Помоги проекту - поделись книгой:
Уход
Калина очень любит влагу, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю, не допуская сухости почвы. На каждый куст приходится примерно 30–40 л воды.
Так как полив производится часто, то следует вносить сухие удобрения. Весной на 1 м2 почвы вносят по 40 г фосфора, 50 г азота, 30 г калия. Осенью вносят по 20 г фосфора, 15 г калия на 1 м2. Удобрения надо рассыпать по поверхности почвы, а затем перекопать ее, полить и замульчировать. Для формирования кроны оставляют один мощный побег, который выгоняют в течение 3 лет; остальные побеги требуется удалять. Для омоложения калины срезают все старые ветви, отступив от почвы на 15–20 см.
Бузина
Относится к цветковым растениям семейства адоксовых (
Описание
Представляет собой деревце или кустарник высотой до 3 м. Цветки желтовато-белого цвета, с очень приятным душистым ароматом. Плод – костянка шарообразной формы, блестящая, сочная, черно-фиолетового цвета.Посадка
Можно размножать отводками, черенками или семенами. Требования к почве невысокие. Лучше подойдут влажные плодородные суглинистые почвы. Кислые почвы за 1–2 года посадки следует известковать. Для посадки рекомендуется использовать одно-, двухлетние саженцы. Время посадки – весна и осень. За месяц до посадки обрабатывают почву, удаляя сорняки и внося комплексное минеральное удобрение. Сажать рекомендуется в мягкую погоду.
Глубина и ширина ямы должны быть такими, чтобы в ней поместилась полностью расправленная корневая система. Если высаживают в группе, то расстояние между саженцами должно составлять 1,5 м, а если у забора – то 1,2 м.Уход
Корневая система бузины расположена поверхностно, поэтому она нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно когда растут побеги и завязываются плоды. Почва должна быть рыхлой и без сорняков, рекомендуется постоянно мульчировать ее. Весной вносят навозную жижу в соотношении: 1 часть навоза на 10 частей воды – или азотные удобрения: 15–20 г мочевины или 30–35 г аммиачной селитры, – которые заделывают в почву на глубину примерно 10 см.
Обрезку рекомендуется проводить каждый год весной, пока не началось сокодвижение. Отплодоносившие двухлетние ветви вырезают полностью, также удаляют поломанные, слабые и загущающие ветви. На кусте должны находиться ветви разного возраста; урожай формируется на двух-, трехлетних ветвях.
Шиповник
Относится к дикорастущим растениям семейства розовых (Описание
Представляет собой листопадный кустарник, достигающий в высоту от 1 до 5 м. Также существуют древовидные формы.
На побегах много колючек. На непарноперистых листьях находятся 5–7 листочков. Цветки бледно-розового оттенка, некоторые виды имеют махровые цветки.
Плод может быть овальным или яйцевидно-шаровидной формы, оранжевого, красного или пурпурно-красного цвета. Созревание наступает в сентябре – октябре.Посадка
Размножать можно отводками, семенами, черенками, корневищными отпрысками. Самым простым и доступным способом является размножение отпрысками, что также позволяет сохранить признаки материнского растения. Отпрыски берут ранней весной или поздней осенью от наиболее здоровых и урожайных растений. Корневищная часть отпрыска должна составлять 12–15 см, надземная – 10 см. Если обеспечен достаточный полив, то можно высаживать сразу на постоянное место.
Шиповник относится к тепло– и светолюбивым растениям. Так как он имеет глубокорасположенную корневую систему, то заболоченная и засоленная почва для него не подойдет. Если почва кислая, то за год до посадки она нуждается в известковании. Плодородный слой обязан составлять не менее 30 см. Посадочные ямы должны быть размерами 50 х 50 см. Перед посадкой рекомендуется добавить в каждую яму по 10–15 кг перегноя, 50 г хлористого калия, 150–200 г суперфосфата, 60–70 г аммиачной селитры, которые хорошо перемешивают с почвой для посадки.
Перед посадкой шиповник следует обрезать, оставив пеньки по 8—10 см. Основные корни надо укоротить до 3–5 см и перед посадкой обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки требуется обильно полить и замульчировать почву.
Для самоопыления и лучшего плодоношения рекомендуется сажать не менее трех сортов.Уход
Шиповник нуждается в регулярном поливе, особенно частом в первый год посадки. Для подкормок используют органические и минеральные удобрения. Весной вносят азотные удобрения, осенью и после сбора урожая – калийные и фосфорные. Рекомендуется заделывать удобрения на глубину 10–15 см, а затем поливать почву.
Обрезку шиповника проводят с 4-летнего возраста. Удаляют больные, слабые и засохшие ветки, однолетние укорачивают до 1,7–1,8 м.
Можжевельник
Относится к вечнозеленым деревьям и кустарникам семейства кипарисовыхОписание Листья супротивные или кольчаторасположенные. Кольчатые листья в каждом кольце имеют по три игольчатых листа, размещенных обособленно. Супротивные листья, приросшие к ветке, имеют на спинке маслянистую железку.
Растение может быть однодомным или двудомным. Мужская шишка удлиненной или шарообразной формы размещается на верхушке короткой боковой ветви. Женские шишки расположены на конечных ветках или на пазушных укороченных.
Посадка
Сажать можжевельник рекомендуется на солнечном месте, так как в тени теряются его декоративные качества, растение вырастает рыхлым. Расстояние между растениями должно составлять от 0,5 до 2 м в зависимости от высокорослости вида. Глубина ямы – в среднем 70 см. В качестве дренажа рекомендуется применять песок и битый кирпич слоем 15–20 см.
Для приготовления почвенной смеси используют 2 части торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть песка. Плодородие почвы для можжевельника имеет мало значения.Уход
Как правило, большинство видов можжевельника плохо переносят сухую почву, поэтому она должна быть средней увлажненности. За сезон рекомендуется поливать 2–3 раза и каждую неделю вечером проводить опрыскивание.
После полива и прополки сорняков проводят неглубокое рыхление почвы. Также рекомендуется мульчирование, в качестве мульчи используют торф, опилки или щепу, которые укладывают сразу после посадки слоем 5–8 см.
В качестве удобрения в апреле – мае под можжевельник вносят 30–40 г нитроаммофоски на 1 м2.
Обрезку проводят слабую, в основном удаляют засохшие и поломанные ветви.
Сирень
Относится к кустарникам из семейства маслиновых (Описание Листья цельные или перисто-разделенные, расположены супротивно, на зиму опадают. Цветки собраны в метельчатые соцветия на концах ветвей. Цвет – белый, розовый или лиловый. Чашечка маленькая, в форме колокольчика с четырьмя зубчиками. Венчик имеет плоский четырехраздельный отгиб и длинную цилиндрическую трубку. Две тычинки прикреплены к трубке венчика. Плод представляет собой сухую двустворчатую коробочку.
Посадка
Сирень любит хорошо освещенные места, защищенные от сильного ветра. Плохо растет на низких, заболоченных или затопляемых весной и осенью участках. Корни могут умереть даже от недолгого застоя воды. Почва для посадки рекомендуется умеренно влажная, дренированная, плодородная, содержащая много гумуса. Лучше подойдут слабокислые или нейтральные почвы с низким уровнем залегания грунтовых вод.
Расстояние между кустами при посадке должно составлять 2–3 м. Посадочные ямы делают с отвесными стенками; на среднеплодородных почвах размеры ямы – 50 х 50 см; на песчаных бедных почвах – 100 X 100 см. Ямы заполняют приготовленной для посадки землей, состоящей из 10–20 кг компоста или перегноя, 20–30 г суперфосфата, 200–300 г древесной золы. Если почва кислая, то дозу золы можно увеличить вдвое.
Рекомендуемое время посадки – вечер, погода лучше пасмурная. У посадочного материала должны быть здоровые хорошо разветвленные корни длиной 25–30 см.
Слишком длинные корни перед посадкой обрезают, больные и поврежденные удаляют. Крону укорачивают на 2–3 пары почек. Саженец помещают в центр ямы, расправляют корни, засыпают посадочной землей и уплотняют почву.После посадки следует обильно полить почву, а после впитывания воды замульчировать торфом, полуперепревшими листьями или перегноем слоем 5–7 см.
Уход
Сирень заканчивает рост примерно к концу июля; к этому времени древесина уже вызревает и начинают формироваться цветочные почки. Поэтому полив и рыхление лучше прекратить, чтобы не замедлить вызревание почек.
Каждый год проводят глубокую (10–12 см) перекопку почвы, во время которой следят за тем, чтобы не повредить корни. Около корневой шейки они находятся практически у поверхности земли, поэтому здесь перекапывают землю на глубину 5–7 см.
Весной также рекомендуется проводить рыхление, которое помогает сохранить влагу. За весеннелетний период надо провести 3–4 рыхления, по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Рыхление следует осуществлять после полива или дождя.
Влажность почвы для сирени должна быть умеренной, на легких песчаных почвах и в засушливую погоду полив осуществляется чаще.
Удобрять сирень рекомендуется осенью. Из-за поверхностного расположения корней нужно вносить удобрения поверхностно, а затем перекапывать почву. В качестве удобрения лучше использовать перегнивший коровий или конский навоз. Глубина заделки составляет 12–15 см.
В первые 2 года сирень можно не обрезать, так как она растет слабо. Прочные скелетные ветви, которые составляют основу куста, начинают формироваться на 3—4-й год. Обрезку рекомендуется проводить ранней весной, оставляют 5—10 лучше других расположенных ветвей, а остальные удалять. Санитарную обрезку и прореживание проводят ранней весной, но если есть необходимость, то и в течение всего вегетационного периода. Следует срезать 2/3 цветущих побегов, что способствует сильному развитию оставшихся ветвей, а также формированию новых.Черемуха
Относится к невысоким деревьям или кустарникам из семейства розовых (
Описание
Представляет собой дерево или крупный кустарник высотой от 1 до 10 м. Крона густая, удлиненной формы. Листья простые, продолговато-эллиптической или яйцевидно-ланцетной формы, заостренные, тонкие, расположены очередно на коротких черешках.
Цветки собраны в длинные поникающие кисти, цвет белый, иногда розоватый, обладают сильным душистым ароматом. Плод – костянка черного цвета, шаровидной формы, на вкус сладкая, сильно вяжет. Цветение начинается в апреле – июне, созревание плодов – в июле – августе.Посадка
Размножать можно корневой порослью, черенками, прививкой, редко – семенами. Чтобы плодоношение было обильным, рекомендуется высаживать 2 разных сорта, у которых совпадают сроки цветения. Самоплодность у черемухи плохая, поэтому необходимо перекрестное опыление.
Это неприхотливое растение, которое несложно выращивать. Качество почвы, полив и освещенность принципиального значения не имеют. Лучше отдать предпочтение хорошо освещенным участкам с умеренно влажной и питательной почвой. Высаживать следует там, где тень от черемухи не будет закрывать остальные растения.
Высаживать на постоянное место рекомендуется весной или осенью. Посадочные ямы выкапывают таких размеров, чтобы свободно размещались корни саженца. В каждую яму перед посадкой следует внести 20–30 г минерального удобрения, при посадке обильно полить.Уход
Черемуха не нуждается в сильном поливе. В течение первого вегетационного периода можно обильно полить 2–3 раза, затем производить полив только во время засушливого лета. Почву можно прорыхлить после полива или дождя.
На третий год после посадки производят обрезку кроны. Формирующая обрезка заключается в понижении кроны. Весной все ветви и побеги надо укоротить наполовину, чтобы легче было собирать урожай. Также следует удалять больные побеги, корневую поросль.
Боярышник
Относится к листопадным либо полувечнозеленым небольшим деревцам или кустарникам из семейства розовых (Описание Представляет собой небольшое деревце или кустарник высотой до 4 м. Побеги пурпурно-коричневые. Цветки белые или розовые, цветение наступает в мае-июне. В плодоношение вступает в августе – сентябре. Ягоды шаровидной формы, красного цвета, свисают на длинных плодоножках.
Посадка
Боярышник может расти практически на любом типе почвы, даже там, где не вегетируют другие растения. Предпочитает много света, но также хорошо растет и в затененном месте. Устойчив к морозам.
Обладает мощной и хорошо развитой корневой системой, благодаря чему его можно выращивать на склонах, даже крутых. Часто боярышник высаживают на склонах для их укрепления.
Размножается семенами, корневыми отводками, отпрысками, прививкой и зелеными черенками. Для прививки часто используют рябину (в северных регионах – для лучшей зимостойкости) или айву (для южных регионов). Прививку лучше проводить в июле.
Посадочная яма для саженца должна быть размерами 60 X 60 см. В группе боярышник высаживают редко, как правило, его размещают в качестве одиночного дерева или высаживают несколько кустиков вдоль забора. Боярышник используют для создания живых изгородей – в данном случае применяют сплошную посадку или сочетают с другими растениями. При сплошной посадке расстояние между саженцами должно составлять от 25 см до 1 м, что зависит от вида боярышника и предполагаемой плотности живой изгороди. При таком способе посадки вместо ям роют сплошную посадочную траншею.Уход Боярышник не нуждается в обильном и частом поливе, рекомендуется поливать его при долгом отсутствии атмосферных осадков и засушливом лете. Подкормки для него также не обязательны, хотя он хорошо реагирует на них. Если боярышник замедляет рост или у него снижается плодоношение, то нужно внести подкормку. Для чего используют любые удобрения, в состав которых входят основные элементы: азот, калий, фосфор. Микроудобрения вносят только в случае их дефицита.
Рыхление почвы рекомендуется проводить весной и осенью, особенно хорошо надо рыхлить глинистые почвы. У боярышника образуется густая корневая поросль, поэтому прополку осуществляют только в первый год после посадки.
Не существует основных правил обрезки боярышника, ежегодно удаляют только слабые ветви. Если куст сильно загущен, то проводится прореживающая обрезка.
Если боярышник высаживают в качестве живой изгороди, то рекомендуется проводить формирующую обрезку, при помощи которой кустам придают разнообразную форму.
Жимолость
Относится к вьющимся, прямостоячим или ползучим кустарникам семейства жимолостных (
Описание Цветки довольно крупные, соединены попарно в головчатые соцветия, расположенные на концах ветвей или в углах листьев. Цветки белой, желтоватой, розоватой или голубой окраски. Плоды похожи на ягоды, расположены попарно, часто срастаются друг с другом. Цвет плодов темно-фиолетовый или иссиня-черный.
Посадка
Жимолость лучше растет на освещенном участке или в полутени. Сильная тень плохо сказывается на ее цветении. Вьющиеся виды жимолости желательно высаживать на открытых солнечных участках. Лесные виды, нуждающиеся в высокой влажности, можно высаживать в полутени под пологом других растений.
Жимолость не требовательна к почвам, но лучше отдать предпочтение дренированным и рыхлым. Слишком сухие участки плохо подходят для жимолости. Также не рекомендуется высаживать ее на бедных песчаных или тяжелых сырых почвах.
Для посадки готовят следующую почвенную смесь: 3 части дерновой земли, 1 часть торфа или перегноя, 1 часть песка. В качестве дренажа используют гравий или битый кирпич; слой дренажа – 5–7 см. В качестве удобрения вносят 5–7 кг навоза, 40–50 г калийной соли, 50–80 г суперфосфата на одну посадочную яму.
Расстояние между саженцами при посадке должно составлять 1,5–2 м. Для 2—3-летних саженцев глубина посадочной ямы – 25–30 см, диаметр – 25 см. Перед посадкой корни следует хорошо расправить, а затем засыпать землей. После посадки жимолость обильно поливают и мульчируют почву.
Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Если жимолость высаживают в декоративных группах, то расстояние между кустами составляет 2,5–3 м. Также жимолость подходит для создания живой изгороди.Уход
Жимолость нуждается в умеренном поливе, ее поливают 2–3 раза за сезон. При сухой и жаркой погоде на каждый куст расходуют примерно 8—10 л воды.
Подкормку производят ранней весной, внося на 1 м2 20–30 г полного минерального удобрения. Перед цветением вносят жидкую подкормку кемирой-универсал, на 10 л воды используют 20 г удобрения.
Если молодое растение плохо растет, применяют в некорневую подкормку путем дождевания: по 1 % суперфосфата, 0,1 % мочевины, 0,5 % хлористого калия. Если при посадке внесено указанное выше количество удобрения, то в течение двух лет жимолость в нем не нуждается.
Рыхлят почву только при ее уплотнении, глубина рыхления составляет 20–25 см. По мере необходимости проводят прополку сорняков. Мульчируют осенью при помощи торфа, насыпав его слоем 3–5 см.
Обрезку надо проводить осенью после опадания листвы или ранней весной. Омолаживающую и прореживающую обрезку следует осуществлять каждые 2–3 года. При этом удаляют старые и мелкие ветви, оставляя не более 5 мощных стволов.
Щести-, семилетним кустам нужна санитарная обрезка, во время которой удаляют больные, засохшие и сломанные ветви. Нижние ветви и сухие побеги следует удалять в первую очередь, так как они не плодоносят и мешают при уходе за кустарником.Крупномеры
Крупномеры – это взрослые деревья, у которых хорошо развита система равномерно распределенных ветвей. Высота крупномеров – более 2–4 м. Более 2 м – хвойные породы деревьев, более 4 м – лиственные. Корневая система крупномеров сохраняется в специальном земляном коме. Размеры кома: в диаметре – 2,4 м, в высоту– 1,3 м. У хвойных деревьев диаметр земляного кома должен быть больше диаметра ствола в 12–15 раз.
Крупномеры используют для озеленения приусадебного участка и придания ландшафту респектабельности и изысканности. Кроме того, посадка таких деревьев – самый эффективный и быстрый способ озеленить участок.
Виды крупномеров
Технология посадки
Посадка крупных деревьев на участке совершенно преображает его. И совсем нет необходимости ждать 15–20 лет, чтобы увидеть у себя взрослое красивое дерево. Посадка крупномеров – работа ответственная и трудоемкая. Провести ее качественно без надлежащего оборудования невозможно.
Перевозить крупномерный посадочный материал можно только с большим комом земли, который нельзя нарушать. Чтобы посадить такое дерево на участке, нужны техника и люди, которые обладают специальными навыками.Так как крупномеры имеют большую крону, то за сутки испаряют много влаги, а поврежденная корневая система восполнить ее не в состоянии, поскольку при выкопке часть ее обрезается.
У лиственных деревьев к зиме опадают листья, а значит, испарение отсутствует и замедляются жизненные процессы. Именно поэтому лиственные крупномеры можно спокойно выкапывать и пересаживать: осенью они менее чувствительны к внешним воздействиям. В настоящее время технологии позволяют пересаживать деревья не только с конца осени и по начало весны, но и в любое другое время. Хотя следует отметить, что зимняя посадка крупномеров предпочтительнее.
Деревья, как уже говорилось, перевозят вместе с комом земли. Размеры кома зависят от диаметра ствола крупномера (табл 1).
При транспортировке ком накрывают мешковиной или обтягивают пленкой. Сажают крупномеры в заранее подготовленные посадочные ямы. Перед посадкой дно ямы рыхлят на глубину 15–20 см, потом насыпают растительную землю слоем 25 см. Затем этот слой выравнивают, утрамбовывают и центрируют колышком. Чтобы посадить крпномеры, необходимо соблюдать строгую последовательность действий с учетом агротехнических требований. Также нужна помощь ковшовых экскаваторов, ямобуров и траншеекопателей. После того как деревья посажены, для их лучшей приживаемости используют биостимуляторы роста, помогающие образовать новую активную часть корней.
Особенности посадки крупномеров различных видов
Те или иные виды крупномерных деревьев требуют своих условий посадки. Так, например, при посадке кленов остролистного, ясенелистного и некоторых видов ясеня корневая шейка нижней части ствола должна возвышаться над поверхностью земли на 10–20 см. Эти деревья предпочитают почвы с кислотностью 6–7,5 pH и земляные смеси из листовой земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1. Полив таких крупномеров осуществляют следующим образом: 20–30 л воды на дерево.
А таким деревьям, как каштан, рябина обыкновенная, липы мелколистная и крупнолистная, береза повислая, требуется дренажный слой из щебня и крупнозернистого песка толщиной 10–15 см. Как и в первом случае, корневую шейку этих деревьев не заглубляют.
Хвойные деревья (ель колючую, пихту одноцветную и тую западную) сажают так, чтобы корневая шейка не была заглублена, а возвышалась над поверхностью земли на 10 см. Почвы эти крупномеры предпочитают с кислотностью 4,5–5,5 pH. Если земля на участке глинистая, то деревьям обеспечивают дренаж из слоя щебня и песка толщиной 10–15 см. Также при посадке используют смесь из торфа, песка и дерновой земли в соотношении 2:1:2. Многие виды хвойных требовательны к влажности почвы.
Сроки посадки крупномеров
Благодаря появлению технологии посадки деревьев с земляным комом изменилось представление о традиционных сроках посадки – осень-весна. Поскольку крупномеры являются растениями с закрытой корневой системой, то, в принципе, сажать их можно круглый год. Однако предпочтительным временем года остается зима. В этот период дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям и изменение среды обитания для него будет не так критично. Это связано не только с замедлением жизненных процессов, но и с тем, что в промерзшем состоянии земляной ком не рассыплется во время перевозки на новое место. Его не нужно помещать в пластиковый, деревянный или металлический контейнер, который так необходим летом, когда ком может развалиться от небольшого сотрясения. У дерева с оголенными мало корнями шансов доехать до участка здоровым.
Но и зимняя пересадка имеет свои сложности. Чтобы выкопать растение из замерзшей почвы, нужно затратить много усилий, в том числе и для подготовки ямы.
В основном взрослые деревья пересаживают в период с ноября по март, когда земля основательно промерзшая. Низкие температуры обеспечивают максимальный покой корневого кома. Проводят зимние посадки крупномеров при температуре не ниже -15 °C.
Летняя посадка крупномеров с комом земли также реальна в отличие от растений с открытой корневой системой. Но здесь надо соблюдать некоторые правила. Так, хвойные деревья высотой более 3 м в период активной вегетации и цветения сажать не рекомендуется.
То же относится к лиственным крупномерам высотой более 4 м. Земляной ком в летний период необходимо упаковывать в жесткие контейнеры на время перевозки и до самой посадки на новом месте. Дерево, посаженное летом, требует особо тщательного ухода. Ему нужны обильный регулярный полив, затенение кроны, а иногда и удаление листьев, обработка корневой системы стимуляторами роста, внекорневые подкормки, позволяющие дереву восполнить необходимый запас питательных веществ. Все это позволит ему подготовиться к будущей перезимовке.
Грунт и удобрение для крупномеров
Во время зимней посадки крупномеров часто возникают проблемы с подбором земли и типа удобрений. Так, нужно знать, что тот или иной грунт имеет свои достоинства и недостатки. Чернозем, торф, растительный грунт иторфо-песчаная смесь смерзаются, приобретая комковатую структуру, становятся слишком плотными, что препятствует проникновению воздуха и влаги. Весной эти типы грунтов долго оттаивают, в результате дерево получает весенние ожоги. Особенно это относится к хвойным культурам.У компоста отсутствуют такие недостатки. Он не смерзается, оставаясь рассыпчатым даже при очень низких температурах. Кроме того, обладает хорошей воздухопроницаемостью и высокой влагоемкостью. Быстро оттаивает, предохраняет корневую систему от перемерзания, препятствует образованию льда вокруг земляного кома, в весеннее время стимулирует повышенное корнеобразование.
В качестве удобрения лучше использовать биокомпост – высокоэффективное органическое удобрение, которое обладает длительным действием (2–3 года). Это удобрение позволяет увеличить активность земли, оживить всю почвенную биоту.
Сохранение декоративности крупномерных деревьев
Для озеленения сада или участка в летний период деревья пересаживают в облиственном состоянии, чтобы получить немедленный декоративный эффект.
В этом плане летняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней и осенней. Уже в первый год пересадки достигается высокий декоративный эффект. Если пересадка крупномеров проведена правильно, с учетом агротехнических особенностей, то изменения или понижения декоративности почти не будет заметно, а быстро проведенные работы усилят эффект внезапности изменения обстановки на участке.
Чтобы получить хорошие результаты при летней пересадке крупномеров с листвой, необходимо учесть биологические особенности пород, которые выражаются в степени их устойчивости к сохранению своей декоративности. Во время пересадки деревьев в облиственном состоянии главное – беречь все количество листвы без резкого изменения ее окраски. Если пересаживают красиво цветущие породы в период их подготовки к цветению или во время цветения, то важно сохранить цветы и бутоны, а иногда и обеспечить непрерывность цветения. Только таким образом можно достичь оформления участка действительно красивыми растениями.
Также сохранению декоративности и приживаемости растений будет способствовать ряд мер, к которым относится заблаговременная подготовка крупномеров к пересадке, временное притенение их после нее и пр. Подобные меры позволяют в некоторой степени сгладить сроки пересадки. Но не всегда эти меры применимы, особенно если высаживается ряд крупномеров.
Говоря о декоративности листвы, нужно отметить, что она является таковым элементом условно. И сохранение ее необходимо прежде всего потому, что она является ассимиляционным органом, выполняющим жизненно важные функции. То, насколько удается сохранить ее после летней пересадки, показывает пластичность породы, ее приспособляемость к изменившимся условиям и степень приживаемости.
По степени устойчивости и сохранения декоративности все породы условно можно разделить на 3 группы:
✓ I группа – устойчивые породы;
✓ II группа – среднеустойчивые породы;
✓ III группа – слабоустойчивые породы.
К первой группе относятся крупномеры, которые при пересадке с листвой и во время цветения сохраняют свои внешние достоинства без изменений и обеспечивают длительный декоративный эффект как в первый год после пересадки, так и в последующие годы. При достаточной величине кома и выполнении пересадки с соблюдением агротехники, регулярном уходе эти деревья полностью сохраняют листву без изменения ее окраски, а также бутоны и цветы. К устойчивым породам относятся березы бородавчатая и пушистая, рябина обыкновенная, ольха серая, ива козья, вяз мелколистный, ясень пушистый, клен ясенелистный, лиственница сибирская, ель колючая, черемуха виргинская. Высокой декоративностью при летних пересадках обладают сирень обыкновенная и сирень венгерская.
Ко второй группе относятся крупномеры, которые по своим биологическим особенностям при летней пересадке обладают меньшей устойчивостью к сохранению декоративности в отличие от первой группы. К этой группе относятся следующие деревья и кустарники: клен остролистный, каштан конский, тополи черный, канадский, берлинский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липы мелколистная и крупнолистная. При пересадке этих растений летом, особенно во 2—3-й периоды, для сохранения их декоративности нужно выкопать большой по объему ком и предохранить его от разрушения и деформации при транспортировке. Также надо свести к минимуму время между выкопкой и посадкой и обеспечить растению обильный полив. Желательно отбирать для пересадки деревья с хорошо освещенных мест. Но перевозить их требуется в пасмурную дождливую погоду. Подобная мера позволит избежать опадания листьев и значительного изменения их окраски.
Листопад болезненно сказывается на жизнедеятельности растений, особенно во 2—3-й периоды после пересадки и отражается на жизни крупномеров и в последующие годы. Кустарники после опадания листвы восстанавливаются быстрее, чем деревья.
Третья группа в отличие от первых двух плохо сохраняет свои декоративные свойства. При резком изменении условий внешней среды или нарушении агротехники наступает быстрое пожелтение, свертывание и засыхание всех листьев. После чего полностью или частично отмирает надземная часть. Такое явление наблюдается независимо от сроков посадки.
Растения этой группы отличаются строением своей корневой системы – с незначительным наличием мелких обрастающих корешков и мочки, что оказывает большое влияние на приживаемость растения и сохранение листвы. К слабоустойчивым породам относятся вишня, слива, бархат амурский, жимолость, крушина, дуб черешчатый.
Для того чтобы пересадить эти деревья и кустарники, нужно соблюдать меры предосторожности, такие как захват большого объема корней при выкопке, сохранение кома от разрушения. После посадки растениям требуются тщательный уход, регулярный полив.
Пересаживая растение из леса, надо выбирать такое, которое росло на хорошо освещенном месте со связными почвами. Если берется растение из-под полога насаждений, тогда большую роль в приживаемости играет резкое изменение экологических условий, таких как уровень влажности воздуха и почвы, освещение, температура и др.
Если летом из леса пересадить дуб, то его скелетные корни с небольшим количеством обрастающих корней и мочка не обеспечат ему полного контакта с почвой кома. При потере листьев после пересадки вторичное распускание почек происходит очень медленно. То же относится и к бархату. И у того и у другого растения после пересадки наблюдается отмирание надземной части и появление поросли у пня. Крушину и жимолость в естественных условиях можно встретить в подлеске. И если пересадить их на светлое место, то это вызовет засыхание листвы, а зимой – обмерзание побегов. В результате значительно снизится их декоративность.
Уход за посаженными крупномерами
Уход за крупномерами, посаженными на участке, заключается в целом ряде мероприятий, которые позволяют восстановить нарушенные функции. Критическим считается первый год после посадки, так как нарушена корневая система, уничтожена ее активная часть. Для того чтобы восстановить корневую систему, дереву необходим регулярный полив. Он осуществляется в зависимости от того, насколько почва обеспечена водой, а также от вегетационного периода. Если деревья посажены зимой или весной, то поливать их нужно в зависимости от погодных условий от 7 до 12 раз за весь период вегетации. Первое время после посадки крупномеры надо поливать обильно, даже если есть атмосферные осадки. Лучше осуществлять полив утром до 11–12 ч или вечером после 18 ч. Температура воды должна быть 15–22 °C. Также можно поливать деревья с использованием биостимуляторов роста, например гетероауксина (табл. 2).
Не менее важным при уходе за крупномерами является полив их надземной части. Производят его методом мелкокапельного опрыскивания (дождевания) надземной части дерева. Орошать хвойные крупномеры можно следующей после посадки весной. Рекомендуется совмещать дождевание с подкормками минеральными удобрениями (мочевина – 1 г/л воды, 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры, 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия).
Тщательно ухаживать и наблюдать за крупномерами нужно в течение 2–3 лет после посадки. Спустя 3 года можно убрать крепежные колья и стяжки. Чтобы почва лучше обогащалась кислородом, осуществляют рыхление и мульчирование приствольных кругов. Рыхлят почву на глубину не более 5–6 см. Мульчирование осуществляют торфом, опилками, крошкой древесной коры, что позволяет добиться пористости верхнего слоя почвы, а значит, и увеличения ее влагоемкости.Устройство газона
Газон – это участок земли со специально созданным травянистым ковром, как правило, ровно и коротко подстриженным. Газон является важным элементом садово-ландшафтного дизайна и озеленения. Он объединяет в одно целое элементы сада, служит фоном, на котором «светятся» другие цвета и оттенки, выделяются иные формы. Устройство газонов необходимо не только для решения композиционных и декоративных задач, но и для повышения влажности воздуха, улучшения микроклимата участка.
Виды газонов
Создают газоны в основном посевом смеси семян многолетних, иногда однолетних травянистых растений, которые подбираются исходя из местных климатических условий, почв, назначения газона и условий освещения.
Газоны различают по назначению, месторасположению и устройству.
По назначению газоны бывают:
✓ декоративными. К ним относятся партерный, мавританский (луговой);
✓ универсальными. Сюда причисляют обыкновенный и дикий;
✓ функциональными. К ним относятся спортивный, укрепляющий и другие газоны.
Декоративные газоны предназначены для украшения участка или сада. Универсальные также выполняют декоративную функцию. Функциональные газоны осуществляют определенные задачи. Так, спортивный – это газон для футбольного поля. А укрепляющий высевают для укрепления откосов, пологих берегов водоемов, склонов и пр.
По месторасположению различают газоны:
✓ светолюбивые;
✓ теневыносливые.
Светолюбивые газоны устраивают на открытом пространстве, а теневыносливые – в затененных местах сада. В соответствии с этим выбирают и травосмеси.
Различают газоны и по методу устройства. Их делят на:
✓ сеянные, т. е. смеси трав сеют на подготовленное место;
✓ рулонные, т. е. рулоны дерна укладывают на предназначенное им место.
Рулонный газон – наиболее быстрый способ украсить участок. Рулонный газон выращивают в питомнике по специальной технологии, и его преимущество перед сеянным в том, что его можно обустроить за минимальное количество времени.
У каждого из перечисленных видов газона есть свои достоинства и недостатки (табл. 3).
Партерный газон относится к первому или высшему классу Создают такой газон в главных частях архитектурной композиции сада, рядом с фонтанами и декоративными прудами. Требование в обустройстве газона – площадь фона должна быть больше площади других деталей. Партерный газон является основным элементом цветника, фоном для деревьев, скульптур, фонтанов и пр. Вырастить такой газон можно из семян мятлика и овсяницы красной в соотношении 8:2.
Обыкновенный газон относится ко второму классу. Отличительными чертами данного газона
должны быть декоративность, устойчивость к засухе, механическим повреждениям. Травы для этого газона нужно подбирать с прочной дерниной и различными типами кущения.
Комбинацию семян для обыкновенного газона можно выбрать достаточно широкую. А для того чтобы получить обыкновенный газон высшего качества, следует убедиться, что в смесь входят семена узколистных и низкорослых сортов райграса. Типичный вариант для обыкновенного газона: 3 части райграса многолетнего, 3 части овсяницы красной измененной, 2 части мятлика лугового, 1 часть тимофеевки и 1 часть полевицы тонкой. Правильный и своевременный уход за таким газон позволит ему выглядеть не хуже партерного.
Дикий газон – самый простейший в организации. Это так называемый газон из сорняков. Все что нужно, чтобы создать такой газон, – это косилка, которую используют 2 раза в месяц. В начале лета нужно избавиться от таких сорняков, как лопух, конский щавель, амброзия и борщевик; при желании – от одуванчиков, осота и бодяка. Прежде всего убрать крупные сорняки и удалить кочки, т. е. выровнять участок. Если на участке, где будет газон, отсутствует травяной покров, а есть только высокие сорняки, то следует поискать такие травы, как полевица, овсяница, мятлик; нарубить их отрезками и разбросать по участку, присыпав слоем земли. Поливать в течение 7 дней. Уход за диким газоном довольно прост. Достаточно косить траву 1–2 раза в месяц. Эстетический вид газон приобретет лишь спустя 2–3 года.
Мавританский (луговой) газон создают, улучшая существующий травостой. Используют для такого газона разнотравье, и довольно часто он выглядит как цветущая поляна или лужайка. Травосмеси для этого газона на 80–90 % состоят из многолетних злаков и на 10–20 % – из семян диких полевых цветов. Для того чтобы газон весь сезон сохранял свою декоративность, необходимо подбирать растения с разными сроками цветения.
Спортивный газон используют для футбольных и гольф-полей. Для посева берут семена злаков, наиболее устойчивых к вытаптыванию (райграса пастбищного, овсяницы овечьей и красной, мятлика лугового). Покупая смесь или составляя ее самостоятельно, необходимо учитывать, что на 1 м2 расходуют около 30–50 г семян. Экономить не следует, иначе не получится плотный бархатистый травяной покров.
Рулонный газон – самый быстрый способ создания его на участке. Это его основное преимущество перед сеянным. Стандартные размеры рулона 2 м в длину, 0,4 м в ширину. Толщина корневого слоя —
1,5–2 см, весит такой рулон 12–15 кг. Укладывают газон следующим образом. Развернутые прямоугольники располагают на площадке в шахматном порядке боковыми срезами друг к другу. Потом поверхность газона уплотняют водоналивным катком. Уже через 1–1,5 месяца корни травы прочно прирастают к грунту, а спустя 7—14 дней после укладки траву уже можно косить на 4–6 см.
Главное отличие газонов друг от друга – это видовой и сортовой составы злаковых трав, которые применяют для их создания.
Мятлик луговой
Описание
Многолетняя злаковая культура, предназначенная для высокодекоративных газонов. Образует ровную компактную упругую дернину и красивый однородный травостой интенсивно-зеленого цвета. Генеративные побеги прямые, тонкие, высотой 50–70 см. Листьев и у прикорневых, и у вегетативных побегов много. Цвет листьев темно-зеленый, ширина листа – 1–4 мм, длина – 20–30 см. Растение дает множество укороченных вегетативных побегов, долговечно.
В травостое при хороших условиях сохраняется 10–15 и более лет.
Посадка
Не требователен к климатическим условиям. Хорошо переносит суровые зимы и заморозки. Чувствителен к кислотности почвы (pH 5,5–6,5), не переносит засоление почвы. Лучше сеять на почвах, богатых перегноем, влажных, некислых.
Уход
Рекомендуется регулярно скашивать, чтобы трава хорошо и равномерно отрастала. Оптимальная высота скашивания – 4 см.
Овсяница красная
Описание
Относится к низовым многолетним злакам. Образует прочную эластичную дернину и красивый темно-зеленый густой травостой. Имеет сильно разветвленную густомочковатую корневую систему. Растение отличается разнообразием популяций и форм, имеет широкий цветовой диапазон от сизовато-зеленого до ярко-зеленого. Листовые пластины могут быть плоскими и жесткими, дуговидно согнутыми.
Для газонов наиболее хорошо использовать корневищно-рыхлокустовую и рыхлокустовую формы.Поделиться книгой: