Что может Нива

1. Осмотрите подъем (спуск), вершину, выберите кратчайший путь, который позволит вам иметь минимальные крены.

2. Включите блокировку дифференциала и пониженный ряд в раздаточной коробке.

3. Включите вторую или первую передачу в коробке передач (при "нижнем" ряде в "раздатке") в зависимости от крутизны склона.

4. На спуске тормозите очень плавно и аккуратно, не доводите колеса до блокировки. На уклонах свыше 30 % (17 градусов) не полагайтесь на стояночный тормоз — он "Ниву" не удержит.

5. В случае неудачной попытки преодоления подъема спускайтесь назад на передаче заднего хода с работающим на холостом ходу двигателем. Помните, что резкие действия рулем или тормозом могу спровоцировать боковое скольжение автомобиля и его опрокидывание.

Глава 9. Поперек склона

Мы уже говорили, что подъемы и спуски лучше преодолевать по кратчайшей линии, чтобы избежать кренов. Но ситуация может сложиться так, что движение возможно только наискось или поперек склона.

Что надо иметь в виду в такой ситуации? Предельный угол крена, при котором у "Нивы" начинают проявляться симптомы опрокидывания, — 37 градусов, теоретически водителю да и "Ниве", казалось бы, вообще не стоит бояться бокового опрокидывания.

Но в реальных условиях надо остерегаться не опрокидывания как такового, а бокового скольжения вниз по склону и поперечных динамических раскачиваний кузова. При боковом сползании автомобиля достаточно, чтобы нижние по склону колеса задели за неровность, будь то ямка или бугорок, либо резкого увеличения коэффициента сцепления (например, после скольжения по сырой траве оказались на сухом грунте), и тут уже появится реальная возможность "свалить автомобиль.

Двигаться лучше таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность пробуксовки колес и сползание автомобиля, которое может привести к потере управления или опрокидыванию. Дифференциал заблокируйте заранее, еще на ровном месте. При движении по склону камни и бугры проезжайте "нижними" по склону колесами, а вот ямы и канавы — "верхними", чтобы при преодолении таких препятствий крен автомобиля не увеличивался, а уменьшался.

Для того, чтобы избежать раскачивания автомобиля и динамических увеличений крена, двигайтесь с минимально возможной скоростью. Для этого заранее включите нижний ряд в раздаточной коробке, первую передачу в коробке передач и двигайтесь как можно медленнее. Чем круче склон и больше на нем неровностей, тем медленней и аккуратней надо двигаться. И, конечно, старайтесь ставить автомобиль на склоне как можно круче, то есть ближе к кратчайшей линии ската. В случае сползания или опасного увеличения крена быстро направляйте "Ниву" вниз и добавляйте газ.

При движении в таких условиях груз с багажника на крыше автомобиля снимите, так как он значительно увеличивает высоту центра тяжести автомобиля и тем самым увеличивает вероятность опрокидывания. Груз в багажном отсеке расположите и при необходимости закрепите. Ведь внезапное перемещение груза в багажнике тоже может изменить положение центра тяжести автомобиля и "помочь" опрокинуть его.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Заранее включите блокировку дифференциала и пониженный ряд в раздаточной коробке.

2. Двигайтесь медленно, избегая пробуксовки колес и стараясь по возможности направлять автомобиль как можно круче.

3. Неровности проезжайте таким образом, чтобы крены автомобиля уменьшались, а не увеличивались.

4. В случае возникновения бокового сползания или опасного увеличения крена направляйте автомобиль с добавлением "газа" вниз по линии кратчайшего спуска.

5. Не пользуйтесь багажником на крыше, будьте осторожны с грузом в багажнике.

Глава 10. Грязь

Давайте договоримся, что под словом "грязь" будем подразумевать мокрый, скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости. Это наиболее встречаемый в России элемент бездорожья — от размокшей грунтовой дороги до раскисшей пашни. В таких условиях лучше применять шины ВлИ-5, но и ВлИ-10 тоже можно использовать, и при определенном опыте вполне успешно.

При движении по ровной мокрой грунтовой дороге лучше пользоваться верхним рядом РК. Блокировать дифференциал стоит только на подъемах и спусках, в остальных случаях блокировка только осложнит управляемость "Нивы". Трогайтесь и разгоняйтесь плавно избегая пробуксовки колес. Старайтесь двигаться "внатяг", без пробуксовки, на возможно высокой передаче. Тормозите плавно, без блокировки в сочетании с переключением передач "вниз".

При движении по разбитой дороге (колеи, ямы и т. д.) дифференциал лучше заблокировать, так как появляется возможность значительной разгрузки одного из колес, что может привести к буксованию и снижению тягового усилия. При движении в колеях используйте рекомендации, приведенные в разделе "Колеи, канавы и "гребни". Как только почувствуете, что "Нива" "не тянет" на второй передаче и надо включать первую, остановитесь (в таком месте, где сможете тронуться) и перейдите на нижний ряд РК, оставив в КП вторую передачу. Это позволит в случае ухудшения условий движения, перейти на первую (пониженную) передачу без остановки, К тому же теперь у вас в распоряжении три (1, 2 и 3) передачи ниже второй повышенной.

При движении в сложных условиях есть два "стиля" езды.

Первый способ, который можно назвать "классическим". Нижний ряд РК, вторая или третья передача в КП и очень малый "газ", обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль "газа" не нажимаем), либо чуть больше, но не более 1500 1/мин. Машина преодолевает сложный участок как бы без вашего участия (не считая работы рулевым колесом). В случае остановки автомобиля из‑за буксования колес назад удается выехать, как правило, без проблем. Но не всегда на автомобилях семейства "Нивы" удается продвигаться таким способом, так как у карбюраторных двигателей (модели 2121 и 21213). особенно 1600 куб. см. при таких оборотах не хватает крутящего момента. Так успешнее всего двигаться в грязи на "Нивах" с дизельным двигателем (21215) или с впрыском топлива (21214).

Второй способ — "динамический" или "нивовский", с использованием запаса кинетической энергии движущегося автомобили. Он больше подходит для карбюраторных "Нив" — 2121 и 21213. Также он применим и на "впрысковой" машине 21214, а вот на дизеле пользоваться этим способом не стоит. Интересен этот способ продвижения еще и тем, что почти "уравнивает" шины ВлИ-5 и ВлИ-10 (за исключением возможности выезда из колеи). Особенность этого способа — движение с определенным запасом скорости. Это позволяет "пробивать" сложные участки.

Техника ''пилотирования" такова: тронувшись, плавно набираем обороты двигателя, пока не почувствуем интенсивную пробуксовку колес. Ее наступление контролируется по взревевшему мотору. Затем начинаем плавно приотпускать педаль акселератора до тех пор, пока не почувствуем, что колеса перестали проскальзывать и начинали цепляться за грунт и "Нива" получает хоть какое‑то ускорение. Фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, затем снова начинаем плавно нажимать на педаль акселератора, пока вновь не почувствуем явную пробуксовку колес и потерю скорости. И опять все начинаем сначала. Таким образом, все время контролируется пробуксовка колес и постоянно "прощупывается" коэффициент сцепления.

Если сопротивление качению меняется, то будет здорово, если вам удастся сопоставить действия педалью акселератора с дорожными условиями. Добавлять "газ" следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а при движении на подъем и в местах выезда из густой грязи, ям и т. д., наоборот, приотпускать.

Скорость следует поддерживать такую, чтобы "Нива" могла двигаться достаточно равномерно и уверенно. Слишком не увлекайтесь, так как чем быстрее двигаетесь, тем интенсивнее вам придется работать рулем. Обратите внимание на то, как вы держите рулевое колесо.

Если чувствуете, что "Нива" резко теряет ход, несмотря на добавление "газа", лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться (не тормозя). Этим вы предупредите "засаживание" в непролазную грязь. Включите задний ход и плавно трогайтесь назад, избегая пробуксовки колес. Предотвратить пробуксовку легче при повышенном ряде РК.

Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими "бросками" вперед, используя свою колею. Здесь надо помнить следующие. Пробивайте себе путь с небольшого разгона, вернувшись назад по своей же колее метра на 2–3. Входя с колеи в нетронутую грязь, выжмите сцепление, чтобы предотвратить бесполезную пробуксовку колес и снизить вероятность застревания. Лучше пробивать понемногу, чем, с ходу пробив пару метров, серьезно "присесть".

Если "Ниве" не удается тронуться с места после вынужденной остановки, не паникуйте раньше времени. Если она "шевелится" хотя бы на 5-10 сантиметров при попытках тронуться вперед или назад, то, как правило, это "еще не конец". Раскачайте ее, попеременно включая первую и заднюю передачи, желательно с использование верхнего ряда РК. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки колес. Передние колеса должны направлять автомобиль по имеющейся колее, если ее нет, то находится в положении "прямо". При этом попробуйте определить, в какую сторону машина движется более охотно и продолжает ли она двигаться, либо останавливается из‑за буксования. Если останавливается, то выжмите сцепление прежде, чем автомобиль остановится и "сядет. Включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое, но двигаясь в другую сторону. Если "Нива" двигается, смело нажимайте на педаль акселератора, выкрутив двигатель тысяч до 4,5–5 оборотов в мин., и ждите пока она не вынесет вас с опасного участка.

Если же "Нива" не шевелится, то не пытайтесь буксовать, так как это приведет к зарыванию колес еще глубже. В таком случае лучше прибегнуть к помощи лопаты или дополнительной "тяговой силы" (тягача или пассажиров, если они есть в автомобиле).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. На мокрой грунтовой дороге двигайтесь "внатяг" (без пробуксовки) на возможно высокой передаче. Дифференциал необходимо блокировать только на подъемах и спусках либо на дорогах с колеями и ямами.

2. В случае нехватки тяги на 2–й передаче переходите на пониженный ряд РК.

3. "Классический" способ движения. Пониженный ряд РК, вторая или третья передача в КП и самый малый "газ".

4. "Динамический" способ движения. Чередование плавного добавления "газа" с его сбросом позволяет "нащупывать", насколько скользкий грунт, двигаться с запасом скорости и проходить с ходу сложные участки.

5. При потере хода, если добавление "газа" не помогает, выжмите сцепление и дайте "Ниве" остановится, этим можно предупредить застревание. Выезжайте назад, трогаясь без пробуксовки колес. Лучше использовать верхний ряд РК.

6. При необходимости пробивайте дорогу короткими бросками, используя свою колею. Передние колеса должны направлять автомобиль по колее или находиться в положении "прямо".

7. Если тронуться не удается, но "Нива" шевелится хотя бы на 5 — 10 сантиметров, попробуйте раскачать ее, попеременно включая первую передачу и задний ход. Выберите направление, в котором автомобиль движется более охотно, нажмите на педаль акселератора и положитесь на "Ниву". Не бойтесь при этом высоких оборотов двигателя.

8. Если "Нива" не шевелится, то не буксуйте, лучше прибегнуть к помощи лопаты или пассажиров.

Глава 11. Броды и глубокие лужи

"Нива" при грамотном управлении способна преодолеть водные преграды глубиной 70 сантиметров и более. Хотя глубина преодолеваемого брода для любого автомобиля — величина относительная. Предполагается, что вездеход двигается по дну водоема с определенной "толщиной" воды. На практике твердое дно у тех водных препятствий, которые вам придется преодолевать вдали от дорог как правило отсутствует (исключение составляют затопленные, например, паводковыми водами, твердые дороги и мосты). Поэтому под глубиной брода следует иметь в виду не только "толщу" воды, но и углубление колес в вязкое дно, ямы и т. п.

Итак, переходим к "водным процедурам". Но сначала вспомним известную русскую поговорку: "Не зная броду, не суйся в воду!" Поэтому перед неизвестной водной преградой лучше "спешиться" и провести разведку. Задача — определить глубину, состояние дна (вязкость, наличие ям), наметить места въезда, а главное — выезда. Даже в неглубоких ручьях берега могут быть очень крутые, ступенькой. Съехать‑то в русло не проблема, а вот выехать, взобравшись на "ступеньку", совсем не просто. В подобных случаях лучше лопатой срезать часть грунта, чтобы обеспечить плавный выезд. Проверку глубины и состояния дна при небольшой ширине ручья можно провеет, не замочив ног с помощью крепкой папки или лопаты, которая должна лежать у вас в багажнике. Если предстоит преодолеть его весь. Лучше проставить вешки, чтобы по ним можно было двигаться без приключений.

На берегу включайте блокировку дифференциала, пониженный ряд раздаточной коробки. Передачу КП выбирайте в зависимости от состояния и вязкости дна — первую или вторую — и медленно въезжайте в воду. Теперь задача водителя — не отрывая взгляда от намеченного пути, боковым зрением увидеть "ус" волны, образующейся от колес или бампера (если глубина приличная) и плавно добавить "газ" ровно настолько, чтобы двигаться в "яме", образовавшейся за этой волной. Ни в коем случае не пытайтесь опередить эту волну или отстать и попасть во вторую. Кончится это плачевно, вентилятор радиатора подхватит воду и забрызгает ей весь моторный отсек, в том числе и прерыватель — распределитель. В результате двигатель остановится. Тогда придется протирать и сушить высоковольтные провода и крышку распределителя, причем последнюю как снаружи, так и изнутри. Кстати, перед преодолением бродов проверьте, на месте кольцевой кожух вентилятора. Если вы его по каким‑либо причинам снимали, верните на место. Он значительно уменьшает количество воды, разбрызгиваемой вентилятором в моторном отсеке, и тем самым снижает вероятность заливания ею жизненно важного электрооборудования.

Итак, вы, проверив глубину брода и состояние дна, уверенно двигаетесь вперед, но… Могут возникнуть следующие проблемы.

Первая ситуация. Дно оказалось слишком вязким или одно из колес провалилось в яму либо уперлось во что‑то и "Нива" забуксовала. В этом случае лучше попытаться вернуться назад, трогание при этом должно быть очень плавным. Пробуксовки колес лучше избегать, так как в противном случае они поднимут тучу брызг в моторном отсеке, чем помогут залить электрооборудование и заглушить двигатель. При движении задним ходом обороты двигателя лучше поддерживать ближе к средним, чтобы вода не залила выпускную трубу.

Второй вариант. Дно достаточно твердое, но "Нива" попала в глубокую яму и не смогла выдержать необходимую скорость. В итоге вода попала на электрооборудование, и двигатель остановился. Если до берега осталось один — два метра, то включайте первую передачу и стартер. Он вытянет "Ниву" на берег, там у вас будет возможность протереть и высушить электрооборудование, о котором говорилось выше.

Если до берега далеко, то процедуру протирки придется проводить на месте, "не отходя от кассы". При большом желании можно провести эту операцию, не замочив ног. В моторный отсек "Нивы" благодаря капоту, откидывающемуся вперед, можно попасть прямо из салона, аккуратно перебравшись через открытую водительскую дверь. Смело запрыгивайте на запаску и действуйте. После окончания работы можно таким же способом вернуться на место водителя. Запускайте двигатель и выезжайте из водяного плена.

Не забудьте после выезда из воды просушить тормоза. Медленно двигаясь на первой или второй передаче, слегка нажмите на педаль тормоза и держите до тех пор, пока двигатель не начнет чувствовать увеличения усилия вашей ноги на тормозную педаль.