Помимо того, чтобы правильно сложить уличную печь, ее еще нужно красиво отделать. Как правило, это осуществляется в процессе кладки. Например, наружные стены выкладываются качественным красным или глазурованным кирпичом. Очень эффектно смотрится отделка печи натуральным камнем: бутовым, гранитом и др. Чтобы это осуществить, еще на стадии возведения печи необходимо теплоизолировать нагревающиеся поверхности от наружной кладки, поскольку на горячей плоскости никакая отделка долго не продержится.
Если предполагается облицовка природным камнем, то наружная стенка выкладывается из полнотелого печного кирпича, который хорошо связывается с облицовочными материалами. Чтобы облицовка долго радовала глаз, на поверхность кирпича и камня непосредственно перед декорированием необходимо нанести клей ПВА, а потом камень, смазанный цементным раствором, прикладывается к печи. Работать необходимо именно в такой последовательности. Добавлять клей в кладочный раствор нельзя.
Если камень тяжелый, он потребует дополнительной фиксации с помощью анкеров, которые заделываются в кладку. С внутренней стороны камней выпиливаются пазы под анкера, к которым облицовка крепится проволокой или стальными пластинами.
Чаще всего печь кладется из кирпича, поэтому необходимо различать его стороны и части (рис. 10).
У стандартного кирпича шесть сторон, из которых две самые большие называются постелями (соответственно верхней и нижней), а остальные поверхности – это грани: две длинные называются ложковыми, две маленькие – тычковыми (в дальнейшем ряды так и именуются: ложковые и тычковые). Грани образуют ребра (на их качество следует обращать внимание при кладке).
Рис. 10.
Чтобы можно было осуществлять перевязку швов (рис. 11), от которой зависит прочность печи, применяются как целый кирпич, так и его части. Оптимальной является перевязка швов в 1/2 кирпича, но при использовании трехчетверток и половинок разрешается минимальная перевязка в 1/4 кирпича.
Класть кирпич можно по-разному (рис. 12), поскольку стенки печи могут иметь различную толщину (рис. 13).
Если кирпич поставить на ребро, то кладка будет осуществляться в 1/2 кирпича, следовательно, и стенка получится самой тонкой. Чаще всего кладка ведется в 1/2 кирпича, когда он кладется плашмя. При этом необязательно использовать целый кирпич: такую же толщину дадут две четвертки, уложенные на ребро. При стенке в 3/4 кладка ведется в 1/2 кирпича плюс 1/4, то есть кирпич ставится на ребро.
Кладка в 1/2 кирпича с полным перекрытием швов возможна, если две четвертки поставить на ребро, при этом один ряд должен быть выше другого на 5 – 6 см и их швы не должны совпадать.
Стенку в кирпич можно получить, если чередовать тычковые и ложковые ряды, при этом первые укладываются поперек стены, вторые вдоль, для перевязки швов применяются трехчетвертки.
Рис. 12.
Рис. 13.
Чтобы кладка получилась прочной и надежной, между внутренними и наружными стенками через каждые 2 – 3 ряда следует выполнять замки (рис. 14).
В процессе кладки часто возникает необходимость изменить форму (в частности, при кладке свода или арки) или размер кирпича. В таких случаях мастера прибегают к колке и теске кирпича, качество которых напрямую зависит от навыка и практики. Если вы планируете заниматься кладкой печей профессионально, то необходимо научиться делать это с помощью молотка-кирочки. Такое умение особенно пригодится, если во время работы из-за отсутствия поблизости электрической розетки не будет возможности воспользоваться «болгаркой».
Чтобы расколоть нормально обожженный кирпич, не требуется делать на нем насечки – достаточно просто наметить линию. Если на кирпиче имеются тончайшие трещины, то насечка обязательна, иначе ровно расколоть его не удастся. Насечка выполняется по всему периметру на глубину 5 мм. При этом кирпич должен находиться в левой руке (поперек ладони), и молотком-кирочкой, который удерживается в правой руке, наносится удар (их может быть и несколько), после которого он раскалывается. Чтобы линия получилась ровной, лезвие молотка должно быть направлено к плоскости кирпича или к линии раскалывания под углом 90°. При другом угле кирпич раскалывается произвольно.
Недостаточно знать, как наносятся удары, при этом нужно правильно держать кирпич в руке (рис. 15) и принять соответствующее положение (рис. 16).
Иногда необходимо расколоть кирпич не поперек, а вдоль. Как это сделать, показано на рис. 17.
Если необходимо отесать кирпич, то его надо поставить на полусогнутую левую ногу и удерживать левой рукой. Сторона отески должна быть направлена к человеку (рис. 18).
Сначала тупым концом молотка-кирочки выполняется грубая отеска, при которой наносятся сильные удары, потом частыми и не столь сильными ударами производится окончательная отеска.
Чтобы сложить печь, необходимо научиться правильно класть кирпич, тем более что от этого зависит ее прочность. Конечно, имеют значение качество кирпича и раствора, то, как намочен кирпич и др. Если массив печи выглядит как единое целое, то качество кладки высокое, а стенки будут газонепроницаемыми. Если не перевязывать швы, то кладка распадется на отдельные сегменты и о прочности печи можно даже не упоминать.
Чтобы кладка получилась надежной и красивой, кирпичи раскладываются в соответствии с порядовками, подгоняются по форме и месту, после чего можно замачивать как отдельные кирпичи, так и все сразу. Для этого используется деревянный ящик (подойдет и корыто), длина которого совпадает с количеством кирпичей в ряду.
Старые мастера предпочитают наносить раствор рукой (в настоящее время это делать не рекомендуется), применяя кельму только при кладке наружных рядов. Объясняется это тем, что печник на ощупь определяет качество раствора, особенно в тех случаях, когда он не процежен сквозь сито. Кроме того, мастер перемешивает раствор, извлекает посторонние предметы, например камешки (здесь можно и пораниться). При использовании кельмы это сделать затруднительно, но зато безопасно, хотя иногда приходится снимать уже положенный на место кирпич, убирать то, что ему препятствует, и повторять кладку. Но преимущество приме нения кельмы состоит в том, что раствором можно покрыть сразу несколько кирпичей, что существенно ускоряет процесс. Поскольку эти способы существуют, представляем оба (рис. 19).
Процесс кладки происходит следующим образом:
1) раствор накладывается на уже уложенные кирпичи;
2) разравнивается рукой;
3) вынутый из воды предварительно замоченный кирпич подносится к ряду;
4) при этом его задняя часть слегка приподнята. Он опускается передней гранью на раствор, продвигается вперед таким образом, чтобы раствор, попав на тычок, оказался придвинутым к ранее уложенному кирпичу;
5) кирпич плотно прижимается, а выступивший излишек раствора удаляется. Для этого раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы при нажиме на кирпич он легко выдавливался из швов; если он густой, то это сделать невозможно, как и размазать его по кирпичу тонким слоем.
Можно поступить и по-другому:
1) правой рукой набирается из емкости раствор, одновременно левой рукой достается из воды кирпич;
2) раствор расстилается тонким слоем, на который укладывается новый кирпич. Он несколько раз перемещается назад и вперед, после чего прижимается к ранее уложенному кирпичу достаточно сильно, чтобы выдавить излишек раствора;
3) раствор убирается обеими руками;
4) тут же берется очередной кирпич, на тычок и пласть которого наносится раствор;
5) новый кирпич прижимается к тычковой грани уложенного кирпича, прижимается; излишек раствора, выступивший в швах, снимается руками.
При использовании кельмы надо действовать немного иначе:
1) раствор кладется на кирпичи предыдущего ряда;
2) выравнивается по краю ряда;
3) равномерно и тонким слоем распределяется по пласти;
4) наносится на тычковую грань кирпича;
5) кирпич прижимается к ранее уложенному, и излишек раствора срезается кельмой.
Если кирпич, из которого выполняется печь, не замачивается, а только споласкивается в воде, то кладку надо вести любым из описанных способов, но гораздо быстрее. Дело в том, что сухой кирпич быстро впитывает влагу из раствора, и тот, в свою очередь, становится более густым, в связи с чем его невозможно распределить тонким слоем, поэтому швы получаются более толстыми и разными. Но и передерживать кирпич в воде не следует, иначе печь придется просушивать очень долго. Вполне достаточно 10 – 15 с., в течение которых из кирпича перестают выделяться пузырьки воздуха. Шамотный кирпич, в отличие от обыкновенного глиняного, не замачивается, а только споласкивается для удаления пыли, которая помешает сцеплению его поверхности с раствором.
Швы, которые образуются между кирпичами в процессе кладки, могут выполняться по-разному. Если планируется оштукатурить наружную поверхность печи, то швы делаются впустошовку, то есть раствор не доходит до края кирпича примерно на 5 – 10 мм. Благодаря этому штукатурный раствор заполняет эти полости, значит, существенно улучшается адгезия. Если печь не предполагается покрывать штукатуркой, то швы заполняются раствором целиком и вместе со стеной образуют одну плоскость. Такой способ называется швом вподрезку. Но совсем не обязательно оставлять швы в таком виде. С помощью расшивки им можно придать различную форму (рис. 20).
При кладке печей топливники перекрываются сложными и простыми по форме перемычками, вид которых определяется размером топочного отверстия или пролета. Если перемычка имеет полукруглую форму, то она называется арочной; если перекрытие выполняется между стенами, то это свод. Эти две конструкции применяются, когда оформляются большие пролеты или отверстия.
Рис. 20.
Незначительные по размеру пролеты перекрываются перемычкой из одного или двух кирпичей, которые могут укладываться разными способами: горизонтально, плашмя или с некоторым подъемом.
Количество кирпичей обязательно должно быть нечетным. Тогда средний из них замыкает конструкцию и называется замковым. Иногда количество кирпичей может быть четным, в этом случае замковыми являются 2 кирпича.
Перемычка опирается на кирпичи, которые называются пятами. От обычных они отличаются тем, что им придается соответствующая форма (отесываются под соответствующим углом).
Пространство, которое перекрывается, независимо от способа, как это делается, называется пролетом. Выполняя перемычку, следует иметь в виду, что все швы при кладке всегда направлены к центру и работа ведется одновременно с обеих сторон. Арки выкладываются высокими и низкими.
Высота подъема арки (свода) называется стрелой подъема.
Чтобы выложить перемычку, в первую очередь изготавливается шаблон пят. Каждый раз шаблон меняется, поскольку высота арки или свода бывает различной.
Если топливник узкий и пролет составляет не более 420 мм, то выполняется треугольный свод (рис. 21), при котором кирпичи укладываются с подъемом кверху, после чего кладка стенок продолжается, поскольку они должны прижать пяты к предыдущим рядам.
При отсутствии стенок конструкция окажется недостаточно прочной и устойчивой, что может закончиться смещением пят под распирающим воздействием свода и его разрушением. Для предотвращения негативного развития событий пяты следует стянуть брусками из стали (тавровой, квадратной и др.) и связать жгутом из проволоки. Чтобы проволока не перегорела, жгут помещается внутрь кладки (рис. 22).
Топочное отверстие шириной менее 380 мм перекрывается кирпичами, выпущенными из боковых стенок кладки (рис. 23).
Чтобы свешивающиеся кирпичи обрели устойчивость, выше выкладывается, как минимум, 4 ряда. Такая мера предупредит обрушение перекрытия внутрь.
Поскольку недопустимо опирать кирпичи на рамку топочной дверки, над топочным отверстием выполняется перемычка. При этом форма перемычки зависит от ширины топочного отверстия. Если оно меньше ширины кирпича, то перекрывается кирпичом взамок; если больше, то устраивается клинчатая перемычка без подъема (рис. 24); если значительное, то выполняется арка (рис. 25).
Топливник русской печи перекрывается сводом, толщина стенки которого должна быть не менее 1/2 кирпича. Своды лежат на боковых стенках топливника со стесанными под определенным углом плоскостями. Кроме того, опорой своду служат передняя и задняя стенки топливника.
Своды могут иметь разную форму и быть полуциркульными, пологими и трехцентровыми (рис. 26).
Самый высокий из представленных сводов полуциркульный, составляющий половину окружности, самый плоский – трехцентровый. Среднее положение по этому признаку занимает пологий свод. От высоты свода зависит и нагрузка, которую он может выдержать: чем он круче, тем более значительные нагрузки ему не страшны.
Рис. 24.
Свод получается правильным, если при его выполнении используется опалубка. Кирпичи, образующие свод, должны плотно прижиматься один к другому и опираться на стенки топливника. Чтобы добиться этого, последний ряд выкладывается из отесанного кирпича или используется клиновидный кирпич, у которого торцы имеют разную ширину, поэтому швы между смежными кирпичами получаются одинаковыми.
Основой опалубки являются кружало и шаблоны пят. Чтобы получить их, сначала вычерчивается свод желаемой формы, причем в него должно поместиться нечетное количество рядов кладки. Для этого берется картон, фанера или широкая доска (можно сбить две). Главное, чтобы ширина доски была примерно на 30 – 50 мм больше, чем высота подъема свода.
Осуществляется это следующим образом (рис. 27).
1. В центре узкой доски проводится ось симметрии, которая пересекает и широкую доску.
2. На расстоянии 30 – 50 мм от нижней кромки широкой доски проводится прямая линия АБ, на которой откладывается ширина топливника, крайние точки которого обозначаются буквами В и Г.
3. На оси от линии АБ откладывается стрела подъема свода и ставится буква Д.
4. Находится точка О. Она подбирается в процессе проб. При этом следует исходить из того, что линия, которая будет проведена из нее, должна пересекать точки В, Д и Г.
Рис. 26.
5. В результате таких несложных построений получается форма кружала и пяты (рис. 28). Последняя станет шаблоном для разметки пят на кирпичах. Кроме того, по ним можно будет проверить качество тески.
После того как была закончена подготовка и вырезаны два кружала, необходимо сделать опалубку (рис. 29).
Для этого в пролете свода ставятся стойки, причем под них следует подложить клинья, которые служат не только для того, чтобы выровнять опалубку, но и для более легкого ее извлечения из-под свода. На стойки укладываются прогоны, на них кружала, после чего туда набиваются узкие дощечки. Когда опалубка будет закончена, ее нужно еще раз проверить и, если потребуется, подложить или убрать клинья.
Далее надо найти точку О – центр окружности, частью которой была дуга кружала, вбить в нее гвоздь, привязать к нему прочную бечевку, с помощью которой можно будет проверять ряды кладки и разметку кирпичей.
Кладка ведется одновременно с обоих краев в направлении центра. Особое внимание надо уделить вытесыванию пят, поскольку от этого зависит прочность конструкции. Кирпичи надо укладывать максимально плотно, особенно со стороны топливника. Швы между рядами должны начинаться от дуги арки, а их направление нужно периодически проверять с помощью бечевки (рис. 30).
Чтобы швы между кирпичами свода были одинаковыми, желательно приобрести клиновидный кирпич. За неимением последнего укладывается обычный, но в таком случае следует принять меры для предотвращения значительной усадки глиняного раствора, поскольку толщина швов будет больше, чем обычно. Для этого в раствор надо вкладывать клинообразные фрагменты.
Рис. 28.
В процессе кладки нужно следить за перевязкой швов, что обеспечит прочность всей конструкции. Последним в ряд вставляется замковый кирпич. Он с обеих сторон покрывается раствором и с определенным усилием вгоняется между кирпичами. При этом следует припосаживать его ударами деревянного молотка. Если такого под рукой не окажется, то используется обычный молоток, но удары должны наноситься не по кирпичу, а по доске, положенной на него, чтобы он не раскололся.
При использовании вымоченного кирпича для выполнения свода опалубка остается на месте на 1 – 2 дня, после чего размонтируется. Если свод несколько осядет, это не отразится на качестве и прочности кладки, поскольку мокрый кирпич и влажная глина образуют достаточно крепкое соединение.
Если кладка велась из ополоснутого кирпича, то опалубка разбирается спустя несколько часов, потому что раствор отвердеет быстрее, чем в первом случае.
Рис. 29.
Чтобы убрать опалубку, сначала по одному извлекаются клинья из-под стоек, потом постепенно убираются и остальные. В результате опалубка осядет, и можно будет вынуть стойки. Последними вынимаются кружала.
Если проект представляет новую конструкцию, отсутствует опыт в печном деле или хочется посмотреть, как печь будет выглядеть в готовом виде и конкретной обстановке, профессионалы рекомендуют сначала попробовать свои силы, выполнив макет. Раньше в качестве материала рекомендовали самостоятельно изготавливать уменьшенные копии кирпичей из глины или дерева, но, вероятно, немногие следовали такому совету, поскольку дело это трудоемкое.
В настоящее время для выполнения макета предлагается использовать полистирол (можно приобрести комплект из 600 – 800 «кирпичиков», выполненных в масштабе 1 : 5, а также все необходимое: чертежи, развертки, печные приборы, масштабную сетку, переводную шкалу в масштабе 1 : 5, на которую нанесены доли кирпича и инструкции), который доступен, легко режется и вполне может заменить натуральные материалы.
Чтобы собрать макет, потребуется клей (лучше использовать клеевой карандаш).
Первый ряд любой печи бывает сплошным, и с перевязкой швов не возникает затруднений. Поэтому его можно не выкладывать, а начать со следующего ряда, приклеив его к масштабной сетке. Как и в действительности, надо учитывать толщину горизонтальных и вертикальных швов. Для их имитации изготавливаются проставки, например из картона или другого материала толщиной 1 мм. Для горизонтальных швов нарезаются полоски шириной 24 мм, для вертикальных – 13 мм (их нужно вставлять в «кладку» после того, как «кирпичи» приклеены). Предварительно надо вырезать и проставки размером 24 Ч 13 мм, которые кладутся поверх каждого ряда: они должны повторять нижний ряд кирпичей. Для прочности их следует слегка смазать клеем (склеивать прочно не стоит, иначе кладку нельзя будет при необходимости разобрать). Макет можно выполнить, склеивая по 3 – 4 порядовки (это даже удобнее, так как можно снять несколько рядов и заглянуть в конструкцию).
Нижнюю поверхность проставок, которые имитируют горизонтальные швы, следует чуть увлажнить водой, чтобы они не покоробились после приклеивания.
Остальные ряды выкладываются с соблюдением всех правил – сначала приклеиваются угловые «кирпичи», выполняются наружные, потом внутренние стенки, а в заключение кладутся заполняющие «кирпичи».
Как и при настоящей кладке, потребуются не только целые кирпичи, но и части. Их можно нарезать обычным канцелярским ножом.
Что касается печных приборов, то их можно не устанавливать. Будет вполне достаточно определить их натуральный размер.
В печном деле необходимо соблюдать технику безопасности при:
1) гашении извести и приготовлении раствора. Накладывая негашеную известь в емкость, надо прикрывать органы дыхания платком или марлевой повязкой, чтобы поднимающаяся при этом пыль не попала на слизистые оболочки; поскольку гашение извести сопровождается бурной реакцией с брызгами и выделением тепла, то следует одеться таким образом, чтобы защититься от возможных ожогов; хранить известковое тесто следует в закрывающейся емкости; не рекомендуется замешивать глиняный раствор босиком;
2) разрушении старой печи. Если приходится разбирать старую кладку, то не следует обрушивать ее объемными частями, делать это нужно осторожно и аккуратно, тем более что кирпич вполне может быть использован повторно (кстати, в этом случае грани, покрытые сажей, не следует выставлять наружу, поскольку чернота будет просвечивать и портить внешний вид печи); для защиты органов дыхания и зрения от пыли кладку следует периодически смачивать; работу необходимо начинать с верхней части печи, стоя на подмостях (если начать с массива, то не избежать обрушения, после которого придется долго копаться в завале);
3) кладке новой печи. Нельзя работать неисправным инструментом (кроме того, он должен быть насажен на гладкие рукоятки), загромождать проходы кирпичным боем; следует соответствующим образом экипироваться, в частности обувь должна иметь толстую подошву; при кладке с подмостей материалы надо размещать так, чтобы до края оставалось не менее 30 см при ширине самого настила, как минимум, 1 м (при этом не следует допускать его перегрузки); при кладке верхних частей печи настил должен оборудоваться ограждением; запрещается устраивать подмости на табуретах, кирпичных столбиках, чурках; при выполнении кладки в вечернее время фронт работ должен хорошо освещаться; при работе с электроинструментом необходимо использовать защитные очки или щиток со стеклом, противошумные наушники; одежда должна быть застегнута, а обувь желательно выбирать с металлическими прокладками на носке для защиты пальцев от повреждений упавшим кирпичом;
4) при отделке. Оштукатуривание кладки необходимо вести в рукавицах, чтобы не допустить повреждения кожи рук. При резке камня, облицовочного кирпича надо защищать глаза специальными очками.
После того как работа завершена, все инструменты должны быть убраны. На подмостях нельзя ничего оставлять, в том числе и материалы.Камины
При благоустройстве приусадебного участка решается несколько задач. Одной из них является эстетическая. Участок должен быть красивым и ухоженным, тем более что общение с природой бывает более приятным, если созданы комфортные условия. Поэтому как дачники, так и владельцы загородных домов обязательно предусматривают зону отдыха, в которую, помимо различных предметов, входят разнообразные очаги, в частности уличные (садовые) камины.
С момента их появления и до настоящего времени садовые камины постепенно трансформировались и превратились в один из атрибутов ландшафтного дизайна. Они различаются размерами, формой и часто не лишены определенной изысканности.
Уличный камин и подобные ему очаги (гриль, мангал, барбекю), о различиях между которыми будет сказано далее, относятся к малым архитектурным формам, для сооружения которых не требуется какого-либо разрешения. Не регламентируется и их расположение на участке.
В последнем вопросе следует опираться на здравый смысл и требования противопожарной безопасности.
Часто уличные камины устанавливаются в непосредственной близости от беседки или внутри них. Более того, нередко летний павильон вместе с камином строится как своеобразный архитектурный комплекс. Например, камин устанавливается на террасе, которая превращается в зону гостиной, кухни и отдыха одновременно. Ее можно пристроить к дому или расположить в отдалении от него. В последнем случае желательно возвести с подветренной стороны подпорную стенку и высадить растения в качестве живой изгороди. Впрочем, все зависит от вкуса хозяев.
По особенностям конструкции уличные камина напоминают и внутридомовые, но различие между ними все-таки есть. Садовые камины, располагаясь под открытым небом, в большей степени подвержены воздействию природно-климатических факторов, поэтому необходимо правильно выбирать материалы для их строительства. Для этого используются в основном камни и кирпичи. А для дополнительной защиты применяются специальные кожухи.
Поскольку камины весят достаточно много, под ними закладывается фундамент. Основное отличие уличного камина от того, который возводится в помещении, состоит в том, что у первого нет сложных дымовых каналов. Как правило, в его конструкцию входят свод дымосборника и прямой дымоход. Высота всего сооружения составляет примерно 4 м от уровня земли, из которых около 2 м приходится на трубу (не более, иначе она теряет устойчивость). Камин может оснащаться печью, коптильней, грилем и пр.
По форме уличные камины весьма разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются камины в виде пирамиды, которая отличается не только внешней привлекательностью, но и устойчивостью. Это обеспечивается довольно большой площадью основания и равномерно сужающимися кверху стенками. Для обеспечения хорошей тяги вверху надо предусмотреть прямой участок трубы (длиной примерно 1 м) с одинаковым сечением.
Наиболее простой вариант камина – ниша с ограждением из кирпича или камня высотой 1 – 1,4 м и основанием, выложенным из того же материала. По форме такой камин бывает квадратным, полукруглым и др. Огонь в нем горит ровно, а при наличии металлического свода увеличиваются тяга и теплоотдача.
Уличный камин состоит из следующих частей – основание, под, топливник, дымосборник и дымовая труба. Нижняя часть используется для хранения дров или другого топлива. Здесь же можно держать кочергу и другой инвентарь.
Топливо сжигается на поду, над которым размещается топочная камера, в которой устанавливаются решетка гриля, вертел и др. Дымосборник имеет форму усеченной пирамиды.
Проект 1
Конструкция этого камина (рис. 31), совмещенного с грилем, достаточно проста, поэтому построить его под силу и непрофессионалу.
Все детали сооружения соединяются специальным влагостойким клеем, который разводится в соответствии с инструкцией производителя, а также дюбелями и болтами.
Зонт-дымоуловитель можно изготовить самостоятельно или заказать мастеру.
Рис. 31.
Потребуется:
1) портландцемент М400 – 25 кг;
2) гравий или щебень – 75 кг;
3) арматурный пруток – 10 м (диаметром 6 мм);
4) газобетонные плиты – 5 шт. (750 Ч 500 Ч 50 мм);
5) газобетонные блоки – 2 шт. (500 Ч 500 Ч 50 мм);
6) шамотные каминные вставки – 4 шт.;
7) минерально-волокнистая плита – 1,5 м2;
8) медный лист толщиной 1 мм – 3 м2;
9) латунный уголок – 3,2 пог. м (20 Ч 20 Ч 2 мм);
10) стальные оцинкованные уголки – 6 шт. (150 Ч 150 Ч 5 мм);
11) лист черной жести – 1 шт. (500 Ч 500 Ч 1,5 мм);
12) полосовая латунь – 2 м;
13) облицовочный кирпич – 4 м2;
14) клеящий раствор для газобетонных блоков – 10 л, для кирпича – 15 л;
15) клинкерные плитки – 20 шт. (200 Ч 200 Ч 22 мм);
16) медные заклепки с так называемой потайной головкой – 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 6 мм, 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 12 мм;
17) шурупы, винты М4, вязальная проволока, дюбели (универсальные и для газобетона);
18) сизальное волокно;
19) гипс;
20) рубероид;
21) лопата, электродрель, шуруповерт, пила, зубчатый шпатель, молоток, «болгарка», плиткорез, расшивка, заклепочные клещи, ножовка по металлу, тиски, чертилка, щетка, монтажный брусок, резиновый молоток, керно, строительный уровень.
Общие рекомендации
1. Строительство начните с выполнения фундамента, для чего, сняв верхний слой земли, выкопайте яму размером 80 Ч 60 мм на глубину 20 – 30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно уложив арматурные прутки, соединенные вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм (либо их можно расположить произвольно во всех направлениях).
2. На основание постелите рубероид для гидроизоляции и положите 2 бетонные плиты, проконтролируйте их горизонтальность и исправьте недочеты.
3. Газобетонные блоки распилите на соответствующие детали и склейте их, нанеся раствор на смежные поверхности. После того как клей затвердеет, поставьте их вертикально на фундамент, накройте двумя оставшимися плитами и прикрепите перекрытие шурупами и дюбелями. Это будет цоколь камина.
4. Между плитами перекрытия и каминной вставкой положите минерально-волокнистую плиту, которая будет служить теплоизоляционным слоем между ними.
5. Из каминных вставок сформируйте боковые стенки. Для удержания их в вертикальном положении стяните ограждение вязальной проволокой.
6. Соедините накладки из сизаля и гипса между собой и с цоколем.
7. Из 3 бетонных плит соберите п-образный элемент, скрепив их дюбелями и шурупами. Зазор между ними и каминными вставками, оформляющими топку, заложите минерально-волокнистыми плитами.
8. Плиты цоколя и п-образного элемента отделайте облицовочным кирпичом, нанося клей зубчатой кельмой и равномерно распределяя его по поверхности. Вдавливайте кирпич в раствор и следите за тем, чтобы все швы были одинаковыми. Если потребуется, осторожно припосаживайте их, постукивая молотком. Кромки карниза также обклейте облицовочным кирпичом, который легко режется плиткорезом.
9. Карниз облицуйте клинкерной плиткой.
10. Заполните швы между облицовочными кирпичами раствором для заделки швов. Когда он высохнет, щеткой выполните расшивку.
После того как основная конструкция (рис. 32) будет готова, необходимо приступить к изготовлению дымоуловителя (рис. 33).
1. По чертежу изготовьте шаблоны и выкроите по ним детали из листа меди. Ширина припусков на отбортовку составляет 25 мм, высота трубы – 50 см.
2. На двух треугольных заготовках под углом в 90° отогните кромки шириной 25 мм. Чтобы сделать отбортовку, закрепите деталь между двумя брусками твердой древесины и, используя монтажный брусок и резиновый молоток, отогните выступающую кромку.
Рис. 32.
3. Для соединения деталей в зонт на равном расстоянии друг от друга разметьте точки, просверлите в них отверстия сверлом диаметром 4 мм. Чтобы оно не соскальзывало, предварительно накерните эти места.
4. Скрепите детали зонта медными заклепками длиной 6 мм. Для этого используйте заклепочные клещи, в которые они вставляются, прежде чем выполняется соединение.
5. Край зонта укрепите латунными уголками.
6. Зонт фиксируется (рис. 34) на ограждении топки с помощью стальных уголков, предварительно прикрепленных к нему медными заклепками длиной 12 мм.
7. Чтобы смонтировать зонт и трубу, просверлите в заготовках (лучше сделать это заранее) отверстия и склепайте две детали. Трубу оборудуйте крышей, которую прикрепите к латунным полоскам, приклепанным к трубе.
8. Чтобы установить зонт на камин, сначала примерьте дымоуловитель, определите точки, где будут находиться стальные уголки, и разметьте отверстия под дюбели, после чего снимите зонт, просверлите отверстия и, вернув зонт на место, прикрутите его.
После того как конструкция будет в основном готова, останется только сделать решетку гриля (впрочем, ее можно и купить) (рис. 35).
1. Из прутка квадратного сечения нарежьте 18 заготовок одинаковой длины, после чего зажмите каждую из них в тисках и загните концы, ударяя по ним молотком.
2. Прикрутите прутки винтами на 2 заготовки, которые будут служить основанием решетки. Готовую конструкцию необходимо захромировать.
3. Решетка держится на специальной раме (рис. 36), выполненной из стальных уголков и скрепленных между собой винтами М4. Опорами служат 2 детали, вырезанные из полосовой стали и привинченные к тыльной стороне решетки.
4. К продольным деталям рамы прикрутите винтами две направляющие, по которым будет перемещаться зольник. При этом расстояние между ними должно немного превышать ширину этого ящика.
5. Изготовьте зольник (рис. 37) из жести, предварительно разметив линии отбортовки стальным угольником и чертилкой, вырежьте уголки и соедините стороны с помощью латунных уголков.
Рис. 37.
Проект 2
Как и для любой солидной печи, для садового камина (рис. 38) потребуются прочный фундамент и кирпичи, которые выдержат как высокие, так и низкие температуры (первые – при его функционировании, вторые – в зимних условиях).
В данной конструкции предусмотрена ниша для дров, которая расположена в центре. По обеим сторонам от нее находятся еще две ниши, которые можно оборудовать полками и использовать для размещения кухонных принадлежностей. При желании они оформляются дверцами.
Потребуется:
1) красный печной кирпич – 570 шт.;
2) шамотный кирпич – 150 шт.;
3) портландцемент М400 – 50 кг;
4) щебень – 150 кг;
5) глина – 22 ведра;
6) песок – 70 ведер;
7) стальные уголки – 1 шт. длиной 80 см (50 Ч 50 мм),
3 шт. длиной 75 см (50 Ч 45 мм), 4 шт. длиной 55 см (50 Ч 45 мм);
8) труба – 1030 мм (сечением 10 Ч 10 мм);
9) арматурный пруток – 12 м (диаметром 6 мм);
10) стальная полоса – 1 шт. длиной 80 см (50 Ч 5 мм);
11) фанера – 1 лист (толщиной 10 мм);
12) керамическая плитка – 1 м (300 Ч 300 мм);
13) плиточный клей;
14) рубероид;
15) лопата, кельма, шпатель, молоток-кирочка, строительный уровень, «болгарка».
Общие рекомендации
1. Работа начинается с заложения фундамента, для чего выкопайте яму глубиной 20 – 30 см, с каждой стороны она на 10 см больше, чем в плане занимает печь (1850 Ч 975 мм). Методика его устройства не отличается от описанной выше.
2. После того как фундамент отвердеет, гидроизолируйте его рубероидом и выполните кладку печи согласно порядовке (рис. 39).
3. Первые 8 рядов выполняйте одинаково и в процессе кладки формируйте все три ниши.
9-й ряд: по описанной ранее технологии выполните перекрытие боковых ниш (клинчатую перемычку с подъемом), для чего из фанеры изготовьте опалубку. Над центральной нишей уложите стальную полосу и уголок для перекрытия.
10-й ряд: выполните перекрытие (клинчатая перемычка без подъема) над центральной нишей. Используйте для нее шамотный кирпич, размеры которого с помощью «болгарки» уменьшены до 180 мм, и кладите его на ребро.
11-й ряд: выровняйте поверхность центральной ниши.
12-й ряд: перекройте всю поверхность, включая боковые ниши, чтобы выложить столешницу. По периметру кладите кирпич с выпуском на четверть.
13 – 19-й ряды: формируйте топку и сводчатое перекрытие над ней из шамотного кирпича. При выполнении топки предусмотрите пазы для установки рамки (650 Ч 380 мм) под шампуры.
20 – 24-й ряды: постепенно подрезая кирпичи внутренней кладки, сведите ее до размера дымохода. В последнем ряду по периметру выпустите кирпич на четверть, что означает, что топка закончена.
25 – 27-й ряды: выполните трубу, высота которой зависит от того, будет камин размещаться в беседке или нет. В первом случае труба должна возвышаться над крышей, а во втором достаточно 3 рядов.
4. Отделайте столешницы над боковыми нишами керамической плиткой.
Проект 3
Камин (рис. 40) сооружается одновременно со строительством беседки (хотя работы могут вестись и в другой последовательности).
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич (либо огнеупорный) – 450 шт.;
2) портландцемент М400 – 25 кг;
3) гравий (щебень) – 75 кг;
4) глина – 50 кг;
5) песок – 50 кг;
6) стальные уголки – 6 шт. длиной 90 см (40 Ч 30 Ч 4 мм);
7) арматурный пруток – 6 м (диаметром 6 мм);
8) стальная полоса – 1 шт. (250 Ч 250 мм);
9) колосниковые решетки – 2 шт. (300 Ч 200 мм);
10) рубероид;
11) шпатель, строительный уровень, лопата, молоток-кирочка, «болгарка».
Общие рекомендации
1. По своей конструкции камин очень простой и представляет собой топку, которая находится на некотором расстоянии от пола и оборудована дымовой камерой и дымовой трубой.
2. Под топкой размещена ниша – дровница. Она имеет следующие размеры: высота – 50 см, ширина – 75 см, глубина – 50 см.
3. В нижней части топки находятся две колосниковые решетки, под ними расположены зольники, из которых зола выбирается через два поддувальных отверстия. Для регулировки горения на них установлены задвижки (рис. 41), перемещающиеся по направляющим. Они самодельные и выполнены из листовой стали.
4. Все перекрытия лежат на уголках. Чтобы замаскировать узкую полочку уголка в 8 – м ряду, на которой лежат лицевые кирпичи, выполните в них пропилы глубиной 30 мм на расстоянии 60 мм от передней грани, которыми и сможете надеть их на узкую полочку уголка (рис. 42).
5. Кладку камина осуществляйте после закладывания и гидроизоляции фундамента (методику см. выше) по порядовкам, 25 рядов которой представлены на рис. 43.
Рис. 41.
6. 10 – 11-й ряды: выложите два зольника (250 Ч 120 мм), которые одновременно будут играть роль поддувала.
Кроме того, в 11-м ряду в кирпичах необходимо «болгаркой» выбрать четверти, чтобы образовался уступ для колосниковых решеток, которые не должны быть выше уровня пода.
7. 12 – 13-й ряды: в одном из них выполните выступ, на которые потом положите опоры под шампуры.
8. 21-й ряд: топка закончена, надо выполнить перекрытие таким же способом, как при перекрытии дровницы, то есть необходимо уложить уголки.
9. 24-й ряд: начинайте формировать дымосборник, для чего все последующие ряды кладите постепенно зауживающими уступами, величина которых по бокам составляет 35 мм, а спереди – 17 мм. Задняя стенка выполняется вертикально.
10. 33-й ряд: далее по общим правилам сооружается труба. Высота последней зависит от особенностей крыши беседки.
11. Остается только сварить решетку (450 Ч 450 мм) и установить ее на место.
Проект 4
Это камин универсального назначения, в нем совмещаются функции мангала и гриля (рис. 44). Его конструкция настолько проста, что ее под силу реализовать даже человеку с небольшим строительным опытом.
Потребуется:
1) портландцемент М400;
2) гравий или щебень;
3) песок;
4) стеновые цементные блоки – 12 шт. (500 Ч 200 Ч 100 мм);
5) газобетонные блоки – 30 шт. (600 Ч 200 Ч 100 мм);
6) шамотный кирпич – 40 шт.;
7) огнеупорная смесь;
8) керамическая плитка – 1,5 м2 (300 Ч 300 мм);
9) тротуарная плитка – 2,2 м2;
10) строительный клей;
11) штукатурная смесь;
12) фасадная краска;
13) арматурный пруток – 15 м (диаметром 6 мм);
14) оцинкованное железо, кровельные гвозди;
15) рубероид;
16) шпатель, лопата, молоток, киянка, «болгарка», строительный уровень.
Общие рекомендации
1. Определите место, где будет находиться садовый камин. После этого на участке размером 2 Ч 2,5 м выполните разметку (рис. 45) для мелкозаглубленного ленточного фундамента, вбейте колышки, обозначив траншею шириной 25 см, снимите верхний слой грунта и углубите траншею еще на 15 см.
2. Выровняйте песком дно траншеи, уложите арматурные прутки, перевязанные проволокой в виде решетки с размером ячеек 15 Ч 15 или 20 Ч 20 см, сделайте по периметру опалубку и залейте бетоном (цемент, песок и щебень (гравий) возьмите в соотношении 1 : 3 : 4). Фундамент должен немного выступать над поверхностью земли.
Рис. 45.
3. Через 6 – 7 дней, когда бетон достаточно отвердеет, положите на него слой рубероида, чтобы защитить постройку от грунтовых вод, и посередине ленты фундамента установите первый ряд цементных блоков с применением кладочного раствора.
4. Для последующих рядов используйте газобетонные блоки, для фиксации которых применяйте специальный клей. При кладке блоков выполняйте перевязку швов, смачивайте их поверхность водой и периодически контролируйте вертикальность и горизонтальность стен.
5. В заключение установите детали свода и положите на них плиты (рис. 46), предварительно отлитые из армированного бетона. Они и станут опорой для сооружения топки.
Рис. 46.
6. Чтобы бетон успел набрать прочность (примерно за 8 – 10 дней), прежде чем будет начато строительство, отлейте верхние плиты очага, выполнив для них опалубку.
7. Так же можно поступить и с внутренними стенками основания, которые будут устанавливаться под топкой и на которые придется основная нагрузка (но можно выложить их и из блоков). На рис. 47 этот вариант тоже предусматривается. Кроме того, указаны размеры, по которым устраивается опалубка.
8. Следующий этап – формирование топки (рис. 48), которая возводится на бетонных плитах перекрытия.
9. Первые 3 боковых ряда выкладывайте из шамотного кирпича. Во 2-м ряду с помощью «болгарки» выберите продольные пазы (20 Ч 15 мм), которые будут служить направляющими для решетки (рис. 49). При этом 3-й ряд выполняйте кирпичами, ширина которых подогнана под ширину газобетонных блоков, устанавливаемых над ними. Образовавшийся уступ станет опорой для решетки или поддона.
Рис. 47.
Рис. 48.
10. Заднюю стенку выкладывайте из шамота толщиной в 1/2 кирпича. В качестве раствора используйте огнеупорную смесь.
11. Остальные ряды выполняйте из газобетонных блоков, сохраняя перевязку швов.
12. В заключение над топкой установите свод, детали которого выпилите из газобетонных блоков – две боковые стенки и переднюю замковую.
13. Продолжением топки является пирамидальный колпак, который переходит в дымовую трубу, завершающуюся дымником, изготовленным из оцинкованной стали и надетым на оголовок трубы (рис. 50).
Рис. 49.
Рис. 50.
14. После того как камин закончен, оштукатурьте его и покройте фасадной краской.
15. Для удобства площадку вокруг камина отсыпьте песком и выложите тротуарной плиткой.
16. Желательно устроить над камином навес.
Проект 5
Садовые камины строят и дачники, и владельцы больших загородных домов. Нередко эти сооружения возводятся в беседке, которая превращается в настоящую столовую. При этом не всегда весь комплекс возводится сразу. Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому к камину постепенно пристраиваются рабочая поверхность, дополнительный очаг под казан и т. д.
Данный проект (рис. 51) может реализовать и начинающий мастер, поскольку работы не очень сложные.Потребуется:
1) печной кирпич – 450 шт.;
2) рядовой кирпич – 180 шт.;
3) шамотный кирпич – 175 шт. (Ш-8) и 26 шт. (Ш-17);