Помоги проекту - поделись книгой:
Самоцветы и тропическая растительность, волшебные легенды и таинственные храмы, хранящие мудрость древней цивилизации, мужчины в чалмах и женщины в сари, напоминающих то ли фантастические цветы, то ли бабочек… А еще – синие воды Аравийского моря и соперничающая с ними синева небес, удивительные танцы и плывущая над всем этим пронзительная, завораживающая мелодия. Все это – Мумбай, город мечты, который не устает плакать, смеяться, ненавидеть и любить, карать за зло и вознаграждать за добро в фильмах своей «фабрики грез». И петь, петь…
БРЮССЕЛЬ – СТОЛИЦА ДРЕВНЕГО БРАБАНТА
В западной части Европы, дружески окруженное Германией, Францией, Нидерландами и Люксембургом, расположилось небольшое, но удивительно красивое и по-домашнему уютное королевство – Бельгия. Столицей этой прекрасной страны с первых дней независимости является город Брюссель. Он как бы вобрал в себя все самое лучшее, чем могло похвастаться степенное бюргерство: надежность и основательность, законопослушность, трудолюбие и, конечно же, добропорядочность.
В Бельгии три государственных языка: французский, голландский (здесь его называют фламандским) и немецкий. В Брюсселе отдают предпочтение французскому. По сравнению с другими мировыми столицами город совсем не велик – немногим более 1 млн жителей. Но если учесть, что население всего государства чуть больше десяти миллионов, то получается, что в масштабах страны Брюссель – это настоящий современный мегаполис.
Первое, что вообще приходит в голову при упоминании названия столицы Бельгии, – это, пожалуй, то, что оно очень часто мелькает в разных выпусках новостей. Это и не удивительно. Город очень удобно расположен. Отсюда можно за два с половиной часа спокойно добраться как до Парижа, так и до Амстердама и Кельна. Тут даже существует единый для всего Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия, Люксембург) проездной билет – Benilux Tourrail. Бельгия вообще славится развитыми и современными средствами связи и транспорта. Все это, а также упомянутый выше дух благонадежности и сделали Брюссель весьма привлекательным с точки зрения размещения в нем разнообразных политических и экономических институтов. Здесь находятся Совет Европейского Экономического Сообщества, Европейская комиссия, Международный уголовный суд, многие другие европейские организации, а также штаб-квартира Организации Североатлантического договора и Штаб Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
Кроме политики, с названием Брюссель ассоциируется, конечно, одноименная капуста и огромный цветочный ковер, время от времени выкладываемый на главной площади города. Что касается капусты, почитаемой многими гурманами мира, то ее действительно начали выращивать в этих краях, причем всего 100 лет назад. По поводу же цветов можно заметить, что это святая тема для брюссельцев. В каждом доме, на каждом подоконнике стоит хотя бы маленький горшочек с каким-нибудь растением. Раз в два года в третью неделю августа Рыночная площадь Брюсселя превращается в огромный разноцветный ковер, выложенный из живых цветов (по традиции, для этого можно использовать только бегонию). Множество художников и дизайнеров борются за право сотворить это живое чудо. Сюжет полотна никогда не повторяется. Все это действо, как правило, бывает приурочено к проведению знаменитой августовской Брюссельской ярмарки. В городе вообще очень органично сочетаются весьма современный стиль жизни с многочисленными традициями и ритуалами, уходящими в глубь веков.
А все начиналось очень и очень давно (по европейским меркам, конечно). При Юлии Цезаре в этих местах была основана новая римская провинция, которая называлась Gallia Belgica. Было это в 57 г. до н. э. После распада империи территория отошла к франкам, основавшим здесь государство под властью династии Меровингов. Их сменили Каролинги, а после раздела единой империи между правнуками Пипина Короткого в Европе начался период феодальной раздробленности. И вот в 977 г. Карлу, брату Лотаря, правителя Западно-Франкского королевства, германским императором Оттоном II было пожаловано герцогство Нижняя Лотарингия. Новоиспеченный герцог не замедлил построить крепость на одном из островов реки Сены. Рядом был возведен храм Святого Горика, или Сен-Жери. Именно с этого момента и начинает свой отсчет история Брюсселя.
По другой версии или, скорее, легенде, основал город в 580 г. этот самый святой Жери, который оказался к тому же архиепископом Камбрийским. Ему пришлось героически пересечь в одиночестве Суанийский лес, для того чтобы построить маленькую часовню на одном из островов Сены. Как бы там ни было, скоро этот небольшой участок суши превратился в весьма солидное поселение, называвшееся «Брукселле» или «Бруокселла». В переводе это означало, по разным версиям, то ли «лебединое гнездо», то ли «селение на болоте».
Развитие торговли в Европе не могло не повлиять на так удачно расположенные города Фландрии. В XIII в. Брюссель разросся и выплеснулся за городские валы и стены. После образования Бургундского герцогства Филипп Добрый избирает город местом своей резиденции. Под его рукой этот уже довольно известный центр торговли становится еще и местом расцвета искусств. Особенно прославили Брюссель творившие в нем живописцы: братья Ван Эйки, Рогир ван дер Вейден, Роберт Кампин. По-прежнему в почете оставались ремесла. Правда, к простым и обыденным теперь добавились роскошные, становящиеся все более востребованными. Здесь блистали серебряных и золотых дел мастера, обойщики и краснодеревщики.
В 1531 г. по воле Карла V Брюссель становится столицей Испанских Нидерландов. К этому времени относится постройка канала Виллеброк, связавшего город с Антверпеном. После столкновения, в результате восхождения в 1555 г. на испанский престол Филиппа II, католицизма с протестантизмом в жизни региона наметился спад. Господство испанских Габсбургов вызывало упорное сопротивление населения. В городе часто вспыхивали восстания.
С приходом к власти во Франции в 1659 г. Людовика XIV жизнь в Европе заметно оживилась. Король-Солнце начал активно перекраивать мир. Лакомый кусочек территории современной Бельгии не мог не привлечь его внимания. В результате на эти земли пришла затяжная война. В ее ходе в 1695 г. Брюссель был обстрелян маршалом де Вильруа и лишился почти всего центра города, в том числе 16 церквей. В общей сложности было сожжено почти четыре тысячи домов.
По Утрехтскому договору 1713 г. власть в провинции перешла к Австрии. А в 1794 г. будущую Бельгию прибрала к рукам революционная Франция. Во времена Наполеона началось постепенное восстановление разрушенной экономики. Но многострадальная земля не оценила действий Бонапарта. Именно она стала местом его окончательного краха. Небезызвестное селение Ватерлоо находится всего в 14 км от современного Брюсселя. Но распрощавшись с французами, Бельгия попадает под власть Королевства Нидерландов.
В ночь с 24 на 25 августа 1830 г. началась революция, приведшая к независимости страны. Столицей образовавшегося государства Королевство Бельгия становится Брюссель, который и по сей день является главной правительственной резиденцией.
Народная мудрость «нет худа без добра» как нельзя более применима в отношении этого прекрасного места. Именно в результате той грандиозной бомбардировки конца XVII в. Брюссель приобрел площадь, по праву считающуюся самой красивой в мире. Благодаря разрушению центра города она получила свою современную почти правильную прямоугольную форму. При этом Гранд Пляс целенаправленно отстраивали таким образом, чтобы она как можно более органично вписалась в окружающий ее городской ансамбль. Именно поэтому многие выходящие на площадь постройки в стиле барокко и классицизма имеют удивительное готическое обрамление. История Гранд Пляс начиналась с единственного здания, которое уцелело после вандализма французов. Это городская ратуша. Ее возведение продолжалось в течение без малого 80 лет – с 1402 по 1480 год. Увенчивает это поистине грандиозное сооружение башня высотой более 90 м. На ее шпиле укреплен медный пятиметровый флюгер с изображением архангела Михаила, попирающего дьявола.
Гранд – это Королевская площадь. Когда-то здесь проводились рыцарские турниры. Великолепный королевский дворец XV в. и церковь, дома придворной знати, муниципалитет и театр, все это – Гранд Пляс. А еще это цветочный и воскресный птичий рынок.
Поскольку Брюссель богател и разрастался во многом благодаря торговле, нет ничего удивительного в том, что главную площадь города обрамляют также дома бывших торговых и ремесленных гильдий. Старые деревянные дома сгорели, и сейчас на их месте стоят совершенно уникальные строения, каждое из которых имеет собственное имя и неповторимый облик. Скульптурные изображения Лжи, Правды, Раздора и Мира украшают собой «Волчицу» – дом гильдии стрелков из лука. Архитектору Антуану Пасторану своим внешним обликом в форме кормы судна обязан «Рожок» – дом лодочников. Самой богатой городской гильдией была гильдия пекарей. Ее дом «Король Испании» украшают два бюста: святого Обера, покровителя пекарей, и собственно короля Испании Карла II. Венчает же здание восьмигранный купол.
«Мешок» – дом бочаров и краснодеревщиков. Свое название он получил благодаря вывеске, на которой изображены два человека, один из которых запустил руки в мешок, удерживаемый другим. «Хитрая Лиса» была местом деловых встреч галантерейщиков. «Тележка» – дом производителей жиров и масел. Их покровителем был святой Жиль, о чем свидетельствует его статуя на доме.
Наибольшее же впечатление производит «Дом герцогов Брабантских», состоящий из «Холма», «Кошелька», «Оловянного котелка», «Одинокого сельского домика» и «Ветряной мельницы», так что вернее будет считать его целым архитектурным ансамблем. Название же дома произошло от бюстов герцогов Брабантских, украшающих основания пилястров. Своим внешним видом здание обязано инженеру Гийому де Брейну и архитектору Деюе. Фронтон этого почти что итальянского дворца украшает аллегория Изобилия.
Не менее знаменитым является и дом художников «Голубь». В нем в 1852 г. жил Виктор Гюго. Не обошлось и без дома пивоваров – «Золотое дерево», в погребах которого сейчас находится музей пивоваренного ремесла, столь любимого народом, а возвышается над зданием конная статуя Карла Лотарингского. Торговцы вообще очень любили украшать свои цеховые дома различными аллегориями и скульптурами. Так, например, дом мясников «Лебеди» отличают статуи Изобилия, Мясной торговли и Сельского хозяйства.
Мучных дел мастерам Брюссель еще обязан и знаменитым «Домом Короля», или, как его еще называют, – «Вгооdhuis». Изначально это был пекарский склад. Постройка его относится к XIII в., но как и многие исторические здания, он неоднократно перестраивался. Одно время дом использовался как тюрьма. Менял он и названия – был и «Домом Герцога», и «Домом Народа». Своим же нынешним именем «Дом Короля» обязан испанским губернаторам, некоторое время правившим здесь. Сейчас в здании находится Коммунальный музей Брюсселя. Более всего он знаменит не краеведческими экспонатами и даже не уникальным собранием фарфора и фаянса, а коллекцией костюмов символа города – Маннекен Пис.
Было бы странно, если бы город с такой богатой историей не славился своими церквями и соборами. Самым знаменитым из них является Кафедральный собор Святого Михаила. Он находится в Верхнем городе, в районе, лежащем к западу от старого центра. Здание отличает многочисленное смешение стилей. Это объясняется тем, что, заложенный в 1226 г. герцогом Брабантским Генрихом I, собор был достроен только при Карле V Великом. Центральный неф здания, длиной 110 м, опирается на романские столбы, украшенные статуями 12 апостолов работы скульпторов ван Мильдерта, Тобиа, Фэдэрба и Дюкенуа. Попасть в собор можно по монументальной лестнице, обрамленной двумя 69-метровыми башнями. Высокие готические окна украшают витражи XVI в., и льющийся из них свет позволяет любоваться великолепным резным алтарем с фигурами из чеканной меди. Кафедра работы X. Вербрюггена была подарена собору иезуитами города Лувена в 1776 году. Братья Гойерсы и Пьер ван Вигенховен, Жан де ля Бар и Жан Ворспулем приложили все свое искусство, чтобы придать зданию истинное великолепие.
Не мог Брюссель обойти своим вниманием и Святого Николая, покровителя торговцев. Церковь постройки XI–XII вв., посвященная ему, имеет удивительную историю. Разрушенная, как и весь центр города, она была отстроена через 20 лет и… почти сразу обвалилась. Местное купечество так ценило своего святого, что со временем, в 1799 г., церковь восстановили и через пять лет она уже вновь принимала своих прихожан. После она стала мешать движению машин, но коммуна добилась ее реставрации, и теперь каждый желающий может насладиться сценами из жизни святого Николая работы Ван дер Хагена.
Не может не привлечь внимания своим удивительным названием церковь Богоматери Добрых Деяний. Это достаточно оригинальная постройка с полукруглыми кафедрами и апсидами, а также восьмигранным куполом.
Один из самых знаменитых районов Брюсселя – это средневековый Гранд Саблон. Особенно он славен своими многочисленными кофейнями. В Бельгии нет более красивой готической церкви, чем церковь Богоматери Саблона. Интересно то, что она была построена арбалетчиками в 1304 г. и в ней еще есть специально достроенный придел, посвященный семье, создавшей в Брюсселе в XV в. международное почтовое обслуживание. Витражные окна высотой в 15 м добавляют церкви неповторимое очарование. А находящуюся здесь чудотворную статую, по легенде, принесла сюда в 1348 г. какая-то женщина.
«Бельгия – защитница промышленности и торговли» написано на одном из барельефов. Как вы думаете, какое здание он украшает? Конечно же, биржу. Выделенное для нее по декрету 1801 г. здание показалось городским властям не соответствующим столичному уровню, и 27 декабря 1873 г. биржа находилась уже в новом доме, возведенном по проекту архитектора Сейса.
Видимо, создавать достопримечательности на месте разрушенного стало для брюссельцев своеобразной традицией. Дворец правосудия даже получил прозвище «мамонт» – из-за того, что для его постройки пришлось частично разрушить квартал Мароль. Зато теперь бельгийцы могут похвастаться, наверное, самым массивным зданием на свете. Еще дальше пошли в своей сокрушающей силе Королевские галереи Святого Юбера: для их возведения пришлось снести уже целый квартал. Но дело того стоило. Теперь это целая двухэтажная улица под стеклянной крышей, на которой смешалось все: театры, кафе, жилые дома и торговые заведения.
Просто невозможно, посетив Брюссель, не побывать в его многочисленных музеях. Кроме Коммунального, здесь находится Музей восковых фигур с прекрасными экспонатами в потрясающих костюмах. Особого внимания заслуживает Музей классического искусства с удивительным собранием работ Брейгеля и Рубенса. Одной из самых богатых в Европе коллекций античных и египетских древностей привлечет вас Музей истории и искусств. Не обойдено вниманием и искусство XIX–XX вв. – ему тоже посвящен целый музей. Ждут своих посетителей Музей воздухоплавания и крупнейший в Европе частный Музей автомобилей. Кроме того, любители техники могут посетить и Музей армии, где выставлены даже настоящие современные самолеты, которые можно не только потрогать, но и залезть в них.
Поскольку Брюссель долгое время был столицей средневекового Брабанта, то понятно, что здесь не могли обойти вниманием знаменитые бельгийские кружева. В Музее кружева можно увидеть совершенно изумительные экспонаты, настоящие произведения искусства, на изготовление которых уходили долгие годы.
Когда-то давно пересеклись в Брюсселе две улицы – Рю де Летув и Рю де Шен. И не было бы в том ничего примечательного, если бы в 1619 г. не установили на этом перекрестке фонтан работы Ж. Дюкесноея. Эта информация не сильно впечатляет, если не знать, что из себя представляет этот фонтан. Небольшая (высота 61 см) скульптура мальчика служит не только визитной карточкой города, но и символом бунтарского духа его жителей. Дело в том, что юный герой застигнут в момент отправления малой нужды. Отсюда и название скульптуры – Маннекен Пис, а струя фонтана и есть… та самая струя. По большим праздникам веселые бельгийцы заменяют воду пивом.
Был ли у мальчика реальный прототип – неизвестно. По одной легенде выходит, что это дань памяти герою, затушившему таким оригинальным способом фитиль в бомбе, грозившей разрушить городскую ратушу. По другой – что все дело в фее, на пороге дома которой было совершено непотребство, и она так наказала виновного. Еще одна версия утверждает, что какой-то знатный вельможа нашел потерянного сына на этом самом месте – за этим самым занятием. А одна из легенд вообще гласит, что это малолетний сын Готфрида Брабантского и дело было якобы так. Восстание вассалов вынудило герцога отправиться в поход, взяв с собой малолетнего наследника. И вот когда в самый разгар сражения удача отвернулась от отца мальчика, тот, то ли от испуга, то ли от расстройства, и обмочился, о чем громогласно и доложил слуга: «Маннекен пис!» («Мальчик писает») По непонятной причине этот возглас так вдохновил солдат, что они кинулись в атаку и выиграли битву. Как бы там ни было, фонтан пользуется огромной популярностью. Его даже неоднократно воровали. Нынешняя копия изготовлена в XIX в. Считается, что всенародного любимца зовут Жюльен. В 1698 г. курфюрст Баварский Максимилиан Эммануил впервые одел мальчонку. С тех пор пошла традиция одаривать символ города новыми туалетами. Например, Людовик XIV не поскупился на наряд из золотой парчи. Недавно же (видимо, чтобы мальчику не было одиноко) на соседней улице установили Яннекен Пис, девочку, которая занята тем же, что и мальчик.
Побывав в Брюсселе, вы получаете возможность осмотреть всю Европу целиком. Это можно сделать за три часа, посетив Брупарк. Там на площади около двух гектаров находится музей под открытым небом «Мини-Европа». В нем в масштабе 1:25 представлены основные достопримечательности стран ЕЭС. Причем все экспонаты действующие. Если есть улицы – то по ним ездят автомобили. В этом же комплексе находится огромный аквапарк.
Еще одной визитной карточкой бельгийской столицы является символ Всемирной выставки, проходившей в Брюсселе в 1958 году. Это знаменитый «Атомиум» – увеличенная в 165 млрд раз модель атома железа. Он создавался на протяжении трех лет архитектором Ватеркейном как символ веры в силу атомной энергии. Взметаясь более чем на 100 м в высоту, монумент представляет собой еще и прекрасную обзорную площадку. Поднявшись на лифте, при хорошей погоде вы можете увидеть весь Брюссель.
Уставшие от пешеходных прогулок туристы могут завернуть в «Чрево Брюсселя». Как следует из названия, многочисленные заведения этого квартала предлагают всем желающим подкрепиться самыми разнообразными деликатесами. Особенно потрясают воображение городские рыбные рестораны, которыми Брюссель знаменит на весь мир. Только на одной из улиц их насчитывается 40. А еще Бельгия славится своим шоколадом. В стране его производится 158 тонн в год. В столице же наиболее популярны «брюссельские шарики» – шоколадные конфеты, которых выпускается 65 сортов.
Бродить по Брюсселю можно сколь угодно долго, и это не надоедает. Каждая улица имеет свое неповторимое лицо, свое очарование. Буквально за любым поворотом можно встретить нечто неожиданно интересное, как, например, памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе в одном из неприметных сквериков. А если вы устали ходить пешком, воспользуйтесь транспортом. Так, на экскурсию можно поехать на двухэтажном автобусе. Он почти такой же, как в Англии, только вместо крыши тент. Специальные наушники позволят вам слушать текст экскурсии на любом языке, в том числе и на русском.
Приехав в Брюссель в любое время, очень легко можно попасть на какой-нибудь праздник или фестиваль. В столь святой для многих из нас день 9 мая в Брюсселе отмечается праздник Майского дерева.
Любители музыки могут посетить один из 10 городских театров, например знаменитую Королевскую оперу.
Вскоре город должен пополниться еще одной достопримечательностью. Здесь вообще принято включать в программу осмотра различные государственные и межгосударственные институты и другие объекты, обязанные своим появлением госпоже Политике. Раньше туристы ходили смотреть на Колонну Конгресса со статуей первого бельгийского короля Леопольда I или на Дворец наций (парламент). Теперь в программу экскурсий добавились здания Еврокомиссии, Европарламента и других организаций. А 23 января 2003 г., Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о намерении построить в самом ближайшем будущем новую штаб-квартиру альянса. По его словам, здание «станет одной из достопримечательностей Брюсселя и одновременно символом движения НАТО в будущее».
В первую субботу мая в Бельгии проводится столь знакомый и нам День открытых дверей (Open Door’s Day). Государственные учреждения рады всем желающим. Такой и весь Брюссель – всегда открытый, ждущий, готовый встрече со старыми друзьями и новыми знакомыми.
БУДАПЕШТ: ГОРОД, ПОЛНЫЙ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Голубой Дунай… Плавно, величаво катит он свои воды через зеленые равнины Европы. Любой, кто видел его, в который раз удивится нерукотворной красоте природы. А на берегах этой могучей реки сияет ее душа, великолепная жемчужина, созданная руками человека, – Будапешт. Единственный из городов, расположенных на Дунае, известный всему миру. Он появился на географических картах недавно – в 1873 г., когда слились воедино три старых города: Буда, Обуда и Пешт. Воды великолепной реки разделяют город и само государство на две половины. Но его части, расположенные на разных берегах, не желают расставаться, льнут друг к другу, протягивают от берега к берегу фантастические руки-мосты. Этот город – словно живое существо, и если оперировать историческими мерками, то он все еще переживает эпоху своей юности. Однако иногда его молодую свежесть перечеркивает древняя морщина – старинная улица, замок, купальня, римский амфитеатр. Здесь мирно уживаются прошлое, настоящее и будущее. И уже не знаешь, какой же Будапешт привлекает тебя больше – город, в котором слышна тихая поступь Истории, или современный мегаполис, полный шума и огней. И вообще, какой он?
Венгерская столица стоит на подземном наклонном доломитовом слое, в полостях которого собираются лечебные термальные воды, которые в будайской части города расположены на глубине 1000 метров. Линия разлома доломитового слоя, вдоль которой и образуется более 123 источников с температурой воды 24–75 градусов, тянется параллельно руслу Дуная с севера на юг на 10 км за пределы городской черты. Впервые три города, позднее образовавшие столицу государства, упоминаются в исторических источниках в 1148 г., но люди появились на этой территории более двух тысяч лет назад. Первыми в зеркало дунайских вод смотрелись древние кельты, обратившие внимание на особенности этой местности и пользовавшиеся термальными водами. Столетия проносились в бесшумном полете над их поселением Ак Инк, располагавшемся на месте более поздних Буды и Обуды, пока в I веке на смену племенам-первопоселенцам не пришли римляне. Они основали на том же месте военное поселение Аквинкум (дословно – «обильные воды»), а на противоположном берегу, где сейчас раскинулся Пешт, – Контраквинкум. Их соединяла переправа. Новые поселенцы построили тут настоящий курорт с десятком крупных купален. Вскоре он превратился в столицу римской провинции Паннония. В память о тех временах здесь сохранились руины торгового центра, Мясного рынка, площади и святилища Митры – древнего божества света и солнца. Но наибольший интерес представляет амфитеатр – один из самых крупных, находящихся в римских провинциях. Римляне долгое время (I–IV вв.) хозяйничали тут, пока в 896 г. к Дунаю не пришли кочевые венгерские племена, которым пришлось преодолеть длинный путь от исторического истока финно-угорских народов – Западной Сибири. Эта дата носит у их потомков название «года обретения родины». В то время на территории современного Пешта довольно давно существовали славянские поселения, так что некоторое время венгры еще сохраняли кочевой образ жизни.
Новые хозяева быстро обжили местность, и уже в XI–XIII веках здесь существовал город, известный как крупный торговый центр. А в письменных памятниках 1178 г. есть упоминание о высокой бальнеологической культуре этой местности. В то время Венгрия представляла собой обширное государство с сетью городов, развитым земледелием и торговлей. Его становление происходило при короле Иштване, который, кроме того, осуществил массовое обращение язычников-венгров в христианство. Сам правитель взял при крещении имя Стефан. Святого Стефана чтят до сих пор и считают его покровителем Венгрии. В 1241 г. все три города оказались на пути монголо-татарского потока и были буквально сметены им с лица земли. Через год, в 1242, наспех отстроенная Буда стала столицей, а с 1350 г. – резиденцией венгерских королей. Вот только центр города при восстановлении перенесли на Крепостную гору, где был возведен королевский дворец, обнесенный защитной стеной. Именно это новое поселение и стало называться Будой, а то, которое существовало до разрушения, – Обудой (Старой Будой). На противоположном берегу на месте древнего Контраквинкума стремительно рос и развивался Пешт – центр ремесел и торговли. Прошло время – и на берегах Дуная в трех старых городах вновь начали хозяйничать иноземцы: в 1541–1686 гг. эта местность находилась под властью турок (переживая расцвет купален и бассейнов), а с начала XVIII века – под властью Габсбургов. В 1838 г. здесь произошло великое наводнение, которое практически уничтожило Пешт, после чего берега этой самой длинной реки Европы были укреплены защитными дамбами, представлявшими собой двухуровневую систему. До сих пор, когда вода в реке поднимается, нижний уровень часто оказывается затопленным. А в 1867 г. была образована Австро-Венгерская монархия, и Буда вновь стала столицей.
Сейчас, глядя на город, можно предположить, что он строился на протяжении долгого времени. Но это не так: лишь его ядро – Будайская крепость да несколько улочек, расположенных на месте римского военного города, – существовало на протяжении многих веков. Часть, отгороженная крепостной стеной, сформировалась в XIII в. и сохранялась до начала XIX столетия, охватывая полукруг от моста Свободы до улицы Ференца Деака. В этой части города до сих пор можно увидеть остатки древних стен. А тот город, которым по праву гордятся венгры, рос, строился и развивался с фантастической быстротой, всего за 150 лет превратившись в одну из красивейших столиц мира. Его общий облик был сформирован уже на рубеже XX столетия.
Архитекторы, работавшие над современным лицом Будапешта, смогли удачно сочетать новые постройки с остатками старых сооружений и несколькими сохранившимися древними улочками, не нарушив при этом неповторимого колорита каждой из трех исторических частей столицы. На правом, холмистом берегу Дуная раскинулась Буда, богатая памятниками старины, а расположенный на левом берегу Пешт своими архитектурными нюансами и красочными витринами часто сравнивают с Парижем, городом – законодателем мод.
Первое, что привлекает внимание приезжих на правом берегу Дуная, – это Крепостная гора, на которой возвышается старинная Будайская крепость, имеющая неправильную форму из-за булавообразной башни и башни над воротами Ронделлы. История утверждает, что на эту гору, протяженностью 1500 метров и высотой 70 метров, обратил в 1255 г. внимание венгерский король Бела IV, считавший, что именно там нужно построить крепость. Комплекс был возведен на южном известняковом склоне горы, и в центре его раньше располагалась ныне исчезнувшая Башня Иштвана. Полости известнякового туфа в горе образуют сложную систему туннелей и пещер, представляя собой единственный в мире действующий естественный подземный лабиринт. Расцвет этого крепостного района совпал с эпохой правления короля Матьяша (1458–1490 гг.), которую называют венгерским Возрождением. Новый центр города в то время стал играть ключевую роль в жизни страны; тогда же обогатился и его архитектурный ансамбль. В середине района расположена площадь Святой Троицы, на которой, напоминая о жертвах эпидемии чумы в начале XVIII века, высится монумент – также Святой Троицы. Но главным украшением площади является церковь Матьяша, выполненная в готическом стиле и названная так в честь благородного короля, дважды венчавшегося в ней. Первые сведения об этом знаменитом храме были обнаружены в документах 1247 г., где он упоминается как храм Марии. Его строительство осуществлялось на протяжении XIII–XV веков. Этот архитектурный шедевр неоднократно перестраивался вплоть до 1896 г., когда было принято решение не менять больше его внешний облик. Красота церкви до сих пор поражает приезжих. Даже турки, захватившие Буду в Средние века, были поражены и не разрушили христианский храм, а только замазали фрески. Это здание – прекрасное место для концертов, поскольку его стены имеют уникальную акустику. Кстати, Будапешт до начала Второй мировой войны считался музыкальной столицей Центральной и Восточной Европы. Именно здесь жил и творил знаменитый Имре Кальман – создатель самых известных оперетт, использовавший в своих композициях венгерские мелодии. Среди других храмов города особенно известна Базилика Святого Иштвана – самая большая церковь столицы. Здесь хранится наиболее ценная государственная реликвия Венгрии: правая рука основателя государства – святого Иштвана. Кроме того, в Будапеште находится крупнейшая в Европе и вторая в мире действующая синагога.
Неподалеку от церкви Матьяша находится еще одна достопримечательность крепости – Рыбацкий бастион, выстроенный в 1895–1902 годах. В середине XIX в. на этом месте располагался большой рыбный рынок, а весь участок горы, прилегавший к бастиону, находился под охраной рыбацкого цеха. С площадок бастиона открывается прекрасный вид на Дунай и Пешт.
Массивный ансамбль Королевского дворца, построенный в XIII веке, расположен в южной части горы. За всю свою долгую историю он неоднократно перестраивался. Сейчас в его стенах находится несколько музеев, самый известный из которых – Национальная галерея; в ней выставлены произведения знаменитых венгерских художников и скульпторов XIX–XX веков. Вторая мировая война нанесла, казалось бы, непоправимый удар древней крепости: из 170 имевшихся здесь построек уцелело только четыре… Но венгерские специалисты не захотели смириться с тем, что уникальный комплекс, с которого началась современная Буда, должен исчезнуть. И они сделали невозможное. Все строения были восстановлены в первоначальном виде, и в 1988 г. ЮНЕСКО объявило этот район частью мирового исторического наследия. С площади перед галереей хорошо видна гора Геллерт (высота 235 метров, от зеркала реки до вершины горы 140 метров), на вершине которой в 1850 г. Габсбургами, желавшими держать под контролем венгерскую столицу и не жаловавшими дворец старых королей, была построена крепость Цитадель. Здесь в течение 50 лет постоянно находился австрийский гарнизон, и лишь в 1899 г. венгерские власти выкупили здание. Сейчас в бывших казармах находится ресторан, пивной бар и кафе. У стен самой Цитадели возвышается 40-метровый Монумент Свободы, задуманный как символ города, но так и не ставший им. Это женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятых руках. Вторая часть монумента, фигура советского солдата, была демонтирована в 1992 году. У подножия горы установлен памятник святому Геллерту и построено большое число купален, бассейнов и водолечебниц.
Название самой горы легенда объясняет так: в древности на ее вершине жил отшельник, святой. Язычники, желавшие избавиться от него, сбросили старца вниз, к подножию. По преданию, после этого на месте гибели святого Геллерта появился источник горячей лечебной воды. Он, кстати, существует и сейчас; здесь находится одна из самых знаменитых купален, «Рудаш», и лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Среди других популярных купален – водолечебница «Сечени», построенная в 1913 г. на пештской стороне, в парке Варошлигет («Городская роща»). Вода постоянной температуры (76 градусов) поступает сюда из артезианского колодца, имеющего 1256-метровую глубину. Рядом с «Сечени» сооружен искусственный пруд, а в 1896 г. был построен уникальный архитектурный ансамбль из 21 фрагмента, демонстрирующий все стили – от романского до барокко. Он получил название «Вайдахуняд» – по имени бывшего владения знатной семьи Хуняди. Напротив замка, на площади 13,5 га расположены один из старейших зоопарков мира (открыт в 1866 г.) и Ботанический сад. В зоопарке сегодня содержится более 4000 животных, условия обитания которых максимально приближены к их естественной среде, а сад предоставляет возможность полюбоваться растениями, численность которых составляет около 10 тыс. Кроме того, здесь имеется и единственный в Европе Ботанический сад для слепых, который с помощью специальной азбуки знакомит посетителей со всевозможными растениями из разных уголков земли. На территории Варошлигета с 1896 г. действует также Музей транспорта. Парковый комплекс завершает «Веселый парк», созданный по образцу Луна-парков, и знаменитый ресторан «Гундель», известный во всех странах Европы своей кухней. Побывав здесь, можно попробовать обжигающеострые блюда венгерской кухни, изобилующие паприкой. Классические творения венгерских кулинаров очень вкусны, однако способны выжать слезу даже из заядлых любителей острых специй. Что же касается традиционных местных десертов – галушек «по-шомойски» и каштановой массы со сливками, – то они уж совсем не располагают к соблюдению диеты.
Когда-то этот самый крупный столичный парк (площадью более двух квадратных километров), строительство которого началось еще в 1817 г., находился далеко за чертой города. Поэтому 2 мая 1896 г. здесь открылась первая подземная железная дорога на континенте; она имела протяженность в 3,6 км и связывала центр города, площадь Вёрёшмарти, и городской парк. Эта линия метрополитена функционирует и в настоящее время, проходя под фешенебельной улицей Андрасси. Поезда на ней состоят из трех маленьких вагончиков по 15 пассажирских мест в каждом.
На западе к Варошлигету примыкает площадь Героев. Здесь можно полюбоваться знаменитым Памятником Тысячелетию Венгрии. Он был построен в 1896 г., но впоследствии подвергся реконструкции. В центре ансамбля расположена 36-метровая колонна со скульптурой архангела Гавриила на вершине и статуями вождей семи венгерских племен. Среди них – Арпада, приведший свой народ в 896 г. на территорию нынешней Венгрии. Скульптурную группу охватывает полукруглая колоннада с бронзовыми фигурами выдающихся деятелей венгерской истории.
Здесь же, на площади, находится здание Музея изобразительных искусств, известного своими постоянными экспозициями, посвященными искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Кроме того, посетители могут тут ознакомиться с произведениями современной европейской живописи и скульптуры. В экспозиции выставлены семь работ Эль Греко и пять произведений Гойи. Большее количество картин этих мастеров одновременно можно увидеть только в Мадриде, в музее Прадо. Вообще, в Будапеште действует более 60 музеев и около 90 выставок и галерей. Поддерживать репутацию венгерской столицы как важного культурного центра Европы помогают и театры: их здесь 32, из них два – оперные. Ежегодно тут проводятся престижные фестивали, такие, как «Будапештская весна», Будапештский летний театральный фестиваль, концерты музыки Бетховена и другие.
Любого приезжего не может не поразить старейший район Будапешта – Обуда, на узких улочках которого, овеянных историей, сохранились старинные крохотные домики и маленькие харчевни. Здесь многое напоминает о прошедших столетиях. Бережно сохраняются остатки построек римского Аквинкума и Главная площадь, находящиеся в этом районе, добросовестно реставрируются древние строения более позднего периода, сооруженные в стиле барокко и позднего рококо. Здесь же, рядом с остатками построек гражданского города римлян, находится здание музея Аквинкума и знаменитый амфитеатр.
Одна из самых известных улиц Будапешта, улица Ваци, берет свое начало от площади Вёрёшмарти. Днем и она сама и прилегающий к ней район являются центром покупок, а ночью – развлечений. На отрезке в несколько сотен метров сосредоточены гостиницы и рестораны высокого класса, кафе, магазины, театры, казино, ночные клубы. Побывав здесь, нетрудно догадаться, почему столицу Венгрии называют «Парижем на Дунае». Столь же известна и улица Шандора Петефи. Как и Ваци, она тянется параллельно реке. Самые шикарные магазины столицы ожидают гостей и местных жителей и на этих улицах, и в небольших улочках между ними, и в подземных лабиринтах всего района. Здесь также сосредоточено большое число отечественных и иностранных банков. А на площади Вёрёшмарти, в северном конце улицы Ваци, усталого гостя встречает элегантное кафе «Жебо», построенное в романтическом стиле эклектики в 1858 году. Когда-то это было излюбленное место встреч «элегантного общества». Среди многочисленных ресторанов города особенно интересен «Столетний ресторан»: построенное в стиле барокко в 1756 г., это здание – единственное в Пеште – сохранилось в оригинальном виде.
Современный центр столицы Венгрии находится на левом берегу Дуная, между мостами Маргит и Свободы. С севера граница центра проходит по проспекту Святого Иштвана, а с востока и юга – по Малому проспекту. В этой части города сосредоточена большая часть государственных учреждений и ведомств. Одним из самых красивых зданий, безусловно, является Парламент, выстроенный в стиле ренессанс и напоминающий лондонский. Именно в Парламенте была установлена первая в Венгрии система парового отопления.
В центре Будапешта, между мостами Арпад и Маргит расположен остров Маргит, омываемый водами Дуная: этот клочок земли имеет форму неправильного эллипса, большая полуось которого равна 2,5 километра, а меньшая – 500 метрам. Люди поселились на этой территории еще в древние века. Это любимое место отдыха и местных жителей, и гостей города. Здесь построены два фешенебельных отеля, рестораны и кафе, оборудован пляж «Палатинус» и работает летняя опера, где проводятся ежегодные театральные фестивали. Кроме того, отдохнуть от суеты большого города помогает прогулка по знаменитому японскому саду. На север от Маргита когда-то располагался еще один небольшой островок с горячим термальным источником, хорошо известным своими целебными свойствами уже в начале нашей эры. Римляне, бывшие в то время хозяевами прибрежного города, построили на нем одну из своих знаменитых купален. К сожалению, во время работ в русле Дуная островок был затоплен.
Обе части современного города и остров Маргит связаны мостами. Всего здесь в разное время было построено девять мостов: семь автомобильных и два железнодорожных. Каждый из них представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Старейшим из мостов является Ландсхид (Цепной мост), построенный в 1849 году. Все, кому приходилось побывать в Будапеште, с удовольствием вспоминают Дунакорзо, набережную Пешта, с которой открывается незабываемый вид на Будайскую крепость, Будайские горы и гору Геллерт. Отрезок Дунакорзо между мостами Ландсхид и Эржебет закрыт для транспорта и предназначен исключительно для пешеходов. К сожалению, не сохранился элегантный гостиничный ряд, являвшийся гордостью Пешта между двумя мировыми войнами, но его с успехом заменили новые здания отелей.
А еще Будапешт считается одним из самых безопасных городов мира и самой безопасной столицей Европы: количество преступлений против иностранцев здесь невелико и ежегодно сокращается.
Столица Венгрии славится своими огромными торговыми комплексами. На осмотр каждого из таких современных гигантов можно потратить целый день. Кажется, здесь есть все, что может понадобиться потенциальному покупателю: многоэкранные кинотеатры, бары, кафе, рестораны, парикмахерские, игровые комнаты, где родители могут оставить детей под присмотром опытных воспитателей, и многое другое. Самый интересный из таких «торговых городков» расположен на окраине, в 40 минутах езды от центра. Комплекс «Кампона» может удивить посетителей Океанариумом-тропикариумом, заселенным многими представителями водного мира Венгрии и Мирового океана. Кроме того, здесь содержатся крокодилы, огромные черепахи, змеи и птицы из тропических лесов. Посетителям очень нравится прогуливаться по стеклянному подводному туннелю, проходящему по дну огромного аквариума со множеством рыб (среди которых есть и акулы!). Рядом расположен зал, одна стена которого представляет собой стекло аквариума. Здесь можно отдохнуть, послушать спокойную музыку, любуясь при этом обитателями морских глубин. А дети, опустившись в бассейн в мини-батискафе, имеют прекрасную возможность понаблюдать за жизнью электрических скатов.
Жемчужина Дуная, «Париж на Дунае» – какие все-таки удачные названия дали тебе, Будапешт, очарованные твоей красотой люди! Как настоящая «слеза моря», ты способен на протяжении веков сиять спокойной, утонченной красотой, с течением времени становясь лишь великолепнее. А по вечерам, взрываясь огнями величественной и слегка сумасшедшей иллюминации, ты заставляешь всех, кто приехал полюбоваться тобой, почувствовать ускоренный ритм дыхания современного европейского гиганта. Ты никогда не сможешь утомить, разочаровать и надоесть. Поэтому каждый, кто знает тебя, всякий раз при прощании скажет: «До встречи!»
БУЭНОС-АЙРЕС – СТОЛИЦА СЕРЕБРЯНОЙ СТРАНЫ
Тени затопили плотной волной нахлынувшей тьмы улицы уставшего города внезапно, почти без перехода к сумеркам. Они захлестнули широкие проспекты и улицы, прибоем беззвучно затопили дворы, лениво затекли в небольшие тупички между зданиями. И, как бы в ответ, город погнал навстречу мраку другую волну – света. Одни за другими вспыхивали окна, фонари, витрины магазинов, рекламные щиты и вывески ресторанов, отелей, театров, казино. И над всей этой картиной из ближайшего окна поплыл странновато-терпкий, почти неуловимый запах и потянулся вверх, к роскошному звездному небу. А вслед за ним рванулся звук бандеона[4], заполоняя подсознание, пробуждая к жизни спокойно дремавшие, доселе совершенно неведомые силы и страсти. Будто какой-то невидимый гений стремился захватить людские души и подчинить себе помимо их воли, извлекая звуки из самых отдаленных уголков мироздания. Казалось, что это в тоске рыдают сами звезды. Божественная мелодия аргентинского танго парила, кружила над улицами, осеняя все вокруг, а ей вторил легкий горьковатый аромат матэ – нас приветствовал Буэнос-Айрес.
Столица Аргентины является одной из крупнейших в мире городских агломераций. Она занимает площадь около 4 000 кв. км, а число ее жителей (с пригородами) составляет более 12,6 млн человек – 40 % всего населения страны. Но для приезжих этот основной индустриальный, научный, культурный и туристический центр Аргентины уже многие годы ассоциируется с танго, футболом и напитком со странным названием матэ. Не забывая об этих символах Буэнос-Айреса, попытаемся поближе познакомиться с удивительным городом на Серебряной реке.
Он расположился на правом берегу в дельте Ла-Плата, в 275 км от Атлантического океана. Первым европейцем, добравшимся сюда в 1516 г., был Хуан Диас де Солис, который пытался со своим отрядом закрепиться в этих местах. Его судьба оказалась незавидной: воинственные индейцы племени керанди не брезговали людоедством, и отважный дон вошел в их меню… В 1526 г. Себастьян Кабот смог повторить путь своего предшественника и проследовал дальше на север по рекам Парагвай и Парана. Этот испанец почему-то не вызвал кулинарных мыслей у местного населения: индейцы встретили пришельцев хорошо, подарив большое количество серебряных украшений. Кабот решил, что новая земля и вправду богата этим металлом, и дал пройденному им водному пути название Рио де Ла-Плата – «Серебряная река». Несколько позднее на место современной столицы прибыл еще один отряд испанцев, которым командовал Диего Гарсия де Могер. Столкновение обеих экспедиций отнюдь не было мирным: и Каботу, и Могеру пришлось вернуться в Испанию, так и не добившись особых успехов в колонизации здешних земель. А вскоре после их ухода поселенцев, оставшихся в небольшом форте Эспириту-Санто, перебили индейцы. Но они недолго оставались единовластными хозяевами территории: сюда была направлена новая хорошо организованная испанская экспедиция под командованием авантюриста-конкистадора, аристократа Педро де Мендоса. В залив Ла-Плата она прибыла в январе 1536 г., после чего дон Педро основал на западном берегу новое поселение. Первоначально его название звучало как Сьюдад-дела-Сантиссима-Тринидад-и-Пуэрто-де-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес, что в переводе означало «Город Пресвятой Троицы и порт Богоматери Святой Девы Марии – покровительницы попутного ветра». А саму территорию, чтоб не путать с рекой, испанец предложил именовать тоже Серебряной, но на латыни. Так появилась Аргентина. (Правда, оказалось, что вожделенный металл местные индейцы выменивали в соседней Боливии, а сами могли похвастать другими богатствами – мясом и пшеницей. Но это выяснилось только спустя 300 лет, когда жители привыкли к названию своей страны и перестали воспринимать его буквально.) А грандиозное имя нового города не знало даже большинство колонистов, предпочитая именовать его просто Байрес. Современная столица носит сокращенный вариант первоначального наименования, который означает просто «Попутный ветер».
А вот имя реки как-то не прижилось. Все почти сразу согласились с индейским вариантом – Парана. А полное название предоставили для украшения географических карт. Кстати, местные жители оказались в этом вопросе честнее испанцев – главная река Аргентины отличается столь же солидной мутностью, как и другие крупные водные артерии Южной Америки. На языке гуарани об этом так и говорится: Парана в переводе – «Большая мутная река».
Но и поселение, основанное доном Педро, было полностью разрушено: в 1537 г. был основан Асунсьон, будущая столица Парагвая – первое постоянное поселение испанцев на востоке Южной Америки. Из-за нехватки людей Буэнос-Айрес было решено покинуть, форт в июне 1541 г. был сожжен самими конкистадорами, а его жители перебрались в Асунсьон. Экспедиционный корпус Мендосы, попытавшийся подняться по реке Парана, повторил судьбу отряда де Солиса – индейские племена не желали делиться территорией с белыми пришельцами. Датой вторичного (и окончательного) основания города стал 1580 г., когда он был снова отстроен по приказу губернатора территории Ла-Платы, конкистадора Хуана де Гарая, прибывшего во главе отряда из 66 человек. Поселение наконец-то стало обретать черты нормального европейского города. Де Гарай, не мудрствуя лукаво, взял кусок телячьей кожи и нарисовал элементарный план будущего города. Конкистадор мало что смыслил в архитектуре и не был одним из предтеч модернизма, поэтому он, недолго думая, попросту расчертил все улицы под прямыми углами… В целом, эта прямоугольная сетка сохраняется до сих пор.
Не найдя на здешних землях серебра, испанцы потеряли к Байресу всякий интерес, и вскоре этот обыкновенный колониальный городок превратился в крупный центр контрабанды и работорговли, средоточие богатства, роскоши и легкой, разгульной жизни. (Ныне главную площадь перед Президентским дворцом украшает памятник купцам.)
Сегодня в Буэнос-Айресе мало что напоминает о том времени, а того, что принято называть колониальной архитектурой, почти не осталось. Так случилось, что старый город давно исчез с лица земли, будучи перестроен в конце XIX – начале XX веков.
Современная столица представляет собой самостоятельную административную единицу – федеральный округ. Кроме самого города, она включает в себя еще 19 пригородов и образует Большой Буэнос-Айрес. Здесь производится более половины всей промышленной продукции Аргентины, активно развиваются такие отрасли, как машиностроение, электротехническая, нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая, текстильная, кожевенно-обувная, швейная. Но при этом столица почти не имеет на своей территории крупных промышленных гигантов, удел которых – усиленно загрязнять окружающую среду. Вместо них здесь действует сеть мелких и средних предприятий.
Депрессивный звук бандеона буквально вытягивал душу, вызывал безотчетную тоску. Музыка на грани слез металась, подхватывая тела тангеро, которым полагается грустить, но продолжать натиск на партнера. Изумительно красивые фигуры плавно переходили одна в другую, рассказывая о страсти, желании властвовать и отчаянии…
Ритм танго, можно сказать, отражает всю историю Аргентины и ее столицы. Буэнос-Айрес не был избалован покоем: неофициальная столица контрабандистов и работорговцев жила в напряженном ритме, а почти весь XIX век в стране бушевали гражданские войны. Только с их окончанием, в 1886 г., когда «город попутного ветра» был объявлен столицей государства, начался его небывалый экономический подъем. Внедрение новых технологий в сельском хозяйстве превратило Аргентину в одну из богатейших стран мира, позволив обойти своих старых конкурентов – Австралию и Канаду. Главной статьей дохода стала продажа мяса в Европу. Тогда на месте старого испанского города возник совершенно новый – отстроенный «мясной» буржуазией в соответствии с собственными представлениями о прекрасном. Лучшие архитекторы мира были свидетелями и участниками рождения этого мегаполиса. В то время Буэнос-Айрес украсили огромные проспекты и площади. Тогда же среди местного населения стал особо популярен матэ – напиток из мелко нарезанных листьев южноамериканского кустарника йерба. Европейцы переняли его у индейцев-гуарани, но долгое время за пределами Южной Америки о нем не имели ни малейшего представления. А в Аргентине, Парагвае или Бразилии друзьям не предлагали чай или кофе, да и сами жители этих стран больше предпочитали настой из листьев этого вечнозеленого кустарника. Напиток из йербы постепенно превратился в символ, объединяющий семью и друзей.
Матэ в наше время стал достаточно популярен в ряде стран и за пределами Аргентины. У нас его часто называют также парагвайским чаем. Он содержит тонизирующее вещество матэин, схожее по своему действию с кофеином. Кроме того, в нем содержится ряд микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на разные системы живого организма. Готовят этот напиток особым образом, который на испанском языке носит название «севар». Человека, который занимается приготовлением матэ, называют «севадор». Для заваривания используют специальную посуду, изготовленную из тыквочек – плодов местного растения лагенарии. Именно они и носили название «матэ», позднее вошедшее в обиход как сорт чая. В такой «стакан» засыпали половину объема листьев (кстати, знатоки совершенно не признают сахара!), сбоку по краю наливали немного холодной воды, а в образовавшуюся ямку вставляли бомбилью – специальную трубочку с фильтром на конце. Только потом тыквочку до краев заполняли подогретой до 80 градусов водой. По мере потребления напитка его доливали снова до верха горячей водой. Такие чаепития в приятной компании могли растягиваться на добрую половину дня…
Сегодня Буэнос-Айрес считается одной из 10 наиболее активных столиц мира, но еще совсем недавно, несколько лет назад, газеты кричали о том, что Аргентина – богатейшая, высокоразвитая страна – терпит настоящее бедствие и погружается в хаос. Этот райский уголок земли, привлекавший иммигрантов даже из самых благополучных стран Европы, терпел банкротство. Инфляция, доходившая от 1000 до 5000 % в год, развал народного хозяйства как целостной системы, рост безработицы, безвыходность положения доводили людей до отчаяния. Столице, уже привыкшей к благополучию, пришлось быть свидетелем уличных погромов, демонстраций, разграблений супермаркетов, массового отъезда людей, утечки капиталов и «бегства» предприятий. Казалось, что из этого положения нет выхода, СМИ твердили о национальной катастрофе, однако…
Страна умудрилась выйти из кризиса, и Буэнос-Айрес по-прежнему рад встретить гостей. Сейчас он состоит из 20 районов, сильно отличающихся друг от друга; все они имеют собственный центр и живут своей особенной жизнью.
Баррио-Норте – место, где предпочитают обосновываться богатые горожане, район солидных домов, огромных парков, чистого воздуха и… вежливых полицейских.
Ла-Бока – колоритное портовое предместье у излучины реки, отнюдь не безопасное ночью. Когда-то в этом месте появился первый порт, и до сегодняшнего времени тут живут портовые рабочие, моряки, бродяги, безработные метисы. В Ла-Бока также много русскоязычных жителей – в основном эмигранты селятся здесь. Жители Буэнос-Айреса утверждают, что именно тут, в порту, начали танцевать танго. В наши дни небольшая часть района была выделена для туристов и художников. Здесь, на зажатых между бараками пустырях, начал гонять мяч Диего Марадона. Позднее будущую звезду футбола болельщики впервые увидели на местном стадионе Бомбонера, который сейчас является штаб-квартирой футбольного клуба «Бока Джуниоре». Сегодня любители этого вида спорта смогут при желании посмотреть матч между хозяевами стадиона и их вечными противниками – игроками клуба «Ривер Плейт». Вообще, в Буэнос-Айресе приезжего сразу же поразит количество футболок и прочей атрибутики, имеющей отношение к популярным клубам и национальной сборной.
Тем, кто хочет полюбоваться скоплением старых артистических салонов, давно не ремонтированных домов и антикварных магазинов, прямая дорога в Сан-Тельмо. Этот старинный район привлекает туристов огромным количеством баров, где по вечерам танцуют танго; по воскресеньям здесь открывается антикварный рынок.
Ну а любителей активного отдыха ожидают яхт-клубы, сосредоточенные в Сан-Николасе и Ретиро.
В этом самом европейском городе южноамериканского континента есть на что посмотреть. В историческом центре столицы (район Сити) сосредоточена деловая жизнь Буэнос-Айреса. На пешеходной улице Флорида всегда полно народу – суетливого, шумного, но одетого не столь кричаще, как в соседних государствах: столичные жители старательно придерживаются европейской моды. Здесь можно увидеть сидящих на тротуаре торговцев и менял, а на близлежащем газоне с удивлением обнаружить устроившихся подремать на травке ленивого клерка или секретаршу. А вот смуглое, а тем более черное лицо вам встретится очень редко, поскольку это самая «белая» страна континента, где индейцы выжили только на севере, а метисов насчитывается всего несколько сотен тысяч во всей Аргентине. В конце Флориды находится кафе Тортони № 829 – самое дорогое и старейшее артистическое кафе Буэнос-Айреса, которое любили Лорка и Борхес, Пиранделло и Кортасар, вся местная богема, известные певцы и музыканты. Еще здесь стоит заглянуть в книжный магазин Эль Атенео, а пройдя немного дальше – в Сельскохозяйственное общество Аргентины.
Неподалеку от этой улицы проходит самая широкая в мире городская магистраль. Авеню 9 Июля в большинстве своем занята бульварами, садами, парками, зоопарком и ботаническим садом, но это не мешает ей быть упомянутой в Книге рекордов Гиннесса. Эта магистраль имеет ширину 140 метров, так что переходить ее приходится в три приема, пересекая при этом 10 полос движения в обоих направлениях.
На авеню 9 Июля находится и символ города – обелиск в честь 50-летия республики, имеющий 67-метровую высоту. Он выстроен на том месте, где 9 июля 1816 г. впервые был поднят флаг независимой республики Аргентина. Угловатая стрела обелиска мало гармонирует с окружающими ее монументальными зданиями и палисандровыми деревьями.
На второй пешеходной улице, Лаваже, расположены главные кинотеатры города.
Жители Буэнос-Айреса также могут гордиться самой длинной улицей в мире: ул. Ривадавия протянулась почти на 46 километров. Кроме того, в столице действует старейший в Латинской Америке метрополитен.
Здесь же любители классической музыки смогут побывать в самом известном на континенте оперном театре «Колон». Архитектор Франсиско Тамбурини стремился к тому, чтобы его детище затмило все остальные сцены мира. Говорят, что по своей акустике «Колон» уступает только миланской и нью-йоркской операм. На его сцене выступали многие звезды мировой величины, среди которых были и наши соотечественники – Анна Павлова и Федор Шаляпин. А всего в городе насчитывается более 40 театров.
Площадь перед Президентским дворцом носит название Пласа-дель-Мажо и является свидетелем всех важнейших исторических событий страны. Сам дворец называют Каса росада – «розовым домом»; на карауле возле него стоят почетные гвардейцы, которые сменяются каждые два часа. В сознании горожан это здание неразрывно связано с именем жены одного из бывших президентов, знаменитой Эвы Перон (Эвиты). Память об этой женщине уже больше полувека говорит о всеобщем обожании. Но в Буэнос-Айресе до сих пор не было музея Эвиты, и лишь недавно встал вопрос о его создании. Поэтому основным местом паломничества ее почитателей по-прежнему остается могила мадам Перон на старом аристократическом кладбище Реколетта. Правда, обнаружить место ее захоронения не так-то просто: Эвиту похоронили под девичьей фамилией Дуарте… Реколетта хранит покой многих лучших людей страны, делавших ее историю: конкистадоров, военной знати, командоров, идальго. Странно, но, похоже, это единственное место в городе, сохранившее дух испанской колонизации. И весь этот самый старый и самый аристократический район со знаменитой церковью Эль-Пилар, выстроенной в колониальном стиле, и крупным коммерческим центром стал почти что святилищем одной женщины – Эвиты Перон.
Гвардейцев можно также увидеть и на углу улиц де Майо и центрального проспекта – средоточия офисных зданий и банков или на спуске с площади Сан-Мартин – у флагштока с государственным флагом Аргентины. В архитектурном аспекте интересно и здание Парламента. А неподалеку высится Кафедральный собор, где выставлен саркофаг с останками национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина. В этом районе расположились также лучшие особняки и отели города.
Своей неповторимостью отличается и жилой квартал Палермо Чико – место, где проживают многочисленные практикующие психотерапевты и парапсихологи. Именно по этой причине местные жители именуют этот район по-своему – «Вилла Фрейд». Прекрасные здания здесь тонут в зелени садов и парков. Здесь же находится ботанический сад, зоопарк и крупнейший Выставочный центр Латинской Америки.
Пласа-дель-Конгрессо считается нулевым километром для всех дорог Аргентины; здесь находится монументальный фонтан Лос Дос Конгрессос и место заседаний обеих палат Конгресса. А на Ла Мансана де лас Лусес сохранилось большое число исторических зданий, среди которых особой популярностью пользуются самые старые церкви Сан-Игнасио и Туннели, оставшиеся от колониальной эпохи.
Среди прочих кварталов Буэнос-Айреса элегантностью и спокойствием выделяется Бельграно. Неподалеку от него можно посмотреть на действующий экологический заповедник.
А в базилике, построенной к западу от города, сидит на троне сама святая покровительница Аргентины – Нуэстра Сеньора де Лухан.
Приезжие обязательно уделяют внимание Музею колониальной истории и Музею транспорта, посещают местные культурные и торговые центры.
В Сити в основном сосредоточена и ночная жизнь аргентинской столицы. В окрестностях площади Сан-Мартин много баров, среди которых особенно популярен Ирландский паб.
Конные состязания были основным спортивным зрелищем в Аргентине с момента ее колонизации. И сегодня в выходные дни или в дни национальных праздников огромные толпы людей собираются, чтобы понаблюдать за скачками и испытать удачу на тотализаторе. А другая традиционная конная игра местных жителей не встречается больше нигде в мире. Ее называют пато («утка»). Она заключается в том, что две группы всадников борются за чучело утки, на скаку перебрасывая его друг другу, будто баскетбольный мяч. Все отличие от обычаев первых поселенцев заключается в том, что они для этих целей использовали живую птицу… А вот петушиные бои сейчас сохранились только в сельской местности. Что же касается футбола, то в него здесь играют повсюду: на пустырях, улицах, крошечных самодельных площадках и огромных спортивных аренах, самой известной из которых является стадион «Монументаль». Его название говорит само за себя: здесь размещается 105 000 зрителей.
Здания, памятники, музеи, выставки, площади, фонтаны… К концу дня все сливается в яркую мозаику, наглядно демонстрируя, что пора отдохнуть от впечатлений. Побродив по городу, чувствуешь, что и сам не против выпить немного матэ. Но оказалось, что все не так просто: в кафе его не подают, поскольку торговать этим напитком считается дурным тоном. Просто любой даст тебе матэшницу (свою!), а иногда простой граненый стакан с металлической трубочкой, сыпанет в него горсть листьев и плеснет кипятку. И не возьмет денег. Брать плату за матэ не принято. Это ритуал сродни «трубке мира». Сидя за столиком открытого кафе и потихоньку потягивая горьковатый настой, неожиданно поймешь, что его действие сильнее кофе – как-то незаметно уходят сонливость, усталость, головная боль, желание закурить и заказать стаканчик чего-нибудь покрепче. А настроение непостижимым образом улучшается, и ты уже с интересом вновь наблюдаешь за настоящим танго – импровизацией уличных тангеро. Аргентинцы давно требуют признать этот танец национальным достоянием, хотя почти повсеместно, кроме Буэнос-Айреса, его постепенно вытесняют другие, современные мелодии. Но нам, европейцам, нет дела до того, что первое и самое красивое танго «Ла Мороча» было придумано вовсе не здесь. Да и то, что первые тексты были написаны на портовом арго – смеси из воровских словечек, позаимствованных из итальянского, португальского, баскского, каталонского, французского и голландского языков, что превращало танго не только в танец, но и в блатную песенку, – нам почти неинтересно. Главное – этот страстный полет-борьба под великолепную грустную мелодию, отточенность движений танцоров в сочетании с удивительным умением импровизировать, творить танец, делая его непохожим на все остальные танго. А еще – способность передать им грусть, страсть, тоску, ярость и любовь. И кажется, что сам Буэнос-Айрес каждый вечер украдкой наблюдает за выступлениями тангеро, увлекаясь, входя в азарт, сопоставляя… А потом, когда южноамериканская бархатная ночь разгонит по домам даже самых заядлых любителей вечерних прогулок и в большинстве зданий погаснут огни, город тихо вздохнет о прошлом и примется считать звезды, которые качает на своих волнах река Парана. Он будет вспоминать события прошедшего дня, с удовольствием вдыхать свежий ночной воздух, пытаться предугадать счет очередного футбольного матча местных команд и насвистывать мелодию в ритме танго.
ВАРШАВА – СЛАДКОГОЛОСАЯ СИРЕНКА ВИСЛЫ
После ужасного пожара 1939 г., после двух неудавшихся и потопленных в крови варшавских восстаний 1943 и 1944 гг., Гитлер отдал приказ об окончательном разрушении города. В небо взлетали дворцы и магнатские резиденции, соборы и памятники. На камни мостовых, помнящих поступь многих королей польских, опадали груды кирпича и пыли, пожары долизывали уникальные произведения искусства… Когда 17 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции советские войска совместно с Войском Польским освободили Варшаву, вокруг были только руины. Казалось, что никакое волшебство не способно оживить «полмиллиона кубометров развалин» только на территории Старого Города. Да и от миллиона 307 тысяч столичных жителей за шесть лет оккупации осталось лишь 160 тысяч. Остальные… Кладбище «Пальмиры». Ни арки входа, ни торжественной аллеи, ни мрамора, ни гранита. Только уходящие к горизонту ровные ряды одинаковых, почти без имен, цементных крестов над поросшей вереском землей. Разве таким должен быть главный город страны? И когда польское правительство издало декрет не переносить столицу в Краков, а оставить эту роль Варшаве, многим это решение казалось спорным. Многим, но только не романтичным варшавянам.
Поделиться книгой: