Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

...

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

Хранение саженцев и подготовка их к посадке

Саженцы хранятся аналогичными с черенками способами – в подвале, в погребе, в яме, в траншее. С особенным тщанием нужно укрывать корни саженцев, чтобы они не засохли.

...

Если вы используете не свои саженцы, а купленные, то перед закладкой их на хранение необходимо проверить, живые ли в них побеги и корни. Побеги должны быть вызревшими на 2–3 и больше междоузлий. Для закладки виноградника лучше использовать саженцы, а не черенки. Приживаемость саженцев намного выше. Они менее требовательны к теплу, свету, влажности, раньше приносят плоды – иногда даже через год после посадки.

вопрос – ответ

Как проверить жизнеспособность саженцев перед посадкой?

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части. Перед каждым дачником-виноградарем неизбежно возникает вопрос: как же лучше сажать виноград: черенками или саженцами?

Посадка винограда на постоянное место хорошо развитыми саженцами предпочтительнее, чем посадка черенками. Саженцы быстрее приживаются, не столь капризны и требовательны к поливке, свету, теплу.

Время, место, глубина и густота посадки

вопрос – ответ

Когда нужно сажать виноград?

Виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Посадка черенков в школку и выращивание саженцев

На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.

Школку для выращивания саженцев я создала на южной стороне, где больше солнца, на рыхлой почве. Место для школки должно быть незатопляемым. Лучше, если к северу от школки будет какая-нибудь стена или забор – они защитят школку от северного ветра.

Почву под школку лучше готовить осенью: перекопать ее, весной разрыхлить граблями.

Как высаживать черенки для получения собственных саженцев? Есть несколько правил:

• Почва должна быть умеренно влажной и иметь на глубине 30 см +8–10 °С .

• Если участок ровный или с небольшим склоном, то черенки сажают под шнур, который натягивают с севера на юг, если склон большой – то сажают поперек склона.

• Нужно вырыть канавки глубиной 40 см и шириной с лопату и установить черенки вдоль одной из стен канавки на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

• Расстояние между канавками: полметра-метр.

• Черенки лучше сажать наклонно на глубину около 25 см (корни лучше развиваются при наклонной посадке и небольшой глубине посадки). Это особенно важно для развития пятки черенка.

• Если черенки сажать с юга на север, то хорошо углублять их наклонно в виде «елочки», тогда их корни меньше переплетаются и не мешают друг другу. Если черенки сажать с востока на запад, то их нужно углубить наклонно с севера на юг.

• Глазок (или два глазка) черенка должен быть обращен в южную сторону и находиться на уровне земли.

• Канавку следует засыпать землей до половины, плотно утрамбовать, полить. После впитывания воды – засыпать канавку полностью, сделав сверху из рыхлой земли холмик высотой 12–15 см над верхней почкой и еще раз разрыхлить почву. Холмик будет защищать глазок от высыхания и от преждевременного появления из него побега до развития корешков.

Летом за школкой нужно тщательно ухаживать, чтобы получить хорошие саженцы для закладки виноградника на постоянном месте.

Как правильно ухаживать за школкой?

• Нужно 3–4 раза за лето полить школку так, чтобы много воды было в междурядьях и влага могла бы проникнуть к корням. Особенное значение для школки имеет полив в июне – начале июля. В это время корням и лозам особенно необходима влага. После каждого необходимо взрыхлить почву и прополоть сорняки. Можно совместить полив с подкормкой удобрениями. (О подкормке будет рассказано в этой же главе в разделе « Что делать с почвой на постоянном винограднике ».) После дождя тоже необходимо рыхлить почву – лучше осторожно рыхлить руками.

• В августе поливы прекращаются. Но если стоит жаркая погода, можно и полить, но умеренно.

• Когда из земли начнут появляться побеги, нужно осторожно и постепенно уменьшать высоту холмиков, так, чтобы не оголялась нижняя часть молодых побегов, для которой солнце – губительно.

• В конце июля побеги открывают полностью и делают катаровку  – удаляют поверхностные (росяные) корни на подземном штамбе виноградного куста до глубины в 20 см. Растение осторожно обкапывают, делая лунку, а затем корни удаляют острым ножом у самого штамба, не оставляя пеньков. Первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна, т. к. способствует лучшему образованию пяточных корней, снижает вероятность подмерзания или высыхания корневой системы куста.

• В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать виноград раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это профилактика такой болезни, как милдью.

...

Бордосская жидкость: смесь раствора медного купороса с известковым молоком. Необходимо растворить отдельно в воде медный купорос и известковое молоко, потом раствор медного купороса тонкой струей налить в раствор извести и хорошо размешать. Смесь должна быть голубого цвета.

• В конце августа нужно прищипывать верхушки побегов – удалить верхушку с недоразвитыми несколькими листочками (сделать чеканку ). Это приостанавливает рост побега. При сильном росте пасынки тоже необходимо прищыпывать с оставлением двух листочков.

• Иногда практикуется выращивание черенков в школке без земляных холмиков над черенками. Чтобы черенки не высохли, перед высадкой их нужно парафинировать: верхнюю (до 15 см) часть каждого черенка на несколько секунд опустить в расплавленный парафин (при температуре 80–90 °С ). При этом на черенке возникает защитная пленка, которая пред-отвращает гибель глазков.

Посадка саженцев на постоянное место

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).

• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.

• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей. Если у саженцев идет хороший прирост побегов, их можно подвязывать к шпалере . О шпалерах мы будем говорить подробно в главе третьей в разделе «Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка».

Некоторые хитрости планировки виноградника

Поскольку виноград – многолетнее растение, а также теплолюбивое и светолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

• Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

• Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

• Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

• Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

• На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 °  – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

• Чтобы кусты полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

• На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

• Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

• Если для местности, в которой расположен ваш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2–3 м.

• Виноградные кусты не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

• Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком-кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок  – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

• На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

• Между кустами в ряду для среднерослых сортов оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2 м.

• Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

• Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому – так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).

2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.

3. Защита от ветров при помощи стен, деревь-ев, щитов.

4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает примерно на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.

5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).

6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11–12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова была с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на набольших склонах, которые спускаются под углом 20–30 ° к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнце по максимуму.

Выращивание винограда вблизи домов

На дачах вблизи дома выращивают виноград для декорирования стен, входов, окон, террас, беседок. При этом с виноградных кустов еще и собирают урожай. У меня на даче для декора используются морозоустойчивые сорта «Альфа», «Декоративный», «Изабелла» и др. Я посадила виноград у южных, юго-западных и западных стен – тут винограду теплее. Я сажала их на расстоянии одного метра от домика и друг от друга, выкапывая ямы глубиной и шириной в метр. В яму помещала верхний слой почвы вперемешку с двумя ведрами перегноя и 250 г суперфосфата.

Если нужно вывести виноград к балкону, к окну или на беседку, кусты нужно формировать по веерной системе или по типу вертикального кордона.

Если нужно задекорировать еще более высокое место, к нему выводят ствол и создают плодовые звенья. В качестве опоры обычно служит шпалера. Вдоль стены нужно забить в землю металлические прутья на расстоянии примерно 3 м друг от друга, к прутьям прикрепить проволоку и натянуть ее вертикально до нужной высоты. Горизонтальные ряды нужно сделать из проволоки потоньше на расстоянии примерно метр друг от друга.

Подробнее о веерной системе, вертикальном кордоне, шпалере будет рассказано в третьей главе.

Правильная почва для молодого виноградника

Почвы подразделяются на глинистые, песчаные, каменистые, а также на черноземы: суглинистые, супесчаные и др. Наиболее плодородными считаются суглинистые и супесчаные черноземные почвы. В них много питательных веществ, они хорошо прогреваются, легко впитывают и долго сохраняют влагу. Глинистые также сохраняют влагу, питательных веществ в них тоже много, но они не очень теплые, вызревание урожая на них удлиняется, но глинистую почву можно улучшить дренажем . На песчаных, легко согревающихся почвах, тоже можно вырастить небольшой урожай, но прекрасного качества. Рекомендуется смешивать песчаные почвы на всю глубину перекопки с навозом, компостом, а лучше – с черноземом , а также и с глиной, взятой в небольшом количестве. Глина – хороший связывающий материал. Такие смеси делаются для того, чтобы компенсировать сильное промерзание песка зимой и сильное прогревание летом. В сущности, виноград может расти и давать хороший урожай на разных почвах, кроме сильно засоленных (солончаковых) и заболоченных.

Виноград лучше всего сажать на почвах с умеренным содержанием влаги. Если почва слишком влажная, в ягодах уменьшается содержание сахара, они могут загнивать. Но дожди, которые выпадают после того, как цветение закончится, а также в начале созревания ягод и после уборки урожая, идут винограднику на пользу.

Если участок засорен камнями, отходами кирпича, щебенкой и т. д., это можно обратить в плюс. При выкапывании канавок или ямок мусор нужно перемешать с землей на глубине примерно 40 см от поверхности. Водный и тепловой режимы для пятки куста улучшатся, так как улучшится структура почвы – она станет гораздо лучше пропускать воду и воздух. Особенно необходим такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.

В средних широтах России нужна достаточно глубокая посадка винограда, тогда корни кустов не будут страдать от наших морозов. Чтобы обработать почву на этой глубине, нужно ее перекапывать до 80 см, перемещая слои почвы сверху вниз и наоборот. Учитывая, что это не самая легкая работа, мы просто перекапывали свой участок, а потом рыли ямы или канавки для саженцев и черенков на глубину 80–100 см.

Подготовить почву под молодой виноградник лучше осенью – к весне она сможет хорошо осесть и уплотниться. Если этого не сделать, вокруг пяток черенков могут образоваться пустоты, а у саженцев могут обрываться корни. К тому же, почва за зиму накопит больше влаги. Участок нужно вскапывать, не разбивая глыб, так лучше задерживается снег и вода. Жизнедеятельность корней виноградного куста происходит глубоко в почве, поэтому перед посадкой винограда почву нужно очень хорошо рыхлить.

Если вы решили обработать почву весной, необходимо полить участок перед посадкой для ускорения уплотнения почвы.

Осенью в почву хорошо бы внести и удобрения, например, навоз, который к весне разложится и превратится в перегной.

Важно помнить, что, закладывая виноградник, вы всегда можете окультурить, улучшить почву на нем, то есть сделать ее приемлемой для роста кустов и их хорошего плодоношения.

Способы определения структуры почвы на вашем винограднике

Самая лучшая для участка в агротехническом отношении – комковато-зернистая структура почвы, поскольку она создает самый благоприятный водно-воздушный режим.

Способы, при помощи которых можно определить структуру почвы на участке, такие:

СПОСОБ 1:

• Если взятая с участка почва сыпучая и без комков, то она – рыхлопесчаная.

• Если почва состоит из рыхлых комков, которые легко разрушаются при сдавливании – значит, почва песчаная или супесчаная.

• Если комки не раздавливаются двумя пальцами – суглинистая.

• Если поверхность комков (как правило, очень твердых) при шлифовке становится блестящей – глинистая.

СПОСОБ 2:

Почву нужно размочить в воде до тестообразного состояния и попробовать скатать в шарик.

• Если шарик не образуется и ладони чистые – почва рыхлопесчаная.

• Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная.

• Если шарик скатывается, а шнур не образуется – почва супесчаная.

• Если шнур образуется, но при свертывании в кольцо распадается – почва суглинистая.

• Если шнур можно свернуть в кольцо вокруг пальца – почва глинистая.

Что делать с почвой на постоянном винограднике

На постоянном винограднике на дачном участке нужно проводить периодическую обработку почвы для поддержания в ней хорошего воздушно-влажного режима. Воздух должен проникать к корневой системе кустов, а также к почвенным микроорганизмам, которые нужны для преобразования питательных веществ в формы, легко усваиваемые корнями. Так что же делать с почвой из года в год на постоянном винограднике?

• Осенью нужно перекапывать почву на всем винограднике, а вокруг отдельно растущих кустов – на расстоянии до двух метров вокруг. Перекапывать следует с оборотом пласта земли. Это необходимо для более легкого впитывания влаги осенью и зимой, а также для меньшего промерзания почвы.

• Одновременно кусты можно укрыть. Как это делается, подробно написано вглавечетвертой.

• Весной, после открытия кустов (как это делается, тоже описано в четвертойглаве ), нужно разровнять и разрыхлить грунт.

• Летом почву нужно рыхлить несколько раз и несколько раз удалять сорняки. После дождей необходимо разрушать корку на грунте.

• Для лучшего сохранения влаги и борьбы с сорняками можно применять мульчированиепочвы древесными опилками, навозом, торфом (мульчирование – это и есть укрывание почвы чем-либо).

• Необходимо примерно каждые пять лет осенью, после того как урожай убран, восстанавливать глубокую рыхлость почвы. Когда мы разбиваем молодой виноградник, мы рыхлим почву глубоко. Через несколько лет почва может осесть и уплотниться, а это означает, что доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням ухудшается, корни начинают развиваться в верхних слоях почвы. В этом случае куст может легко повреждаться морозами и засухой. Глубокое рыхление производят в междурядьях на глубину 40–60 см. В это же время надо внести удобрения. Особенно важно восстанавливать почву глубоким рыхлением на старых виноградниках, на глинистых почвах, на поливных участках, а также на участках, где под посадку готовились ямки или канавки.

Полив винограда

При создании режима оптимальной влажности повышается урожайность и сила роста побегов. Поэтому, хотя виноград и отличается хорошей засухоустойчивостью (то есть вырастет и без орошения), все же несколько раз за лето его нужно полить.

Почвы, которые высокопроницаемы для влаги (например, песчаные), а значит, удерживают ее плохо, необходимо поливать чаще, чем плотные глинистые.

Весной, при низкой влажности, виноградник поливают до начала распусканияпочек. Можно использовать канавки возле кустов. После полива необходимо разрыхлить землю. При ямочном поливе нужно сделать несколько лунок вокруг куста на расстоянии примерно полуметра от него и залить их водой. Когда она впитается в почву, лунки нужно закрыть землей.

Кроме того, полив необходим после окончания цветения  – в это время виноградные кусты очень нуждаются во влаге. До начала цветения и во время его поливать виноградник не следует – цветки могут осыпаться. Еще я поливаю виноград в первой половине июля  – это способствует хорошему созреванию ягод – и в конце июля, если лето засушливое. В августе, когда урожай вот-вот будет собран, поливать виноград не следует. Осенью после прекращения роста и уборки урожая можно сделать полив, который будет способствовать накоплению питательных веществ, повышению морозостойкости и хорошему развитию кустов на будущий год (влагозарядка). Корни винограда зимой меньше вымерзают во влажной почве, чем в сухой. Во влажной и рыхлой почве лучше сохраняется зимой тепло, промерзает она неглубоко. После полива верхний слой грунта необходимо в междурядьях разрыхлить.

Для полива можно использовать канавки, сделанные в междурядьях на расстоянии полуметра от кустов. Ширина и глубина канавок примерно 25 см. Лить воду под каждый куст не рекомендуется  – так мы нарушим воздушный режим почвы. После каждого полива почву необходимо разровнять и взрыхлить.

Важно: не столько количество воды для полива, сколько сроки поливов, то есть их стратегия. Если в начале лета будет мало влаги, развитие кустов замедлится, если к концу лета влаги будет много, ягоды могут трескаться и загнивать. Поэтому поливать надо с умом: в нужные сроки и так, чтобы вода попадала прямо к корневой системе куста.

Бывает еще подземный полив, но для него нужно прокладывать трубы, и этим способом я, как и большинство моих знакомых, не пользуюсь.

На любом участке, с каким бы рельефом он ни был, снег можно задерживать при помощи сухих веток, стеб-лей кукурузы, стеблей подсолнечника, различных деревянных щитков.

Как правильно подкармливать виноград

Чтобы восполнить расход питательных веществ, которые поглощаются из почвы корневой системой куста, необходимо периодически вносить в почву органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения  – это навоз домашних животных, компост, птичий помет.

Наиболее часто используемые минеральные удобрения : азотные  – аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфорные  – суперфосфат и калийные  – сернокислый калий, калийная соль, древесная зола.

вопрос – ответ

В чем заключается роль основных элементов подкормки?

Азот: способствует развитию всего куста. Если азота мало, рост побегов замедляется, плоды вызревают хуже. Но если азота слишком много, происходит бурный рост побегов, что замедляет созревание урожая, а также снижает морозостойкость и ухудшает качество ягод.

Фосфор: ускоряет начало цветения, улучшает вкус ягод и вообще положительно влияет на вызревание винограда.

Калий: способствует вызреванию побегов, повышает морозоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Минеральные и органические удобрения я стараюсь вносить вместе – результаты обычно хорошие. Основные удобрения стараюсь вносить в предзимнюю перекопку почвы раз в 3 года: до 5 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на один квадратный метр площади, которую занимает виноградный куст.

Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется – за зиму они могут попасть в более глубокие слои почвы.

Сроки подкормки

Удобрения для подкормки нужно растворять в таком количестве воды, чтобы на каждый куст пришлось примерно по одному ведру раствора. Раствор выливается в канавки возле кустов или в ямки.

•  Первая подкормка делается весной, перед тем, как открывают кусты, укрытые на зиму. На 1 м2 площади необходимо: 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры. Удобрения нужно присыпать землей.

•  Вторая подкормка делается за 10–14 дней до цветения (конец мая – начало июня): 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Для второй подкормки можно использовать органические удобрения. Я заливаю компост и птичий помет водой в пропорции 1:2, оставляю для брожения в бочке (открытой) на 10 дней, потом разбавляю раствор в 5 раз водой, добавляю к нему суперфосфат (около 20–25 г на одно ведро). Для каждого куста нужно от одного до полутора ведер удобрения.

•  Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.

•  Внекорневая подкормка : подпитываем (опрыскиваем) листья, так как через листья растение тоже может получать необходимые питательные вещества.

Внекорневая подкормка виноградника

Внекорневая подкормка хороша только при применении удобрений для корней. Нужно сделать водный раствор основных элементов питания (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (марганец, бор, цинк, кобальт и др.). При опрыскивании хорошо бы совместить этот раствор с бордосской жидкостью (хлорокисью меди).

За вегетационный период можно делать 4 внекорневых подкормки:

Первую  – за 4–5 дней до начала цветения.

Вторую  – после того, как завязались ягоды.

Третью  – перед началом созревания ягод.

Четвертую  – недели через две после третьей подкормки.

Для внекорневой подкормки делаются питательные растворы в такой концентрации:

Таблица концентрации растворов, содержащих элементы питания

Микроэлементы на винограднике

Марганец увеличивает накопление сахара, ускоряет рост куста, способствует повышению урожайности, улучшению качества сока и вина, срастанию подвоя с привоем .

Бор повышает содержание сахара в ягодах, снижает кислотность сока, ускоряет вызревание ягод, способствует прорастанию пыльцы, улучшает образование корней.

Цинк увеличивает урожайность, повышает стойкость винограда к болезням.

При первой и второй внекорневой подкормке рекомендуется использовать все питательные вещества, но микроэлементы брать по 1/3 части от указанной нормы.

При третьей и четвертой внекорневой подкормке берутся только калийные, фосфорные, борные, цинковые удобрения или некоторые из них. Вместо сернокислого аммония и хлористого калия можно применять соответственно аммиачную селит-ру – от 10 до 50 г – и калийную соль – 30 г.

Как приготовить раствор для внекорневой подкормки?

• Сначала нужно сделать базовый раствор суперфосфата, для чего 300–500 г его необходимо настоять в 2 л воды, часто помешивая. Спустя сутки раствор слить.

• Затем в 1 л воды нужно растворить 50–100 г сернокислого аммония и 50–100 г хлористого калия.

• Растворить отдельно в 1 л воды положенное количество (см. таблицу) микроэлементов.

• Потом все растворы необходимо слить в опрыскиватель и разбавить чистой водой так, чтобы общий объем не был больше 10 л.

• Опрыскивать виноград (и молодые кусты – после посадки в школку или на постоянное место, и плодоносящие) лучше вечером, в тихую погоду. Листья стараться опрыскивать равномерно. Внекорневым способом подкармливаю не только плодоносящие растения, но и молодые, начиная с первого года после посадки в школку или на постоянное место.

Важно : даже те сорта, которые считаются очень устойчивыми, нуждаются в двух-трехразовом опрыскивании.

Хорошие и плохие соседи винограда

Специалистами установлено, что некоторые растения позитивно влияют на рост и развитие виноградных кустов, а некоторые – негативно.

Великий французский виноградарь Ленц Мозер провел опыты по влиянию на виноградные кусты более 170 растений. Нам нужно знать хотя бы некоторые из растений, распространенных в Подмосковье и в средней полосе России, которые помогают винограду расти и которые – мешают. Хорошие соседи могут расти в междурядьях, с плохими нужно поступать жестко.

Полезные для винограда растения: щавель, горох, чистотел, горчица желтая, лук репчатый, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, астры, земляника, морковь, огурец, чертополох, укроп (перечень дается в порядке убывания пользы).

Вредные для винограда растения: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь обыкновенная, крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, календула, салат-латук, гвоздика, лук-порей, томаты, крапива двудомная, хрен, горец птичий, молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник (растения расположены в порядке возрастания вредности).

Болезни и вредители винограда

Болезней и вредителей у винограда очень много. Есть специальные справочники-определители болезней, справочники, в которых подробно рассказано, как бороться с основными вредителями виноградных кустов. Желательно, чтобы такие книги стали настольными для каждого начинающего виноградаря.

Наиболее часто встречающиеся опасные болезни винограда – милдью, оидиум, серая гниль, бактериальный рак (черная пятнистость), хлороз. Основные вредители виноградных кустов – филлоксера, листовертка, виноградный клещ, медведка, хрущи, осы.

Милдью

Милдью  – ложная мучнистая роса. Самая опасная из болезней. Повреждает все зеленые части растения, цветки, плоды.

На листьях: на верхней стороне виноградного листа возникают желтые, маслянисто-прозрачные пятна, потом на нижней стороне – беловатый пушок. Размеры пятен увеличиваются. Последствия: листья засыхают, скручиваются и опадают.

На зеленых побегах: на побегах появляются серовато-бурые, несколько вдавленные, пятна. При повышенной влажности они покрываются белым налетом. Последствия: побеги засыхают.

На соцветиях: они становятся желтого цвета и скручиваются, потом буреют. Последствия: соцветия засыхают.

На ягодах: сначала ягоды будут синеватыми, потом бурыми, потом начнут сморщиваться. Последствия : ягоды становятся кожистыми, засыхают, грозди опадают.

Если погода сухая, а также при температурах ниже 8 °С и выше 30 °С виноград милдью не заражается, либо заражение может быть очень слабо выраженным.

Способы борьбы:

•  Весной и летом : до начала развития почек землю и кусты опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Если виноград и раньше подвергался этой болезни, в дальнейшем используют бордосскую жидкость. Опрыскивать виноград рекомендуется при влажной и теплой погоде: в первый раз, когда по-беги станут длиной до 20 см, во второй – после цветения. Кроме того, применяют такие вещества, как ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды (расход раствора 5–6 л на 100 м2). Через одну-две недели обработку можно сделать вторично. Но если на листьях появляются пятна, обработку нужно делать снова после образования нескольких новых листочков. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордосской жидкости лучше использовать 0,4 %-ный оксид хлорид меди. Обработку нужно прекратить при появлении на ягодах воскового налета.

• Можно опрыскать простым составом – 1 %-ным раствором медного купороса.

•  Летом: необходимо тщательно прореживать кусты. При поливе не следует переувлажнять почву. Не рекомендуется использовать слишком много азотных удобрений.

•  Осенью: для того чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний, нужно собрать и сжечь опавшие листья и перекопать участок.

Оидиум

Оидиум  – настоящая мучнистая роса. Повреждает все зеленые части растения, цветки и особенно ягоды.

На листьях: появляется пепельно-серый налет, слоем или пятнами. Последствия : листья перестают расти, буре-ют, засыхают и опадают.

На зеленых побегах : под налетом образуются бурые пятна. Последствия: побеги перестают расти, зимой подмерзают.

На соцветиях, на гроздьях, на верхушках побегов : появляется такая окраска, как будто они осыпаны золой или мукой с запахом гнилой рыбы. Последствия: соцветия отмирают, верхушки побегов чернеют и засыхают, ягоды растрескиваются; при влажной погоде – загнивают, при сухой – высыхают до кожицы.

Особенно виноград поражается оидиумом при повышенной влажности воздуха, но без дождей. Дожди же могут даже замедлить развитие болезни: струи воды смывают грибковые споры. Более всего страдают густые кусты и грозди внутри них.

Способы борьбы:

•  Профилактические меры весной те же, что и при борьбе с милдью (бордосская жидкость).

• Если болезнь появилась, в первый раз опрыскивают виноградник, когда появляются молодые листики. Для этого используют либо 0,2 %-ный фундазол, либо 0,03 %-ный байлетон, либо 0,5 %-ную кальцинирован-ную соду, либо 0,05 %-ный марганцовокислый калий.

•  Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действу-ют при высоких температурах: 1 %-ная коллоидная сера, 0,5 %-ная суспензия 80 %-ного смачивающего порошка серы. Можно опыливать молотой серой – 10–15 г серы на куст.

•  Следующее опрыскивание необходимо сделать после цветения.

• Если болезнь не ослабляется, опрыскивание повторяют примерно через каждые две недели.

При появлении болезни кусты опыливают молотой се-рой незамедлительно. Потом повторяют обработку спустя 12–15 дней (всего 2–3 обработки). Если обработка серой оказалась малоэффективной, виноград нужно опрыскать 0,1 %-ным марганцовокислым калием с дальнейшим опыливанием серой через пару дней.

Можно использовать ядохимикаты ТИЛТ-250 (0,02 %-ный) и ТОПАЗ (0,03 %-ный). Они полностью подавляют оидиум.

Обработку любыми препаратами следует прекратить примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая.

Серая гниль

Серая гниль  – грибковое заболевание, которым поражаются все зеленые части куста и однолетняя древесина. Грозди при сильном развитии заболевания сгнивают полностью. Серая гниль опасна при проведении прививок. Места прививок поражаются и препятствуют образованию каллюса.

На распускающихся почках и молодых побегах: сырой весной они покрываются налетом. Последствия: отмирание почек и побегов.

На листьях: возникают бурые пятна. На них при затяжной сырой погоде появляется грибной пушок. Если наступает сухая погода, болезнь чаще всего прекращается.

На соцветиях: они становятся бурыми и сохнут.

На ягодах: серая гниль особенно опасна как возбудитель гнили ягод. Сначала ягоды становятся серо-бурого цвета. При влажной погоде на них образуется серый налет: он пылит при прикосновении. Гроздь может превратиться в кашеобразный комок. В сухую погоду гниль может поразить некоторые ягоды – они потом сморщиваются. От гнили страдают в первую очередь сорта с нежной кожицей. Созревание ягод может прекратиться, грозди начнут опадать.

Способы борьбы:

• Профилактические меры: необходимо применять те же средства, что и против милдью. Применять их нужно регулярно раз в две недели примерно до середины августа. Можно применять дихлофлуанид для обработки винограда после цветения.

• Химическую борьбу с серой гнилью производят, в основном, двумя фунгицидами: рониланом (действующее вещество винхлозолин) в 0,1 %-ной концентрации и ровралом (действующее вещество гликофен) в 0,075 %-ной концентрации.

• Необходимо обрывать листья в зоне гроздей с начала осени. Листья, которые расположены ниже гроздей, могут способствовать распространению серой гнили.

Бактериальный рак

Бактериальный рак повреждает старую древесину, подземный штамб, корневую шейку, многолетние рукава, места прививки. В этих местах появляются вздутия и наросты грязно-белого цвета, переходящего затем в коричневый. Наросты могут достигать до 12 см.

Последствия : снижается рост побегов, куст может погибнуть.

Способы борьбы:

• Наросты необходимо удалять и сжигать.

• Места срезов смывать 5 %-ным раствором медного купороса. Обмазывать поврежденные места 5 %-ным нафтенатом меди.

• Стараться не допускать механических повреждений кустов, а также хорошо защищать их от морозов.

• Пристально осматривать посадочный материал, особенно прививки.

• Черенки и саженцы, пораженные болезнью, необходимо выкапывать и сжигать.

Хлороз

Хлороз  – заболевание, возникающее при плохой почве. Его может вызвать избыток или недостаток влаги, а также питательных веществ.

Листья желтеют, в них нарушается образование хлорофилла, они становятся неспособными к фотосинтезу; рост кустов ослабевает вплоть до их гибели.

Способы борьбы:

• Осушение тяжелых (глинистых) и слишком влажных почв (дренаж).

• Внесение осенью 500–700 г железного купороса на куст.

• Опрыскивание винограда после осенней обрезки 15 %-ным раствором железного купороса.

Есть очень устойчивые к болезням сорта винограда: «АГАТ ДОНСКОЙ», «АЛЬФА», «ВИКТОРИЯ», «БЕЛОЕ ЧУДО», «ВОСТОРГ», «ГЛЕНОРА СИДЛИС», «ЗИЛГА», «ЗАРЯ СЕВЕРА», «КЕША» и «КЕША-1», «КОДРЯНКА», «МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ», «ФЕНОМЕН», «РУСБОЛ», «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН», «ТИМУР», «УКРАИНА», «ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ» и ряд других ( см. приложение ). При выборе сорта нужно обращать внимание на этот признак, чтобы опрыскивание было профилактической мерой.

Филлоксера

Филлоксера  – почти невидимая тля – самый опасный карантинный вредитель. Бороться с ней невозможно. Известны две формы филлоксеры: корневая и листовая. Наши европейские сорта листовая филлоксера практически не поражает, а вот корневая филлоксера для наших сортов – неуничтожаемый вредитель. Она питается соками корней винограда. На пораженных местах возникают вздутия, они становятся светло-желтыми, потом темно-бурыми, сила роста кустов ослабевает, и кусты полностью погибают.

На виноградниках, которые поражены филлоксерой, все кусты в зараженной и окружающей карантинной зоне на расстоянии 30 м выкорчевывают и сжигают. Виноград на этом месте нельзя сажать более 10 лет.

В середине XIX века филлоксеру завезли из Северной Америки в Европу. В результате филлоксера вызвала страшную катастрофу в истории европейского виноградарства. Шесть миллионов гектаров виноградников Европы были уничтожены за три десятилетия. Франция понесла самые большие убытки: к концу XIX века они исчислялись 20 млрд. франков. В XIX веке французское правительство установило премию в 300 тысяч франков тому, кто придумает средство для уничтожения филлоксеры. Премия не присуждена до сих пор , так как действенного способа для борьбы с этим вредителем не существует и по сей день, хотя были перепробованы всевозможные на сегодня способы: от страшных ядов, которые уничтожали и корни винограда, до затопления виноградников водой на полтора-два месяца. При этом вода вытесняет из почвы воздух, филлоксера погибает. Но вряд ли такой метод перспективен для дачного участка! В России в конце XIX века филлоксерные комитеты вынесли вердикт: филлоксеру уничтожить невозможно! Спасло европейские сорта введение в виноградную культуру устойчивой американской лозы: на американский черенок, подвой, прививали европейскую лозу – привой. Американским сортам филлоксера не страшна благодаря гораздо более толстой коре, а также тому, что на корнях образуется очень быстро пробковый слой, изолирующий здоровые ткани от больных. На корнях американского подвоя мог нормально развиваться европейский привой – здоровый куст. То есть был найден компромисс. Отрицательная часть компромисса состоит в том, что привитые культуры делают разведение винограда очень дорогим – сама прививка является весьма недешевым приемом. Сейчас филлоксера распространена в очень многих странах, в том числе и в России.

Филлоксера переносится с посадочным материалом, поэтому лучше покупать саженцы и черенки в специальных магазинах, питомниках и научно-исследовательских структурах. Приобретенные черенки и саженцы нужно обеззараживать для профилактики всегда – это обязательное противофиллоксерное мероприятие.

Кроме того, филлоксера переносится ветром, водой, крылатыми насекомыми, орудиями обработки почвы, одеждой и обувью. Но чаще всего все-таки черенками и саженцами.

Борьба с филлоксерой – это предупредительные меры : 1) запрещение ввоза лоз из зараженных филлоксерой территорий; 2) осмотры виноградных участков для раннего обнаружения вредителя.

Профилактика:

• Приобретенный посадочный материал нужно обязательно обеззараживать в течение двух минут в суспензии из 100 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 200 г глины, разведенных в 5 л воды.

• Можно обеззараживать инсектицидами ДИ-68, «Рогор», «Рогор новый», данадим, фосфамид, «Актелик», «Фуфанон», «БИ-58 новый». Для этого нужно развести 20 мл инсектицида в 10 л воды (инсектициды обычно имеют сильный запах, поэтому делать раствор лучше не в комнате, кроме того, желательно воспользоваться респиратором и очками). Саженцы или черенки полностью утопить в растворе, не более чем на 10 минут. Затем положить посадочный материал в большой герметичный пакет (лучше в двойной), завязать пакет и оставить его на 12–24 часа в сарае, на улице и т. д. Затем саженцы и черенки необходимо промыть и – сажать. Приживаемость их почти не ухудшается.

• Профилактическое средство – петрушка. Поэтому сажайте петрушку рядами в своем винограднике, сажайте под плодовыми деревьями – как можно больше!

Филлоксера совсем не развивается на песчаных почвах и слабо – на тяжелых: илистых и глинистых. А на очень плодородных и каменистых развивается и распространяется очень быстро.

Хрущи

Личинки хрущей грызут черенки и корни. Растения могут быстро погибнуть.

Профилактика и борьба:

• Подготовленный посадочный материал опыливают 80 %-ным порошковидным хлорофосом (6 г на одну яму). Предварительно хлорофос нужно смешать с минеральными удобрениями и землей.

• Осенью при перекопке почвы собирают и уничтожают личинки.

• Также их уничтожают весной и летом при осмотре молодых растений.

• Взрослых жуков стряхивают с плодовых деревьев по утрам и уничтожают.

• Не рекомендуется завозить на дачу свежий навоз – он является рассадником личинок хрущей.

Осы

Осы повреждают созревшие ягоды.

Способы борьбы :

• Разрушение гнезд.

• Опрыскивание гнезд хлорофосом.

Виноградный войлочный клещ

У листьев, на которых поселился виноградный клещ, нарушается фотосинтез.