Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России

Длится фаза от начала созревания ягод до их полной зрелости, от полутора до двух месяцев. Ягоды растут, в их соке увеличивается количество сахара и уменьшается количество кислот, на их кожице появляется восковой налет – пруин. Побеги почти не растут, начинается вызревание лозы и формирование почек.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в пятой фазе вегетации?

1. Обработка почвы.

2. Подвязка побегов.

3. Чеканка верхушек побегов.

4. К концу фазы прекращают полив.

Важно!  – если выпадает много дождей, ягоды могут растрескиваться. Чтобы этого не случилось, нужно своевременно удалять лишние пасынки, подвязывать побеги, прореживать цветки и ягоды у сортов с плотной гроздью.

Шестая фаза: от созревания ягод к листопаду

Наконец, ягоды полностью созрели, побеги вызрели, листья начинают опадать. В вызревшей лозе накап-ливается крахмал, влаги в тканях становится меньше, ткани пробковеют, кора становится твердой и коричневой. Поскольку в средних широтах неизбежны ранние заморозки, листья на кустах погибают раньше, чем мог бы наступить естественный листопад.

вопрос – ответ

Какие работы выполняются в шестой фазе вегетации?

1. В конце фазы производят обрезку кустов.

2. Почву перекапывают, вносят органические удобрения.

3. Лозу снимают с опор, укрывают на зиму.

Зимний покой

От листопада до нового вегетационного периода длится зимний покой. Это сон винограда. Работают только корни: поглощают влагу из почвы.

В зимнем покое тоже различают разные фазы: физиологический покой и вынужденный покой.

Физиологический покой: в ноябре-декабре обмен веществ в растении замедляется, накапливаются сахар и жиры, что способствует усилению морозоустойчивости. Временное потепление не опасно, растение не выводится из состояния покоя.

Вынужденный покой: январь – начало вегетации. Временное потепление опасно, растение может пробудиться, потерять устойчивость к низким температурам. Когда холода вернутся, виноград может подмерзнуть.

Как определять сорта винограда

Когда я начинала заниматься любительским виноградарством, я еще мало понимала, как соотносятся сорт винограда и климат. А ведь это – альфа и омега успеха дачника-виноградаря!

Сначала я совершила ряд ошибок, которые характерны для начинающих – попробовала выращивать на своей даче сорта, подходящие для более южных районов, то есть сорта, которые вызревают слишком поздно для Подмосковья и средней полосы России.

Утешала я себя известным высказыванием культового французского виноградаря – об этом человеке знают все, кто хотя бы немножко соприкоснулся с виноградарством.

...

Ленц Мозер: «Уже давно я пришел к убеждению, что в виноградарстве необходимо все начинать сначала».

Вот я и я начинала несколько раз сначала – пусть и в рамках своего небольшого дачного участка в Смоленской области. В общем, все кусты, которые годятся для юга, пришлось заменить.

вопрос – ответ

...

На какие климатические характеристики нужно обращать внимание при выборе сорта винограда?

При выборе сорта для дачного участка, находящегося в средней полосе, мы должны учитывать, что климат в средних широтах умеренно континентальный, зимой часто облачная погода, самый морозный месяц традиционно январь, снеговой покров не очень устойчив, поэтому он не полностью защищает виноград от морозов, и виноградные кусты на зиму нужно хорошо укрывать, даже так называемые неукрывные сорта. Но особенно нужно обращать внимание на соотношение сорта и летних климатических характеристик. Существуют таблицы, в которых расписаны элементы климата, температуры, количество пасмурных дней, осадков и т. п. для разных регионов. Но мы будем опираться на сведения, проверенные на практике и мною, и моими соседями по даче, и моими знакомыми по жизни и по Интернету, и это позволит любому читателю книги выбрать и запомнить те сорта, которые прекрасно растут в средней полосе России.

Нужно попытаться выбрать такие несколько сор-тов, которые созревают в разные сроки. Для нашей средней полосы годятся сорта трех сроков созревания – сверхраннего, раннего и среднераннего, с хорошим или удовлетворительным вызреванием лозы. При этом сорт должен быть достаточно урожайным, морозостойким, устойчивым к болезням и вредителям. Кроме того – красивым, с ягодами, радующими глаз. Надо бы иметь еще сорта, из которых получается хороший сок или прекрасное домашнее вино. И, наконец, на маленьком винограднике желательно выращивать сорт или сорта, которые прекрасно декорируют стены домика, беседку и прочие наши дачные архитектурные придумки. Иногда эти характеристики сходятся в одном сорте.

Почему я говорю, что нужно опираться на собственный опыт и опыт друзей-знакомых? Да потому, что в каталогах – сотни сортов (а всего на сегодняшний день в мире известно более 2000 сортов винограда, из них в России растут 1200 сортов!). Каждый год селекционными хозяйствами и просто любителями-виноградарями выводятся новые сорта. И многие из них по описанию подходят и для наших мест. И невозможно понять, что же нужно выбрать. Поэтому только опыт такого же дачника, как вы сами, может помочь. Желательно посмотреть самим на виноград соседа, друга или знакомого, прежде чем бегом покупать такой же сорт для своего участка. А если доверяете интернетным друзьям, не забудьте уточнить, на каком месте находится участок, похож ли он на ваш по количеству света, влажности почвы и по ее составу. Следующий вопрос – где покупать нужный сорт? Только у людей, которые долго занимаются виноградарством. Такие среди ваших дачных соседей или более дальних знакомых непременно найдутся. На рынке лучше не покупать – проверено на опыте. Ну разве что очень повезет. Но это значит – испытывать фортуну, а не действовать более надежным способом.

Основные правила подбора сорта винограда

В целом, при подборе сортов нужно руководствоваться двумя главными пунктами: хорошие кусты и прекрасные ягоды. Обычно это сорта раннего, сверхраннего и среднераннего срока созревания, морозоустойчивые. Они дают ягоды при короткой обрезке, устойчивы к болезням и вредителям.

И еще несколько правил:

• Необходимо подбирать сорта, успешно произрас-тающие именно в данном районе.

• Стараться подбирать районированные сорта различных сроков созревания, столовые (этот виноград мы едим в свежем виде) и технические (сорта для переработки на вина и соки).

• Очень хорошее соотношение сортов для маленького дачного виноградника такое: 3–4 сорта сверхраннего, 3–4 сорта раннего сроков созревания, 2–3 среднераннего, пара сортов, которые используются для декора (выбрать такие, с которых можно и урожай хороший снять – этих сортов немало); нужно помнить, что некоторые сорта можно использовать и для употребления в свежем виде, и для приготовления вина, и для декорирования стен и беседок.

• Сорта должны быть выбраны такие, в которых лоза вызревает к осени, иначе морозоустойчивость лозы резко снижается.

• Даже очень морозостойкие сорта в средней полосе России на зиму лучше укрывать.

• Правило красоты: можно подобрать сорта с разным цветом ягод – от белых и янтарных до черных, от розовых до синих и фиолетовых.

• Не увлекаться армянскими и среднеазиатскими сор-тами (я совершила именно эту ошибку, да и не только я) – они требуют очень много тепла, невозможного для средней полосы России. В лучшем случае вы получите стремящийся к нулю урожай.

...

В средних широтах хорошо растут очень ранние сорта вызревания, ранние и среднеранние. Средние и поздние сорта не успевают за наше довольно короткое лето вызреть.

Как классифицировать виноград

Как я уже сказала, прекрасных сортов удивительного растения – винограда – существуют сотни и сотни. Легко запутаться, легко выбрать неподходящий вариант. Есть сорта, которые вообще не вызревают в наших широтах. Это пункт номер один для выбора сорта. Дальше будем говорить только о сортах, которые в средней полосе вызревают. Среди них есть простые устойчивые сорта, которые причиняют минимум хлопот дачнику. А есть сорта капризные, с характером, о них будем говорить подробнее в главах, посвященных подробному описанию работы с виноградом от ранней весны до поздней осени. А пока – самая общая классификация сортов. Сорта винограда различаются по назначению, по сроку вызревания, по качеству и количеству урожая, по устойчивости к болезням и вредителям и по морозостойкости. Кроме того, есть отличия по количеству глазков, на которое рекомендуется обрезать лозу, по силе роста кустов, по степени вызревания побегов. И еще сорта делятся на те, в мякоти которых есть косточки, и сорта бессемянные (кишмиши). Кстати, кишмиши вызревают и в средней полосе России. Более восьмидесяти сортов, которые успешно произрастают и дают хороший урожай в наших широтах, описаны в приложении , данном в конце книги.

...

Сортов винограда сотни, а видов – 70: около 40 из них обитают в Америке, около 30 – в Восточной Азии. В Европе, вернее, в Евразии – один. И все нынешние сорта – это разные по возрасту и сложности выведения гибриды между американским видом лабруска, дальневосточным амурским виноградом и евразийским винным, или культурным, виноградом.

Неприхотливые «Изабелла» и «Лидия», известные каждому начинающему дачнику, это гибриды лабруски.

Классификация сортов по назначению

Виноградные сорта по своему назначению подразделяются на столовые, универсальные (столово-техни-ческие) и технические. Кроме того, есть сорта, которые особенно хороши для декорирования дачного участка. Столовые сорта предназначены для употребления в свежем виде, универсальные годятся и для еды, и для изготовления из них вина и сока, а из сугубо технических сортов получается прекрасное вино и не менее прекрасный сок.

Классификация сортов по срокам созревания

По срокам созревания все сорта делятся на ультраранние, сверхранние, раннесредние, средние, среднепоздние, поздние и очень поздние. В средней полосе вызревают только ультраранние, сверхранние, ранние и среднеранние сорта . Как я уже говорила, это очень важная – самая главная! – для наших широт характеристика сорта. Ошибешься – не будет урожая.

Классификация сортов по качеству урожая

Есть определенные стандарты качества винограда. По признаку качества виноград оценивается в баллах:

• Шедевры – 9,5–10.

• Отличные – 8,8–9,4.

• Хорошие – 8,0–8,7.

• Удовлетворительные – 7,7–7,9.

• Плохие – ниже 7,5.

Баллы выставляются так: за вкус и аромат виноград получает от 1 до 5 баллов, за внешний вид – от 0,1 до 2 баллов, за консистенцию мякоти и кожицы – от 1 до 3 баллов.

Классификация сортов по количеству урожая

Здесь тоже существуют разработанные стандарты урожайности сортов:

• Высокоурожайные – более 10 кг с куста.

• Урожайные – 8–10 кг.

• Среднеурожайные – 5–8 кг.

• Малоурожайные – до 5 кг.

Классификация сортов по устойчивости к болезням и вредителям

Для этой классификации существует шкала от 0 до 5 баллов:

• 0 баллов – сорта, не нуждающиеся в защите от болезней и вредителей (на практике таких сортов практически не существует);

• 1 балл – так называемые практически иммунные сорта, которые не нуждаются в химической за-щите;

• 2 балла – высокоустойчивые сорта, почти не требуют химической защиты, болезнями и вредителями поражаются крайне слабо (менее 10 % площади листа);

• 3 балла – относительно устойчивые или выносливые сорта со степенью поражения листа менее 25 %; эти сорта необходимо опрыскивать для профилактики фунгицидами один раз в год (если много влажности, то два раза);

• 4 балла – восприимчивые к болезням и вредителям сорта, нуждающиеся в 2–4 опрыскиваниях;

• 5 баллов – сильновосприимчивые к болезням и вредителям; не меньше 5 опрыскиваний за период вегетации.

Классификация сортов винограда по морозоустойчивости

По морозоустойчивости (или морозостойкости) сор-та делятся на 4 группы:

1. Высокоустойчивые – выдерживают морозы от 28 до 35 °С.

2. Сорта с повышенной устойчивостью – от –23 до

– 27 °С.

3. Среднеустойчивые – от –18 до –22 °С.

4. Слабоустойчивые – от –15 до –17 °С.

...

Виноградные сорта, которые устойчивы к болезням и вредителям на уровне 1–3,5 баллов и к морозам от –20 °С , называются комплексно устойчивыми. Такие сорта приемлемы для маленького виноградника в Подмосковье, в средней полосе России и несколько севернее.

Лучше иметь на своем участке десяток или чуть больше надежных проверенных сортов и заниматься ими из года в год, чем постоянно гоняться за новыми сортами.

Сейчас на моем участке растут «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Ранний Вавилова», «Московский белый», «Виктория», «Шасла мускатная», «Альфа», «Волжский», «Кеша» и «Кеша-1», «Мадлен Анжевин», «Магарач ранний», «Кодрянка», «Плевен устойчивый», «Сиреневый туман», «Зилга», «Декоративный», «Изабелла», «Лидия». Сорта подобраны так, чтобы не только есть ягоды, делать из них вино и соки, но и любоваться разным цветом созревающих гроздей: здесь и янтарно-белые ягоды «Алешенькина», «Аркадии» и «Белого чуда», потом к ним добавляются мерцающие на солнце нежным фиолетовым и густоватым малиновым «Ранний Вавилова» и «Виктория», белым – «Московкий белый», золотистым и янтарно-желтым – «Шасла мускатная» и «Плевен устойчивый». Густо-фиолетовый цвет «Альфы» и «Кодрянки» дополняется синим «Волжского», а дальше – опять белый двух сортов «Кеши». Красно-фиолетовые ягоды «Сиреневого тумана» и «Декоративного» туманят глаз подобием заката, синими мазками в этом закате – «Зилга», черными брызгами ночи – ягоды «Изабеллы». Это – для глаз. А если мой виноградник описать бегло по основным по классификационным признакам, не вдаваясь в очень скрупулезные подробности, то устроен он так: несколько сортов сверхраннего срока созревания, например, «Алешенькин», «Аркадия», «Белое чудо», «Зилга», «Московский белый», несколько – раннего срока вызревания: «Виктория», «Ранний Вавилова», «Кеша» и «Кеша-1», «Декоративный» и «Шасла мускатная», несколько – раннесреднего: «Альфа», «Волжский», «Изабелла», «Сиреневый туман». Большинство моих сортов – столовые сорта, кроме универсальных «Зилги», «Московского белого», «Изабеллы», «Сиреневого тумана» и «Шаслы мускатной». Но не из всех универсальных сортов мы делаем вино и сок. «Шаслу» и «Сиреневый туман» мне жаль использовать для этих целей, поэтому вино и сок делаем из «Зилги», «Московского белого» и «Изабеллы». Все сорта, кроме «Шаслы», с хорошей морозоустойчивостью – 2 группа, «Шасла» – в третьей группе. Почти все сорта устойчивы к болезням и вредителям, кроме «Алешенькина» (но слишком уж сорт хорош по всем остальным качествам). «Изабелла» не очень устойчива к милдью, но с этим можно бороться – и тогда будет много хорошего вина, сока и прекрасных зеленых декораций на стенках домика и на беседке. Почти все мои сорта дают высокий урожай, если лето не холодное, – от 5 до 8 килограммов с куста. «Аркадия» вообще изумительный по урожайности сорт, даже в средней полосе можно получать по 10 килограммов с куста в лучшие годы. Для декорирования стен домика и беседки, кроме «Изабеллы» и «Лидии», я использую «Альфу» и «Декоративный», а «Зилга» оплетает небольшую арку в саду (этот виноград хорош для всего, хотя урожайность у сорта средняя, но стабильная – виноград вызревает даже в прохладное лето).

И немного о вкусовых характеристиках этих сортов. Очень сладкие «Алешенькин», «Сиреневый туман» (он еще и с малиновым привкусом); мякоть «Шаслы» тоже сладкая, тает во рту; у «Кеши», «Кеши-1» и «Аркадии» – мускатный привкус, у «Виктории» – тоже, но только при полном вызревании; «Альфа», «Изабелла», «Зилга» – с ароматом земляники. Остальные сорта отличаются в меру сладким нежным гармоническим вкусом.

Более подробно об этих и других сортах сказано в приложении.

Глава 2. Посадка: что винограду нужно

Подготовка к посадке

Виноград обычно сажают либо черенками (чубуками ), либо саженцами возраста одного-двух лет, выращенными в школке , либо кустами возраста больше двух лет.

Важно помнить, что чем куст старше, тем с большим трудом он приживается.

...

Черенки – это нарезанные однолетние лозы определенной длины.

Школка – это специальный участок земли с хорошим орошением, почвой и прочими оптимальными для развития растения условиями, на котором выращивают черенки и саженцы винограда.

Хранение черенков

Черенки необходимо заготовить осенью. Обрезают их с урожайных, сильных, развитых кустов, желательно с лоз, на которых находились грозди. Черенки из жировых побегов лучше не брать. Также не стоит брать черенки с лоз, которые или повреждены, или тонкие, или кривые. У подходящей для черенкования лозы яркий равномерный цвет, при сгибании лоза чуть потрескивает, но не ломается – у здоровой лозы хороший пробковый слой. Ее толщина должна быть 6–12 мм. Кроме того, толщина сердцевины лозы в самой тонкой ее части должна быть в два раза меньше, чем толщина древесины и коры. Длина срезанного черенка зависит от того, насколько хорошо прогревается почва, насколько хорошо она держит тепло, насколько продолжителен весенне-летний период. Чем меньше тепла в данной местности, тем короче должны быть черенки. Для средней полосы России и для Подмосковья необходимо нарезать черенки длиной 40–70 см.

На свежем воздухе приготовленные черенки быстро подсыхают, поэтому нужно их как можно быстрее связать в пучки и поместить на хранение до весны в слегка влажный песок в подвал, в погреб или в яму при температуре от 0 до + 5 °С . Слой песка должен составлять сантиметров десять.

Хранение черенков в подвале или в погребе : прежде чем расположить черенки в песке, нужно их окунуть на пару секунд в 3 %-ный раствор медного купороса, дать обсохнуть, уложить на песок (толщиной 2–3 см) рядами и сверху тоже присыпать песком. Песок должен быть умеренно влажным. Как проверить это? Нужно зажать горсть песка в кулаке, а потом на ладони надавить на него пальцем. Умеренно влажный песок будет рассыпаться комочками. Если песок сухой, его надо увлажнить холодной водой, а если, наоборот, песок чрезмерно влажный, нужно добавить к нему немножко сухого песка. И в том, и в другом случае песок нужно хорошо перемешивать. Проверять состояние черенков необходимо каждые 2–3 недели. Если вдруг появилась плесень, рекомендуется хорошо проветрить погреб или подвал, добавить сухой песок к влажному, а сами черенки прополоскать в воде, чтобы плесень смылась, а потом подержать две-три секунды в 2 %-ном растворе железного купороса.

Хранение черенков в земле : нужно выкопать яму до метра глубиной, уложить черенки рядами, насыпать сверху песок, потом насыпать землю, а над ямой сделать небольшой холмик – высотой до 40 см – с двумя канавками, по которым будет происходить отвод дождевой или талой воды.

Хранение черенков в траншее : если на дачном участке есть плодовые деревья, можно выкопать между ними траншею глубиной 60 см, уложить в нее черенки, присыпать песком, уплотнить, а потом залить водой, чтобы все щели заполнились – это не дает развиваться гнили и плесени.

Если вы приобрели черенки на стороне, то перед тем как их класть на хранение, тщательно их проверьте. При сгибании здоровый черенок издает легкий треск, а если срезать с него немножко коры, можно увидеть зеленую древесину. При продольном разрезе глазка вы увидите зеленые зачатки листьев – это свидетельство того, что почка – жива.

Подготовка черенков к посадке

Черенки достают из мест хранения примерно за месяц до посадки и проверяют, в каком они находятся состоянии.

вопрос – ответ

...

Как проверить жизнеспособность черенков перед посадкой?

Хороший черенок имеет на срезе изумрудно-зеленый цвет древесины и не изменившую цвет кору. При надавливании ножом на срезе должна выступить капелька влаги. Если на глазок (почку) нажать пальцем, он не ломается и не отпадает; если глазок разрезать вдоль, будут хорошо видны зеленые зачатки листьев в прослойках пушка. Если внутренность глазка стала бурой или черной, а зеленых зачатков листьев в почке не видно, значит, глазок погиб. Если погибли все глазки, то черенок для посадки не годится. Внутренность глазка желательно рассматривать через лупу.

Мы проверили черенки. Что делать дальше? Последовательность правильных действий такая:

•  Нарезка черенков: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40–50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5–3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.

•  Бороздование черенков : в нижней части черенка делаются надрезы пилкой легким протягиванием по окружности, но так, чтобы не задеть древесину. Бороздование способствует более быстрому появлению каллюса (это желто-белый наплыв на нижних срезах черенков, который способствует закрытию ран, обеспечивает срастание подвоя с привоем при прививке винограда) и образованию корней. В принципе, эту манипуляцию можно и не делать, если вы выбрали сорт, о котором достоверно известно, что он легко укореняется.

•  Вымачивание черенков : после хранения черенки нуждаются в вымачивании в течение двух-трех дней в воде, чтобы восстановить потерю влаги. Черенки погружают в отстоянную воду при температуре 15–16 °С нижними концами на две трети длины. Воду рекомендуется менять ежедневно.

•  Кильчевание черенков : способствует энергичному образованию каллюса еще до пробуждения почек и быстрому образованию корней в почве. Суть кильчевания в том, что нижнему концу черенка обеспечивается более высокая температура, а верхнему – более низкая. При этом развитие корневых зачатков ускоряется, а распускание почек (глазков) в верхней части черенка тормозится. Кильчеванные черенки лучше приживаются (если приживаемость некильчеванных черенков до 50 %, то кильчеванных – до 95–100 %). Есть разные способы кильчевания – в самых разнообразных по устройству парниках, в комнате, на самом винограднике в яме.

вопрос – ответ

Как делать кильчевание черенков?

Кильчевать черенки можно в помещении или на самом винограднике.

Кильчевание в помещении:

1. Нужно взять ящик, высотой на несколько сантиметров выше черенков.

2. На дно ящика насыпать слой земли толщиной 1–2 см и поставить на землю черенки пятками.

3. Основания черенков сначала присыпать землей на 5–7 см, затем влажными опилками. Открытыми оставить только верхние глазки.

4. Ящик оставить в помещении на три недели при температуре 20–25 °С. За эти дни возникнут зачатки корешков (каллюс) и набухнут почки.

5. После этого можно высаживать черенки в школку или на постоянное место.

Кильчевание на винограднике (в огороде):

1. Выкопать яму.

2. Связанные черенки завернуть в полиэти-лен. Верхние и нижние концы оставить откры-тыми.

3. Опустить в яму верхними концами вниз, чтобы пятки черенков были ниже поверхности почвы примерно на 10 см.

4. Засыпать пространство вокруг черенков в яме и над ямой влажным песком (перегноем, торфом, компостом) и утрамбовать немного. Желательно немного наклонить черенки в южную сторону.

5. Закрыть яму обычным стеклом или светлым полиэтиленом на рамке, присыпав по краям землей, чтобы в щели ночью не проникал холодный воздух.

6. Кильчевать черенки таким способом рекомендуется от двух до трех недель. Срок зависит от температуры. Чем она выше, тем меньше срок кильчевания. Оптимальная температура – 20–21 °С, тогда кильчевание происходит за 2–2,5 недели. Кильчевание прерывают чуть раньше, если корешки стали длиной 2 мм. При большем размере корешков они могут быть повреждены при посадке.

7. Затем черенки вынимают и осматривают. Для посадки оставляют черенки с хорошими зачатками корешков и с набухшими или с чуть распустившимися глазками. Их нужно поставить в ведро с влажной землей, а дальше высадить в школку или на постоянное место.

Выкапывание саженцев

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.