Помоги проекту - поделись книгой:
Обычно такие грядки создают на несколько лет. В основание кладут слоями нарубленные ветки, старые доски, пни, старую одежду (без синтетики), одеяла. Между слоями вносят любую почву с добавлением извести. Нижняя часть будет медленно перегнивать несколько лет, обеспечивая теплом слои, расположенные выше.
Средние слои состоят из нарубленных грубых стеблей отплодоносившей малины, кукурузы, подсолнечника. Между ними вносят любую увлажненную почву с добавлением суперфосфата. Можно использовать картон, порванные журналы и газеты.
Самый верхний спой состоит из неперепревшего компоста, листьев, травы и сена вперемежку с отработанной в теплицах почвой. Хорошо увлажнить этот слой и одновременно внести Сияние для быстрейшего перепревания.
Делать такую грядку надо в середине лета, иначе бактерии, которые находятся в Сиянии, погибнут при первом же заморозке. Вместо Сияния можно использовать Фитоспорин. Споровая масса находящихся в нем бактерий сохраняется при температуре от -20 до +40 °C.
После этого грядку следует накрыть черным лутрасилом (спанбондом) или на худой конец черной пленкой, чтобы не дать поселиться на ней сорнякам.
Весной укрытие снимают и грядку проливают горячей водой, поскольку она обычно промерзает и внизу образуется ледник. Затем, не откладывая работу ни на один день, вносят калийное удобрение (не содержащее хлор) или посыпают золой, увлажняют и высевают овощи.
Высокие грядки обязательно обрамляют, иначе они развалятся после первой же зимы. Обрамление можно сделать из шифера, старых металлических батарей отопления, жердей (обязательно надо снять с них кору, иначе они сгниют через пару лет) или досок.
Средние грядки
Средние грядки обычно имеют ширину 80-100 см и высоту около 40–50 см (к весне осядут до нужных 25 см). Их также готовят заранее, складывая все лето компост, переслаивая его почвой и посыпая суперфосфатом и золой. Можно использовать Фитоспорин или Сияние, но это не обязательно, если верхний слой плодородной почвы будет 5–7 см толщиной. Грядку осенью следует накрыть до весны. Можно просто укрыть ее газетами в несколько слоев и положить жерди, чтобы бумагу не разметал ветер.
Весной, как только вы снимете все газеты, полейте почву теплой водой (такая грядка обычно не промерзает). После это надо сразу сеять семена.
Грядки тоже лучше огородить, чтобы с них не осыпалась почва. Можно использовать для окантовки кроме перечисленных раньше материалов еще и ондулин, плетень, кирпичи и даже бутылки из-под шампанского, воткнутые горлышком в почву рядом друг с другом.
Проходы между высокими и средними грядками лучше всего накрыть полосами старого ковролина. Он пропускает воду, но не дает расти сорнякам. Кроме того, по нему можно ходить даже в тапочках.
Можно вымостить проходы плитками или кирпичами, залить цементным раствором (чтобы цемент не растрескался, между участками заливки прокладывают рейки). Тогда не будет грязи, а сорняки не прорастут из проходов в грядки. Средние грядки можно создать в виде клумбы с проходами-лучами от ее центра либо формировать более сложные фигуры из отдельных грядок.
Высокие и средние грядки никогда не перекапывают, только рыхлят.
Низкие грядки готовят тоже с осени прямо в почве. Отдельными кусками снимают дернину и переворачивают ее корнями вверх. Вытаскивают корни и корневища многолетних сорняков и обкладывают грядку по контуру. Затем вынимают верхний слой обнажившейся почвы на штык лопаты и откладывают в сторонку рядом с грядкой. Получается траншея глубиной 25–30 см.
Низкие грядки
На дно траншеи складывают листву или траву, смешивают вынутую почву с перепревшим компостом и золой и заполняют этой смесью траншею. Теперь ее надо хорошо пролить водой и накрыть до весны. Грядка к весне осядет, и ее поверхность окажется вровень с обрамлением из дернины. Такие грядки не окантовывают и дорожки между ними не укрывают. Сорняки между грядок сбривают плоскорезом Фокина или полольником «Стриж».
Низкие грядки делают на один сезон. Осенью снимите дернину между грядок, заполните освободившееся место травой, сорняками, листвой, а сверху завалите почвой с грядок. Таким образом, грядки и проходы между ними поменяются местами. Следовательно, они должны быть одной ширины (примерно 70 см). Длина грядок возможна произвольная.
Совет
Засевать любые грядки надо довольно плотно, чтобы не оставлять места для сорняков. Традиция посева рядами пришла к нам из совхозов и колхозов, поскольку там использовалась техника. По этой же причине оставлялись большие междурядья между посевами, которые моментально оккупировали сорняки, в результате чего возникала необходимость прополки. Во всех отношениях выгоднее засевать грядки, не оставляя междурядий.
Достаточная площадь питания:
• для редиса – 3x3 см;
• для моркови и репы – 5x5 см;
• для свеклы – 9x9 см;
• для картофеля – 25 х 40 см;
• для кольраби – 12 х 12 см;
• для других видов капусты – 40 х 40 см;
• для высокорослых томатов, формируемых в один стебель, – 35 х 35 см.
Не удивляйтесь: у меня на каждом квадратном метре размещается 9-10 растений томатов, а головки цветной капусты формируются буквально вплотную друг к другу. Огурцы лучше сажать в один ряд на расстоянии 25 см друг от друга.
Лучше не засаживать грядки одной культурой, а делать совмещенные посадки овощей, зелени и цветов. Это красиво и разумно, поскольку растения могут защищать друг друга от напастей. Следует только принимать во внимание их совместимость. Обратите внимание, что мудрая природа никогда не заселяет большой участок одним видом растительности и не допускает пустующей земли.
Цилиндрические грядки
Как сделать цилиндрическую грядку и что на ней можно выращивать?
Сверните цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставьте его вертикально, обвяжите в 2–3 местах проволокой, чтобы он не разваливался. Затем нижнюю часть цилиндра (примерно на две трети) надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь (только не резиновая), куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и т. д. Слои этого мусора надо чередовать со слоями неплодородной почвы, понемногу (по горсти через каждые 30–40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.
Верхнюю часть цилиндра, не доходя 10–12 см до верхнего края, заполните хорошей, плодородной почвой или перепревшим компостом. В центр цилиндра надо вбить на глубину 50 см трубу или шест длиной 1,5 м. По окружности, отступив от края 10 см, высевайте семена огурцов, примерно через 15–20 см друг от друга. Накройте цилиндр пленкой и закрепите бельевой резинкой, чтобы не унес ветер. Поскольку при заморозках снизу всегда холоднее, то на метровой высоте всходам ничего не грозит, а снизу начнет перегнивать внесенное вами биотопливо, поэтому огурцам будет тепло.
Когда огурчики станут подпирать пленку, снимите ее, а на шест привяжите лутрасил шириной примерно 1,5–2 м, длиной около 4 м. Расправьте его по всей окружности цилиндра, оставив края с южной стороны, и закрепите на земле камнями. Плети растущих огурцов со временем перекиньте наружу. Днем вы будете раздвигать лутрасил, оставляя его только с северной стороны, а на ночь закрывать. Таким образом, на площади всего 1 м2 мы разместим 15–20 растений, для которых в парнике или теплице потребовалась бы грядка длиной примерно 4 м.
Не обязательно ставить такие высокие цилиндры, можно разрезать рубероид пополам и установить два цилиндра высотой 45–50 см или поставить друг на друга 3–4 старые автомобильные покрышки. В невысоких цилиндрах размещают кабачки и тыквы, по 2–3 растения в каждой грядке. Такие цилиндрические грядки выглядят очень нарядно и служат несколько лет. Надо помнить, что они насквозь промерзают, и поэтому весной перед посевом их нужно хорошо пролить, использовав не менее 2–3 ведер горячей воды.
Если у вас осталась металлическая сетка от забора, то из нее можно свернуть цилиндр высотой около 50 см, закрепив сетку на трех трубах или жердях, которые следует вбить в почву на глубину примерно 50 см, иначе сетку может завалить ветер.
