Что может Нива

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Блокировка дифференциала — средство увеличения проходимости "Нивы". Не надейтесь, что с ее помощью улучшится разгон автомобиля.

2. Используйте нижний ряд РК в случаях нехватки силы тяги или необходимости движения с минимальной скоростью.

Глава 6. Перед тем, как съехать с асфальта

Для начала примите правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжавшая до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежного управления сцеплением. Как правило, для этого сиденье требуется передвинуть вперед "на один щелчок" от привычного положения для асфальта. Спинку сиденья расположите как можно круче, разумеется, а пределах разумного. Дело в том. что вертикально расположенный позвоночник способен нести большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары, которые подстерегают вас при проезде неровностей. К тому же такая посадка поможет вам крепко и надежно держать рулевое колесо обеими руками и обеспечить надежный захват рукоятки рычага коробки передач.

Обратите внимание на положение пальцев рук на рулевом колесе. Не держите "баранку" так, чтобы большие пальцы охватывали обод. Они должны лежать на нем по окружности, так как руль при проезде неровностей может резко повернуться и больно ударить спицей по пальцам или даже вывихнуть их.

Левую ногу лучше расположить на опорной площадке — она всегда должна быть в состоянии "боевой готовности". Ведь ее задача — быстро выжать сцепление в случае необходимости переключения передач. Никогда не держите ногу на педали. Во — первых, при движении по ухабам нога, находящаяся на опорной площадке, послужит вам дополнительной опорой для поддержания равновесия. Во — вторых, кроме повышенного износа накладок сцепления из‑за выбора свободного хода, вы можете оказать себе "медвежью услугу". При неожиданном резком крене автомобиля вы, потеряв равновесие, наступите ногой на педаль и выключите сцепление. В предельных условиях, когда автомобиль движется из последних сил, достаточно на пару секунд прекратить передачу крутящего момента на колеса (что вы и сделаете, выжав сцепление) и он остановится. Поверьте, что тронуться с места на сложном участке гораздо труднее, чем пройти его с ходу.

Научитесь фиксировать и жестко, удерживать голеностопный сустав правой ноги на педали акселератора, чтобы избежать вздрагиваний ступни при проезде неровностей, Это избавит вас от рывков и дерганий автомобиля. Но при этом надо быть постоянно готовым к резкому "сбросу" "газа" или, наоборот, к значительному добавлению.

Научитесь быстро, четко и безошибочно переключать передачи. При прохождении сложного участка заранее выберите передачу, которая позволит вам преодолеть его без переключений. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Если случилось так. что вы не угадали, то переключение на сложном участке производите очень быстро. Помните, что при переключении передач тяга прерывается и если запас хода невелик, то автомобиль может остановиться, едва вы выжмите педаль сцепления. Переключения в таких условиях допустимы лишь тогда, когда передние колеса находятся в положении "прямо", так как даже при самом плавном повороте каждое из четырех вынуждено "протаптывать" свою колею, что увеличивает сопротивление качению.

Тормозами пользуйтесь очень плавно и аккуратно, не доводя дело до "юза". Очень часто при торможении блокируется одно из колес, что сразу приводит к заносу автомобиля. В такой ситуации необходимо быстро отпустить педаль тормоза и аккуратно выправить автомобиль рулевым колесом. Не переусердствуйте рулем, если столкнетесь с тем, что "Нива" слушается вас не так хорошо, как на асфальте. Имейте в виду, что на дороге с низким коэффициентом сцепления (в грязи, на снегу и т. д.) для того, чтобы автомобиль "принял" маневр, требуется определенное время (около секунды).

И еще один очень важный момент — "Нива" очень хорошо тормозит двигателем. Так что если на скользкой дороге тормозов "не хватает", то параллельно с торможением (а зачастую вместо него), переключайте передачи "вниз" вплоть до первой.

Управление блокировкой межосевого дифференциала производится с помощью рычага, расположенного на тоннеле пола. Включать или выключать блокировку можно в любых режимах движения, за исключением пробуксовки колес. Легче она включается (выключается) при смене нагрузок — двигаясь вперед или назад, надо плавно потянуть за рычаг управления блокировкой и сбросить или добавить "газ". Сцепление при этом выжимать не нужно.

Переключать передачи в раздаточной коробке сложнее, чем управлять блокировкой ее дифференциала. Передачи РК можно переключать на остановленном автомобиле. Если вы владеете в совершенстве приемом переключения передач методом "двойного выжима" сцепления, то, используя его можно переключиться на ходу, но только с низшей на высшую передачу. Скорость при этом не должна быть выше 30–40 км/час. Низшую передачу РК а любом случае включайте, повторяю, только на остановленном автомобиле.

При движении не забывайте поглядывать на приборы. Проблем с перегревом двигателя у "Нивы" практически не бывает, если не возникла неисправность, и вы не буксуете в песке. У указателя давления масла есть красная контрольная лампа, которая загорается в случае недостаточного давления, так что, если возникнут проблемы, это сразу бросится в глаза. Кстати, если эта лампа начинает подмигивать при кренах — значит, в картере двигателя недостаточно масла. А вот указатель уровня топлива на "Ниву" — досадный прибор. Он может при хорошем повороте или крене мигнуть лампочкой "пора заправляться", даже если бензина в баке литров тридцать. Кстати, для бездорожья запас хода по топливу у "Нивы" мал, так как прожорливость ее в этих условиях может достигать 20 л/100 км и выше. Так что, выезжая "в пампасы", лучше иметь в запасе канистру. Естественно, обратите внимание на герметичность ее горловины. Канистру в багажнике надежно закрепите, например, накрепко, привязав к спинке заднего сиденья.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Примите "внедорожную" посадку, левую ногу расположите на опорной площадке.

2. Не охватывайте большими пальцами рук рулевое колесо, а расположите их сверху, "вдоль" по окружности.

3. Перед сложным участком заранее включите передачу, на которой сможете преодолеть его без переключений.

4. В случае необходимости переключения передачи на сложном участке делайте это очень быстро. Перед переключением поставьте передние колес в положение "прямо".

5. Включение — выключение блокировки можно производить в любых режимах движения, за исключением пробуксовки колес.

6. Передачи раздаточной коробки можно переключать только на остановленном автомобиле.

7. Тормозите плавно и аккуратно, пользуйтесь при этом пониженными передачами. При возникновении заноса отпускайте педаль тормоза и плавно корректируйте положение автомобиля рулем.

8. При движении по пересеченной местности не забывайте поглядывать на приборы и контролировать остаток топлива в баке.

Глава 7. Колеи, канавы, "гребни"

Движение по колеям, глубина которых не более величины дорожного просвета, не составляет труда. Хотя и здесь "Нива" может встретить свой "подводный камень". Если вы излишне увлеклись скоростью, то можете и в неглубокой колее достать балкой передней подвески до грунта. Дело в том, что передняя подвеска на "Ниве" — независимая. Особенность ее в том, что при раскачке передка машины меняется величина дорожного просвета. При ходе отбоя дорожный просвет увеличивается, а при сжатии — уменьшается, В последнем случае упирается в грунт, создавая дополнительное сопротивление движению. Так что, двигаясь в колее, не следует излишне разгонять "Ниву" и тем более позволять ей раскачиваться.

Если возникла необходимость выбраться из колеи, то при повернутых передних колесах не добавляйте "газ". Наоборот, уменьшите обороты двигателя, чтобы исключить возможность пробуксовки колес. Исключение составляет резина ВлИ-5 в грязи, когда ее "зубастый" протектор "прорезает" себе дорогу.

Если таким способом выбраться из колеи не удается, попробуйте сделать это, включив задний ход. Если и это не помогает, постарайтесь, двигаясь по колее вперед, плавными покачиваниями руля раскачать автомобиль влево — вправо, влево — вправо. И как только почувствуете, что машина отвечает на ваши действия, попробуйте, попав "в такт" и сбросив при этом "газ", рывком руля вырвать ее из колеи.

В случае, если глубина колеи больше величины дорожного просвета (22 см), то одну из колей пустите между колес. При этом старайтесь двигаться очень медленно и аккуратно. Любое резкое движение рулем или незначительная пробуксовка одного из колес может привести к соскальзыванию автомобиля в колею и застреванию.

При пересечении "гребней" и канав "в лоб", то есть перпендикулярно, можно даже "Ниву" уткнуть бампером в крутой склон или посадить "на хвост". Чтобы избежать этих проблем, глубокие канавы и крутые "гребни" лучше пересекать наискось, под углом. Но при этом вы столкнетесь с другой проблемой, которая называется "диагональное вывешивание колес". Так, при преодолении канавы диагонально расположенные колеса (например, правое переднее и левое заднее) могут "повиснуть" в воздухе и потерять контакт с поверхностью. В результате машина остановится. Чтобы предупредить такую ситуацию, постарайтесь запомнить несколько моментов.

Во — первых, включите блокировку дифференциала заранее перед препятствием, когда возможен отрыв колес от дороги.

Во — вторых, старайтесь преодолевать канаву или "гребень" под таким углом, чтобы исключить возможность диагонального вывешивания колес.

Направляйте машину так, чтобы три колеса всегда опирались на грунт поочередно, по одному — чтобы не "поймать" одновременного отрыва двух диагональных. В противном случае сила тяги прервется, так как сработают межколесные дифференциалы. На серьезных внедорожниках, как правило, есть возможность их блокирования, но на "Ниве", к сожалению, таковой нет.

В — третьих, успех в преодолении такого препятствия зависит еще и от правильно выбранной скорости. Скорость должна быть достаточной для преодоления с ходу по инерции момента отрыва колес от дороги, если вы его все‑таки "поймали". И в то же время не должна быть высокой настолько, чтобы заставить автомобиль прыгать и за счет этого отрывать колеса от поверхности, теряя так необходимое сцепление с дорогой.

Если же диагональное вывешивание состоялось, запас хода вам не помог и автомобиль "завис", беспомощно вращая колесами в воздухе, поверните передние колеса в одну или другую сторону до упора и попробуйте плавно тронуть авто назад или вперед. Попросите пассажиров пересесть так, чтобы "Нива" наклонилась и достала до поверхности земли хотя бы третьим колесом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Двигаясь, даже в неглубокой колее, не торопитесь, избегайте раскачки автомобиля.

2. Глубокую колею пускайте между колес, двигайтесь плавно и осторожно, не допуская резких движений рулем и пробуксовки колес.

3. Для того, чтобы выбраться из колеи, не увеличивайте подачу топлива. Наоборот, прекратите пробуксовку колес.

4. Крутые канавы и "гребни" преодолевайте под таким углом, чтобы три колеса всегда находились в контакте с грунтом. Дифференциал при этом заблокируйте заранее.

Глава 8. Подъемы и спуски

Угол максимально преодолеваемого подъема — это, в общем‑то, характеристика из тяговых показателей автомобиля. Это значение, которое может быть достигнуто на покрытии, обеспечивающем надежное сцепление колес с дорогой. На практике вы можете встретить крутые подъемы вдалеке от твердых дорог. Их склоны либо покрыты травой, либо на них грузовиками или тракторами накатана грунтовая колея. В этой ситуации способность автомобиля в преодолении подъема определяется коэффициентом сцепления — состоянием поверхности и сцепными свойствами шин.

На дорогах уклоны (спуски и подъемы) обозначаются только в процентах. И самое большее, что вы можете встретить на дорогах общего пользования, это лишь 12 %, что составляет нечто среднее между 6 и 7 градусами. С более крутыми уклонами в городе вы можете столкнуться при въезде в подземный гараж или на эстакаду. Здесь эти величины могут достигнуть 30 % (17 градусов).

В инструкции "Нивы" дотошный владелец может найти значение максимального подъема, преодолеваемого автомобилем — 58 %. В процентах обозначают соотношение между высотой подъема по вертикали. Это тангенс угла подъема, выраженный в процентах. А при переводе в более привычные значения эти 58 % составят всего лишь 30 градусов. Но не надо тешить себя школьными воспоминаниями 30 градусов выглядит совсем безобидным только в тетрадке.

Убежден, что подавляющая часть владельцев "Нив" не представляет ее возможностей по части преодоления подъемов. Давайте будем пробовать вместе. Но прежде чем начать "бороться" с подъемами, научитесь преодолевать спуски.

Перед спуском лучше остановиться и осмотреть его. Чем круче спуск, тем дольше в его начале вы не будете видеть, что находится перед автомобилем. Передняя кромка капота будет закрывать дорогу, пока вы преодолеваете перелом спуска. А увидеть, что же вас ждет впереди, сможете, лишь когда автомобиль окажется всеми колесами а линии спуска. Перед спуском заранее заблокируйте дифференциал и выберете передачу, на которой смогли бы подняться, двигаясь сразу вверх. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Автомобиль направляйте вниз по кратчайшему пути, чтобы исключить боковые крены. Скорость движения ограничит двигатель и включенная передача. Не выжимайте сцепление! При необходимости можно очень плавно притормаживать, категорически избегая блокировки колес: она приводит к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию.

В случае очень скользкого спуска возможно скольжение автомобиля вниз из‑за недостаточного сцепления. При потере управляемости в такой ситуации лучше добавить "газ", чтобы обрести возможность руления. Ни в коем случае не спускайтесь, выжав сцепление или выключив передачу. Работающий (!) двигатель должен быть соединен с колесами, это обеспечит контроль над автомобилем и ситуацией.

Эксперименты с подъемами начинайте на местности, ровной у основания склона. Здесь не должно быть ям, канав, деревьев и т. п., что способно помешать свободному скатыванию автомобиля назад вниз в случае необходимости. Перед "штурмом" подъем стоит осмотреть, причем тщательней, чем спуск. Проверьте, нет ли скрытых в траве ям. Камней, корней деревьев, способных перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от поверхности и потеряет контакт с ней. Таких "подарков" старайтесь избегать. Поищите самый короткий путь наверх, "в лоб". Это вам гарантирует минимальные крены и предохранит от возможности бокового опрокидывания. Опрокидывания вперед или назад можно не бояться, так как оно возможно на уклонах свыше 45 градусов. Заодно уточните, что вас ждет на вершине подъема и за ней, не подстерегает ли там обрыв или нечто подобное.

Итак, осмотр подъема и вершины произведен, траектория движения определена. Для начала заблокируйте дифференциал, так как на крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, что приведет к пробуксовке передних колес и остановке автомобиля. Выберите нужную передачу, чтобы преодолеть подъем без переключений. Слишком "высокая" приведет к тому, что мотор "задохнется", а на крутом подъеме даже очень быстрое переключение приведет к остановке автомобиля. Слишком "низкая" не позволит обеспечить достаточный разгон и может привести к буксованию колес от избытка крутящего момента. Чем хуже сцепление колес с грунтом, тем больший нужен разгон. Как правило, это вторая или первая передача при пониженном ряде раздаточной коробки. Не забудьте сбросить "газ" в конце подъема, как только почувствуете, что двигателю стало легче и он начинает увеличивать обороты. И нажимать на педаль акселератора стоит лишь тогда, когда капот опустится "с неба" и вы увидите, что впереди.

Может случится, что передача выбрана неверно. Рассмотрим варианты.

Случай первый: мотор "задохнулся" и заглох. Ничего страшного. Выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль на тормозах, запустите двигатель, включите заднюю передачу. Плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже или одновременно педаль сцепления и, очень плавно (!) притормаживая, спустите автомобиль назад, аккуратно удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления — это приведет к разгону автомобиля, и при малейшем неверном движении рулем его может развернуть поперек склона и опрокинуть. Не тормозите резко и интенсивно, так как это приведет к блокировке колес и потере управляемости, что может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из колес автомобиль начинает вести себя подобно ваньке — встаньке, стоящему на голове и всеми силами старающемуся встать на ноги, — двигатель как самая тяжелая часть, будет заставлять автомобиль развернуться "носом" вниз у уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. И только заранее включенная передача и работающий на холостом ходу двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении, сохранив тем самым его управляемость.

И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает. Чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30 процентов. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса — это запросто. К чему это может привести, мы уже говорили.

Случай второй: автомобиль, буксуя, "завис" на подъеме, так как двигатель выдает тяги больше, чем способны реализовать колеса. Если колеса буксуют на сырой траве, то можно подождать 2–3 секунды, пока протектор срежет траву, и шины докопаются до грунта. Если это не помогло, попробуйте плавно приотпустить педаль акселератора, с тем чтобы поймать положение "золотой середины" между "много" (автомобиль не движется из‑за пробуксовки колес от избытка крутящего момента) и "мало" (автомобиль останавливается из‑за нехватки мощности), чтобы продолжить движение. Но не переусердствуйте, а то заглушите двигатель, и мы вернемся к первому случаю. Если и теперь ничего не получается, то выжимайте сцепление, удерживая автомобиль на месте нажатием на педаль тормоза. Спускаемся назад так же, как и в предыдущем случае.

Случай третий, самый неприятный. Подъем оказался вдруг неожиданно скользким настолько, что автомобиль не только забуксовал на нем, но даже при заторможенных колесах не удерживается на склоне, а сползает вниз все быстрее и быстрее. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните ваньку — встаньку. Выход единственный — как можно быстрее включите заднюю передачу, как только почувствуете, что автомобиль начинает сползать. В такой ситуации возможны осложнения — включена пониженная задняя, педаль "газа" отпущена, а автомобиль все‑таки скользит и начинает разворачиваться. Выход в такой ситуации один, хотя это психологически очень неприятно, но вы должны добавить "газ". Плавно добавить, ровно настолько, чтобы колеса перестали "юзить" и автомобиль начал слушаться руля.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: