Помоги проекту - поделись книгой:
4) мергель – 150 кг;
5) портландцемент М400 – 200 кг;
6) шамотная глина – 40 кг;
7) песок – 0,1 м2;
8) стальной уголок – 4 пог. м (40 Ч 40 Ч 4 мм);
9) чугунная плита – 1 шт. (410 Ч 710 мм);
10) дверцы – 2 шт. (топочная размером 410 Ч 410 мм и прочистная размером 140 x140 мм);
11) базальтин – 4 листа;
12) асбест – 1 лист;
Рис. 51.
13) рубероид;
14) оцинкованная сталь – 1 лист (500 Ч 600 мм);
15) лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.
Общие рекомендации
1. Под садовый камин заложите фундамент, устройство которого уже было описано выше. Сверху выполните слой гидроизоляции.
2. Поскольку такой камин не предназначен для обогрева помещения, можно обойтись без обдумывания того, как заложить дымоход, построить колпак и т. д. Главное – создать удобство при приготовлении пищи и воспрепятствовать попаданию дыма в лицо повара. Конечно, неплохо, если камин получится красивым, уместным в окружающей обстановке и вообще будет просто радовать глаз.
3. Проблема дыма решается путем соблюдения соотношения размера топки и просвета трубы, площадь сечения которой составляет не менее 12 % от площади входного топочного отверстия, а также с помощью устройства каминного зуба, что значительно улучшит тягу (особенно если учесть достаточно высокую трубу).
4. Для создания привлекательного внешнего вида камина выполняются арки, выпуски и прочие архитектурные изыски. В данном проекте великолепный декор создается благодаря использованию импортных (финских) печных приборов, в частности это двухстворчатая остекленная дверца и плита. Поскольку последняя кладется на внешний, а не на внутренний край кирпича (последнее характерно для отечественных плит), то для этого устраивается своеобразный каминный зуб. Промежуток между плитой и кладкой заполнен базальтином.
5. Поскольку дверца достаточно высокая, у плиты отсутствуют поддувало и колосник, иначе она оказалась бы поднятой чересчур высоко, и тогда ею стало бы неудобно пользоваться. Чтобы в процессе не разбить стекла, дверку следует снять, а рамку заклеить строительным скотчем.
6. Арки, перекрывающие дровник и топливник, выложены из 13 шамотных клиновидных кирпичей, которые хорошо легли над проемом в 2 /2 кирпича. Наружная кладка выполнена из обыкновенного глиняного кирпича, топливник – из шамотного, а в остальных рядах используется рядовой полнотелый кирпич.
7. На участках наибольшего нагревания кладку лучше вести на мергеле с добавлением незначительного количества цемента, что будет способствовать повышению влагостойкости раствора. Остальные части кладутся на цементный раствор.
8. Между наружными стенками и футеровкой топки, выполненной из шамота, необходимо предусмотреть температурный шов и заполнить его базальтином.
На рис. 52 представлены порядовки камина до дымовой камеры (при желании ее высота может быть уменьшена на 1 – 2 ряда), которая кладется так, как показано на сечениях (рис. 53).
9. Дымоход плиты закрывается прочистной дверцей, которая устанавливается в его нижней части (см. 9-й и 10-й ряды). Сам камин можно чистить через топливник.
10. На трубу надевается колпак из оцинкованной стали, изготовление которого следует заказать специалисту.
Проект 6
Как и в предыдущей конструкции, в этом проекте сочетаются каминная площадка и одноконфорочная чугунная плита (рис. 54). Первую можно использовать под гриль, а вторая функционирует в режиме отопительно-варочной печи.
Потребуется:
1) портландцемент М400 – 25 кг;
2) гравий (щебень) – 75 кг;
3) обыкновенный глиняный кирпич (либо огнеупорный) – 465 шт.;
4) огнеупорный цемент (талюм) – 72 кг;
5) песок – 50 кг;
6) стальные уголки – 6 шт. по 60 см (32 Ч 32 Ч 4 мм), 4 шт. по 50 см (32 Ч 32 Ч 4 мм);
7) стальная проволока – 7 м (диаметром 2 мм);
8) асбестовый шнур – 10 м (диаметром 5 мм);
9) дверки – 3 шт. (топочная размером 250 Ч 270 мм; поддувальная и прочистная размером 140 Ч 140 мм);
10) поворотный шибер – 1 шт. (270 Ч 140 мм);
11) колосник – 1 шт. (300 Ч 200 мм);
12) чугунная одноконфорочная плита – 1 шт. (420 Ч 500 мм);
13) красный песчаник – 6,5 м2;
14) клей «Мурбрук» или «Эльбрук»;
15) каменный лак;
16) рубероид;
17) шпатель, строительный уровень, лопата, молоток-кирочка.
Общие рекомендации
1. Под камин необходимо заложить фундамент размером 1370 Ч 980 мм, а затем гидроизолировать его рубероидом.
2. Для большей уверенности желательно предварительно собрать камин насухо, а затем уже класть кирпич на раствор.
3. Если камин будет находиться под навесом или в беседке (что в общем-то желательно), то кирпич кладется на раствор из обыкновенной печной глины.
4. При сооружении камина под открытым небом сечение дымохода должно составлять не 270 Ч 140 мм, а 400 Ч 140 или 270 Ч 270 мм.
5. Камин облицован красным песчаником, для фиксации которого используется специальный клей. Камень дополнительно покрывается каменным лаком.
Конструкция камина представлена на рис. 55.
Рис. 55 (продолжение).
Рис. 55 (продолжение).
Рис. 55 (продолжение).
Проект 7
Тем, кто не силен в кирпичной кладке, подойдет такой садовый камин (рис. 56), детали которого отлиты из огнеупорной смеси, после чего он облицован натуральным камнем. Последнее обстоятельство позволяет замаскировать небольшие дефекты, которые не исключаются при отливке.
Потребуется:
1) портландцемент М400 – 25 кг;
2) песок – 50 кг;
3) щебень – 75 кг;
4) арматурный пруток – 10 – 12 м (диаметром 6 мм);
5) вязальная проволока;
6) огнеупорная смесь на основе высокоглиноземистого цемента и шамота в качестве заполнителя – 150 – 180 кг;
7) мелкоячеистая металлическая сетка – 50 см;
8) тонкие доски;
9) полиэтиленовая пленка;
10) рубероид;
11) гвозди;
12) плиточный клей;
13) вязальная проволока;
14) натуральный камень;
15) молоток, шпатель, лопата, строительный уровень.
Общие рекомендации
1. Заложите под камин фундаментную плиту, для чего выкопайте яму размером 100 Ч 100 см и глубиной 20 – 30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно соединив арматурные прутки вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм. Кроме того, их можно расположить произвольно во всех направлениях. Позаботьтесь о том, чтобы основание было выровненным.
2. Пока отвердевает бетон, из тонких досок изготовьте опалубку для деталей камина в соответствии с рис. 57 и отлейте все необходимые детали из огнеупорной смеси, затворив ее согласно инструкции производителя. Чтобы отливки легко извлекались из опалубки, предварительно покройте ее полиэтиленовой пленкой.
3. Готовые детали камина соберите, посадив на плиточный клей (можно использовать и цементный раствор). Наносите его в виде концентрических валиков, чтобы заготовки надежно соединились. Не забудьте проложить полосы рубероида под основанием камина для гидроизоляции.
4. Между секциями трубы поместите металлическую сетку, которая будет служить искрогасителем.
5. По окончании работ отделайте камин натуральным камнем, посадив его на тот же клеевой состав.
Рис. 57.
Проект 8
Сейчас в специализированных магазинах можно без труда приобрести комплект элементов из жаропрочного бетона (рис. 58), из которого можно собрать садовый камин с грилем (рис. 59). Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь таким предложением строительной индустрии.
Потребуется:
1) набор элементов;
2) сухая шамотная смесь для раствора;
3) портландцемент М400;
4) щебень (гравий);
5) рубероид;
6) шпатель, строительный уровень.
Рис. 58.
Общие рекомендации
1. Отведите участок, на котором будет сооружаться камин, снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20 – 30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны.
2. Насыпьте в котлован мелкий щебень (гравий), уплотните и выровняйте его, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть абсолютно горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. При наличии погрешностей следует устранить их с помощью раствора.
3. Когда бетон достаточно отвердеет (примерно через 5 – 7 дней), уложите на него слой рубероида в качестве гидроизоляции.
4. Соберите камин, поставив на основание нижнюю часть конструкции с отделениями для дров, на нее положите плиту – основание топки. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. Установите на раствор заднюю и боковые стенки топки и плиты футеровки. Проверьте, чтобы решетка гриля свободно входила в топочное отверстие, и внесите коррективы, пока раствор не отвердел. Следующий элемент – дымосборник – посадите на раствор. Выступивший раствор удаляйте. Защитите смонтированные детали от раствора, например, газетой. На дымосборник наденьте колпак, а на него – конец, используя раствор шамотной глины. Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь воспользоваться камином. Его необходимо оставить на несколько дней, чтобы раствор окончательно отвердел. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20 – 30 мин.
Рис. 59.
Проект 9
Отличительными особенностями данного садового камина (рис. 60) являются относительно небольшой вес и используемый для его изготовления материал – стальной лист. Благодаря этому его можно считать мобильным и устанавливать там, где в данный момент он нужен, причем даже в помещении. В последнем случае обязательным условием является наличие дымохода, к которому камин можно подключить. С предыдущими двумя конструкциями его объединяет способ изготовления.
Потребуется:
1) стальной лист – 1 шт. (толщиной 1 мм);
2) стальной лист – 1 шт. (толщиной не менее 2 мм);
3) стальные уголки – 16 шт. (10 Ч 10 мм), 1,1 м (20 Ч 20 мм);
4) п-образные кронштейны – 6 шт.;
5) клепки;
6) ножницы по металлу, электролобзик, щипцы для установки заклепок, сварочный аппарат, струбцины, электродрель.
Общие рекомендации
1. В соответствии с размерами, указанными на рис. 61, раскроите детали камина. Из более толстого листа выполните подовую плиту топливника и дно зольника. Для первой это необходимо вследствие того, что данная деталь сильнее всего нагревается, контактируя с горящим топливом, и может деформироваться, если ее толщина будет недостаточной. А для второго это важно потому, что при установке камина на опору конструкция давит всем своим весом на дно.
2. Камин не имеет цоколя и устанавливается на опору из газобетона, кирпичный постамент или даже подставку, сваренную из труб, причем для фиксации конструкции ничего не требуется, так как ее веса для этого достаточно.
Рис. 61.
3. Детали камина склепываются с помощью уголков (10 Ч 10 мм).
4. Ящик для золы перемещается по направляющим, выполненным из стального уголка (20 Ч 20 мм) и зафиксированным на подовой плите. Между его стенками и направляющими необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, рассчитанный на тепловое расширение металла.
5. На передней стенке ящика для золы установлена фальшстенка. В задвинутом положении она должна закрывать его.
6. Чтобы согнуть тонкий металл, вовсе не обязательно иметь гибочный станок, достаточно простых приспособлений. Например, можно зажать заготовку для зольного ящика по линии изгиба струбцинами, поместив ее между двумя досками. Боковые стенки этого ящика склепайте или сварите.
7. После того как все выкройки будут готовы, приступайте к сборке деталей. К донышку зольника приклепайте стальные уголки, с помощью которых оно будет соединяться с боковыми стенками. Кроме того, прикрепите здесь же направляющие для зольного ящика и п-образные кронштейны (рис. 62).
8. Склепайте боковую стенку зольника с дном, после чего обварите шов, стараясь не слишком перегревать детали, чтобы избежать их деформации.
9. Приклепайте уголки к боковой стенке зольника (рис. 63).
10. Колосниковую решетку выполните из двух s-образных кронштейнов, изготовленных из листовой стали. На их нижние полки уложены стальные полосы, зафиксированные язычками.
11. Соедините заклепками подовую плиту с боковой стороной зольника, причем плоскость плиты поместите на 4 – 5 мм ниже ее верхней кромки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить упор колпака топочной камеры.
Рис.
Рис. 63.
12. Соедините края теплового экрана и конусообразного колпака камина, в двух местах зажмите их струбцинами (вверху и внизу), просверлите отверстия и склепайте.
13. Из полосы стали выполните дымовую трубу соответствующего диаметра. На ее нижнем конце через каждые 20 мм сделайте надрезы на такую же глубину, после чего отогните таким образом, чтобы их угол совпал с наклоном боковых стенок внешнего кожуха топки. Вложите трубу внутрь кожуха и склепайте их.
14. Поместите тепловой экран в кожух топки и склепайте с п-образными кронштейнами в нескольких точках.
15. Установите готовый кожух с подовой плитой и склепайте их.
Проект 10
Данный садовый камин, совмещенный с плитой и коптильней, изготовить несложно. Такое сочетание для дачного участка или загородного дома – просто находка, так как в любое время можно не только погреться у открытого огня, но и приготовить уху, шашлык и одновременно закоптить улов.
Конструкция камина представлена на рис. 64.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич – 100 шт.;
2) огнеупорный кирпич – 18 шт.;
3) песок;
4) бетонная плита – 1 шт. (800 Ч 800 Ч 100 мм);
5) цементные блоки – 4 шт.;
6) рубероид;
Рис. 64.
7) стальная труба – 3 – 4 м (диаметром 150 мм);
8) одноконфорочная чугунная плита – 1 шт.;
9) стальные уголки – 2 шт. по 600 мм (40 Ч 40 Ч 4 мм);
10) крышка для коптильни;
11) лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.
Общие рекомендации
1. Под камин и коптильню отведите такое место, чтобы последняя стояла на небольшом возвышении (можно использовать подставку).
2. Расчистите под камин участок размером 90 Ч 90 см, сняв верхний слой грунта, выкопайте неглубокий котлован, обсыпьте его песком, уплотните и выровняйте, после чего положите сверху бетонную плиту, чтобы она немного выступала над уровнем земли. Обязательно проконтролируйте ее горизонтальность и выполните гидроизоляцию.
3. Положите на основание 18 огнеупорных кирпичей на цементном растворе. Затем поднимите стенки камина согласно порядовке (рис. 65).
4. В 6-м ряду положите стальные уголки для формирования перекрытия. В 8-м ряду отсутствуют 3-й и 4-й кирпичи: это необходимо для выполнения отверстия для дымовой трубы, после установки которой оно закладывается и герметизируется раствором.
5. В последнем ряду положите чугунную плиту.
6. Коптильня выкладывается по порядовке (рис. 66) так же, как и камин, но основанием в этом случае служит постамент из цементных стеновых блоков. Главное – обеспечить разницу между выходом дымовой трубы из камина и входом ее в коптильню не менее 35 – 40 см.
7. Между 4 – м и 5 – м рядами вложите стальной стержень. Накройте коптильню крышкой, которую перед копчением снимайте. 8. При желании готовую конструкцию можно отделать декоративным камнем.
Мангалы и грили
Мясо, поджаренное над углями, мы называем шашлыками, немцы и французы – грилем, американцы – барбекю.
Конструкция, на которой мы это делаем, называется мангалом. Как правило, он представляет собой металлический ящик (он может быть разных размеров), в нижней части стенок которого проделаны отверстия, через которые поступает воздух, обеспечивающий необходимый жар. В нем немного сложно регулировать тягу, поэтому приходится обмахивать шампуры с мясом. Стационарный мангал может быть выполнен не только из металла, но и из камня или кирпича.
Гриль представляет собой жаровню, на которую укладывается решетка. Как и мангал, он может быть стационарным или переносным. Последние изготавливаются из металла и оснащаются крышкой, позволяющей применять режим томления.
Как утверждают специалисты, барбекю – этот тот же гриль, но без крышки. Одним словом, мнения насчет разницы между барбекю и грилем расходятся, и подчас можно найти как противоположные, и полностью совпадающие определения.
Рассмотрим ряд конструкций для приготовления пищи на углях.
Проект 1
Для этого мангала (рис. 67) не нужен фундамент. Не требуется и ограждение, особенно если конструкция установлена у подпорной стенки, которая окружает площадку, вымощенную плиткой или камнем.
Потребуется:
1) п-образные блоки – 5 шт.;
2) бетонная плита – 1 шт.
Общие рекомендации
1. Соедините попарно по 2 блока, направив отверстие внутрь, и установите на таком расстоянии, на котором помещенная на них плита будет сохранять устойчивость.
2. Накройте блоки плитой.
3. Положите на плите оставшийся блок отверстием кверху. Его края будут служить опорой для шампуров.
Рис.
4. Есть еще один способ использования этой конструкции: достаточно положить на нее решетку, и она легко превращается в гриль.
5. Боковые отверстия блоков-опор используйте как дровницу.
Проект 2
Мангалы бывают разные – стационарные и мобильные, кирпичные и металлические.
Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки.
Кирпичная конструкция ассоциируется со стабильностью, основательностью, но место выбирается раз и навсегда, поэтому зона отдыха формируется вокруг него.
Металлические мангалы практически всегда мобильны, нередко помещаются в багажник автомобиля, но они не столь долговечны, поскольку подвержены коррозии. Кроме того, металл нагревается от углей и требует повышенной осторожности при использовании. Хотя необязательно делать выбор между ними, никому не воспрещается иметь и тот, и другой.
Вашему вниманию представлен необычный мангал (рис. 68), выполненный из бочки.
Потребуется:
1) бочка – 1 шт.
2) стальной уголок – 6 – 8 м (45 Ч 45 Ч 4 мм);
3) гнутая труба – 200 мм;
4) колеса – 2 шт.;
5) стопорные кольца – 4 шт.;
6) стальная ось – 1 шт.;
7) дверные петли – 2 шт.;
8) дверная ручка – 1 шт.;
9) крепеж;
10) термостойкая краска;
11) «болгарка», сварочный аппарат, электродрель, рашпиль, электролобзик, мел.
Общие рекомендации
1. Поскольку мангал используется для приготовления пищи, бочка, в которой хранились горюче-смазочные материалы, естественно, не подходит. Что касается ее объема, вполне достаточно, если она будет столитровой.
2. В первую очередь необходимо изготовить раму, на которой будет находиться бочка-мангал, и стойки для нее. Как правило, ее высота составляет 90 – 100 см (отклонения в ту или другую сторону создают определенные неудобства). Ширина внутренней поверхности рамы равна внешнему диаметру бочки. В соответствии с размерами бочки отрежьте уголки и сварите в виде рамы.
3. Рама опирается на стойки. Одна боковая деталь состоит из 2 вертикальных стоек и 2 горизонтальных перекладин. Последние необходимы для придания конструкции жесткости и устойчивости. Нижняя горизонтальная перекладина приваривается к вертикальным стойкам на высоте примерно 250 мм, а верхняя – на расстоянии от рамы, которое равно внешнему диаметру бочки. Приготовьте 2 боковины рамы, после чего положите их на ровную поверхность и соедините сваркой, сохраняя прямой угол между деталями.
4. Соедините боковины двумя уголками (по одному с каждой стороны), приварив их на уровне нижних поперечин. При этом также проследите за тем, чтобы между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами сохранялся прямой угол.
5. Для удобства перемещения на одну из боковин прикрепите металлические колеса на резиновом ходу. Приварите для этого ось, на обоих концах которой выполнена круговая проточка, и наденьте на нее колеса, зафиксировав их с обеих сторон стопорными кольцами.
6. На готовую раму положите бочку так, чтобы сливное отверстие оказалось сверху и сзади и составляло с бочкой угол приблизительно в 30°. Когда вся конструкция будет закончена, наденьте на это отверстие небольшой отрезок трубы соответствующего диаметра.
7. Разметив четверть бочки, обрисуйте ее мелом и выпилите электролобзиком. Зачистите края на обеих частях бочки рашпилем. Меньшая часть будет служить крышкой.
8. Крышку и корпус мангала соедините с помощью дверных петель, предварительно просверлив отверстия.
9. К крышке приварите металлическую ручку.
10. От уголка отрежьте куски длиной 50 – 60 мм и приварите их, отступив от дна мангала на 8 – 10 см. На них должна находиться пластина с просверленными отверстиями для углей.
11. Приготовьте уголок длиной, равной длине мангала, и приварите его в качестве опоры для шампуров.
12. Окрасьте бочку с внешней стороны термостойкой краской.Проект 3
Мобильный мангал – это, конечно, неплохо, но все-таки он не заменит стационарную конструкцию, которую можно использовать не только для приготовления шашлыка, но и для копчения, жарения и др.
Поэтому многофункциональный мангал лучше разместить под навесом (впрочем, решение о его строительстве остается за вами).
Потребуется:
1) стальные листы – 2 шт. (200 Ч 100 Ч 3 и 200 Ч 100 Ч 1 мм);
2) металлический профиль – 2 м;
3) обыкновенный глиняный кирпич – 12 шт.;
4) шамотный кирпич – 20 шт.;
5) шамотная глина;
6) портландцемент М400;
7) песок;
8) щебень (гравий);
9) арматурный пруток – 5 м (диаметром 6 мм);
10) канализационная чугунная труба – 1 шт. (диаметром 150 мм, длиной 25 – 30 см);
11) стальная труба – 1 шт. (длиной 160 см, диаметром 150 мм);
12) краска по металлу;
13) плитка;
14) цементный клей с пластификатором;
15) ножницы по металлу, электродрель, угловая шлифовальная машинка, сварочный аппарат, кельма, шпатель, лопата.
Общие рекомендации
1. Для мангала подготовьте площадку размером 930 Ч 350 мм: снимите дерн, выкопайте котлован, выполните песчаную подушку, уложите арматуру и залейте бетоном.
2. Раскроите металл в соответствии с размерами, указанными на рис. 69, используя для поддона лист толщиной 3 мм, а для стенок конуса и дымовой камеры – толщиной 1 мм. Размеры можно изменить в соответствием с конкретными условиями и наличием материала. В поддоне просверлите отверстия, чтобы создать тягу.
3. Выложите из кирпича задние опоры (6 рядов) и свяжите их с передними ножками мангала металлическим профилем.
Рис. 69.
4. Сварите всю конструкцию и установите ее на опоры.
5. Приготовьте раствор из шамотной глины и выложите заднюю стенку из шамотного кирпича. Боковые стороны дымовой камеры используйте в качестве ориентира. Закончите заднюю стенку квадратным колодцем, на который поставьте кусок чугунной канализационной трубы раструбом вниз. Он станет основанием для вытяжной трубы, установленной на нее. Загерметизируйте трубу цементным раствором.
6. Металлические части конструкции окрасьте специальной краской для металлических поверхностей.
7. С помощью угловой шлифовальной машинки, установив диск по бетону, срежьте углы задней стенки, после чего отделайте ее плиткой, посадив на цементный клей.
Проект 4
Это еще один вариант стационарного мангала (рис. 70), для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от предыдущего строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.
Потребуется:
1) стальные трубы – 2 шт. (длиной 3 м, диаметром 150 мм);
2) стальные уголки – 2 шт. по 1,5 м (50 Ч 50 Ч 4 мм);
3) мангал – 1 шт.;
4) болты – 2 шт. (длиной 100 мм, диаметром 10 мм), 4 шт. (длиной 100 мм, диаметром 8 мм);
5) гайки;
6) шайбы;
7) обрезная доска – 1 шт. длиной 6 м (150 Ч 50 мм);
8) кровельные саморезы – 6 шт.;
9) шурупы;
10) гайки с контргайками – 2 шт.;
11) стальная полоса – 1 шт. (сечением 25 Ч 3 мм);
12) краска;
13) оцинкованное железо – 1 лист (2000 Ч 1260 мм);
14) асбоцементный лист – 1 шт. (100 Ч 100 мм);
15) электродрель, электролобзик (ножовка по дереву), лопата, сварочный аппарат.
Общие рекомендации
1. Поскольку мангал должен находиться под навесом, то работу начните с его сооружения. Для этого выкопайте 2 ямы глубиной примерно 1 м и на расстоянии 1, 5 м (по длине уголка) друг от друга. Вставьте в них трубы и зафиксируйте их, предварительно проверив вертикальность.
2. К обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли приварите уголки соответствующей длины. Это будет основание мангала.
3. Доску разделите на 4 части: две длиной 85 см, две – длиной 215 см. В коротких частях выпилите пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса. Это удобнее делать на земле.
4. Просверлите отверстия диаметром 10 – 12 мм посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны.
5. Соберите каркас, соединив его детали шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Поднимите каркас и закрепите на столбах с помощью гаек и контргаек.
6. Для обеспечения стека воды сделайте подкосы из стальной полосы, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию стальным листом.
7. Чтобы защитить каркас, прикрепите к нему над местом для мангала асбоцементный лист.
8. Обрежьте у мангала ножки, оставив по 50 мм. По размерам его дна вырежьте еще одно дно (для этого подойдет любой имеющийся в распоряжении металл, например стенка пришедшей в негодность кухонной плиты), чтобы усилить самое слабое место мангала, которое прогорает за два сезона.
9. Дополнительное дно прикрепите к уголкам, использовав для этого болты для дополнительной защиты уголков от высокой температуры.
10. Стенки мангала соедините саморезами и наденьте их на зафиксированное дно.
11. Поскольку на уголках осталось свободное место, положите на него кусок плоского шифера, который можно использовать в качестве столешницы.
Проект 5
Для гриля (рис. 71) необходимо отвести место, причем следует все тщательно продумать, ведь перенести готовое сооружение будет не так просто, если потом окажется, что оно было расположено неудачно. Более всего для него (впрочем, это относится и к другим конструкциям подобного рода) подойдет участок, наименее открытый посторонним взглядам.
При постройке гриля не потребуется осуществлять трудоемкие земляные работы. Достаточно выкопать небольшую яму под фундамент, который наиболее целесообразно заложить в рабочий день, чтобы на выходных заняться строительством такого уличного очага. Он будет состоять из двух одинаковых отсеков: в одном будет находиться собственно гриль, нарытый колпаком, а нижняя часть другого предназначается для хранения дров. А над ними будет устроен стол для удобства приготовления блюд.
Рис. 71.
Потребуется:
1) цемент – 25 кг;
2) гравий (щебень) – 75 кг;
3) обыкновенный глиняный кирпич – 140 шт.;
4) облицовочный кирпич – 30 шт.;
5) бетонные плиты – 2 шт. (500 Ч 500 Ч 50 мм);
6) тротуарная плита – 1 шт. (700 Ч 500 Ч 50 мм);
7) тавр – 2 отрезка (длиной 700 мм);
8) оцинкованные или медные листы – 1 шт. (1100 Ч 700 Ч 1 мм), 2 шт. (700 Ч 210 Ч 1 мм);
9) медная труба – 2 отрезка (диаметром 3/4, длиной 820 мм);
10) дюралевые уголки – 4 шт. (460 Ч 30 Ч 30 мм);
11) дюралевые прутки – 2 шт. (480 Ч 10 Ч 10 мм),
11 шт. (диаметром 5 мм, длиной 500 мм);
12) стальные полосы – 2 шт. (250 Ч 30 Ч 5 мм);
13) распорные дюбели под винты М6 – 8 шт.;
14) латунные винты М6 Ч 40 – 8 шт.;
15) алюминиевые заклепки – 4 шт. (3 Ч 12 мм);
16) заклепки с отрываемым стержнем – 30 шт.;
17) рубероид;
18) дубовые доски – 5 шт. (400 Ч 100 Ч 20 мм), 1 шт. (640 Ч 150 Ч 20 мм);
19) кельма, расшивка, ножницы по металлу, молоток, строительный уровень, электродрель, шуруповерт, лопата.
Общие рекомендации
1. Разметьте площадку размером 150 Ч 70 см, обозначьте ее колышками, снимите примерно 20 см грунта, после чего засыпьте полученную яму слоем мелкого гравия (щебня) толщиной 5 см, выровняйте, уплотните и залейте бетоном, приготовленным из смеси цемента, гравия и воды.
Поверхность бетонного основания разгладьте, чтобы не было никаких погрешностей по горизонтали, и оставьте примерно на 1 сутки.
2. На схватившееся основание положите гидроизоляцию и 2 бетонные плиты, оставив между ними расстояние, равное ширине кирпича, то есть 120 мм, проконтролируйте основание с помощью строительного уровня, а при обнаружении дефектов исправьте их.
3. Когда бетонная подготовка отвердеет в достаточной степени (через 3 – 4 дня), можно приступать к кладке камина из силикатного кирпича, соблюдая перевязку швов и используя цементно-песчаный раствор. При этом периодически проверяйте, что нет отклонений ни по вертикали, ни по горизонтали.
4. После выполнения 6 рядов вложите между кирпичами гриля стальные полосы, выпустив их с наружной стороны. На них потом будет укреплена дубовая полка для различных каминных принадлежностей. На этой же высоте с внутренней стороны с помощью распорных дюбелей прикрепите дюралевые уголки, на которых будет лежать плита топки, в качестве которой используется тротуарная плита. На расстоянии 120 мм над ними прибейте вторую пару уголков для решетки. Зафиксируйте их распорными дюбелями, отверстия под которые просверлите после того, как раствор достаточно отвердеет, и на расстоянии 15 см от края.
5. Как только будут уложены 10 рядов кирпича, на передние кирпичи правого отсека поместите 2 отрезка тавра (они должны опираться на кирпичи примерно на 30 – 50 мм), которые станут опорой для облицовочного кирпича. Причем с внутренней стороны оставьте примерно 1,5 см, на которые позже лягут доски стола. Последние не должны укладываться вплотную друг другу, между ними следует оставлять небольшой зазор (так называемый деформационный шов). В результате у вас должна получиться такая конструкция, как показано на рис. 72.
Чтобы придать кладке законченность, оформите швы вогнутой расшивкой.
6. Решетку гриля изготовьте из дюралевых прутков квадратного сечения, разметив их под круглые прутки (расстояние между ними может быть произвольным, но помните, что оно должно быть таким, чтобы сквозь него не проваливались продукты) и просверлив с одинаковым шагом отверстия диаметром 5,1 мм на глубину 5 – 6 мм. Соберите решетку, вставив в отверстия круглые прутки, а крайние для большей надежности приклепайте к квадратным пруткам.
7. Чтобы дождь не мешал готовить на гриле, накройте его зонтиком (рис. 73), который будет опираться на трубы, установленные в дальние углы гриля. Их не требуется закреплять (хотя скобы, вмонтированные в кладку распорными дюбелями, сделают конструкцию более надежной), поскольку эти функции на себя возьмут уголки решетки гриля.
8. Боковые стороны зонта вырежьте из медного (стального) листа, отогните края на 10 мм и приклепайте к крыше, отступив 150 мм от наружных кромок, и несущим трубам, расплющив их сверху. Металлический лист, который будет крышей, согните, используя боковины как шаблон. Расстояние между импровизированным коньком и передним краем должно составлять 50 см. Обратите внимание на то, что зонт имеет асимметричную форму. Плиту не следует придвигать вплотную к задней стенке. Наличие щели и особая форма зонта необходимы для того, чтобы камин меньше дымил (рис. 74).
9. Сразу же после окончания строительства нельзя использовать гриль, поскольку он должен приобрести необходимую прочность.
Рис. 74.
Проект 6
Эта конструкция (рис. 75), по сравнению с предыдущим проектом, настолько проста, что ее без труда может выполнить практически любой человек.
Потребуется:
1) огнеупорный кирпич – 50 шт.;
2) жаропрочный цемент;
3) арматурный пруток – 2,4 м (диаметром 3 – 5 мм);
4) стеновые цементные блоки – 3 шт. (500 Ч 200 Ч 100 мм);
5) керамические плитки – 4 шт. (300 Ч 300 мм);
6) строительный уровень, кельма, расшивка, плиткорез.
Общие рекомендации
1. Основанием для гриля служат стеновые цементные блоки. Из них можно сложить скамью по периметру площадки для отдыха, тогда вместе с грилем они образуют единую композицию.
2. Нанеся раствор на блоки, выложите основание размером 80 Ч 50 см. Для фасада отберите наиболее качественный кирпич. Обязательно проконтролируйте горизонтальность и при необходимости исправьте недочеты.
3. Далее с перевязкой швов (четные ряды начинайте с половинки кирпича) и использованием раствора выполните боковые и заднюю стенки очага.
4. Чтобы сделать решетку, вставьте между кирпичами 4-го и 5-го рядов арматурную проволоку соответствующей длины.
Если вы предпочитаете стандартную решетку из нержавеющей стали, вместо прутков вложите в кладку опорные уголки.
5. Чтобы конструкция имела презентабельный вид, выполните расшивку швов и отделайте последний ряд керамической плиткой.
Проект 7
Если у вас на участке остался кирпич, которому вы пока не нашли применения, из него можно на скорую руку сложить гриль. Поскольку в данном случае раствор не используется, такую конструкцию (рис. 76) можно разобрать и использовать материал в других целях, если возникнет необходимость. Фундамент для него не требуется гриль стоит прямо на мощеной площадке.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич – 70 – 80 шт.;
2) решетка для гриля – 1 шт.;
3) поддон – 1 шт.;
4) лист ДСП – 1 шт. (750 Ч 750 Ч 20 мм).
Рис.
Общие рекомендации
1. Выложите первый ряд п-образной формы.
2. Перекройте ряд листом ДСП.
3. Выполните кладку, перевязывая швы.
4. Между 6-м и 7-м рядами вставьте поддон для углей.
5. 9-й ряд повторяет контуры 1-го.
6. На выступающие кирпичи 8-го ряда положите решетку гриля.
7. Пространство между листом ДСП и поддоном можно использовать в качестве дровницы.
Проект 8
Гриль (рис. 77) на участке – это всегда удобно, а предложенная ниже конструкция настолько простая, что не вызывает затруднений у человека, даже незнакомого с профессией каменщика. Если плоскости ограждения недостаточно для размещения кухонных мелочей, то с наружной стороны можно прикрепить небольшую консольную полку.
Рис. 77.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич – 120 – 130 шт.;
2) портландцемент М400;
3) песок;
4) щебень;
5) арматурный пруток – 6 – 7 м (диаметром 6 мм);
6) стальная полоса – 2,5 м;
7) вязальная проволока;
8) рубероид;
9) лопата, кельма, строительный уровень, расшивка.
Общие рекомендации
1. Работа по сооружению гриля начинается с заложения г-образного фундамента, под который необходимо, предварительно сняв дерн, выкопать траншею глубиной 20 см и в соответствии с указанными на рис. 81 размерами, причем с каждой стороны он должен быть на 5 – 10 см больше, чем гриль.
2. Насыпьте в траншею песок, выровняйте, поливая водой, уплотните, после чего, уложив арматурные прутки и перевязав их, залейте бетон из смеси цемента, песка и щебня (гравия). В готовом виде фундаментная лента должна быть немного выше уровня земли.
3. Поверхность фундамента выровняйте и оставьте на 5 – 7 дней для отвердения.
4. Расстелите по залитому фундаменту полосы рубероида, которые обеспечат гидроизоляцию, и приступайте к кладке, соблюдая перевязку швов. Причем в 4-м и 6-м рядах обеспечьте перевязку основания со стенками в 1/2 кирпича.
5. После того как кладка будет доведена до 6-го ряда, уложите стальные полосы, которые станут опорой перекрытия, выполняемого в 7-м ряду. Здесь возможны варианты: полость, образовавшуюся после поднятия стенок гриля, заполните смесью песка с кирпичным (каменным) боем, не доводя ее примерно на 1/2 кирпича до верхних граней. Когда засыпка осядет, продолжите кладку прямо по ней.
6. Выполнив 8-й и 9-й ряды жаровни, продолжите кладку ограждения.
7. Завершив строительство, расшейте швы, чтобы придать конструкции законченность.
Если вы хотите сделать полку с внешней стороны гриля, для этого в 10-м ряду вложите в кладку куски арматуры, которые станут опорой для нее. После этого прикрепите к арматуре строганые доски с помощью шурупов и хомутов (рис. 78).
Рис. 78.
Проект 9
Если по каким-то причинам времени для того, чтобы серьезно заняться строительством садового камина, печи или мангала, нет, тогда решить проблему можно с помощью того, что всегда найдется на участке. Конечно, удобнее, когда гриль (рис. 79) возвышается над землей на достаточной высоте, но в некоторых обстоятельствах можно и отступить от этого правила.
Потребуется:
1) п-образные бетонные блоки – 2 шт.;
2) решетка гриля – 1 шт.;
3) шпильки – 4 шт.
4) электродрель.
Общие рекомендации
1. Просверлите в средней части одного из блока отверстия под шпильки, а затем вкрутите их.
2. Поставьте блоки друг на друга.
3. Положите на опоры решетку гриля.
Проект 10
Отличительной особенностью гриля (рис. 80), представляемого в данном проекте, является то, что он мобилен и его можно установить как на площадке за домом, так и на берегу реки.
Конструкция данного гриля представлена на рис. 81.
Потребуется:
1) проволока – 2 м (диаметром 10 – 12 мм), 10 м (диаметром 6 – 8 мм);
2) стальная пластина – 1 шт. (500 Ч 500 Ч 3 мм);
3) трубы – 12 см (диаметром 25 мм), 57 см (диаметром 89 мм), 2,66 м (диаметром 76 мм);
4) шпилька – 1 шт. (диаметром 8 мм);
5) стальной диск – 1 шт. (диаметром 76 мм, толщиной 1 мм);
6) краска по металлу;
7) сварочный аппарат, молоток, ножницы по металлу, ножовка по металлу, струбцины, электродрель.
Общие рекомендации
1. В первую очередь изготовьте обруч для решетки гриля, для чего 2 м проволоки диаметром 10 – 12 мм согните в оправке в виде окружности. Зажав концы струбцинами, сварите их в кольцо.
2. Из проволоки диаметром 6 – 8 мм нарежьте прутья разной длины (от 25 до 65 см) и приварите их к обручу. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, вставляйте между ними прокладку, например из куска арматуры.
3. Из стальной пластины вырежьте обхват, а из проволоки диаметром 10 – 12 мм – две тяги по 60 см и приварите их к решетке, а потом всю конструкцию – к ильзе, роль которой сыграет отрезок трубы (диаметром 89 мм) длиной 37 см. К противоположной решетке стороне приварите ручку, отрезав ее от трубы диаметром 25 мм и длиной 120 мм.
Рис. 81.
4. В стойке, в качестве которой выступает труба длиной 1,16 м и диаметром 76 мм (так будет обеспечиваться легкость скольжения) просверлите или проделайте с помощью сварки отверстия, которые в дальнейшем дадут возможность регулировать расстояние между решеткой и землей.
5. Конструкцию из решетки, тяг и гильзы с ручкой наденьте на стойку. Чтобы зафиксировать ее на определенной высоте, достаточно вставить в отверстие стойки шпильку.
6. Верхний конец стойки заварен вырезанным из пластины толщиной 1 мм диском диаметром 76 мм.
7. Для устойчивости стойки и фиксации ее к основанию к нижнему концу приварите гильзу, выполненную из трубы длиной 200 и диаметром 89 мм. А для центровки воспользуйтесь отрезками арматурного прутка.
8. Анкерное основание – это стакан из трубы диаметром 76 мм и длиной 150 мм со шлицами из проволоки, приваренной к подпятнику, который вырезан из стальной пластины (200 Ч 200 Ч 3 мм), и наконечника в виде треугольных пластин.
9. В завершение работы покройте все детали, кроме решетки и тяг, краской по металлу, которая защитит конструкцию от коррозии.
Проект 11
Отличительные особенности данного гриля (рис. 82) – оригинальность конструкции и быстрота сооружения.
Если заняться строительством с утра, то к вечеру на нем уже можно будет приготовить ужин.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич – 128 шт.;
2) бетонные плиты – 2 шт. (500 Ч 500 мм);
3) песок;
4) водостойкая фанера – 1 лист (1200 Ч 600 мм);
5) клинкерные плитки – 32 шт. (150 Ч 150 мм);
6) клей;
7) чугунные решетки – 2 шт. (диаметром 380 мм);
8) саморезы – 12 шт.;
9) строительный уровень, шуруповерт, электродрель, лопата, струбцина.
Общие рекомендации
1. На подходящей площадке выполните разметку и снимите слой дерна. В образовавшуюся выемку насыпьте песок и уложите бетонные плиты, которые будут основанием гриля. Обязательно проконтролируйте горизонтальность полученной поверхности.
2. Выложите из кирпича первый ряд в виде буквы «S» (рис. 83), причем на закруглениях кирпичи должны быть выдвинуты на кромку плит.
3. Остальные кирпичи укладывайте с перевязкой, включая в ряд половинки, пока не будет закончен 11-й ряд. Последний (13-й) ряд выполните из целых кирпичей.
4. Подготовьте столешницу. В данном варианте для этого выбрана фанера, на которую надо приклеить обожженную клинкерную плитку, разместив ее вплотную друг к другу.
5. Положите плиту-столешницу на постамент и на одной из сторон выложите кирпичи в виде шестиугольника (не забудьте оставить отверстие, чтобы можно было выгребать золу), на которые поместите одну из решеток. Чтобы они надежно лежали, сделайте в них крепления, зафиксировав струбциной и просверлив отверстия диаметром 4 мм под шурупы. Но не вкручивайте их до конца: выступающая часть (примерно 15 мм) и послужит опорой.
6. Над первой решеткой выполните еще 3 ряда и поставьте на место вторую решетку.Проект 12
Предлагаемый вашему вниманию гриль (рис. 84) лишен некоторых недостатков, которыми грешат подобные конструкции, в частности они нередко дымят, создавая повару проблемы.
Кроме того, в процессе готовки жир с продуктов стекает прямо на угли, горит и издает не слишком приятный запах. Для предотвращения этого в данной конструкции используется вставка из нержавеющей стали, обладающая рядом достоинств. Она не поддается коррозии, легко чистится и предотвращает попадание жира на угли. Благодаря особенностям ее конструкции (решетка выполнена из полосок-канавок) сок, образующийся при приготовлении пищи, стекает по ней. Помимо этого, она легко регулируется по высоте. И последнее: по бокам у гриля имеются две консольные полки, выполняющие функции столешницы.
Рис. 84.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич – 200 шт.;
2) портландцемент М400;
3) песок;
4) щебень;
5) арматурная сетка (2640 Ч 740 мм);
6) полосовая сталь – 2 листа (1300 Ч 40 Ч 5 мм);
7) гриль-вставки – 2 шт.;
8) доски (толщиной 30 мм);
9) рубероид;
10) мастика;
11) строганые доски;
12) тротуарные плитки – 2 шт. (500 Ч 500 мм);
13) петли – 8 шт. (60 Ч 60 мм);
Поделиться книгой: