Аквариум и водные растения

Они могут обеспечить воздухом целое аквариумное хозяйство. Эти компрессоры при работе создают минимум шума, конечно, если они правильно отрегулированы и смазаны. Они сложны в изготовлении, и отечественная промышленность их не выпускает. Поршневые компрессоры изготавливают многие зарубежные фирмы, но цена этих изделий очень высока.

Конечно, компрессор в аквариумном хозяйстве - вещь совершенно необходимая, но для одного - двух аквариумов вполне достаточно приобрести обычный вибрационный компрессор. Его мощности хватит и для продувки, и для фильтрации воды.

При содержании большого аквариумного хозяйства, особенно если там много рыб, необходимы поршневой компрессор или турбинные насосы, обеспечивающие достаточную фильтрацию воды.

Любителям водных растений я не советую увлекаться мощными компрессорами. В аквариумах с большим количеством растений и умеренным количеством рыб достаточно создать медленную фильтрацию воды, но совсем отказываться от нее не следует, так как в этом случае не будет происходить удовлетворительного перемешивания воды и удаления частиц мути, будет хуже газообмен, слабее приток минеральных веществ к растениям.

В аквариуме применяются фильтры разных видов. Существуют фильтры наружные и внутренние. Во внутренних фильтрах очистка воды происходит при просасыва-нии ее через поролон или синтетическую вату, помещенные в специальный стакан.

Фильтрующий материал периодически засоряется и требует промывки. Для этого фильтры регулярно извлекают из аквариума, разбирают и промывают. Внутренние

фильтры, работающие от воздушного компрессора, обладают сравнительно малой мощностью. Сильно замутненную воду очистить с их помощью не удается.

Более эффективны наружные фильтры, расположенные над аквариумом или за ним. Удобны и просты фильтры, размещенные над поверхностью воды аквариума.

Вода, поступающая в коробку с помощью эрлифта, фильтруется через пористый материал и каплями стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум. В таком случае фильтр необходимо очистить. Для этого эрлифт отключают, дают воде возможность стечь из коробки полностью, пористый материал вынимают из фильтра и промывают. Разбирать всю систему при этом нет необходимости.

Простейший эрлифт - это стеклянная трубка с Г-образно загнутым верхним концом, направленным в коробку фильтра. Длина трубки должна быть примерно равной высоте аквариума. Ее внутренний диаметр - 5-8мм. Снизу в трубку подается воздух от компрессора. Пузырьки воздуха захватывают воду и создают ее ток. Верхний конец трубки, направленный параллельно поверхности воды, должен располагаться на 8-12см выше уровня воды. Именно на такую высоту система эрлифта в состоянии поднять воду.

Большие аквариумы иногда оборудуют большеобъемными выносными фильтрами сложной конструкции.

На пористом материале такого фильтра через месяц после начала его эксплуатации образуется пленка из микроорганизмов, которые принимают активное участие в обменных процессах. Такой фильтр получил название биологического, так как в нем не только происходит механическая очистка воды от мути, но и утилизируются многие органические вещества, гуминовые кислоты, нитраты и нитриты. Примерно раз в полгода фильтр надо промывать. Вновь запущенный фильтр начинает активно влиять на биохимию воды примерно через месяц. Механическая очистка воды, естественно, начинается сразу, с момента его запуска.

Хочу заметить любителям водных растений, что такие фильтры не оказывают существенного влияния на рост растений. Биофильтры эффективны в том случае, когда в аквариуме содержится большое количество рыб и относительно мало растений. Ведь сами высшие растения являются прекрасными "биологическими фильтрами", усваивая многие органические вещества, продукты метаболизма, поглощая углекислый газ и обогащая воду кислородом.

Иногда в качестве своеобразного внутреннего фильтра используют донный грунт. Для этого в аквариуме делают фальшдно либо систему дренажных труб.

Фальшдно может перекрывать весь аквариум. Такая конструкция изготавливается из куска пластика или оргстекла примерно того же размера, как дно аквариума, или несколько меньше. В пластине сверлят множество отверстий диаметром 2-3мм. В углу пластины делают отверстие для трубки эрлифта, а на нижней ее поверхности - рёбра высотой 1,5-2см, на которые фальшдно будет установлено.

Ребра могут сходиться к отверстию эрлифта, что соответствует направлению тока воды под фальшдном. Если после установки фальшдна между ним и боковыми стенками аквариума образуется небольшой зазор, его можно заделать аквариумной замазкой или герметиком. Затем в аквариум засыпают грунт.

Система дренажных труб Может дать тот же эффект, что и фальшдно, но устроена она более просто.

Для ее устройства используются пластиковые трубки диаметром 1,5 - 2 см, которые могут быть расположены параллельно Друг другу и соединены общей поперечной трубкой, на которой установлен эрлифт. В трубках сверлят множество отверстий диаметром 2 - 3 мм. Систему устанавливают на дно аквариума и засылают грунтом. Можно поступить и еще проще. Берут гибкий пластиковый шланг, один конец которого закрывают пробкой, а второй используют для подключения эрлифта. В шланге делают множество отверстий. Затем шланг спиралью укладывают на дно и засыпают грунтом.

Трубку эрлифта в такой конструкции надо жестко фиксировать на стенке аквариума. Система дренажных труб работает не хуже, чем более сложное по конструкции фальшдно. Вода фильтруется через грунт, хорошо очищаясь от взвешенных частиц. Кроме того, такой грунт со временем начинает действовать как своеобразный биологический фильтр. Однако, как и выносной биофильтр, решающего значения для выращивания водных растений он не имеет.

При помощи таких систем можно не только эффективно фильтровать воду, но и активно влиять на редокспотенциал (степень окисления органики) грунта, периодически закачивая воду через трубку эрлифта под фальшдно или в систему Дренажных труб. Величина редокс-потенциала при этом существенно повышается.

Какому же фильтру следует отдать предпочтение? Внутренние фильтры вполне подойдут для аквариумов, мало населенных рыбами, но их надо тщательно маскировать, чтобы они не портили ландшафт подводного сада. Внутренние фильтры надо регулярно, обычно раз в неделю, извлекать из аквариума и промывать фильтрующий материал. Если фильтры промывают редко, в них накапливается грязь, что снижает их эффективность. Извлекая фильтр из аквариума, надо соблюдать осторожность и не делать резких движений, иначе накопившаяся на фильтре грязь стечет обратно в аквариум. Для больших аквариумов эти фильтры не подходят, так как их производительность мала.

Наружные фильтры устроены сложнее, они занимают много места, но они более производительны и их предпочтительно использовать для больших аквариумов.

Производительность фильтров имеет особое значение для аквариумов с большим количеством рыб, особенно роющих грунт и взмучивающих воду. Наибольшей производительностью обладают фильтры с турбинными насосами. Все фирмы мира, изготавливающие аквариумное оборудование, выпускают турбинные помпы. В наших зоомагазинах иногда появляются турбинные фильтры производства фирм Италии, Франции, ФРГ.

Отечественная промышленность приступила к выпуску турбинного фильтра "Струмок". При использовании этого фильтра очищенная вода может возвращаться в аквариум струёй или разбрызгиваться в виде дождя.

Как показала практика, сильный ток воды, создаваемый направленной струей, благоприятен для развития большинства рыб. Особенно это касается молоди, которая, плавая против течения, хорошо тренирует мышечную систему и быстро развивается. Однако на развитие растений сильный ток воды оказывает, как правило, тормозящее действие, способствует образованию налета на листьях, ухудшает внешний вид растений. При разбрызгивании воды над поверхностью растения не покрываются обрастаниями, хорошо развиваются. Медленное перемешивание воды в аквариуме вполне дос-

При содержании декоративных аквариумов нет необходимости в приобретении и использовании турбинных насосов, обеспечивающих фильтрацию 200 - 400 л воды в час. Такая интенсивная фильтрация воды необходима в рыборазводнях. Для растений мощный ток воды, создаваемый турбинными фильтрами, зачастую вреден.

таточно для нормального самочувствия растений. Газовый состав воды удовлетворителен даже при достаточно плотном заселении аквариума рыбами.

Нередко для обеспечения водой больших аквариумных хозяйств устанавливают систему постоянного водоснабжения от водопровода. Над аквариумами располагают горизонтальную трубку с мелкими отверстиями, из которых капает вода. Трубка соединяется с водопроводом. В верху боковой стенки аквариума делается система стока -отверстие с вклеенной или приваренной трубкой, обеспечивающей отток воды в канализацию. Важно отрегулировать объем притока воды так, чтобы он не превышал 1/5 объема аквариума в сутки, а выходная трубка должна иметь отверстие, достаточное для обеспечения оттока воды. Притекающая в виде капель вода успевает освободиться от избытка газов и прекрасно переносится рыбами и растениями. Система эта неприемлема только в том случае, если вода аквариума должна существенно отличаться по жесткости, активной реакции и химическому составу от водопроводной воды.

В заключение хочу поделиться своим практическим опытом. Декоративные аквариумы емкостью более 200 л могут обходиться без фильтрации воды, и даже продувка с помощью компрессора для них совсем не обязательна. Аквариум должен быть густо засажен растениями, которым необходимо создать оптимальные условия. В таком аквариуме на каждые 10 л воды должно приходиться не более одной рыбки длиной 57 см. Еженедельная чистка такого аквариума занимает несколько больше времени, чем чистка аквариума с фильтром, но забот по обеспечению работы дополнительного оборудования значительно меньше, а состояние рыб и растений не хуже, хотя рост последних замедляется.

Кроме приспособлений, обеспечивающих жизнедеятельность аквариума, необходимо иметь специальные принадлежности для ухода за ним. Начать следует со шланга для подмены воды. Лучше всего для этого использовать отрезок прозрачной полимерной трубки диаметром около 10 мм и длиной примерно 1,5 м. Для слива воды и одновременной чистки дна целесообразно снабдить шланг съемным наконечником из пластмассовой трубки длиной 20 - 30 см и воронки. Вблизи места соединения со шлангом в пластмассовой трубке можно сделать отверстие, диаметр которого должен быть примерно равен сечению трубки. То, зажимая отверстие пальцем, то, приоткрывая его, удается регулировать ток воды через наконечник трубки - воронку.

Для чистки стенок аквариума необходимо иметь скребок и капроновую мочалку. Скребком чистят обычное, силикатное стекло, а мочалкой - оргстекло. В хозяйстве любителя растений нужны ножницы для подрезки старых листьев и стеблей растений. Ножницы должны быть достаточно длинными, а концы их должны быть затуплены, чтобы случайно не поранить растения или рыб.

Кроме перечисленных приспособлений, аквариумисту могут пригодиться: резиновая груша большого объема с пластиковым наконечником для обмывания листьев растений и размывания грунта; деревянная или пластмассовая граненая палочка для удаления нитчатки и других манипуляций. Конечно, у каждого аквариумиста должны быть сачки для отлова рыбы. Этими же сачками можно удалять с поверхности воды мелкие плавающие растения.

Существует множество других мелких приспособлений для ухода за аквариумом. Многие из них можно придумать и сделать самому, нужно только проявить смекалку и выдумку.

Глава II. Освещение

Правильное освещение для аквариума, в котором содержатся растения, совершенно необходимо. Оно определяется тремя параметрами: во-первых - это яркость, вернее сила света, во-вторых - длительность, в-третьих - спектральный состав. Каждый из этих показателей достаточно важен.

Большинство аквариумных растений - выходцы из тропических областей Земли, где длительность светового дня не зависит от времени года и равна примерно 12 часам. Именно такая продолжительность светового дня наиболее благоприятна для большинства растений.

Обычно любители гидрофитов включают освещение на 10-14 часов в сутки. Однако в каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться индивидуально, так как искусственная подсветка зависит от многих показателей.

Слишком короткий световой день приводит к дистрофии растений, из-за того что они не успевают создать достаточного количества необходимых для своего роста веществ; у некоторых растений меняется характер роста.

Искусственное освещение должно согласовываться с величиной фонового естественного освещения, которое зависит от размещения аквариума в комнате и ориентации окон.

Лучше всего расположить аквариум у боковой стенки в непосредственной близости от окна.

Южное, восточное и юго-восточное направление окон предпочтительно. Прямое солнечное освещение в течение 2 - 3 часов в день прекрасно влияет на развитие растений и позволяет сократить время искусственной досветки до 6 - 8 часов в день. Искусственное освещение, правильно подобранное, конечно, может заменить естественный свет. Тем не менее при естественном освещении, даже слабом и кратковременном, растения окрашиваются ярче. Кроме того, естественное освещение позволяет сэкономить электроэнергию. Но следует иметь в виду, что дневного света, идущего от окна, для освещения аквариума, стоящего у боковой стенки, как правило, не хватает, если на аквариум не попадает прямой солнечный свет. Дополнительная подсветка для такого аквариума необходима.

Есть еще одно важное обстоятельство, которое надо учитывать при создании искусственного освещения: свет обязательно должен падать сверху. Аквариум без верхней подсветки выглядит значительно менее эффектно.

Осветители должны быть изготовлены надежно, иметь хорошую электроизоляцию, их необходимо прочно укрепить на аквариуме.

Особо надо остановиться на осветителях для аквариумов, где содержатся крупные плавающие по поверхности воды растения или устроены террасы для болотных растений.

Эти аквариумы должны иметь высокие колпаки, чтобы источники света были подняты над поверхностью воды на 20 - 30 см. Такие колпаки целесообразно делать с прозрачной передней стенкой для удобства обзора поверхности воды. Источники света надо прикрывать отражателями, чтобы свет не попадал в глаза наблюдателю.

Каким же должен быть искусственный свет? Прежде всего для каждого аквариума надо определить мощность осветителей.

В руководствах по акваристике существует много вариантов расчета мощности освещения. Исходя из практического опыта, рекомендую ориентироваться на объем аквариума. Для определения мощности источников искусственного света надо рекомендуемую удельную мощность умножить на объем аквариума, выраженный в литрах. Известно, что светоотдача люминесцентных ламп примерно в три раза больше, чем у ламп накаливания, при одинаковой мощности. Поэтому при использовании люминесцентных ламп на 1 л объема необходимо 0,4 - 0,5 Вт, а при освещении аквариума лампами накаливания требуется 1,2 - 1,5 Вт на 1 л объема.

Самый лучший вариант - это комбинированное освещение: сочетание ламп накаливания с люминесцентными лампами. На схеме показаны осветители для стандартных аквариумов объемом 100 и 200 л.

На схеме лампа ЛБУ - 30 мощностью 30 Вт обеспечивает освещение 60л, остальные 40л освещают лампы накаливания 25 - 40 Вт. Освещение двухсотлитрового аквариума обеспечивают две лампы ЛБУ - 30 (примерно на 120 - 150 л) и две лампы накаливания по 40 - 60 Вт.

Предлагаемые схемы являются ориентировочными. Конструирование осветителей - дело творческое, конечно, если для освещения аквариума не используются готовые конструкции. Но в любом случае не следует забывать о том, что осветители должны иметь достаточную мощность и определенный спектральный состав света.

Соотношение ламп накаливания и люминесцентных ламп может быть различным, оно зависит от падающего на аквариум естественного света. Предлагаемые схемы пригодны как для исключительно искусственного освещения, так и для досветки при естественном освещении. При достаточном солнечном освещении досвечивание вечером можно делать только экономичными люминесцентными лампами. Если аквариум размещается у окна в комнате, куда не проникает солнечный свет, лучше делать дос-ветку лампами накаливания, с тем чтобы добавить к свету голубого неба необходимую долю желтых и красных лучей.

Из всех выпускаемых промышленностью ламп накаливания для освещения аквариумов больше всего подходят лампы мощностью 25, 40 и 60 Вт, так как они дают большое количество лучей красно-оранжевой части спектра, особенно необходимых для роста растений. Более мощные лампы в аквариумном хозяйстве используются редко из-за возможности местного перегрева растений, да и спектр их содержит меньше красно-оранжевых лучей.

Необходимо остановиться на криптоновых лампах.

Это - лампы накаливания мощностью 40, 60, 100 Вт. Они отличаются от обычных ламп уменьшенной колбой грибовидной формы, которая заполнена инертным газом криптоном. Для любителей аквариумных растений важно то, что эти лампы дают больше оранжевых лучей, чем обычные лампы. Для человеческого глаза эта разница практически неощутима.

Люминесцентные лампы имеют много преимуществ по сравнению с лампами накаливания. У них значительно больше светоотдача, более ровный световой поток, сбалансированный спектральный состав света. Они выпускаются разной мощности и различного спектра.

Лампы с большим количеством голубых лучей, имеющие в маркировке букву Д (ЛД, ЛДЦ и т. д.), в акваристике используются сравнительно редко. Голубые лучи необходимы растениям в период цветения и плодоношения в отличие от красно-желтых, стимулирующих рост. Так как семенное размножение растений в аквариуме происходит редко, а хороший рост совершенно необходим, то предпочтение и отдается лампам, в спектре которых преобладают красно-желтые лучи.

Широко применяются для освещения аквариумов лампы теплого дневного света, в маркировке которых есть буква Б: ЛБ, ЛТБ и т. д. Свет, который дают эти лампы, по спектральному составу близок к солнечному, поэтому они больше всего подходят для освещения аквариумов с растениями.

Люминесцентные лампы подключаются к электрической сети через специальный пусковой агрегат (дроссель) и включаются с помощью особого устройства - стартера. При таком способе подключения лампы загораются не мгновенно, пусковые; агрегаты нередко создают шум при работе и довольно громоздки.

В последнее время разработаны системы, позволяющие включать люминесцентные лампы мгновенно, исключающие шум при их работе и регулирующие их световой поток.

Особое внимание следует обратить на применение осветителей, в которых используется люминесцентная лампа с пусковым агрегатом, собранным на полупроводниках, и гасящим сопротивлением в виде лампы накаливания. Кроме упомянутых выше преимуществ у них есть и другие: лампа накаливания, работающая в полмощности, дает дополнительное красно-оранжевое освещение, а коэффициент полезного действия такой системы значительно больше.

Кроме описанных ламп для освещения аквариумов можно использовать фитолампы. Это специальные лампы для теплиц и оранжерей. Иногда они бывают в розничной продаже. Однако из-за большой мощности эти лампы редко применяются для освещения аквариумов.

Глава III. Грунт

Для аквариума, в котором содержатся растения, грунт имеет первостепенное значение. Именно в грунте происходят все основные биохимические процессы, определяющие биологическое равновесие экосистемы.

Основа любого грунта - субстрат, индифферентный к воде аквариума. Для субстрата можно использовать песок, гальку, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь, стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, мелкие кусочки пластика.

Одной из самых важных характеристик субстрата является его пористость. Мелкий песок, размер частиц которого меньше 1мм, мало пригоден для образования грунта. Он быстро слеживается, в нем нарушаются обменные процессы. Нарушение газового обмена в таком грунте приводит к его зависанию и загниванию корней растений.

Как правило, биологическое равновесие в аквариумах с грунтом, состоящим из мелкого песка, очень неустойчиво. Здесь плохо помогают даже рыбы и моллюски, ворошащие грунт.

Прекрасным, легко доступным субстратом является крупный песок с размером частиц 2-4мм. Он обладает достаточной пористостью. Обменные процессы в таком

грунте долгое время не нарушаются. Заиленный грунт, состоящий из крупного песка, вполне подходит для большинства аквариумных растений. Он устраивает и растения с мощной корневой системой, и растения с нежными ломкими корнями, так как его сравнительно мелкие частицы при пересадке почти не травмируют корни. Этот грунт легко проницаем для вновь образующихся корней.

В аквариумах с успехом используется мелкая галька с размером частиц от 4 до 8мм. Такой грунт слеживается меньше, чем грунт, субстрат которого состоит из крупного песка, но заиливание его происходит медленнее. Сравнительно крупные частицы субстрата травмируют корни растений при пересадке, поэтому такой грунт больше всего подходит для крупных растений с сильной корневой системой.

Значительно реже и только в очень больших аквариумах используются в качестве субстрата сравнительно крупная галька или гравий. Как самостоятельный субстрат для выращивания растений они практически непригодны.

Песок, галька и гравий имеют общее происхождение: это мелкие частицы гранита - породы, широко распространенной в нашей стране, поэтому они наиболее доступны для аквариумистов. Цвет частиц гранита может быть самым разным: от светлосерого до почти черного или красного. Он зависит от включений различных минералов, но практически любой вид гранита подходит для аквариума. Растворимость различных включений у гранита очень незначительна и существенно не влияет на химический состав воды аквариума.

Перед тем как поместить субстрат в аквариум, его надо подготовить. Начать следует с тщательной промывки. Мыть субстрат надо до тех пор, пока сливаемая вода не станет совершенно чистой, без признаков мути. После этого грунт рекомендуется прокалить на противне. Прокаливание позволяет уничтожить случайно сохранившуюся в субстрате органику, а значит и микроорганизмы, могущие вызвать заболевания рыб.

В некоторых руководствах по акваристике рекомендуется дополнительно обработать субстрат соляной кислотой для удаления солей кальция. Но опыт показал, что использование субстрата с включениями мрамора или известняка повышает жесткость очень мягкой воды на 2 - 4°, а уже на воду средней жесткости практически не влияет. Для содержания растений такое изменение жесткости воды существенной роли не играет.

Мною неоднократно проводились опыты по использованию самых различных видов субстрата и грунта. Так, применялся речной песок, взятый непосредственно со дна реки и помещенный без обработки в аквариум; карьерный песок с глиной, также без обработки и промывки; мелкая галька с берега Финского залива, из которой удалялись только щепки и кусочки тростника. Результат во всех случаях был примерно одинаковым. Характер грунта не оказывал на рост растений отрицательного влияния. Даже наоборот, чем больше дополнительных включений (ила, глины, частичек торфа) было в таком грунте, тем быстрее в аквариуме устанавливалось биологическое равновесие и стабилизировался рост растений.

При использовании грунта с включениями органики, взятого из природного водоема, где обитают рыбы, существует опасность заразить аквариумных рыб какой-либо инфекцией или паразитами. Поэтому грунт из таких водоемов лучше не брать, а если брать, то проводить его полную обработку с промывкой и прокаливанием. Можно

применить длительный карантин, т. е. выдержать грунт в аквариуме, не заселенном рыбами, в течение 3 - 4 недель. Обычно организмы, вызывающие заболевания рыб, не найдя за это время объекта для инвазии, гибнут. Но полной гарантии в этом случае дать нельзя: в аквариум вместе с донным илом может попасть и такой неприятный "гость", как гидра.

Таким образом, при использовании грунта из водоемов надо быть очень осторожным, и если аквариумист все же решил поместить его в аквариум, следует брать грунт из карьеров или рек. Прудовой грунт для аквариума лучше не использовать.

В аквариуме можно применить и искусственный субстрат. Самым удобным и обладающим многими преимуществами субстратом является керамзит - керамические шарики коричневого цвета. Такой субстрат обладает прекрасной пористостью и очень малым объемным весом. При пересадке растений он практически не травмирует корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная флора - микроорганизмы, не нуждающиеся для своей жизнедеятельности в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений. Но керамзит, к сожалению, мало доступен для аквариумистов, хотя прост в изготовлении и широко применяется в строительстве.

Вместо керамзита можно использовать дробленый красный кирпич. Частицы кирпича должны быть примерно равными по размеру и иметь обкатанные края. Приготовить такой грунт дело совсем не простое.

Многие зарубежные фирмы по производству аквариумного оборудования предлагают своим покупателям искусственный субстрат, изготовленный из мелких обкатанных частиц или шариков стекла и пластика. Такой субстрат удовлетворяет практически всем требованиям. Он бывает самых разных цветов, изготовляются также многоцветные смеси. Этот субстрат может украсить аквариум, но яркая окраска грунта мешает воспринимать аквариум как уголок живой природы. Водоем с таким грунтом может быть украшением интерьера, художественной игрушкой, но перестает быть моделью природного водоема.

Надо обязательно помнить о такой характеристике субстрата, как цвет. Грунт в аквариуме обязательно должен быть темным - черного, серого, коричневого или темнокрасного цвета. На таком фоне зелень растений и яркая окраска рыб будут значительно выигрывать.

Новый грунт, особенно приготовленный по всем правилам, т. е. тщательно отмытый, прокаленный и обработанный соляной кислотой, крайне беден минеральными веществами, совершенно необходимыми для питания растений. Многие плавающие растения получают питание из свежей воды, но крупные растения с сильной корневой системой в новом аквариуме с чистым грунтом обречены на голодание. В связи с этим возникает необходимость внесения в грунт питательных добавок.

Сразу следует предостеречь аквариумистов - любителей растений - от использования в малых аквариумах садовой земли и тем более навоза как органического удобрения. Богатая перегноем земля, которую рекомендуют закладывать под грунт, в аквариумных условиях часто закисает, в результате чего в домашнем водоеме резко нарушается биологическое равновесие. Садовую землю можно использовать только в очень больших емкостях, где изменение химического состава грунта не может вызвать резкого сдвига физико-химических показателей воды.