Помоги проекту - поделись книгой:
Урожай, выращенный в теплице, долго не хранится, поэтому его рекомендуется сразу употреблять в пищу.
Быстрый урожай в открытом грунте
Сроки выращивания картофеля в открытом грунте можно определить при помощи лунного календаря. Для получения раннего урожая посевные клубни начинают проращивать 20–25 марта. Для чего их нужно выложить в ящики в 1–2 слоя. Температура в помещении должна быть 20–25 °C. Пророщенные клубни будут готовы к посадке уже 20–25 апреля.
В это время еще есть угроза заморозков. Чтобы картофель нормально их перенес, клубни следует высаживать неглубоко, на 5–6 см, так как верхний слой почвы к тому времени уже достаточно прогрет. Примерно через 2 недели (8—10 мая) появляются всходы, которые нужно окучить, оставив торчать лишь немного ботвы. Приблизительно через неделю при возможности повторных заморозков надо окучить еще раз. Это поможет защитить картофель от заморозков и усилит развитие корневой системы. Заморозки могут немного повредить ботву, но она через некоторое время вновь отрастет.
Для получения сверхраннего урожая прибегают еще к одному приему. Для чего используют клубни только ранних сортов картофеля. В течение 10–15 дней их проращивают в тепле, а затем 15–20 дней – при температуре 8—15 °C. Ростки должны образоваться мощные, зеленого цвета. В ящик следует насыпать до 10 см смеси из опилок, соломы, перегноя, выложить на этот субстрат пророщенные клубни, сверху уложить такой же слой субстрата (рис. 15).
Хранить клубни в течение 7—10 дней. В это время их следует регулярно поливать, также можно внести немного комплексного удобрения или слабый раствор куриного помета, либо использовать раствор марганцовки, разведя его до светло-вишневого цвета, или зольный раствор.
По истечении срока хранения высадить клубни в открытый грунт обычным способом. При такой методике уже к концу июня – началу июля можно вырастить ранний урожай картофеля.
Помидоры
Ранние сорта
«Аурич», «гигант 10», «дамские пальчики», «золотая королева», «катюша (БДФ-2)», «людочка (БДФ-8)», «пионер (БДФ-10)», «победа», «серебристая ель», «черный принц», «яблонька россии», «дружок», «ярило», «семко-синдбад», «благовест», «скорпион», «верлиока», «семко-98», «фунтик», «поиск», «гондола», «джина».Теплица вам в помощь
В теплице посев осуществляют с февраля по май, урожай собирают с июня по декабрь. Схема посадки – 60 х 80 см.
При посеве в теплице для получения раннего урожая семена рекомендуется сеять в горшочки в начале марта. В этом случае уже в середине мая образуется крепкая рассада, которую высаживают в грунт теплицы. Перед пересадкой из горшочков в грунт рассаду следует подкормить и закалить. Пересаженные кустики заглубляют на пару сантиметров, чтобы на стебле образовались дополнительные корни. Перед посадкой вносят на 1 м2 грядки 50 г полного минерального удобрения или 100 г органического. Этого рассаде хватит примерно на месяц. Затем рекомендуется каждую неделю вносить жидкое удобрение с обязательным содержанием в нем калия.
По мере роста растение следует подвязать к колышку (рис. 16). Побег обрезают, когда у растения, высаженного в теплице, появятся 6–7 гроздьев с плодами, тогда питательные вещества будут поступать к плодам, а не расходоваться на рост побега.
С начала июня нижние листья томатов обрывают для улучшения циркуляции воздуха и предотвращения заражения болезнями. Для помидоров будет благоприятна теплая температура воздуха в пределах 20–35 °C, также они нуждаются в воздухе и хорошем освещении.
Помидорам необходим регулярный и обильный полив, в жаркий день 1 куст может испарить 8—10 л воды. Если поливать нерегулярно, то плоды растрескиваются. Для облегчения полива около корней можно вкопать глиняные горшки, через которые влага будет поступать именно к корням растений.
Высокая влажность воздуха плохо сказывается на помидорах. Она препятствует самоопылению цветков, так как пыльца склеивается. Также от этого развиваются болезни. Начиная с июня, рекомендуется держать томаты под специальными колпаками или надстройками, которые помогают растениям оставаться сухими.Быстрый урожай в открытом грунте
Ранний урожай томатов можно получить при температуре примерно 25 °C. Семена томатов прорастают при 10–12 °C.
Если температура ниже 10 °C, то растение развивается с задержкой. Температура ниже 15 °C приводит к тому, что цветение у некоторых сортов приостанавливается. При отрицательной температуре цветки томатов вообще погибают, а само растение гибнет при -1—2 °C.
Высокая температура также не годится для помидоров. При 40 °C неопыленные цветки опадают, при 33 °C рост помидоров замедляется, а при 35 °C вообще прекращается.
Помидоры очень любят свет. Если его недостаточно, то это приводит к задержке их роста и развития. Оптимальная интенсивность освещения должна быть около 20 000 лк. На ранний урожай также влияет продолжительность освещения. Развитие большинства сортов лучше протекает при 10—12-часовом дне, потребность в свете может быть ниже или выше в зависимости от сорта.Листья томатов образуют большую надземную массу, которая интенсивно испаряет влагу, поэтому помидорам так важно большое количество воды. Во время массового образования плодов почва должна быть хорошо увлажнена. Если влаги будет недостаточно, то завязи плодов начнут опадать. Однако при избытке влаги плохо происходит оплодотворение, и завязи также опадают. Желательна влажность воздуха порядка 45–60 %.
Для томатов подойдет практически любая почва, кроме плотной и водонепроницаемой. Высокий урожай можно получить на водопроницаемой, легкой и плодородной почве. Для ранних сортов вообще рекомендуются именно легкие почвы. На тяжелых же лучше развиваются среднеранние сорта.
Для получения раннего урожая важно внесение минеральных и органических удобрений. После высадки в грунт рекомендуется проводить подкормки каждые 2 недели, внося полное жидкое органическое удобрение или компостный чай (жидкость от компоста). Когда образуются первые плоды, рекомендуется использовать удобрение с высоким содержанием калия – это могут быть готовое удобрение для томатов или экстракт морских водорослей.
Болгарский перец
Ранние сорта
«Агаповский», «ариес F», «буратино F1», «ыерность», «винни-пух», «деннис F1», «добрыня», «здоровье», «колобок», «крепыш», «латино F1», «раннее чудо», «орион», «пламенный F1», «хризолит F1», «шоколадная красавица», «зорька», «мираж», «купец», «флорида», «золотой дождь».
Теплица вам в помощь
Когда рассада перца достигает возраста 50–60 дней, ее переносят в пленочные теплицы. Срок посадки при этом зависит от вида теплицы и погодных условий. Если теплица обогреваемая, то рассаду высаживают в конце марта – середине апреля, если необогреваемая – то в середине мая.
Грядка должна находиться на ровной поверхности, ширина грядки – 120 см. Если почва тяжелая и переувлажненная или теплица находится в низком месте, то грядку поднимают на 20–30 см (рис. 17).
Для среднерослых сортов расстояние между рядами составляет 40 см, а между растениями в ряду – 30 см. Для карликовых сортов расстояние между рядами – 20 см, а между растениями – 15 см.
Температура воздуха должна быть постоянно порядка 20–22 °C, допускается кратковременное повышение до 26 С. Чтобы снизить температуру, надо проветривать теплицу.
При формировании растения рекомендуется удалять побеги, на которых нет плодов, боковые побеги, которые находятся ниже первого разветвления главного стебля.
Перец очень требователен к свету, хорошая освещенность является залогом обильного урожая. Если есть тень, то цветки не опыляются и отмирают. Высокорослые сорта и гибриды образуют крупные листки и сильно ветвятся, создавая затенение. Когда образуются 9—10 листочков и формируются 3 и более боковых побегов первого порядка, следует выбрать 2 самых мощных, а остальные прищипнуть на 1 листок и на 1 цветок. Оставшиеся побеги образуют скелет растения, такие ветви по отдельности надо подвязать к шпалере.
Скелетные ветви также начинают ветвиться, тогда выбирают самый развитый побег, а слабые прищипывают после первого листа. Со всеми следующими разветвлениями поступают так же.
Боковые побеги и цветки, образующиеся ниже места разветвления, и пожелтевшие листья тоже нужно удалять. За месяц до окончания периода вегетации следует прищипнуть верхушки побегов, что приведет к прекращению образования новых завязей, а питание будет направлено на созревание плодов.Быстрый урожай в открытом грунте
Ранние сорта перца рекомендуется высаживать в открытый грунт при среднесуточной температуре воздуха 13–15 °C, когда минует опасность возврата заморозков.
Среднерослые сорта требуется высаживать при расстоянии между рядами 70 см, а между растениями – 30–35 см; высокорослые – 70 см между рядами и 40–45 см – между растениями.
Перед посадкой лунки надо хорошо полить. Глубина посадки такая же, как в горшочке, можно заглубить на 1–2 см. При посадке корни следует плотно прижать почвой. Вокруг высаженной рассады создают слой мульчи, в качестве которой используют торф. Он препятствует испарению влаги из земли. Лучше сажать перец в пасмурные дни или ближе к вечеру. Около каждого растения нужно установить колышек до 60 см высотой, чтобы затем подвязать куст.
Ранние посадки перцев следует защищать пленкой, установленной на проволочных дугах высотой 100 см (рис. 18). Когда устанавливается теплая погода, пленку убирают. Пленку с перцев можно не снимать, только иногда приоткрывая ее с западной или южной стороны.
До того как перец начнет цвести, полив осуществляют 1 раз в неделю, расходуя на 1 м2 по 10–12 л воды. Лучше использовать метод дождевания. Когда перец цветет и плодоносит, его требуется поливать под корень, используя на 1 м2 по 10–12 л воды. Вода для полива должна быть температуры примерно 25 °C.
Рыхлят почву неглубоко, когда она немного подсохнет. Следует провести 3–4 рыхления, совмещая их с окучиванием.
Подкормку осуществляют 2 раза. Во время цветения проводят первую подкормку, для чего используют на 1 м2 навозную жижу из расчета по 1 части навоза на 10 л воды или растворяют в 10 л воды 30–40 г нитрофоски и 4–5 г мочевины. В период плодоношения проводят вторую подкормку, для чего применяют птичий помет из расчета по 1 части помета на 12 л воды.
Перец хорошо разрастается, поэтому приходится удалять часть пасынков и верхних цветков. Рекомендуется прищипывать верхушку главного стебля при достижении высоты 20–25 см. Из всех побегов оставляют только 4–5 верхних хорошо развитых пасынка, остальные обрезают.
Огурцы
Ранние сорта
«Муромский», «неросимый», «кустовой», «коралл», «электрон», «бидретта», «отелло», «журавленок», «сантана», «кристалл», «легенда», «многоплодный», «адонис», «зодиак», «стела», «изумруд».Теплица вам в помощь
В обогреваемой теплице рассаду выращивают с конца февраля по март, в необогреваемой – с начала апреля по июнь. Для получения раннего урожая рекомендуется напольный нагрев. Горшочки наполняют рыхлой богатой гумусом почвой, в каждый сеют по 1–2 семечка; когда растения всходят, более слабое удаляют. Пикировка в данном случае не рекомендуется, так как можно повредить корешки. Подросшие сеянцы высаживают в грунт теплицы.
Первая подкормка приходится на начало цветения растения. Для этого в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитрофоски, на 1 м2 расходуют 3 л раствора. Для второй подкормки используют такой же состав, но расходуют на 1 м2 по 5 л раствора, ее проводят в самом начале плодоношения. В третий раз удобрения вносят спустя 15 дней. Применяют тот же состав, расходуя на 1 м2 по 6–8 л раствора. Спустя 2 недели огурцы удобряют четвертый раз тем же раствором.
Чтобы завязи скорее росли, в теплице должно быть повышенное содержание углекислого газа. С этой целью используют бак с раствором свежего коровяка, в который можно добавить горсть опилок или немного сухого сена для усиления брожения.
Для получения раннего урожая также важен регулярный полив, причем переувлажнение почвы не допускается. До того как начнется плодоношение, поливают 1 раз в неделю из расчета по 4–5 л воды на 1 м2. Когда начнется цветение и плодоношение, поливают каждые 2–3 дня, внося на 1 м2 по 8—12 л воды в зависимости от погоды. Поливать рекомендуется в первой половине дня теплой водой.
Первое рыхление следует провести спустя 2 недели после посадки рассады. Глубина рыхления – 2–3 см. Затем рыхление проводят 1–2 раза в месяц, втыкая между растениями вилы на глубину 15–20 см.
Огурцы в теплицах можно подвязывать (рис. 19). Первые плоды, образовавшиеся в листовых пазухах, нужно удалить, что способствовать появлению большего числа огурцов в дальнейшем.
Быстрый урожай в открытом грунте
Для получения раннего урожая огурцов делают специальную теплую грядку. Она должна быть высокой, защищенной от ветра и освещенной. Для ее создания используют листовой сор, соломенный навоз, древесные опилки, бумажный мусор, мелкую стружку; все перемешивают. Высота грядки должна быть не менее 50 см, ширина – 80–90 см, длина – любая. Мусор укладывают и трамбуют, после чего поливают его теплым раствором, для приготовления которого в 10 л воды температурой 80 °C разводят 1 кг коровяка, 1 ч. л. медного купороса, 2 ст. л. нитрофоски. Расход – по 5–6 л на 1 м2. Затем на такую же площадь рассыпают стакан древесной золы, стакан мела или доломитовой муки.
В середине грядки создают борозду шириной 40–45 см и глубиной 15 см. Ее доверху наполняют почвенной смесью, затем на всю грядку укладывают эту же смесь толщиной 7—10 см. Почвенную смесь готовят из 3 частей навозного перегноя, 3 частей торфа, 2 частей древесных опилок и 1 части дерновой земли.
Затем грядку поливают раствором, для приготовлении которого в 10 л воды температурой 50 °C разводят 1 ст. л. азофоски или нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса. На 1 м2 грядки должно приходиться по 4–5 л такого раствора.
Грядку создают в начале мая, семена или рассаду помещают в нее 10–12 мая. Если высадить рассаду немного раньше, то на ночь и при прохладной погоде грядку надо укрывать двойной полиэтиленовой пленкой, закрепленной на дуги высотой 80–90 см (рис. 20).
При теплой погоде одну пленку убирают. В начале июня пленку можно приподнять с восточной или южной стороны или вообще снять, если стоит хорошая погода. Если с вечера ожидается температура 15 °C и ниже, то на ночь грядку следует укрывать. В период плодоношения зеленцы наливаются при ночной температуре 18–22 °C.
Капуста белокочанная
Ранние сорта
«Парел F1», «июньская», «сюрприз F1», «эрма рц F1», «золотой гектар 1432», «трансфер F1», «Копенгаген маркет», «брунсвик», «заря», «казачок F1», «соло», «нозоми F1», «стахановка», «малахит».Теплица вам в помощь
В теплице лучше высаживать ранние сорта капусты. Оптимальная температура для выращивания капусты составляет 15–20 °C. Для нее очень важна хорошая освещенность, особенно в стадии сеянцев. Поэтому в обогреваемой теплице над рассадой рекомендуется устанавливать дополнительное освещение. Также капуста очень нуждается во влаге, особенно на этапе формирования головок.
Ранние сорта капусты, предназначенные для теплицы, рекомендуется выращивать в пленочных туннелях, а урожай можно получить уже в конце мая – начале июня. Семена для раннего урожая лучше высевать в начале февраля. Тогда в первой половине апреля у рассады уже образуются 3–4 настоящих листика и ее можно высаживать на постоянное место.
После посадки рассады капусты ее рекомендуется поливать каждые 3–4 дня, расходуя по 6–8 л воды на 1 м2. Спустя 2 недели следует поливать капусту 1 раз в неделю, внося по 10–12 л воды. Для первой подкормки используют комплексное минеральное удобрение из расчета по 1,5–2,5 г на 1 м2. Через 20 дней проводят вторую подкормку, внося 2–3 г такого же удобрения или птичьего помета из расчета по 1 часть помета на 8 частей воды. В последнем случае на 1 растение приходится 1–1,5 л удобрения.Быстрый урожай в открытом грунте
Для выращивания капусты в открытом грунте выбирают ровный открытый участок с плодородной почвой. На одном месте капусту рекомендуется высаживать не более 2–3 лет, затем 4 года возделывать другие культуры. Лучше капуста растет на суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса.
Осенью перед перекопкой почвы рекомендуется внести порошкообразный мел или доломитовую муку из расчета по 2 стакана на 1 м2. Затем почву перекапывают.
Весной необходимо внести органические удобрения. Для чего хорошо подойдет навозно-торфяной компост или навозный перегной из расчета по 1 ведру на 1 м2. В качестве минеральных удобрений на 1 м2 используют 2 ст. л. нитрофоски или порошкообразного суперфосфата, 1 ч. л. мочевины, 1–2 стакана древесной золы. Потом почву перекапывают.
Для получения раннего урожая будет полезно внести удобрение непосредственно в лунку. На одну лунку приходится 0,5 кг перегноя или компоста, 1–2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. нитрофоски. Затем участок и рассаду поливают и начинают высадку.
С целью сбора раннего урожая высадку рекомендуется проводить с 25 апреля по 5 мая. Расстояние между рядами составляет 40–45 см, между растениями в ряду – 20–25 см (рис. 21). Для высадки выбирают пасмурные дни или вторую половину дня. Заглублять рассаду следует до первых настоящих листиков.
Для быстрого приживания рассады ее неделю поливают из лейки 2–3 раза в день. Затем в течение 2 недель поливают каждые 3–4 дня, используя по 6–8 л воды на 1 м2. Потом поливают 1 раз в неделю, расходуя на 1 м2 по 10–12 л воды. Ранние сорта следует особенно обильно поливать в июне, так как в это время происходит образование вилков. Для полива применяют воду температурой от 18 °C.
Рыхлить почву рекомендуется 1 раз в неделю на глубину 5–8 см. Также полезно провести окучивание. Первый раз капусту окучивают через 20 дней после высадки рассады и затем по прошествии еще 10 дней повторяют окучивание.
За весь вегетационный период ранние сорта капусты рекомендуется подкормить 2–3 раза. Чтобы увеличить количество листьев и ускорить рост растений, первую подкормку проводят спустя 20 дней после высадки рассады.
Для первой подкормки используют 0,5 л кашицеобразного коровяка, разведенного в 10 л воды. На одно растение расходуют 0,5 л раствора. Спустя 10 дней проводят вторую подкормку, для чего также берут 0,5 л коровяка или заменяют таким же количеством куриного помета на 10 л воды, туда же добавляют 1 ст. л. кристаллина. На одно растение используют 1 л раствора. Если есть необходимость, проводят третью подкормку через 10 дней после второй, применяют такое же удобрение.
Кабачки
Ранние сорта
«Желтоплодный», «белый медведь», «паста итальяна», «ролик», «зебра», «якорь», «хелена-цуккини», «фараон», «анна», «аэронавт», «белый», «белогор», «водопад», «деликатес», «длинноплодный», «золотинка».
Теплица вам в помощь
Семена кабачков рекомендуется сеять в лотки, температура в помещении должна быть 20–24 °C. Спустя примерно неделю рассада достаточно окрепнет для пересадки в торфяные горшочки диаметром 10–12 см. Температуру следует поддерживать не менее 18–20 °C. Через 2–3 недели рассаду можно высаживать в теплицу.
Для выращивания кабачков в теплице подойдет любая почва с хорошей структурой и дренажем.
Перед посадкой нужно хорошо обработать почву плугом для обеспечения доступа воздуха к корням.
Рекомендуемое время высадки в теплицу – первая неделя февраля. В грядке надо сделать 1–2 ряда, чтобы на одно растение приходилось около 1 м2. После посадки надо полить рассаду под корень. Температура днем должна быть не ниже 18–20 °C, ночью – 15–16 °C.
Растение дает мужские и женские цветки (рис. 22). Как правило, женские цветки начинают цвести раньше мужских, а те появляются спустя примерно 10 дней, поэтому и опыление происходит позже.
Для получения более раннего урожая рекомендуется около 10 % рассады высадить на несколько дней раньше, чтобы оба вида цветов зацвели одновременно. В условиях теплицы применяют ручное опыление.
Для полива используют воду комнатной температуры. Первые 2–3 недели полив редкий, но обильный. Примерно с середины апреля он становится более частым; также следует проветривать помещение, чтобы не было поражения грибковыми заболеваниями.
Подкормку проводят каждые 10–12 дней, используя по очереди органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений в 10 л воды разводят 1–1,5 л навозной жижи и 20 г нитрофоски. На одно растение расходуют 1 л органики. В качестве минерального на 10 л воды используют 30–40 г древесной золы и 20–30 г комплексного удобрения. На одно растение расходуют 1 л удобрения.
Шпалеру для подвязки кабачков применяют прочную, чтобы она не гнулась под тяжестью растения. Подрастающий кабачок подвязывают к шпалере.
Быстрый урожай в открытом грунте
Грядку под кабачки начинают готовить в начале мая, а саму высадку в открытый грунт производят с начала мая по начало июня. Почва для посадки кабачков должна быть хорошо удобрена. Сначала грядку перекапывают, затем вносят на 1 м2 земли 8 кг компоста, навоза или торфа, также вводят 40–50 г суперфосфата.
В тяжелые почвы рекомендуется добавить 0,5 ведра древесных опилок. Почву вновь перекапывают, грядку ровняют и поливают теплым раствором марганцовки, приготовленным из расчета по 1,5 г марганцовки на 20 л воды. На 1 м2 грядки расходуют 3 л раствора.
Грядки создают, если почва тяжелая и сырая. На сухих и легких почвах кабачки высаживают просто на ровной поверхности. Ширина лунки для посадки составляет 30 см, глубина – 20 см. В нее насыпают навоз и присыпают землей. Глубина посадки рассады на тяжелых почвах – 3–4 см, на легких – 5–6 см.
Резкие перемены температуры плохо сказываются на высаженной рассаде, поэтому ранние сорта рекомендуется выращивать под пленкой, которую в первые несколько дней не открывают.
До начала плодоношения кабачки поливают утром 1 раз в 5 дней. Во время плодоношения поливают 1 раз каждые 2–3 дня. Расходуют по 10–12 л теплой воды на 1 м2. После полива вносят навоз или перегной слоем 2,5 см.
Для получения урожая следует опылять цветки вручную, а также привлекать пчел. Для чего растения опрыскивают раствором воды с медом из расчета по 1 ч. л. меда на 250 мл воды.
Подкормку проводят 3–4 раза. До цветения в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка, 1 ст. л. нитрофоски; расход – 1 л на растение. Во время цветения осуществляют вторую подкормку: на 10 л воды используют 1 ст. л. удобрения «Кормилец»; расход – 1 л на растение. Третья подкормка приходится на период плодоношения: в 10 л воды разводят 2 ст. л. нитрофоски; расход – 2 л на одно растение.
Морковь
Ранние сорта
«Аленка», «красавка», «артек», «бурор F1», «консервная», «пармекс F1», «реке», «амстердамская», «миникор», «тюшон», «болтекс», «каллисто F1», «геранда», «лосиноостровская 13», «витаминная 6».Теплица вам в помощь Морковь высевают в теплице в январе – марте и сентябре. Перед посевом почву хорошо перекапывают. Формируют грядки, на которые сеют семена редкими рядами. Ряды делают на расстоянии 10–15 см друг от друга. Полив осуществляют регулярно и хорошо. Прореживание проводят по мере необходимости, если ряды получаются слишком густыми и корнеплоды не могут хорошо развиваться. Удалять сорняки надо осторожно, чтобы не повредить морковь. При уборке следует выдергивать каждое второе растение, оставляя мелкие корнеплоды для дальнейшего роста. Выращенную в теплице морковь рекомендуется сразу употреблять в пищу.
Быстрый урожай в открытом грунте
Для высадки моркови выбирают плодородные легкие почвы. Лучше морковь развивается на супесчаных или легкосуглинистых почвах с хорошим дренажем.
Почву рекомендуется готовить с осени. Ее перекапывают на глубину 25–35 см, на 1 м2 требуется внести по 6–8 кг компоста или перегноя на бедных супесчаных почвах или по 3–4 кг на плодородных суглинистых. Также добавляют по 300–500 г золы или по 100–200 г доломитовой муки или извести.
Весной за 2–3 недели до посева перед перекопкой вносят минеральные удобрения. На 1 м2 используют примерно по 10—150 г минеральных удобрений. На одном месте морковь выращивают не более 3 лет.
Для получения раннего урожая семена высевают с 25 апреля по 5 мая.
Для сева используют набухшие семена, которые помещают во влажные бороздки на глубину 3–4 см.
Расстояние между рядами составляет порядка 60–70 см, между растениями после первого прореживания – 2–3 см, после второго – 5–6 см. Чтобы не прореживать морковь, можно 1 ч. л. семян смешать со стаканом песка и так высевать на площади 10 м2.
Морковь – холодостойкая культура, семена могут прорасти при температуре 3–5 °C, а всходы продолжают развиваться и при заморозках до -3—4 °C, погибают при -6 °C. Оптимальная температура для роста моркови и развития корнеплодов – 20–22 °C.Больше всего морковь нуждается в воде в 2 первые месяца роста. После посадки ее поливают раз в неделю, расходуя на 1 м2 по 3 л воды. После второго прореживания на 1 м2 тратят по 10 л, затем увеличивая расход воды до 20 л на 1 м2. К концу сезона в период налива корнеплодов поливать можно 1 раз в 1,5–2 недели, расходуя на 1 м2 по 10 л воды. За 15–20 дней до снятия урожая полив рекомендуется прекратить. Частота и количество поливов могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Если влаги слишком много, то корнеплоды деформируются и трескаются. Если влаги не хватает, то рост и развитие растения задерживаются, корнеплоды грубеют и вырастают не такими сочными.
За сезон рекомендуется провести 3–5 подкормок. Первую проводят примерно через месяц после появления всходов. Для чего на 1 м2 расходуют по 10–15 г аммиачной селитры, или мочевины. Также можно использовать куриный помет из расчета по 1 части помета на 10 частей воды или раствор коровяка из расчета по 1 части коровяка на 10 частей воды. Спустя 7—10 дней проводят вторую подкормку, на 1 м2 расходуют по 20–30 г комплексного минерального удобрения.
За 1–1,5 месяца до снятия урожая внесение удобрения прекращают.
Сад за один сезон
Планировка участка
Составление плана участка
К планированию участка надо подойти со всей ответственностью. От грамотно составленного плана участка зависит практически все, ведь если неправильно расположить на участке кустарники, цветы, огородные грядки, то потом их будет достаточно трудно перенести на новое место. А с деревьями и зданиями это вообще невозможно.
При составлении плана участка необходимо учитывать рельеф, климат, условия произрастания и развития различных растений в данной местности, освещенность, повышение или понижение почвы. Также рекомендуется учитывать ландшафт участка и принимать во внимание расположенные на нем крупные камни, водоемы, небольшие овраги или возвышенности. Иными словами, нужно так распланировать участок, чтобы потом за ним было удобно ухаживать и он не вызывал неприятных эмоций. Планировка позволит избежать многих трудностей, если все продумать заранее. Например, оригинальная форма газона будет смотреться очень интересно, но на нем неудобно подстригать траву. А если посадка растений будет нерегулярной, то сложно бороться с сорняками.
Для начала необходимо составить подробный план самого участка. Для чего пригодятся миллиметровая бумага и карандаш, при помощи которых можно определить масштаб участка. На план следует нанести дом, указав при этом все двери, а также другие хозяйственные постройки (гараж, сарай, летнюю кухню, баню), которые уже существуют или которые только планируется возвести, и дорожки.
Затем следует приступить к размещению растений. Для этого нужно учитывать стороны света, чтобы растения были обеспечены необходимым теплом и солнечным светом. При размещении растений надо помнить также о направлении господствующих ветров и их интенсивности и отмечать зоны посадки таким образом, чтобы устойчивые к ветру растения загораживали те, что могут пострадать от сильных потоков воздуха.
Чтобы определить, как солнечный свет падает на участок, требуется провести 3 замера. Для них следует выбрать солнечный день. Первый замер проводится примерно в 8 ч утра. Необходимо проследить, куда станет падать солнечный свет и где при этом будет находиться тень.
На плане участка все затененные места отмечают штриховкой: таким образом помечаются тени от дома, других построек, высоких деревьев, забора и др. Второй замер проводят примерно через 3–4 ч после первого, перенося свои наблюдения на план участка. Третий замер следует провести около 18 ч.
После проведения трех замеров можно заметить, какие места участка затенены больше (штриховка в данном случае окажется тройной), а какие всегда находятся под солнечным светом (в этом случае штриховки не будет вообще). Вооружившись полученными знаниями, легко распределить растения по степени их потребности в солнечном свете.
Кроме зон затененности и освещенности, также следует учитывать и размещение участка, который может располагаться в низине, на равнине, возвышенности или сочетать несколько типов рельефа.
Здесь следует помнить, что в освещенной зоне на возвышенности температура почвы и воздуха будет несколько выше, чем в освещенной зоне в низине.
Далее нужно составить геодезический план участка, что требует большой ответственности. В данном случае на плане необходимо указать подземные коммуникации, отметить уровень залегания грунтовых вод. Такой план составляется, например, для того, чтобы не посадить растение, не любящее влагу, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.
При составлении плана участка учитываются не только его ландшафт и размещение на нем построек, но также и то, что находится за его пределами. Так, около неприглядного забора, возведенного соседями, можно высадить декоративные вьющиеся растения, которые скроют его недостатки. А если с участка открывается красивый вид, то эту сторону можно освободить от высоких растений. Лучше все эти детали заранее продумать и отразить на плане, чтобы потом воплотить в действительность.
Согласно нормативам, устанавливающим некоторые ограничения на возведение строений и посадку растений на дачном и садовом участке, от домика до границы с соседним участком рекомендуемое минимальное расстояние составляет 3 м, от построек для содержания домашней птицы и мелкого скота – 4 м, от остальных построек – 1 м, от стволов высоких деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
Зонирование участка
После составления плана и пометки на нем построек и зон затенения и освещенности следует приступить к зонированию участка – созданию на нем отдельных зон с определенным назначением: для работы, отдыха и т. д. На участке можно создать зоны въезда, парадную, располагаемую, как правило, у подъезда к дому, хозяйственную, зону отдыха.
Последней уделяют самое пристальное внимание. В зоне отдыха могут располагаться беседка, альпинарий, фонтан или бассейн, спортивная или детская площадка. При обустройстве любой зоны следует учитывать особенности расположенных на ней сооружений. Так, любой водоем (бассейн, пруд, водопад, фонтан) рекомендуется размещать в низинной части участка, тогда как детскую площадку лучше разместить на возвышенности, чтобы она просматривалась с любого места участка. Беседку можно расположить в каком-нибудь затененном месте, скрытом от посторонних глаз.
На северной части участка желательно высаживать плодовые деревья, чтобы они не создавали тени для других растений, а также защищали их от ветров. Если планируется разбить цветник, то под него следует отвести ровное место, но не в низине, так как иначе вся вода будет стекать к цветам, от чего они начнут гнить.
При зонировании предпочтительно задействовать каждый квадратный метр территории. Ни один уголок сада не должен остаться без внимания, любой его клочочек можно эффективно использовать. Дорожки также являются важными элементами дизайна, которые не только позволяют легко передвигаться по участку, но и отделяют одни зоны от других.
Особое внимание рекомендуется уделить посадке деревьев и кустарников, так как они впоследствии разрастутся и займут пространство рядом с собой. Не стоит сажать их слишком тесно, иначе они начнут мешать друг другу и превратятся в непроходимые заросли. Такое допустимо только для создания определенного дизайна, например при имитации заброшенного сада.
При высадке деревьев и кустарников надо помнить о пространстве, необходимом для ухода за ними. Если не позаботиться об этом заранее, то позднее станет сложно собирать урожай, проводить обрезку, обработку почвы и укрывать растения на зиму
Как правило, большинство начинающих садоводов стремятся на всем участке рассадить плодовые деревья, среди них высадить ягодные культуры, а в ряды между кустарниками втиснуть клубнику и овощные грядки. Такая система посадок оправдана в первые годы, потому что можно эффективно использовать всю землю и получать с нее урожай. Но когда разрастутся и начнут давать урожай плодовые и ягодные растения, от такой схемы придется отказаться.
Такие деревья, как груши и яблони, относятся к долголетним культурам; слива и вишня старятся несколько быстрее; а крыжовник, смородину, малину приходится высаживать заново каждые 5–6 лет. Учитывая это, плодовые деревья требуется высаживать раздельно, чтобы с течением времени они не стали мешать друг другу. Например, яблони рекомендуется сажать на расстоянии примерно 5–6 м друг от друга. Между ними можно размещать карликовые сорта растений. По правилам агротехники на одном участке не следует сажать большое количество различных плодовых и ягодных культур. Если сад небольшой, то можно выращивать карликовые сорта, а также прививать несколько сортов на одно дерево. Если на больших промышленных участках высаживают сразу много плодовых и ягодных культур, то в частных садиках необходимо помнить о создании зон отдыха, сооружении построек.
Оптимальное количество плодовых и ягодных культур зависит от площади участка, состояния почвы, а также от потребности семьи в урожае. Так, на площади 600 м2 можно высадить 6–7 яблонь, 1–2 груши, 2–3 сливы, 2–4 вишни, 8—10 кустов черной и примерно столько же красной смородины, 10–15 кустов малины, 3–5 кустов крыжовника, 300 кустиков клубники.
Дизайн сада
Всегда приятно заниматься благоустройством своего участка. Процесс совершенствования сада, как правило, бесконечен, потому что всегда хочется что-то улучшить.
Теперь, когда дачный участок превратился не только в территорию выращивания овощей и фруктов, но еще и в место для приятного отдыха, просто высаживать растения кажется не так интересно. Многие подходят к благоустройству сада с творческой стороны, возводя альпийскую горку или рокарий, создавая на открытой террасе цветочную композицию, декорируя железные решетки и деревянные столбы вьющимися растениями или озеленяя крышу.
Существует много стилей садового дизайна, которые веками создавались в разных странах, базируясь на культуре и эстетике населяющих их народов. Основой развития садовых стилей обычно являлись климатические и природные особенности местности. Сейчас на своем участке можно создать практически любой стиль, будь то средиземноморский, английский или японский сад.
Если очень хочется выдержать определенный садовый стиль, а климат местности этого не позволяет, то вовсе не обязательно следовать всем правилам создания такого дизайна, можно постараться передать его дух. Так, например, важной частью японского стиля является каменный садик, который можно оформить и на своем участке. Но при этом лучше высадить вокруг не теплолюбивые растения, а те, которые будут прекрасно расти в данной местности. Таким же образом можно создать и средиземноморский садик, в котором важными элементами являются альпийская горка или рокарий, имитирующие скалистую местность средиземноморских стран.
Цветники – непременные компоненты при создании практически любого дизайна. Высадить неприхотливые растения в нескольких местах участка достаточно просто. А вот разбить красивый цветник с интересными и необычными цветами – задача уже не из легких, так как это требует больших затрат времени и сил. Такие растения нуждаются в особом пристальном внимании, за ними необходим уход, который для каждого цветка индивидуален. Поэтому часто, перед тем как разбить цветник, создают его план, с помощью которого определяют, какие цветы и где высаживать. Необходимо решить, однолетние это будут или многолетние растения, несколько разных видов или один. Также учитывают состояние почвы, особенности ухода за каждым видом цветов. Если нет времени постоянно следить за цветником, то лучше всего посадить теневыносливые цветы, которые не требуют частого полива и прополки.
Вариантов цветников существует огромное множество. К цветникам регулярного стиля относятся клумбы, бордюры, партеры, рабатки, модульные цветники, характерной чертой которых являются четкие геометрические формы. В качестве украшения в таких цветниках можно использовать скульптуры и вазы.
К пейзажным, или ландшафтным, цветникам относятся миксбордеры и рокарии. Они отличаются плавными контурами, а растения в них размещают свободными группами.
При создании цветника или клумбы можно высадить декоративные кустарники, которые станут дополнительным красивым элементом всей композиции. В цветнике можно использовать природные материалы, например камни, гальку. Из цветов, высаженных в контейнеры или вазоны, также можно создать цветочную клумбу, добавив к ним в качестве украшения такие архитектурные детали, как вазы, скульптуры или фонтан.
Растения для «быстрого» сада
Акация белая
Относится к цветковым растениям семейства бобовых (
Описание Представляет собой крупное раскидистое дерево, достигающее в высоту 20–25 м, с раскидистой кроной. Листья непарноперистые, светло-зеленого цвета, состоят из 7—19 листочков эллиптической формы, осенью желтеют. Почки очень маленькие, видны только вблизи. Белые цветки собраны в кистевидные поникающие соцветия, обладают сильным ароматом и содержат много нектара. Плоды похожи на коричневые бобы плоской формы, срок созревания – конец сентября. Плоды могут сохраниться на дереве в течение зимы и на следующий год. Семена гладкие, матовые, узкой почковидной формы, коричневого цвета. Дерево каждый год вырастает в высоту на 60–80 см, в ширину – на 20–30 см.
Посадка
Саженец акации рекомендуется высаживать весной, так как это теплолюбивое растение, а осенью почва слишком холодная и влажная, поэтому корни саженца могут замерзнуть и сгнить. Глубокая посадка также не рекомендуется, потому что влага в глубине почвы способна вызвать выпревание корней.
Для акации подходят песчаные почвы, в которые рекомендуется добавить компост с примесью любого щелочного вещества (доломитовой муки, известкового щебня, золы, старогашеной извести). Для посадки лучше выбирать бедные, но при этом более рыхлые почвы, чем богатые, но глинистые. Если почва все же глинистая, то желательно высадить акацию на небольшой холмик, чтобы после посадки поверхность приствольного круга находилась выше уровня почвы.
УходАкация не любит очень влажную почву, поэтому нужно следить, чтобы между поливами почва хорошо подсохла, но при этом не была пересушенной. В последнем случае у растения начинают увядать листья.
Кроме полива, рекомендуется периодически проводить опрыскивание.В вегетационный период надо проводить подкормки каждые 15–20 дней. Для чего можно применять стандартные удобрения, которые направлены на стимулирование цветения.
Обрезать акацию следует 1 раз в 2 года, лучше в период с весны до осени. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, так как стебли растения очень хрупкие. Главный стебель акации имеет тенденцию к росту в высоту, так как нижние ветви часто отмирают, поэтому рекомендуется подрезать кончики у ветвей, чтобы крона растения разрасталась.
Калина
Относится к цветковым растениям семейства адоксовых (
Описание
Представляет собой невысокое листопадное дерево. Большая часть видов калины влаголюбивы и теневыносливы.
Листья лопастные, пальчато-лопастные или цельные, расположены супротивно или мутовчато. Цветки собраны в щитковидные соцветия. Цвет белый или розоватый.
Цветки бывают бесплодными – у них крупный околоцветник, а также плодущими – такие цветки мелкие, узкотрубчатые. Плод – костянка красного или иссиня-черного цвета, как правило, съедобная. Продолжительность жизни растения – 50–60 лет.Посадка Калина размножается отводками, черенками или семенами. Время посадки – весна или осень. Для этого вырывают яму размерами 50 х 50 см, добавляют в почву торф, а также 40–50 г фосфора, 25–30 г калия и азота. Саженец залубляют в почву на 3–5 см. Если укоренять несколько саженцев калины, то расстояние между ними должно составлять 5,1–5,2 м.
Поделиться книгой: