Автостопом через Африку

— Нет, я не хочу пользоваться рейсовым транспортом. И потом, я хочу сам учить арабский язык и договориться с водителем самостоятельно.

— Хорошо. Мы довезем тебя до трассы. Подожди здесь, автобус через 10 минут.

— Давай так: я пойду голосовать на дорогу, а если за десять минут я не уеду на попутке, тогда ты подберешь меня в автобус.

— Хорошо. Еще раз до свидания, на всякий случай.

Все получилось так, как и сказал Абдул. Пока я стоял на трассе, он рассказал про меня водителю маршрутки и всем пассажирам. Сразу начались расспросы про Россию, а я всю дорогу до деревни расспрашивал про Сирию.

На рынке в Raqqa, где заканчивался маршрут, водитель автобуса сам объяснил мою сущность водителю грузовичка, и в открытом кузове, меня бесплатно довезли до следующего выезда из города. Очередная машина оказалась такси. Мне показалось, что я правильно объяснил водителю арабскими фразами, чтобы он подвез меня, «сколько по пути, бесплатно».

Но когда я стал прощаться, водитель стал вымогать деньги. В переводе на русский, наш диалог звучал бы так:

— Вот ты тут катаешься. А мне зарабатывать деньги надо!

— Я предупреждал: «сколько по пути». Если хочешь денег, то взял бы другого пассажира!

— Иностранец — лучший пассажир! Заплати мне хоть сколько-нибудь…

— Не могу. Если я тебе заплачу, то ты и дальше будешь также вымогать деньги с автостопщиков. А так обманывать не хорошо!

— Ну дай мне хоть сколько-нибудь, хотя бы монетами… У меня дома дети голодают, подвозить людей — это моя работа. Что я им скажу?

— Хорошо. Вот, возьми одну большую монету (50 лир) и больше так не делай.

Расставаясь с подлым таксистом, я удивлялся, как много можно понять, зная всего десяток арабских слов. Потом я решил не горевать по потраченному доллару, ведь во всех мусульманских странах будут бесплатно кормить, возить, звать на ночлег. И одного доллара таксисту было не жалко. Тем более, что он не выглядел богатым человеком. Но, с другой стороны, нехорошо создавать опасный прецедент! Ведь он расскажет и другим таксистам о том, как вытряс деньги с жадного русского. Вот так и «портятся» для автостопа страны, где бывает много туристов… Забегая вперед, замечу, что в Судане, где туристов не бывает вообще, водители еще не додумались брать плату за проезд по городу.

Размышляя о том, как бы не нарваться на нового таксиста, выбрал длинную американскую машину с пожилым белым водителем. Англичанин оказался понятливым, вывез меня прямо на трассу.

«Нормальных» машин по трассе не было, одни только маршрутки. Одна из них сама вызвалась довезти меня до следующего поворота, а вот там я решил выбирать дальнюю машину до Алеппо. Попался огромный и чистый турецкий грузовик. Водитель повел себя так, как и большинство других турецких водителей:

— О-о! Россия! Москва! Людмила! Хорошо-о!

— Ты знаешь русский?

— Только мало слов. Я бывать в Краснодар, Москва, Ростов, Сочи.

— Как тебе там понравилось?

— О! Очень хорошо. Такие девушка! А почему ты едешь без девушка?

— Потому что такие как ты, непременно стали бы приставать к ней! — Честно сказал я, но водитель, конечно, сделал вид, что не понял «наезда».

В представлении большинства турецких мужчин, русские девушки все по сути своей проститутки. И это мнение подкрепляется рассказами водителей, побывавших в России, а так же тем, что почти все проститутки в Турции — приезжие из России и Украины. Пока положение на рынке торговли женским телом не измениться, ничто не сможет поколебать это убеждение в глазах турков. И эта «слава» в последние годы распространяется и на соседние страны, к сожалению. Большинство турецких водителей и некоторые сирийские всю дорогу обсуждали со мной прелесть русских девушек и абсолютную непригодность своих. Все мои попытки перевести разговор на другую тему, заканчивались искреннем непониманием: «Тебе что, не нравятся девушки?!»

Пытаясь переменить тему разговора, я показал на водную гладь Евфрата. Мустафа сразу стал обсуждать, в чем купаются русские девушки, но потом все же предложил искупаться самим. Интересно узнать, в каком виде нужно купаться, согласно мусульманским традициям?

Для купания выбрали арык (водяной канал сельскохозяйственного значения) протекающий прямо под дорогой. Глубиной он был сантиметров 45, но под дорогой проходил в углубленном тоннеле. Вот как раз в горловину этого «водопровода» и ныряли местные ребята. Ни девочек, ни женщин, среди них не было. Мустафа снял часы и сотовый телефон и нырнул прямо в своем белом халате и таких же белых просторных штанах. Я купался в трусах, но желтые штаны и анорак тоже постирал, с помощью зеленого арабского мыла. В кабине водитель переоделся в новый арабский костюм, а я просто отжал свою одежду и открыл пошире окно. Через 20 минут горячий ветер уже высушил льняную ткань.

Высадился из высокой кабины в центре Алеппо (по-арабски — «Халеб»). До сих пор я не видел по настоящему крупного арабского города. Вокруг кипела настоящая ночная жизнь. Как и в Турции, дома были трех-четырех этажные, тесно прижатые друг к другу. На первых этажах ярко светились окнами магазины, кафе, сувенирные лавки. Прямо на узких тротуарах стояли столики и деревья в кадках, увешанные электрическими гирляндами. Празднично одетые посетители курили разноцветные кальяны, обсуждали новости. Горожане победнее, просто вытаскивали из ворот своей квартиры низенькие стулья или ковры. Прохожие перешагивали через полулежащих «отдыхающих» людей. Улицы забиты разноцветными машинами и разукрашенными автобусами. Грузовики и повозки перемещались, не снижая скорости на перекрестках, вездесущие такси умудрялись лавировать между ними, подсаживая и высаживая пассажиров. Никаких светофоров и регулировщиков не было видно, по крайней мере в этом квартале. Я высадился прямо между столиками такого «тротуарного кафе», присел в пластиковое кресло оглядеться. Тут же мной заинтересовались посетители кафе, молодые парни лет 23-х. В отличии от старших мусульман, они были одеты не в арабские халаты, а в европейские джинсы и майки. Пошли разговоры на смеси английского и арабского, рассматривание фотографий… Вскоре один из парней вызвался организовать мне ночлег. Так я попал в квартиру к сирийскому инженеру, после чая и душа я выслушал его интересный рассказ о продвижении компьютерных технологий в арабских странах:

…В Ленинграде я защитил докторскую диссертацию, привез оттуда жену Марину, а сейчас я заведую кафедрой агрономии в местном университете. Как только я приехал из России, то сразу купил компьютер, вон на той полке у меня и Фигурнов стоит и другие книги на русском. Так вот, компьютеры здесь тогда уже были, а вот с интернетом тогда было совсем туго — он был всего лишь в нескольких крупных университетах. В последнее время у нас появились надежды — новый, молодой Президент уже несколько лет является попечителем ученого комитета по внедрению интернет в Сирии. А вот старый, недавно умерший президент, был сторонником «железного занавеса» и всячески ограничивал свободу слова и информации. Но и сейчас, дома интернет имеют всего несколько человек, и даже у них большие проблемы: многие ресурсы внесены в «черные списки», например, все серверы в названии которых есть слово «mail» в Сирии не работают. Совсем недавно был случай: один из этих людей, через дальнюю ссылку, зашел на один из запрещенных серверов. Так вот уже через 10 минут к нему в дверь постучали люди из ГБ и строго спросили: «Зачем Вы туда залезли?» Несчастного не только отключили от сетей, но и выгнали с работы. А при старом президенте он попал бы тюрьму. Сегодня стало с этим полегче, но в нашем университете интернет лишь по предварительной записи на несколько часов в неделю. Надеюсь, что скоро у меня и дома появиться электронная почта, тогда я тебе напишу письмо.

С программным обеспечением у нас тоже большая проблема была. Нашей кафедре понадобилась программа по агрономии, для обработки аэрофотоснимков. Стали покупать у производителей, пришлось заплатить больше 5 000 долларов за пять копий этой программы.

Каждая копия защищена от копирования и исправления специальной программой, из-за этого я имел кучу проблем при каждом сбое. День и ночь на работе сидел — то и дело одна из пяти копий падала, приходилось вызывать специалистов от производителя… В общем, намучался я с ней по уши. Вот, под новый год, был я в «родном» Ленинграде. Там мне друзья и говорят:

«Давай 100 долларов и наши специалисты тебе за пару дней все взломают, никаких проблем больше не будет.» Я уже и сто долларов личных приготовился отдать. Но пошел на барахолку у метро, детям диски с играми покупать. Смотрю, а у этого же торговца диски с софтом лежат — на каждом диске десятки программ. У нас, в Сирии, каждая из этих программ тысячи долларов стоит. Я даже не поверил глазам. И тут продавец показывает мне диск, вижу, на коробке среди десятков других названий та самая программа, что у нас на кафедре все время виснет. Даже переспросил продавца, та ли? Точно она, 37-я сверху. Я решил что это какая-то ошибка или шутка. Но диск 35 рублей всего стоил, купил на всякий случай. Принес я ее в институт, смотрю — все защиты сломаны, копируй сколько хочешь. Я на работе, тайком от начальства, все лицензионные копии стер, поставил «ленинградские», все теперь работает как часы. Начальство довольно, у меня хлопот в три раза меньше при той же зарплате, красота! Хорошо что таможенники еще не научились компакт-дисками интересоваться. Теперь буду каждый раз в России весь необходимый софт закупать и горя не знать…

Ровно в восемь утра где-то с ближайшего минарета раздались звуки намаза — святой молитвы, которую мусульмане должны совершать пять раз в день. Первый намаз — предрассветный, был еще в пять утра, но я его не слышал. Дневные два намаза как-то тонут в городском шуме и их тоже редко замечаешь. Зато вечерний и утренний — всегда как по часам.

За перегородкой весело кричат по-русски дети. Марина угощает завтраком с булочками (купили специально для русского гостя, арабы предпочитают лепешки), яичница с помидорами и чай с черничным вареньем. Как будто и не уезжал — маленький островок России в Сирии.

Семья инженера снимает половину большой квартиры у старика, к которому меня вчера привели на ночлег. Комнаты просторные, обставлены европейской мебелью. Кухня как в Москве. Стены толщиной в один кирпич — здесь не бывает холодно, как не бывает и дождей.

Слышны все звуки с улицы. В ванной комнате просторно и прохладно, бетонные полы позволяют мыться под душем в любой части комнаты, тут же в тазике постирал и одежду. Пока одежда сохла, показывал Марине фотографии из России, переписали с моего диска на компьютер сайт АВП и авторскую песню в mp3-формате. Потом разговаривали до двух часов о жизни с Сирии. Хотя муж Марины получил образование в Ленинграде, он все же соблюдает мусульманские традиции — спят они на полу, подстелив широкие матрасы. С чужими мужчинами она ни разу не разговаривала, для меня сделано исключение в первый и последний раз. Из дому она может выходить только для того, чтобы погулять по соседней улице. При этом она должна четко доложить мужу, по какому маршруту и как долго она будет гулять. Во время прогулки она не может заговорить даже с продавцом в магазине, ибо соседи сочтут это крайней вульгарностью и оскорблением мужу. Единственное ее развлечение — русские книги и двое замечательных веселых детей. Нет, она не жалеет о том, что променяла жизнь в России на этот дом.

Глава 5-я

К Средиземному морю. — Латакия. — Дамаск. — «Наши бабушки» — Российский Культурный Центр. — В Иорданию с контрабандистом.

Удивляюсь, как преобразился днем город. Исчезли с пыльных тротуаров столики кафе и цветы, магазины темнеют витринами, но покупателей на улицах нет — в полуденную жару сирийцы стараются не выходить из домов, своеобразный «тихий час» до следующего намаза. В окружении фонтанов в центре стоит статуя Свободы. Она смотрит прямо на дорогу в город Латакия.

Туда и направляюсь, чтобы искупаться в средиземном море, ведь стрелка в Дамаске у нас только завтра.

Из города до поворота в Латакию я доехал на «Форде» с кондиционером. Англо- говорящий офицер так старался охладить салон, что я даже замерз. Сменил еще несколько машин и застопил грузовик-дальнобойщик с пожилым арабом. Дорога втянулась в горное ущелье, пейзаж изменился. Вместо выжженной пустыни на склонах плантации апельсинов,

вдоль дороги растут кактусы с розовыми плодами. Эти плоды съедобны и сладки, но надо знать специальную технологию, как их правильно собирать и чистить. Машин все меньше, трасса все уже. Кафе исчезли, зато на каждом удобном месте стоят торговцы различными товарами — прямо как в России. Разговорчивый старик-водитель взялся учить меня арабскому языку и радуется как ребенок, когда я правильно повторяю его фразы. На въезде в город пьем чай и прощаемся.

В центр въезжаю на маленьком грузовике. Этот водитель оказался большим начальником. Чтобы похвастаться перед подчиненными, он привез меня к себе в офис и напоил ледяной газировкой.

Пешком пошел на море. На улицах Латакии повсюду знаки скорби по недавно умершему любимому президенту. Старый президент правил страной 30 лет, сейчас на его место избрали молодого сына. Через улицы города транспаранты-растяжки черного цвета: «Скорбим по безвременно ушедшему старому президенту». Тут же за ней, такая же растяжка из белой ткани — «Да здравствует новый, единогласно избранный, Президент!» На каждой витрине магазина портреты обоих президентов. Все свободные стены заняты их портретами. Нашел даже забор, который был обклеен портретами молодого президента на всю длину. Более двух сотен портретов на одном заборе!

На набережной впервые увидел финиковые пальмы. Море теплое, больше 36-ти градусов точно.

Купаются прямо на камнях под набережной. Много маленьких рыбок и крабов разглядел на дне, когда попросил на 5 минут маску. Около двух часов провалялся на пляже, обратил внимание что женщины не купаются совсем, только смотрят с набережной завистливыми глазами. За что им такие мучения?

Вечером выехал на юг на грузовике с двумя очень веселыми парнями. Видимо, из-за своего веселья, они не поняли, что мне нужно по трассе в Дамаск и увезли меня в город JABLE.

Когда я объяснил им их ошибку, они решили исправиться, и вывезли обратно на трассу возле освещенного кафе. Вскоре кафе закрылось, машины почти исчезли. Решив, что ночью в Дамаске делать будет нечего, зашел в апельсиновый сад и натянул палатку между апельсинами. Тихо, прохладно и с разговорами никто не пристает — в таком ночлеге свои прелести.

Утром машин не прибавилось, пришлось ехать на локальных грузовичках от города к городу. Только в половине девятого удалось взять красивый грузовик «ISUZU» до столицы.

Сирийские грузовики — почти «произведения искусства». Каждый водитель старается украсить свою машину как можно бОльшим количеством разных отражателей, цветных стеклышков и блестящих побрякушек. На стекла, и другие ровные поверхности, добавляются надписи и наклейки, восхваляющие Аллаха и Мухамеда — Пророка Его. Кроме обычного клаксона, водитель ставит специальную музыкальную систему и, в зависимости от того, какую кнопку нажать, раздаются различные музыкальные трели. Все грузовики сигналят друг другу при обгоне и встрече. Каждый по-разному, часто водители нажимают сразу несколько кнопок и порождается совсем неописуемая катафония звуков.

Музыкальный грузовик приехал на оптовый рынок на окраине. Город DAMASKUS — столица во всех отношениях. Огромные проспекты подчеркивали важность города. Тысячи машин толкались в пять-шесть рядов, не обращая внимания на светофоры и дорожные знаки.

Пешеходы переходили улицу где и когда им вздумается, только на центральных перекрестках это хоть как-то пытались регулировать полицейские. Огромные здания отелей воздымались в пышущем жаром воздухе над жилыми одно-двухэтажными домами. В каждом доме на первом этаже-полуподвале магазин или мастерская. Рекламные вывески с арабской вязью перекрывались портретами президентов и на некоторых окнах и дверях. Широкие тротуары были заставлены повозками с различными товарами, фруктами, досками и кастрюлями.

Проулки забиты горами мусора. Грузовики не могут подъехать к магазинам из-за большого количества маршруток и легковым машин, поэтому все грузы на окраине города перегружались на мелкий гужевой транспорт. Даже в жаркий полдень толпы людей снуют по улицам, а торговцы выхватывают из толпы и заманивают в магазины потенциальных покупателей. На каждом углу стояли тележки с соковыжималками, которые продавали сок, смешанный со льдом.

Возле них громоздились или весели в сетках всевозможные апельсины-мандарины, ананасы, арбузы-дыни, виноград, гранаты и даже знакомые плоды кактусов. В гомонящей толпе, среди арабских халатов и бурнусов (головной убор — косынка с обручем) выделялись шортами и обтягивающими майками западные туристы.

Я спросил дорогу у болгарина, но он неожиданно довез до РКЦ на такси. Там меня обнаружил Антон Кротов. Оказывается, уже несколько наших мудрецов, живут здесь еще со вчерашнего дня. А сегодня первыми прибыли в РКЦ две бабушки.

Кутузова Нина Артемовна и Копейко Тамара Александровна появились на наших тусовках в Москве, за несколько месяцев до выезда, и сразу заявили, что хотят быть нашими провожающими.

Постепенно вся тусовка привыкла к бабушкам, и никто не удивлялся когда они расспрашивали маршрут, узнавали как делать визы… В итоге, бабушки написали письмо турецкому консулу, что у них пенсия всего 20 долларов, и что они хотят получить визу Турции бесплатно. Подобное письмо они отнесли и сирийскому консулу. Представьте себе удивление арабов, у которых на родине женщина не может отходить из дома дальше родной улицы и разговаривать ни с кем, кроме родственников?!

Конечно, обе визы бабушкам дали бесплатно.

В июле 2000-го года они стартовали из Москвы и проехали Украину, Болгарию, Румынию, Турцию, Сирию (и еще Турцию и Грузию обратно) вдвоем, истратив на все путешествие фантастическую сумму 4 (четыре) доллара! Они ехали автостопом, на попутных автобусах, электричках и повозках. Ночевали на вокзалах, в церквях, в палатке и в посольствах. В Дамаск они прибыли в замечательном расположении духа, с подаренной едой в рюкзаках и с намерением осмотреть всю Сирию и вернуться обратно через Кавказ.

Каждого новоприбывшего автостопщика Антон водил знакомиться с директором РКЦ.

Конечно, этот начальник был очень удивлен прибытием стольких путешественников сразу и превращением его «Культурного центра» в «бесплатную гостиницу». В прошлом году шестеро, в мае один, в июне двое, и вот сейчас уже пятеро и продолжают прибывать. Но поскольку комната уже была выделена, мы понемногу скапливались и утешали директора тем, что часть нас уедет уже сегодня. Директор кратко расспрашивал каждого прибывшего, снимал ксерокопию паспорта и даже позволил нам отправить сообщение в интернет. И только прибытие двух бабушек сильно поколебало веру директора в разумность автостопщиков, но после беседы с ними наедине он и с этим смирился. После того, как все поделились новостями, настало время прощаться. В 17 часов мы вышли на улицу сфотографироваться вместе с директором и «провожающими». Тут как раз приехал Сергей Лекай, повторивший мой путь через Кавказ, и даже неоднократно услышавший о моем продвижении от милиционеров и ГАИшников.

Итак, к вечеру нас осталось шестеро. Бабушки сварили на кухне РКЦ геркулесовую кашу.

Когда мы сидели за чаем, то вспоминали слова директора: «Культурный Центр — это не бесплатная гостиница». Действительно, в какой гостинице еще возможно, вот так, запросто посидеть на кухне, за кружкой чая и обсудить новости, прямо как дома!

Тут как раз, в кухню зашел один из местных сотрудников. Увидел Лекая, побывавшего в Сирии в мае, и сказал на ходу: «А, привет, Сергей. Давно что-то тебя не видел.»

И ушел.

… Мы гуляли по ночному Дамаску до двух ночи. Воров и грабителей можно было не бояться, за воровство здесь, якобы, отрубают руку, но ни одного однорукого мы не видели. Зато видели как местные женщины гуляют по улицам увешанные золотом и бриллиантами поверх темных платков, которые здесь заменяют паранджу. Витрины магазинов на центральной улице сияли тысячами огней. Финики и сотовые телефоны, золотые браслеты и кактусы, галстуки и косынки-арафатки — все находило своего покупателя на ночных базарах. Мы проявили пленки по 20 лир, купили мороженое по 15 лир и сторговали на рынке три килограмма апельсинов за 50 лир (1 доллар).

На следующий, прощаясь, подарил бабушкам карту Турции, 50 оставшихся российских рублей и кусок автомобильного номера «50 RUS» для благополучного возвращения в Москву.

Еще бабушки повезли домой первые отснятые нами пленки, чтобы наши родители смогли напечатать фотографии и увидеть «как нам тут хорошо!».

Прошел пешком мимо вокзала и дальше на юг, почти полгорода. Было очень интересно, потому что в каждом квартале я обнаруживал торговлю каким-либо новым видом товара. Здесь велосипеды, здесь запчасти для автомобилей. Есть квартал чемоданов, швейных и стиральных машин.

Уже на окраине города, сама остановилась грузовая «Тойота» с трубами в кузове. Ее водитель вопреки моей просьбе остановил автобус и заплатил за мой проезд водителю. Что ж, для науки можно разок и автобус испытать. Это был первый мой автобус от самой Дубны, хоть и старенький, но довольно быстрый.

Приехали в городок DAEL, здесь я желая потратить еще сирийских денег, заказал в кафе шашлык (ок. 400 гр.) и колу. Взяли всего 50 лир.

В кузове грузовика довезли до города Dara, уже на границе с Иорданией. Иду пешком по городу, в сторону границы. Окликает таксист на иорданском такси:

— Эй, путешественник! Куда идешь?

— В Иорданию.

— Я тоже. Давай подвезу.

— Спасибо. У меня денег нет. Всего хорошего.

— Я бесплатно подвезу. Садись ко мне. Давай!

— Хорошо, сажусь. Но денег не проси потом… Эй! Куда это ты? Граница в другой стороне!

— Не волнуйся. Сейчас заедем в магазин к моему другу. Попьешь чай, потом поедем.

Меня насторожило, что таксист заманивает к себе в машину, а потом еще и чаем поит. Все стало ясно, когда подъехали в магазин. Таксист усадил пить чай, а сам вместе с другом стал загружать в багажник различные товары и продукты: сахар, консервы, кетчуп, конфеты, чай, макароны… Кроме того, в машине уже было полно всяких непонятных деталей, часов, магнитофонов.

Уже поздно ночью выезжаем из Сирии. Водитель возле каждого полицейского просит меня подождать в машине, вынимает из кошелька несколько денежных купюр и идет «здороваться».

До чего знакомая картина! — Все в точности как на грузинской границе. Только на этот раз я сам играю роль «печенья».

В 22–00 пересекаем линию JORDAN BORDER. Досмотр багажа производят на длинном освещенном столе. Упирая на то, что в его машине сидит русский путешественник, таксист добивается досмотра вне очереди. Но это его не спасает, к тому же досматривать нас выходит бородатый чеченец, лет тридцати трех. Конечно, он сразу понял, в чем дело. Бегло спросив меня «что в рюкзаке?», стал обыскивать машину: сначала выгрузили и разорвали каждый сверток и коробку, потом все что лежало в двойном дне багажника, потом под сидениями, потом даже за обшивкой дверцы обнаруживалась все новая и новая контрабанда: алмазные диски, автозапчасти, банки с лаком и эмалями… Гора «багажа» все росла, а водитель только смущенно улыбался и пытался засунуть под пиджак какую-то круглую штуковину. Видимо, он выступал в этой роли не в первый раз. Чеченец только довольно крякал при обнаружении очередного тайника и обзывал иорданца русскими ругательствами, иногда спрашивая у меня подтверждения точности своих определений. Через 15 минут все было кончено. Часть товаров конфисковали, за другую пришлось заплатить деньги.

Я поставил въездной штамп и прямо тут же обменял 550 оставшихся лир на 6 иорданских динаров.

Выехали в ночную Иорданию. Попросил таксиста-контрабандиста высадить возле ближайшего апельсинового сада, ибо ехать в Амман в полночь совсем не хотелось. В качестве моральной компенсации он купил мне банку «кока-колы».

Слева, за колючей проволокой, светился огромный комплекс многоэтажных зданий (тюрьма?), справа посадки молодых апельсиновых деревьев. Поставил палатку в развалинах какого-то недоразрушенного, или недостроенного дома.