холодам. Более поздние сроки посадки приводят к снижению приживаемости саженцев. Осенью рекомендуется высаживать семечковые породы. На зиму приствольные круги высаженных деревьев покрывают навозом, чтобы обеспечить корням дополнительную защиту от морозов.
При отборе посадочного материала необходимо помнить: чем старше саженец, тем хуже он приживается. Лучше брать двухлетние саженцы. Однако допускается также высадка однолетних деревьев с обрезанной верхушкой (кронированием), но они должны быть хорошо развитыми, мощными, здоровыми.
В крону сливы можно прививать алычу, а сливу – окулировать на алычу. С абрикосом совместима только сортовая группа слив ренклод. Черешню и вишню – на черешневом и вишневом подвоях. Персик прививают на абрикосах-жерделях, а также на миндале.
Корневая система саженцев плодовых деревьев должна быть мочковатой и иметь минимум 3–4 скелетных разветвления длиной не менее 30–35 см. Сломанные ветви удаляют. Поврежденные корни обрезают до здорового места, иначе при посадке они могут загнить. Состояние корней определяют по цвету тканей на срезах. Нормальные здоровые ткани корней окрашены в белый цвет. Побурение тканей – верный признак их повреждения. Если за время транспортировки и хранения корни подсохли, их опускают в воду на 12–24 ч. Непосредственно перед посадкой корни рекомендуется окунуть в глиняную болтушку, т. е. в глину, разведенную водой до консистенции сметаны. Если корни саженца открытые, а до посадки остаются еще несколько дней, их следует обернуть влажной мешковиной либо мхом и завернуть в несколько слоев газеты.
Посадочную яму готовят заблаговременно, за несколько месяцев до посадки дерева. Если посадка намечена на весну, ямы копают осенью и оставляют открытыми на всю зиму. К весне, пропитавшись талой водой, они будут достаточно увлажнены. Для осенней посадки подготовку ям проводят минимум за 2 месяца до высадки растений, чтобы земля успела осесть. Яму также оставляют открытой, чтобы в почве активизировались микробиологические процессы, а земля достаточно увлажнилась естественными осадками.
Размеры посадочной ямы зависят от нескольких факторов: качества почвы и подпочвы, их уплотненности. Так, на плотных глинистых почвах диаметр ямы желательно делать больше стандартного, а глубину, наоборот, меньшую. Но главный ориентир при подготовке посадочной ямы – это порода дерева. Для семечковых пород (яблони и груши) копают яму диаметром 60–80 см и глубиной 70–80 см; для косточковых пород (сливы, абрикоса и вишни) – шириной 80 см, глубиной 60 см. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса – 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни – 2 м и 4 м.
На участках с высоким уровнем грунтовых вод, где велика вероятность подтопления, делают дренаж. Для чего в самой низкой части посадочной ямы бурят скважины глубиной 1–1,5 м и засыпают их щебенкой или битым кирпичом.
Вне зависимости от типа почвы ее верхние 20 см наиболее плодородны, поэтому, копая посадочную яму, этот слой нужно аккуратно снять и отложить отдельно, чтобы случайно не перемешать с остальной землей из ямы. После посадки почву, извлеченную со дна ямы, обычно распределяют по поверхности приствольного круга, хотя лучше вообще не использовать эту землю.
Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.
Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.
В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.
В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.
Количество минерального предпосадочного удобрения зависит от породы дерева. Под семечковые культуры в яму размерами 60 × 80 см вносят 200 г д. в. (действующего вещества) фосфорных и 60 г д. в. калийных удобрений. Под косточковые породы в яму размерами 40 × 60 см добавляют 150 г д. в. фосфорных удобрений и 60 г д. в. калийных.
Все удобрения и плодородный слой почвы необходимо тщательно перемешать. Минеральные удобрения желательно заделывать в почву нижней трети посадочной ямы. К корням подсыпают землю без минерального удобрения, так как при соприкосновении с корнями такие подкормки могут ожечь живые ткани. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они значительно ухудшают приживаемость саженцев.
Посадку плодовых деревьев лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы устанавливают колышек. На 3/4 яму засыпают землей, смешанной с 15–20 кг перегноя и минеральными удобрениями. Для солонцеватой почвы в засыпку добавляют еще 16 кг гидролизного лигнина. Обратите внимание, что все пропорции указаны для одной посадочной ямы.
Насыпанную землю уплотняют ногами. Потом один человек ставит саженец рядом с колышком, с северной стороны и, придерживая деревце, расправляет корни. После чего другой засыпает яму землей. Землю утрамбовывают ногами. Почва должна плотно прилегать к корням, тогда деревце быстрее и лучше приживется.
Корневая шейка саженца, т. е. то место, где ствол утолщается и растут первые боковые корни, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма оказалась слишком глубокой, дерево размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Если яма неглубокая, шейка, напротив, должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После уплотнения и проседания грунта корневая шейка в обоих случаях окажется на нужном уровне.
После того как земля утрамбована, ее разравнивают граблями и делают лунку, которая должна быть несколько больше посадочной ямы. Саженец обильно поливают. На одно деревце необходимы 5 ведер воды. После полива землю разрыхляют и примерно на 10 см над уровнем почвы засыпают перегноем или навозом.
Деревья можно высаживать не только в посадочные ямы, но и на холмики, или «клумбы». Такой способ посадки имеет ряд преимуществ:
✓ плодородный слой получается более глубоким;
Поделиться книгой: