Аквариум и водные растения

Нередко для обогащения грунта используют вываренный торф. Такая добавка в новый аквариумный грунт была бы очень полезной, но нередко через 1,5-2 месяца торф начинает гнить. При этом качество предварительной обработки торфа большого значения не имеет. В результате в грунте начинает накапливаться сероводород, корни растений загнивают, растения гибнут. Поэтому торф лучше использовать в сочетании с другими добавками, например с глиной и древесным углем.

Внесение комочков глины под корни растений сказывается на них самым благоприятным образом. Для подкормки растений используют желтую, серую или голубую глину. Желтая глина очень часто встречается на поверхности земли. Именно с самой поверхности ее и надо брать. Питательная ценность желтой глины по сравнению с другими видами наименьшая. Более эффективна серая глина, встречающаяся реже. Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах.

Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром 1 - 1,5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте. Глиняные шарики но только не мутят и не портят воду, но, медленно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисание. Со временем при регулярной чистке аквариума размокшая глина постепенно удаляется из грунта при просасывании.

Выше уже упоминалось, что в смеси с глиной можно использовать и торф. В размоченную глину добавляют вываренный отжатый торф. Соотношение их может быть примерно равным или глина должна преобладать. Торф и глину тщательно перемешивают, из смеси делают шарики, которые высушивают и используют так же, как и чисто глиняные. Такие шарики кроме питательных веществ, содержащихся в глине, выделяют в грунт необходимые растениям гуминовые кислоты, экстрактивные вещества, стимулирующие рост, и не вызывают закисания и загнивания грунта.

Очень полезно добавлять в грунт древесный уголь. Частицы угля, как известно, являются прекрасным адсорбентом. Внесенные в грунт, они собирают все продукты гниения, распада органических соединений и некоторое время препятствуют закиса-нию и загниванию грунта. Древесный уголь можно вносить или непосредственно засыпая его в грунт, или включая его в состав питательных шариков, изготовленных из глины и торфа. Такие комбинированные шарики, где уголь составляет 1/4 - 1/5 объема, наиболее предпочтительны для нового грунта аквариума.

При чистке аквариума органика, накопившаяся в грунте, обычно удаляется вместе с заменяемой старой водой. Но, оказывается, органические вещества, собранные со дна аквариума, отфильтрованные и просушенные, могут служить прекрасным удобрением. Эффективность добавки такого органического удобрения к новому аквариумному грунту очень высока. Надо отметить, что добавление этого самодельного удобрения даже в старый грунт оказывает стимулирующее действие на рост растений. Приготовить его нетрудно. При просасывании грунта в аквариуме сливаемую воду фильтруют через мелкоячеистую капроновую ткань. Отфильтрованный осадок высушивают и хра-

нят в плотно закрытой таре в сухом месте. Правда, накопить достаточное количество донного ила трудно.

При закладке грунта в новый аквариум перед начинающим любителем водных растений встает много вопросов. Какой толщины должен быть слой грунта? Как разместить грунт, горизонтально или с уклоном? Можно ли сделать искусственные террасы и как закрепить на них грунт, чтобы он не осыпался?

Толщина слоя грунта зависит от размеров частиц субстрата и размера растений, посаженных в аквариум. Чем мельче частицы субстрата, тем тоньше должен быть слой грунта, потому что с уменьшением частиц ухудшается газообмен в грунте. Например, для мелкого речного песка, который вопреки рекомендациям иногда применяют, слой грунта должен быть не больше 1,2 - 2 см. Крупный речной песок можно уложить слоем до 4 - 5 см, что вполне устроит большинство растений. Мелкая галька может быть насыпана слоем до 7 см. (Обычно большей толщины грунта для растений и не требуется.) В тех случаях, когда при выращивании очень крупных растений применяется средний и крупный гравий или галька, толщина слоя грунта может доводиться до 12 - 15 см, но в любительских аквариумах это делается крайне редко.

Насыпка грунта с уклоном дает определенные преимущества. Во-первых, остатки корма, органические частицы собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные - на заднем плане, где слой грунта толще, мелкие - на участках с тонким слоем грунта.

Уложить песок горкой и сохранить такой профиль грунта на дне аквариума практически не удается, потому что в силу своей сыпучести он постепенно перемещается, чему способствуют также рыбы и моллюски, и занимает горизонтальное положение.

Горкой можно укладывать гальку и гравий. Эти виды субстрата сдвинуть с места трудно. Они хорошо сохраняют заданный рельеф дна без дополнительных ухищрений.

Сыпучий подвижный субстрат можно закрепить с помощью крупных камней.

Для этого выбирают плоские камни нужного размера и вкапывают их в грунт вплотную друг к другу, отграничивая участок, где уровень грунта должен быть выше или ниже остального дна.

Закрепить грунт на разном уровне можно с помощью пластинок оргстекла, которым придана нужная форма. Оргстекло, нагретое на огне, легко гнется и принимает желаемую форму. Стекло устанавливают на дно и засыпают грунт.

Многие аквариумисты выращивают растения в горшочках. Это значительно облегчает уборку и чистку аквариума, но тогда подводный сад выглядит менее красиво.

Горшки могут быть глиняные и пластмассовые. Их дно должно иметь несколько отверстий, обычно не меньше 4 - 5. Кроме того, желательно сделать отверстия в боковых стенках вблизи дна. Грунт в горшочки укладывают тремя или более слоями. На дно насыпается галька среднего размера, потом идет слой грунта, в который высаживают растения. Это может быть смесь крупного песка с глиной, торфом, дерновой землей, перегноем - в зависимости от потребностей растения. После посадки растения грунт засыпают сверху крупным песком и галькой.

Еще раз хочу обратить внимание аквариумистов на то, что сложный грунт с землей и органическими удобрениями нельзя применять в небольших водоемах. Содержать растения в горшках со сложным грунтом допустимо только в аквариумах объемом больше 200 л или, еще лучше, в бассейнах.

Глава IV. Вода

Создавая подводный сад, аквариумист продумывает устройство аквариума и его планировку, размещение в комнате, состав обитателей - рыб и растений. Но почти никто не задумывается над тем, какой водой будет заполнен аквариум. А именно этому вопросу следует уделить особое внимание.

Глубоко заблуждается аквариумист, когда предполагает, что состав воды очень важен только для рыб и малозначителен для растений. Гидрофиты если не более, то, во всяком случае, не менее требовательны к воде, чем представители фауны. Однако если рыбы реагируют на неподходящие условия почти мгновенно и это легко установить по их изменившемуся поведению, то с растениями дело обстоит сложнее. Их реакция на неудовлетворительные условия настолько замедленна, что когда аквариумист замечает неладное, то бывает уже поздно и спасти растения не удается.

Аквариум обычно заполняется той водой, которая легко доступна. Чаще всего это водопроводная вода, реже - вода родников, колодцев, природных водоемов. О ее характеристиках аквариумист подчас ничего не знает, а ведь от них в значительной мере зависит, быть ли подводному саду таким, каким он задуман, или нет.

Основные характеристики воды, знать которые очень желательно: жесткость; активная реакция воды - рН; наличие химических примесей; редокспотенциал, или окислительно-восстановительный потенциал.

Кроме того, вода в аквариуме под воздействием биологических объектов и в результате активного вмешательства самого аквариумиста со временем меняет свои характеристики. Это также нужно контролировать.

А теперь поговорим о характеристиках воды более по дробно. Начать следует с такого показателя, как жесткость, так как она примерно постоянна в каждой местности и во многом определяет другие показатели, а также пригодность воды для обитания живых организмов.

Этот показатель зависит от количества растворенных в воде солей кальция и магния. Измеряется жесткость в градусах. В нашей стране используются русские или немецкие градусы жесткости. Один градус соответствует одному миллиграммэквивален-ту кальция (20,04 мг), растворенному в 1 л воды, или одному миллиграммэквиваленту магния (12,16 мг), также растворенному в 1 л воды. По степени жесткости вода бывает:

Вода определенной жесткости пригодна для выращивания определенных видов растений и рыб. Более подробно о подборе растений для аквариума с водой определенной жесткости будет сказано позже.

Если аквариумист собирается выращивать растения, нуждающиеся в воде, жесткость которой должна отличаться от жесткости той, которая имеется в его распоряжении, жесткость воды можно изменить. Для этого существуют различные способы.

Повысить жесткость воды можно добавляя в аквариум кусочки мрамора или других известняковых пород. Добавленная в грунт мраморная крошка, медленно растворяясь, повышает жесткость очень мягкой воды на 2 - 4°. Однако контролировать уровень жесткости в этом случае очень трудно. Можно применить фильтрование аквариумной воды через слой мраморной крошки. Меняя количество воды, пропускаемой через фильтр, можно влиять на уровень общей жесткости воды в аквариуме.

Самым надежным способом повышения жесткости можно считать добавление в воду хлористого кальция и сернокислого магния. В аквариум можно добавлять 10процентный раствор хлористого кальция, продающийся в аптеках. Для создания близкого к природному соотношения ионов кальция и магния в воду также следует добавлять раствор сульфата магния. Приготовить его можно в домашних условиях. Для этого 50 г сухого вещества сульфата магния, который еще называется горькой, или английской солью, растворяют, доводя общий объем раствора до 750 мл. Получается раствор с концентрацией около 6,7%. Пользоваться таким раствором очень удобно, так как он доливается в воду в том же объеме, что и 10-процентный раствор хлористого кальция. При внесении на 1 л воды по 1 мл каждого раствора жесткость повышается примерно на 4°. Исходя из этой простой пропорции и зная начальную жесткость воды, очень легко повысить жесткость до желаемой величины.

Совсем иначе обстоит дело со снижением жесткости. Надежным способом удаления солей из воды можно считать только дистилляцию, или выпаривание. В домашних условиях сделать это довольно трудно, да и применение очень мягкой воды крайне ограничено, так что любителю аквариумных растений нет необходимости доставать дистиллированную воду.

В тех редких случаях, когда необходимо получить воду с точно заданными параметрами, в частности жесткостью, следует за основу взять дистиллированную воду и смешать ее с водой известной жесткости. Можно также внести в воду необходимое количество хлористого кальция или сернокислого магния.

Существуют способы умягчения воды, достаточно простые и вполне пригодные для использования аквариумистом, серьезно занимающимся выращиванием водных растений.

Начнем с того, что воду можно просто кипятить. Затем воду остужают не перемешивая. После этого осторожно сливают только верхние 2/3 объема, так как в придонном слое скапливаются соли кальция, выпадающие в осадок при большой концентрации. Слитая с поверхности вода значительно мягче исходной.

Менее эффективным способом умягчения воды является добавление отвара ольховых шишек или экстракта торфа. Жесткость воды уменьшается незначительно, а кроме того меняется ее химический состав. Это может повлиять на рост некоторых растений. Такой способ смягчения больше всего подходит для стимуляции нереста некоторых харацинид.

В литературе по акваристике рекомендуется применять такие вещества, как три-лон-Б (натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) и ЭДТА (этилендиамин-тетрауксусная кислота), для образования комплексных соединений металлов, в частности кальция и магния, т. е. для умягчения воды. Дело в том, что многие металлы могут усваиваться растениями из воды только в виде сложных соединений. Рекомендуемая концентрация трилона-Б, вещества, более доступного аквариумистам,- около 25 мг на 1л воды. Такое количество трилона не меняет жесткость воды. Количество этого вещества, необходимое для умягчения воды жесткой или средней жесткости, колеблется в пределах 1 - 2 г на 1 л. Опыты показали, что добавление трилона в количестве 1 - 1,5 г в воду жесткостью 12 - 16° позволяет выращивать растения, требующие очень мягкой воды.

Кроме жесткости очень важным показателем физико-химического состояния воды является активная реакция, или рН. Этот показатель определяется количеством содержащихся в воде водородных (Н+ и гидроксильных (ОН-) ионов. Нейтральная вода имеет показатель рН равный 7. Значение рН меньше 6,8 означает, что вода обладает кислой реакцией. При рН больше 7,2 вода становится щелочной. Оптимальные условия для большинства растений складываются при значениях рН от 6 до 8, но это очень приблизительно.

Показатель рН природной воды может колебаться в широких пределах. Отстоянная в течение суток вода без дополнительных добавок имеет реакцию, близкую к нейтральной. В практике нейтральной считается рода с рН 6,8 - 7,2.

Вода в аквариуме может менять свои показатели, становясь более кислой или более щелочной, под воздействием живых организмов.

Иногда аквариумисту нужно изменить показатель активней реакции воды. Для этого в воду добавляется кислота или щелочь. Далеко не все кислоты и щелочи подходят для изменения рН в аквариуме, так как многие из них оказывают токсическое воздействие на живые организмы.

Для подкисления воды аквариума из минеральных кислот пригодна только орто-фосфорная кислота. Попытки использовать соляную, серную, уксусную кислоты, наиболее широко распространенные, могут вызвать нарушение обмена веществ у растений и рыб. Ортофосфорную кислоту можно использовать только в растворе и добавлять в аквариум каплями, обязательно контролируя изменения рН.

Более простой способ подкисления воды заключается в добавлении к ней экстракта торфа или отвара ольховых шишек. Столовая ложка ольховых шишек заливается стаканом кипятка и кипятится еще 5 - 7 минут. Стакан отвара рассчитан на 5 - 10л воды.

К подкислению воды следует прибегать только в тех случаях, когда нужно создать определенные условия для рыб. При содержании растений такой необходимости обычно не возникает. В аквариумной воде постепенно накапливаются органические соединения, она со временем приобретает кислую реакцию. Такая вода называется старой.

Значительно чаще, чем подкислением, любителю аквариумных растений приходится заниматься ощелачиванием воды. Это происходит потому, что, как уже говорилось, в аквариуме накапливаются органические кислоты, снижающие рН, а для очень многих растений больше подходит слабощелочная вода.

Для ощелачивания воды подходит любая щелочь. При использовании едкого натра или едкого кали, которые следует Применять только в растворе и пользоваться которыми необходимо с большой осторожностью, сдвиг рН в сторону ощелачивания в аквариуме происходит очень резко и сохраняется лишь несколько часов из-за активного воздействия водных организмов.

Единственным надежным способом ощелачивания воды, гарантирующим стабильность показателей, можно считать добавление в аквариум питьевой соды в дозе 0,2-0,5 г на 1л воды. Питьевая сода, или гидрокарбонат натрия, обладает замечательными свойствами. Это соединение ведет себя в растворе как слабая щелочь, но при этом с сильными щелочами реагирует как кислота. Именно в этом выражаются ее буферные свойства. Даже при некоторой передозировке питьевой соды рН воды не поднимается выше 8,4. При этом следует отметить, что подъем рН до 9 практически не ухудшает самочувствия рыб и растений.

Ощелачивание питьевой содой мягкой и очень мягкой воды не дает стойкого результата. Если увеличить концентрацию соды в воде аквариума, повышенное содержание натрия оказывает токсическое воздействие на растения.

Единственно верный способ получить воду со стойкой щелочной реакцией - повысить ее жесткость не менее чем до 8° и добавить к ней питьевую соду. Следует отметить, что в аквариумах с часто подмениваемой жесткой водой рН обычно больше 7.

Для придания буферных свойств такой воде питьевую соду можно добавлять лишь в очень малом количестве. Такая вода имеет незначительные колебания рН в течение суток и не приобретает кислую реакцию при старении.

Как уже говорилось, значительные добавки соды могут привести к избытку натрия в воде. Для рыб такой избыток чаще всего бывает безвредным, а для растений он может стать губительным. Аквариумисты, содержащие "живородок", иногда добавляют в воду обычную поваренную соль. В таких аквариумах редко можно наблюдать хороший рост растений. (Правда, это относится только к редким, весьма требовательным видам.) Подсаливание воды для живородящих карпозубых необязательно. Более правильным при содержании этих рыб является повышение жесткости воды в сочетании с малыми добавками питьевой соды.

Незначительный избыток натрия в воде можно компенсировать добавками солей калия. Лучший результат получается при добавлении в воду поташа - углекислого калия (К₂СО₃). Соотношение ионов натрия и калия в воде 5:1 или 4:1 прекрасно переносится растениями и рыбами, но избыток калия губителен для рыб. Поэтому вносить такие химические элементы, как натрий и калий, необходимые для жизнедеятельности организмов, нужно очень осторожно.

Можно рекомендовать аквариумистам приготовить смесь питьевой соды и поташа в весовом соотношении 4:1 и добавлять ее в количестве от половины до целой чайной ложки на 10л подмениваемой воды.

О влиянии других химических добавок на состав воды и состояние водных организмов будет рассказано в главе V, а сейчас постараемся выяснить, что такое редок-спотенциал.

Окислительно-восстановительный потенциал, или редокспотенциал - своеобразный показатель химической и биологической активности воды и грунта. Определить его можно только с помощью электронного прибора - рН-метра. Сделать это в домашних условиях, как правило, нет возможности, но иметь представление о редокспотен-циале аквариумисту-любителю совершенно необходимо. Дело в том, что существование гидрофитов возможно только в очень ограниченном диапазоне этого показателя состояния воды. Редокспотенциал измеряется в условных единицах от 0 до 42 и имеет следующие значения:

• 40 - 42 - полностью окисленная среда

• 35 - 39 - сильно окисленная

• 30 - 34 - умеренно окисленная

• 24 - 29 - слабо окисленная

• 18 - 23 - слабо восстановленная

• 12 - 17 - умеренно восстановленная

• 6 - 11 - сильно восстановленная

• 0 - 5 - полностью восстановленная

Аквариумные растения могут существовать при значениях редокспотенциала от 27 до 35.

В новом аквариуме редокспотенциал имеет значения, близкие к 32. В дальнейшем, по мере накопления органических неокисленных веществ, величина его начинает снижаться. Аквариумист может наблюдать, как в новом аквариуме начинают прекрасно расти многие мелколистные плавающие в толще воды растения - это показатель высокого редокспотенциала. Потом наступает Период развития апоногетонов и эхинодо-русов - признак снижения редокспотенциала до 30 - 29. Затем к ним присоединяются криптокорины, значит, редокспотенциал снизился примерно до 28. И вот уже идет деградация эхинодорусов и других растений, а криптокорины процветают - это признак снижения окислительно-восстановительного потенциала до значения, близкого к 27. Если редокспотенциал опускается ниже этой величины, прекращается рост практически всех растений. Но уже ухудшение роста эхинодорусов является четким признаком того, что из аквариума необходимо удалить избыток органики.

Каким способом чистить аквариум, надо решать исходя из конкретных условий. Можно применять любые виды фильтров: внутренний, наружный с активным наполнителем или без него, биологический, а можно воспользоваться самым простым способом чистки грунта - с помощью воронки.

Упрощенно можно сказать, что редокспотенциал для аквариумиста - показатель степени загрязненности воды органическими веществами.

Глава V. Минеральное питание растений

Живой организм содержит все химические элементы, но для питания растений необходимы только некоторые из них. Растения способны активно извлекать нужные им вещества из внешней среды. Гидрофиты больше зависят от окружающей среды, чем наземные растения, получающие основную часть питания из грунта, так как в отличие от них усваивают питательные вещества всей своей поверхностью.

Кроме углекислого газа и кислорода, обеспечивающих жизнедеятельность растений, они нуждаются в таком веществе, как азот, обеспечивающем синтез белков. В сравнительно большом количестве растениям необходимы сера, фосфор, хлор, кремний, калий, натрий, кальций, магний. Для питания Растений также необходимы бор, цинк, медь, марганец, железо, молибден, кобальт и др. Эти вещества используются растениями в очень незначительном количестве, поэтому они получили название микроэлементов.

Концентрация питательных веществ в воде может колебаться в довольно широких пределах. Организм растения, извлекая эти вещества из внешней среды, создает в тканях их необходимую концентрацию. Если этих веществ в воде и грунте достаточно, растение развивается правильно, быстро растет, цветет и плодоносит. При недостатке одного или нескольких необходимых веществ отмечается отставание в росте, изменение формы растения, прекращается размножение. Иногда наблюдается избыток в воде тех или иных химических элементов, что также может вызвать нарушение развития растений.

В этой главе мы поговорим о влиянии различных химических веществ на рост растений и коснемся вопроса об искусственной подкормке.

Начнем с такого чрезвычайно важного для жизни растений вещества, как азот. Этот элемент является основой для создания белков растений, необходимых для их роста и размножения. В аквариум азот обычно попадает в составе органических соединений, содержащихся в корме для рыб. При разложении органических веществ, которые в исходном состоянии растения усвоить не могут, образуются аминокислоты, но их усвоение растениями также очень затруднено. Тогда в дело вступают бактерии, обитающие в придонном слое воды и преимущественно в грунте. Они перерабатывают органические вещества в амины, нитриты и нитраты. Эти соединения растения легко извлекают из воды и грунта и усваивают. Но так как процесс разложения белков долог, на определенном этапе, особенно в новом аквариуме, растения могут голодать до тех пор, пока донная микрофлора не справится с переработкой накапливающейся органики и растения не будут снабжаться необходимым количеством азота. В старом аквариуме с богатой растительностью, так же как и в новом аквариуме, можно наблюдать признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста. Это связано с тем, что донная микрофлора не справляется с переработкой органических соединений, не успевает их перевести в форму, пригодную для усвоения растениями. В этом случае можно вносить в аквариум небольшие добавки азотных удобрений в виде нитратов (соединений NO₃) или производных аммиака (NH₃). Какие же из этих соединений лучше использовать?

Выбор зависит от активной реакции среды, т. е. значения рН. В аквариум с выраженной кислой средой - рН ниже 6,5 - лучше вносить нитраты. Опыты показали, что в кислой воде они лучше усваиваются растениями, чем соли аммиака. Напротив, в нейтральной и слабощелочной воде значительно лучше усваивается азот аммиака. В этом случае предпочтительно воспользоваться мочевиной, или карбамидом.

Если в аквариум добавляются только азотные удобрения, лучше это делать ежедневно или, в крайнем случае, через день. Тогда не будет наблюдаться резкого изменения содержания азота в воде, который в больших концентрациях отрицательно влияет на рыб. Равномерное добавление азотных удобрений в небольшом количестве на животных - обитателей аквариума - не повлияет, так как растения будут успевать усваивать все нитросоединения.

При создании нового аквариума можно одномоментно внести 25 мг мочевины на литр воды. В новом аквариуме вода имеет нейтральную реакцию и мочевина будет легко усваиваться растениями из воды и грунта. По мере старения воды часть мочевины, не усвоенная растениями, будет окислена микрофлорой до нитритов и нитратов и также будет использована высшими растениями.

После появления признаков роста у растений, посаженных в новый аквариум, можно начать добавлять азотные удобрения в очень малых дозах. Мочевину дозировать очень легко, так как она выпускается в виде гранул. В первое время нужно ежедневно добавлять по 3 - 4 гранулы на 100 л воды.

При появлении признаков азотного голодания в старом аквариуме можно также добавлять в воду мочевину, которая будет частично усвоена в неизменном виде, а частично окислена грунтовыми бактериями до нитритов и нитратов и также использована растениями. Начинать добавки надо с очень незначительной дозы - примерно 2 гранулы на 100 л воды ежедневно для аквариума, густо засаженного растениями. Через каждые 3 - 4 дня дозу можно увеличивать, доведя ее до 10 - 12 гранул на 100 л ежедневно. Так же следует вносить удобрение и в новый аквариум, но начальная доза, как уже было сказано, может быть больше. Добавлять мочевину нужно только после появления признаков роста гидрофитов. Максимальная же одноразовая доза также не должна превышать 10 - 12 гранул.

Важнейшим из макроэлементов, который нужен растениям в сравнительно большом количестве, является фосфор. Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии и соответственно в синтезе белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов, а также в процессах дыхания и питания растений. Напомню читателям только один общеизвестный факт: фосфор - основная часть АТФ (аденозинтрифосфата), который является основным энергетическим веществом живого организма. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений.

Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты. Наиболее широко применяется кальциевая соль этой кислоты - суперфосфат (Ca(H₂PO₄)₂ • Н₂О).

Определить по внешним признакам, что растениям в аквариуме не хватает именно фосфора, довольно трудно. Поэтому при появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор.

Следующим важным для жизни растений макроэлементом является калий. Этот элемент участвует в синтезе углеводов и накапливается в основном в молодых тканях растений. Калий участвует в большинстве ферментативных процессов, происходящих в тканях растений.

Из-за того что аквариум является относительно изолированной системой, количество калия в воде может оказаться недостаточным для развития растений. Обычно питательные вещества, используемые растениями, попадают в аквариум с кормом для рыб и со свежей, подмениваемой водой. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен.

В аквариум калий удобно добавлять в составе комплексных удобрений. Можно использовать однозамещенный фосфорнокислый калий. Это вещество содержит калий и фосфор в легко усвояемой форме. Добавлять его в аквариум можно в дозе 2 - 3 г на 100л воды.

В сельском хозяйстве используется комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы - азот, фосфор, калий - в оптимальном для растений соотношении. Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка - от 1 до 2 г на 100 л воды. Количество вносимой подкормки должно зависеть от количества растений и рыб. Чем более плотно засажен растениями аквариум, тем обильнее должны быть минеральная подкормка, и наоборот, с увеличением животного населения аквариума минеральную

подкормку следует уменьшить, чтобы не вызвать накопления минеральных веществ и отравления рыб избытком азота и калия.

Необходим для аквариумных растений и такой макроэлемент, как кальций. Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. Но такая вода встречается крайне редко.

Магний, так же как и кальций, относится к макроэлементам. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. Недостаток его в воде встречается значительно чаще, чем недостаток кальция.

Присутствие ионов магния, как уже указывалось, влияет на степень жесткости воды. Но жесткость в искусственных водоемах и аквариумах часто повышают, добавляя в воду только соли кальция. При этом у растений может наступить магниевый голод, который выражается в появлении белых пятен между жилками листа и последующем распаде тканей листовой пластинки. Поэтому еще раз хочу напомнить любителям водных растений, что при искусственном повышении жесткости воды следует обязательно использовать сочетание солей магния и кальция.

К макроэлементам нередко относят и кремний. Он входит в состав "скелета" многих наземных растений, обеспечивая прочность их стеблей. Водные растения, находясь во взвешенном состоянии, поглощают кремний в значительно меньшем количестве, так как прочность "скелета" для них играет не столь важную роль. Потребление кремния земноводными растениями значительно повышается, когда они выходят в воздушную среду. В условиях аквариума кремниевый голод практически никогда не наблюдается.

Таковы основные краткие сведения о макроэлементах. Теперь можно перейти к вопросу влияния на рост растений микроэлементов. Название это условное, так как эти химические вещества играют очень важную, а отнюдь не микророль в жизни растения. Но дело в том, что количество каждого из этих веществ, необходимое для удовлетворительного функционирования организма, очень незначительно.

Самые важные микроэлементы содержатся в растениях в количестве от 0,001 до 0,00001%. Остановимся только на некоторых из них, особенно необходимых для жизни растений. Недостаток этих элементов в воде аквариума обязательно нужно компенсировать.

Одним из наиболее важных для растений микроэлементов является бор. Его роль в жизнедеятельности организма растения очень сложна. Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (тетраборнокислый натрий - N2B4O7 • 10H₂0). Количество вещества можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 0,2 мг на 1л объема аквариума. Такую подкормку можно производить 1 - 2 раза в месяц.

Важную роль в процессе тканевого дыхания растений играет цинк. Он входит в состав хлоропластов (хлорофиллосодержащие зерна) растений и участвует в фотосинтезе. Определить визуально, по состоянию растений, недостаток цинка в воде трудно. Обычно в составе комплексных минеральных удобрений, вносимых в аквариум для подкормки растений, содержатся и соли цинка. Дополнительно можно использовать

сернокислый цинк, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды, так же, как и другие микроэлементы, 1 - 2 раза в месяц при подмене воды.

Одним из микроэлементов, необходимых для питания растений, является медь. Развитие растений без этого элемента практически невозможно. Исследования показали, что медь активирует витамины группы В, влияет на белковый и углеводный обмен, защищает от распада хлорофилл, способствует синтезу белка. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка (хлороз), отмирают мягкие ткани листа. Вносить медь в аквариум можно в виде медного купороса (CuSO₄ • 5H₂O). Количество вещества не должно превышать 0,2 мг на 1 л воды. Подкормку производят 1 - 2 раза в месяц.