Перед установкой сетки снимите с земли круг дернины (диаметр – 1 м). Ее можно потом уложить по наружной стороне сетки дерном вниз. Почву перекапывать не надо, достаточно разрыхлить ее вилами. Нужно убрать корни многолетних сорняков и насыпать слой питательной почвы высотой примерно 20–25 см.
Высадите по центру рассаду огурцов или томатов, сразу по 3–4 растения, или пару кабачков. Затем установите над ними сетчатый цилиндр. Чтобы ухаживать за растениями было удобнее, оставьте в сетке просвет с южной стороны.
Если освещенность недостаточная, то по внутренней стороне цилиндра с северной стороны полукругом закрепляют светоотражающую пленку фирмы «Шар», которая будет выполнять сразу две задачи: улучшать освещение (примерно в 1,5 раза) и защищать от холода. Необходимо, чтобы солнце освещало цилиндр с юга.
Конические грядки
Конус для вьющихся растений вы можно сделать с помощью жердей или веревок. С круга диаметром примерно 1 м снимите полосами дернину, выньте из нее корни многолетних сорняков, переверните полосы и уложите вокруг этого круга. Вилами разрыхлите почву внутри него и добавьте по краю круга слой перепревшего компоста (высота слоя —15 см, ширина – 20 см). Получился «бублик», в него и посейте семена или высадите рассаду огурцов. На такой круглой грядке можно разместить примерно 6-12 растений.
С наружной стороны обложите огурцы навозом, если он есть, а также заполните им центр «бублика». Можно просто укрыть посевы сухим сеном (но не листьями!) и не убирать его все лето.
Теперь надо выбрать один из двух вариантов. Можно вбить под небольшим углом равномерно 6 палок длиной примерно 2,5 м, заглубляя их в почву на 50 см, и затем связать вместе их верхние концы. Получится «вигвам» для огурцов. Остается только накинуть на палки лутрасил и закрепить его вверху и внизу. Когда установится теплая погода, лутрасил следует убрать.
Все поливы, совмещенные с подкормками, вы будете делать прямо в центр круга (дырку от «бублика»). Если в центре круга на глубину примерно 15 см закопать перед посевом пакетик АПИОНа, то подкармливать огурцы минеральными удобрениями не потребуется весь сезон.
Вместо АПИОНа можно вносить в центр круга раз в 3 года неполную столовую ложку удобрения AVA. Если вы обложили огурцы навозом, то им не потребуется органическая подкормка. А что делать при отсутствии удобрений и навоза? Не огорчайтесь. Просто выливайте все помои и объедки прямо в центр «бублика». Корни огурцов в любом случае доберутся до кормушки в центре круга.
Есть другой вариант. Вместо 6 палок можно воткнуть палку по центру для закрепления 6-12 бечевок, по которым потом будут расти огурцы. Удобнее всего привязать бечевки к хула-хупу, лежащему на земле, но можно и вбить колышки, направленные наружу круга. Теперь нужно точно так же закрепить наверху лутрасил, равномерно расправить его по конусу и закрепить камнями на земле. Если есть возможность поставить 2–3 такие грядки рядом, то осенью останется только вынуть палки, разбороновать почву и грядка будет готова для посевов других культур на следующий год.
Конические грядки можно использовать не только для огурцов, но и для гороха, фасоли, душистого горошка, настурции. Для цветов можно делать их небольшими (диаметр 40–50 см) и размещать в солнечном месте.
Есть еще один забавный способ выращивания огурцов. Когда полностью минует угроза заморозков, 30-дневную рассаду высаживают по периметру кроны яблони с южной стороны, предварительно сделав лунки глубиной 15–20 см и заполнив их питательной смесью.
Подождите, пока у огурцов вырастут 3–4 настоящих листочка, и подвяжите растения к нижним ветвям яблони.
Мини-грядки
В старом саду остается все меньше места, освещенного солнцем не менее 6–8 часов в день. А это минимальное количество времени, необходимое для большинства огородных культур. Как же быть? Можно, конечно, поступить радикально и просто: вырубить мешающие освещению огорода деревья и кусты. Но есть и другое решение.
Определите места, которые освещены солнцем наибольшую часть дня, и расположите на этих площадках мини-огородики площадью 1 или 1,5 м2, как получится. Ухаживать за такими грядочками гораздо проще, чем за большими грядками.
Можно засевать каждую грядку семенами либо засаживать рассадой одной культуры, но не запрещается и создавать композиции, в том числе с цветами.
Мини-грядки обязательно должны быть окантованы. Сначала снимите дерн с облюбованной площадки. Переверните дерниной вниз и положите обратно на почву. Вытащите корни и корневища сорняков. Для окантовки можно использовать плоский или волнистый шифер, который придется распилить «болгаркой» на полосы высотой примерно 30–40 см (волнистый шифер надо пилить поперек, тогда он будет меньше ломаться со временем). Годятся также старые доски (они сгниют через 3–4 года) или жерди, которые следует предварительно ошкурить (тогда они будут служить 5–6 лет).
Все грядки, окантованные подобным образом, могут иметь только прямолинейные очертания (квадраты, треугольники, прямоугольники, ромбы, трапеции). Если вы хотите создавать округлые грядки, используйте ондулин (резиновый шифер) или сделайте плетень из кольев и прутиков.
Когда окантовка установлена, заполните пространство плодородной почвой, полейте раствором Фитоспорина и Гумми и приступайте к посевам и посадкам. Если время не позволяет сделать это сразу, обязательно накройте подготовленную грядку светонепроницаемым материалом, чтобы не позволить сорнякам оккупировать ее.
Грядка на стремянке и ароматные квадраты
Сделайте стремянку (или используйте готовую). Поставьте на ступеньки ящики глубиной примерно 20–25 см, заполненные плодородной почвой. Высевайте в них семена зеленных культур (петрушку, салат, лук на перо, однолетние пряности, редис, укроп на зелень).
Часть ящиков используют под цветочную рассаду (годятся петунии, бархатцы, календула, агератум, сальвия и любые другие невысокие растения). Стремянка должна быть направлена на юг. Ставят ее в любом месте участка или около южных стен построек.
Можно создать ароматные квадраты. Это небольшие грядочки, разбросанные по всему участку. Расположите их там, где есть свободное местечко. Выкопайте на найденном месте ямку, чтобы в нее мог свободно уместиться пластмассовый ящик из-под овощей и фруктов с дырами со всех сторон. Такие ящики обычно выбрасывают из овощных магазинов и палаток.
Надо выстелить ящик изнутри старой пленкой, чтобы в него не прорастали сорняки, а в его дне сделать несколько отверстий для стока лишней воды. Заполните ящик плодородной почвой и высевайте пряные культуры. В один ящик – укроп, в другой – тмин или анис, в третий – кинзу, кервель, кресс-салат. Можно сеять листовую петрушку, салат или высаживать рассаду базилика, после того как минуют заморозки.
Когда семена взойдут, проредите всходы, оставляя между ними примерно 5 см. Зелень используйте по мере надобности, оставляйте на семена 3–5 растений, стараясь, чтобы расстояние между ними было приблизительно 15 см. Когда созреют семена, они сами опадут на почву, то есть растения размножаются самосевом. Это, конечно, не относится к салатам и базиликам, поскольку их семена на Северо-Западе не вызревают. Часть семян собирайте для своих кулинарных нужд.
Вот и будут расти у вас на участке там и сям ароматные квадратики, не требующие почти никакого ухода.
Использование свободного места под деревьями
Свеклу или капусту кольраби можно высаживать вокруг деревьев по периметру кроны, поскольку это достаточно теневыносливые культуры.
Свеклу можно также сажать по краям любой (но только не фасолевой) овощной грядки, особенно капустной, вдоль наружных стенок теплицы, вокруг цветников. Точно так же высевают морковь.
Листовую петрушку можно размещать вокруг цветников или перед кустами, а также по периметру кроны деревьев.
Плетистые тыквы, кабачки, огурцы сажают перед деревьями с южной стороны и запускают их побеги на деревья, тогда растения практически не занимают места на грядках. Можно также пустить их расти по перголе, отделяющей огород или хозяйственную зону от основной части участка. Если поставить в месте входа арку, то небольшие тыквы на ней (например, сортов Малышка, Россиянка, Золотинка, Улыбка) будут служить оригинальным украшением.
Под деревьями с южной стороны можно после заморозков высадить рассаду томатов. Сформируйте по две группы из трех растений, расположенных примерно в 30–40 см друг от друга по углам треугольника. Воткните по три палки в форме треноги – они будут служить опорой и не дадут томатам развалиться.
Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На том месте, где росли тюльпаны, сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них остатки растений и кухонные отходы (кроме костей).
Засыпьте все вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять морковь для зимнего хранения или репу, лук на репку, черную редьку.
Осенью, после уборки овощей, снова высадите на это место луковицы тюльпанов. По краю разместите чеснок.
Эти нехитрые меры позволят выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву.
При этом можно поставить цилиндрические вертикальные грядки или использовать «вигвамы» – конусообразные приспособления для вьющихся растений.
Если хотите, поступите проще: делайте на ровной земле обычные посадки, если их площадь очень маленькая.
Глава 7 Овощные и зеленные культуры, рекомендуемые для северо-западного региона
Перцы
Владыка
Среднеспелый. Высота куста – 70–75 см. Выращивают в открытом грунте. Устойчив к болезням, перепадам температур.
Через 100 дней вырастают рубиново-красные плоды весом до 200 г, удлиненно-кубовидные. Ширина стенки плода – 8-10 мм. Урожайность —10–12 кг/м2.
Морозко Раннеспелый (112–115 дней). Отличается устойчивостью к пониженной температуре. Плоды в виде конуса, темно-красные. Вес плода примерно 90-110 г, ширина стенки – 5–7 мм. Одновременно завязываются до 25 плодов.
F1 Атлант Гибрид. Плод очень сладкий, его длина – до 26 см, ширина стенки – 0,9–1 см.
Аллигатор
Среднеспелый. Высота куста до 90 см.
Плоды темно-зеленые и красные, длиной 20–25 см, вес – 200–300 г, ширина стенок – 6–8 мм. Одновременно созревают 8-12 плодов.Веселый гном Среднеспелый. Высота куста до 90 см. Плоды в виде конуса, размер – 7x3 см, вес —10–20 г, красные, ширина стенки – 3 мм.
Гордость России
Раннеспелый. Высота куста—50 см. Отличается непрерывным плодоношением, приносит до 20 плодов.
Вес плода – 130 г, ширина стенки – 7 мм, цвета – светло-зеленый, красный.Жар-птица
Среднеранний. Плод кубовидный, ярко-красный, длина – 0,7–1,2 м, вес – до 200 г, ширина стенки – 9 мм.
Солнышко
Куст высотой 70–80 см. От высадки рассады до созревания плодов проходит 75–80 дней.
Плоды округлые (диаметр 8 см), золотисто-желтые, ширина стенки – 6–9 мм.Пурпурный колокол Высота куста – 70–80 см. Плоды кубовидные, пурпурно-фиолетовые, размер 9x11 см, ширина стенки – 5–7 мм. Созревают спустя 75–80 дней после появления всходов.
Иерусалимский Куст высотой 70–80 см с густой листвой. Плоды красивые, светло-желтые или желто-оранжевые, созревают дружно. Вес плода – 120–250 г, ширина стенки – 6–8 мм.
F1 Скоморох Раннеспелый гибрид (105–120 дней). Куст высотой 48–60 см. Плоды конусовидные с округлостью внизу, гладкие. Вес плода —60–85 г, ширина стенки – 5,5–7 мм.
Новые сорта горьких перцев
Кинжал и гибриды Молния и Горгона.
Физалис представлен новым овощным сортом Королек, который содержит много желирующих веществ.Баклажаны
Пятачок
Среднеспелый (108 дней).
Куст среднего роста. Плоды шаровидные, светло-фиолетовые, с белой мякотью, весят 300–320 г.
Поделиться книгой: