Помоги проекту - поделись книгой:
В связи с этим не рекомендуется ездить на скорости, которая является как максимально, так и минимально допустимой для той или иной передачи. Отмечу, что кроме повышенного расхода топлива такая езда отрицательно сказывается на двигателе автомобиля: его детали начинают изнашиваться намного быстрее. Поэтому своевременно переключайтесь на ту передачу, которая соответствует выбранному скоростному режиму.
Чтобы определить момент перехода на повышенную передачу, используйте тахометр (рис. 3.3), показывающий частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Помните, что у дизельных автомобилей двигатель должен работать на любой передаче с частотой вращения коленвала примерно 1500–2000 об/мин. Для бензиновых двигателей этот показатель чуть выше — 2000–2500 об/мин. Поэтому переходить на повышенную передачу на дизельном автомобиле следует, когда коленчатый вал раскручен до частоты 2000–2500 об/мин, а на бензиновом — при частоте вращения коленвала 2500–3000 об/мин.
Рис. 3.3. В большинстве автомобилей тахометр находится слева от спидометра
Не запаздывайте с переключением передач: на высоких оборотах расход топлива возрастает очень значительно.
Что еще нужно знать о коробке переключения передач
О том, что автоматическая коробка переключения передач упрощает процесс управления автомобилем, знают даже школьники. Именно поэтому такие автомобили предпочитают женщины, малоопытные водители, то есть те, кому трудно управляться с механической коробкой и педалью сцепления. Однако за такое удовольствие приходится платить: как показывают результаты проведенных исследований, использование «автомата» способно повысить расход топлива примерно на 10 %.
Внимание!
Старайтесь не включать на автоматической коробке передач режимы Sport и Kick Down, поскольку при их использовании значительно возрастает топливопотребление.
А вот применение на «автоматах» режима Winter («Зима») даст положительный эффект. Дело в том, что в данном режиме переход на повышенные (а значит, более экономичные) передачи происходит раньше, следовательно, автомобиль будет потреблять меньше топлива.
Если вы стоите на светофоре с работающим двигателем, переведите рычаг селектора автоматической коробки переключения передач в нейтральное положение. При этом трансмиссия автомобиля будет полностью отключена от двигателя, что повлечет за собой снижение расхода топлива.
Что касается механической коробки переключения передач, то 4-ступенчатая коробка менее экономична, чем 5-, и уж тем более 6-ступенчатая. Во многом именно поэтому старые отечественные автомобили являются такими «прожорливыми». Ведь для каких- нибудь «Жигулей» ВАЗ-2101, -02, -05, -011, -013 и т. д. нормальным считается расход топлива 9-10 л на 100 км пробега. И это при двигателе объемом 1,2–1,3 л! Для сравнения: средненькая иномарка вроде «Форда Эскорта» каких-нибудь 1997–2000 гг. выпуска с объемом двигателя 1,6 л потребляет всего около 6,5–7,5 л на 100 км пробега. Как говорится, почувствуйте разницу…
Отмечу, что не так давно проводились любопытные исследования относительно того, как влияет правильность выбора передач на экономичность автомобиля. Результаты показали следующее: когда автомобиль двигался на скорости 50 км/ч, при включенной четвертой передаче расход топлива был меньше, чем на этой же скорости при пятой. Следовательно, необоснованное занижение частоты вращения коленчатого вала (когда автомобиль едет на небольшой скорости и на завышенной передаче) приводит к перерасходу топлива. В определяющей степени это обусловлено тем, что для обеспечения стабильной работы двигателя на малых оборотах в цилиндры подается обогащенная горючая смесь.
И еще раз напомню, что с точки зрения экономии топлива важно уметь ездить накатом, то есть когда автомобиль движется по инерции на нейтральной передаче (об этом мы говорили ранее). Но при нестабильной работе двигателя на холостых оборотах этот метод лучше не использовать: если мотор заглохнет, то перестанут работать гидроусилитель рулевого колеса и вакуумный усилитель тормозов, что очень плохо с точки зрения безопасности.
Как правильно прогревать автомобиль
Ранее я уже говорил о том, что езда на непрогретом двигателе является причиной повышенного расхода топлива. Из этого раздела вы узнаете, как правильно нужно прогревать свой автомобиль.
В холодное время года карбюраторный автомобиль следует прогревать в среднем около 10–15 мин (но на самом деле это очень индивидуально для каждого транспортного средства), машине же, оснащенной системой электронного впрыска топлива, для этого достаточно 2–3 мин.
В автомобилях с инжектором не нужно нажимать педаль газа: двигатель «схватит» и без этого (разумеется, при условии полной исправности машины), чтобы транспортное средство завелось нормально. У карбюраторных же автомобилей (напомню, что таковыми являются машины отечественного производства — «Жигули», «Москвичи» и т. п.) все индивидуально: один запускается только при вытянутом подсосе, для другого необходимо немного увеличить подачу топлива с помощью педали газа, а для третьего не нужно делать ничего.
Не стоит заставлять работать на высоких оборотах непрогретый двигатель: и топлива много израсходуете, и изнашиваться он будет слишком быстро. По сути, такой прогрев — то же самое, что и езда на непрогретом двигателе. Учтите, что в холодном моторе масло густое и оно смазывает детали намного хуже, чем при нормальной рабочей температуре.
Как уже отмечалось, не требуют долгого прогрева автомобили, оснащенные электронной системой впрыска топлива. Что же касается карбюраторных машин, то руководствоваться следует заводской инструкцией, а также тем, насколько стабильно работает двигатель на холостых оборотах. В большинстве случаев карбюраторный двигатель работает более или менее стабильно при достижении температуры около +40–50 °C (напомню, что нормальная рабочая температура двигателя внутреннего сгорания составляет порядка +80–90 °C).
Кстати, у большинства автомобилей (как карбюраторных, так и инжекторных) на датчике температуры, находящемся на приборной панели, имеется специальное деление, которое позволяет узнать, достаточно ли прогрет двигатель. Когда стрелка достигает этого деления — можете смело начинать движение.
Грамотное использование педали акселератора
Как известно, водитель регулирует подачу топлива в двигатель с помощью педали акселератора (или, как ее еще называют, педали газа). Чем сильнее она нажата, тем больше топлива поступает в двигатель, соответственно, увеличиваются частота вращения коленчатого вала и скорость движения автомобиля.
Совет: не стоит беспричинно сильно и резко давить на педаль акселератора, как это любят делать многие малоопытные водители. Помните, что при каждом резком нажатии на педаль газа топливопотребление возрастает многократно. Наглядно это можно увидеть на автомобилях, оснащенных бортовым компьютером: на дисплее видно, как при разгоне расход топлива достигает 20–30 л на 100 км пробега, в то время как обычный расход этой же машины на средней скорости составляет 7–8 л.
Такая работа с педалью акселератора свойственна водителям, автомобили которых имеют не самый мощный мотор — объемом 1,3–1,6 л. Стремясь побыстрее разогнаться на хорошей дороге, водитель буквально вдавливает педаль в пол. При регулярной езде в таком режиме (подобное может практиковаться, например, при обгонах) средний расход топлива может достигнуть совсем уж неприличной для такой машины величины — до 16–18 л на 100 км пробега. Получается, что машина становится в 2–3 раза «прожорливее», чем ей предписано заводом-изготовителем.
Использование «воздушного мешка»
Вряд ли работники ГИБДД отнесутся с одобрением к способу экономии топлива, о котором я сейчас расскажу. Вообще-то, признаю сразу: он довольно авантюрный, поэтому требует от человека немалого умения и мастерства и им могут пользоваться только многоопытные водители. Ну а новички и прочие «чайники» это описание могут пропустить.
Сущность способа заключается в том, что автомобиль должен двигаться в так называемом «воздушном мешке» — зоне разряженного воздуха. Этот эффект возникает позади какого-либо движущегося на скорости крупногабаритного транспортного средства: фуры, автобуса, автопоезда и т. д. Если водитель легкового автомобиля сумеет пристроиться в такой «воздушный мешок», то экономия топлива может достигнуть 40 % — по степени эффективности с этим способом мало что может сравниться.
Главный недостаток такой экономии — это то, что о соблюдении безопасной дистанции в данном случае речь не идет в принципе: необходимо буквально сесть на хвост впереди идущему транспортному средству и ехать на небольшом расстоянии от него. Если вы движетесь со средней скоростью и хотите попасть в «воздушный мешок» за автобусом, то дистанция до него должна быть не более 5 м, за грузовым автомобилем — не более 4 м. Можно воспользоваться зоной разряжения, которая возникает даже за легковым автомобилем, но дистанцию в таком случае придется держать опасно малую: не более 2 м.
Еще раз подчеркну, что данный способ подходит только для опытных водителей. Его главная опасность заключается в том, что при резком торможении движущегося впереди транспортного средства водитель едущего в «воздушном мешке» автомобиля может не успеть среагировать, что приведет к дорожно-транспортному происшествию. И стоимость сэкономленного топлива покажется ничего не значащей мелочью…
Метод спрямления поворотов
Рассмотрим еще один авантюрный способ экономии топлива, который, как и предыдущий, можно применять только опытным водителям.
Сущность метода заключается в следующем: повороты (разумеется, не самые крутые) следует не проходить по дуге, а спрямлять. Конечно, это возможно только при отсутствии на данном участке дороги других транспортных средств. Если же вы едете по извилистому участку (то есть когда несколько поворотов следуют один за другим), можно двигаться чуть ли не по прямой.
Такой способ прохождения поворотов позволяет сократить путь (и, соответственно, уменьшить расход топлива) примерно на 1–2 %. Дополнительная экономия топлива достигается в этом случае еще и за счет того, что вам не нужно снижать скорость при входе в поворот и затем увеличивать ее при завершении поворота (напомню, что при разгоне расход топлива возрастает многократно).
С одной стороны, этот способ опасен, а с другой — он практически исключает вероятность заноса на поворотах. Но все равно, если у вас недостаточно опыта, не стоит экспериментировать — последствия могут быть печальными.
Глава 4
Технические методы экономии топлива
Существует немало приемов технического характера, с помощью которых можно добиться уменьшения расхода топлива. По сути, почти все они предполагают внесение тех либо иных изменений в конструкцию автомобиля, но при этом противоречий с требованиями завода-изготовителя, как правило, не возникает.
Регулировка клапанного механизма
Как известно, клапаны являются частью газораспределительного механизма и предназначены для впуска рабочей смеси в камеру сгорания и выпуска из нее отработанных газов. Поэтому состояние клапанного механизма (рис. 4.1) самым непосредственным образом влияет на экономию топлива.
Рис. 4.1. Клапанный механизм одноцилиндрового двигателя
Даже новичок знает о том, что клапаны должны быть отрегулированы, то есть иметь зазоры, соответствующие требованиям завода-изготовителя. Если же регулировка клапанов нарушена, то мощность двигателя заметно снизится, а перерасход топлива может составить от 10 до 20 % (в зависимости от конкретного автомобиля).
Примечание
Факт того, что клапаны не отрегулированы, можно определить на слух: при запуске холодного двигателя слышен характерный металлический стук клапанов, который утихает по мере прогрева двигателя.
Если зазоры клапанов слишком большие, то уменьшается продолжительность их открытого состояния, в результате чего в цилиндры двигателя поступает недостаточное количество рабочей смеси. Если же зазоры слишком маленькие, то при всех тактах работы двигателя клапаны остаются неплотно закрытыми, в результате чего камера сгорания становится негерметичной.
Нарушение работы клапанного механизма может возникнуть по причине ослабления цепи или ремня газораспределительного механизма (в одних автомобилях используется цепь, в других — ремень).
Внимание!
Ремень газораспределительного механизма должен быть натянут таким образом, чтобы большим и указательным пальцами его можно было повернуть не более чем на 90° в средней точке между зубчатым колесом распределительного вала и зубчатым колесом промежуточного вала.
В большинстве случаев регулировка ремня газораспределительного механизма начинается со снятия защитного кожуха. Если для регулировки используется натяжной ролик, то необходимо, удерживая его, ослабить зажимной винт. Далее следует вращать натяжной ролик в соответствующую сторону, пока ремень не будет должным образом натянут. После этого зажмите натяжной болт и установите на свое место защитный кожух.
Примечание
Иногда зубчатый ремень издает характерный свист. Это может указывать на то, что он слишком сильно натянут.
Регулировка карбюратора
Рекомендации, которые приводятся в данном разделе, адресованы владельцам автомобилей, оснащенных карбюраторными двигателями (рис. 4.2). Поскольку данный прибор отвечает за приготовление горючей смеси, его исправность и надлежащее техническое состояние самым непосредственным образом влияют на экономичность расхода топлива.
Рис. 4.2. Карбюратор
Рекомендации, позволяющие сократить потребление топлива
Сущность совета заключается в том, чтобы улучшить смесеобразование и наполнение цилиндров рабочей смесью с помощью не самого сложного приспособления.
Возьмите обыкновенную вертушку со свободно вращающейся крыльчаткой либо приспособление в виде своеобразной арфы, напоминающее перфоратор из натянутых струн. Установите это «чудо техники» между карбюратором и выпускным фланцем коллектора. Данный нехитрый прием позволит вам получить экономию топлива в пределах 5-10 %.
Ни в коем случае не пытайтесь внедрить нечто подобное в автомобили, оснащенные электронной системой впуска топлива. Во-первых, сделать это технически невозможно, а во-вторых — если вы все же умудритесь сотворить нечто подобное, это станет причиной серьезной поломки машины.
Неотрегулированный карбюратор может привести к тому, что расход топлива возрастет примерно на 20–30 %. Рабочая смесь, поступающая в цилиндры, может быть как слишком бедной, так и слишком богатой. Далее рассмотрены характерные признаки каждой ситуации.
Если рабочая смесь слишком бедная, то непрогретый двигатель при резком нажатии педали газа будет как бы захлебываться, работать с перебоями, у него упадет мощность. Кроме того, из глушителя могут раздаваться характерные хлопки, которых очень часто пугаются новички.
Если же рабочая смесь является слишком богатой, то будут наблюдаться следующие симптомы:
• двигатель перегревается, но при этом не набирает полной мощности;
• заметно возрастает потребление топлива;
• на свечах зажигания и выхлопной трубе появляется характерный черный налет;
• выхлопной газ приобретает черный цвет и сильно пахнет бензином (это явный признак того, что топливо не сгорает полностью и часть его выбрасывается в атмосферу).
Не все водители знают, что высокий расход топлива может быть обусловлен разгерметизацией игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора. Аналогичный результат возникает из-за неправильного положения поплавка. В первом случае необходимо отремонтировать или заменить клапан, во втором иногда помогает подгибание язычка поплавка.
Распространенные неисправности карбюратора
Карбюратор — прибор довольно сложный, и неисправностей в нем может быть очень много. В этом разделе мы рассмотрим те их них, которые могут повлечь за собой повышение расхода топлива.
Одной из распространенных неполадок является проникновение воздуха в том месте, где фланец карбюратора соединяется с выпускным трубопроводом или где впускной трубопровод соединен с корпусом дроссельной заслонки. Особенно отрицательно на экономичность машины действует последняя неисправность: расход бензина стремительно возрастает, причем из глушителя могут раздаваться сильные хлопки.
Найти негерметичное место можно, воспользовавшись обыкновенной мыльной пеной, — там, где имеется проникновение воздуха, в пене появится характерное «окно».
Если карбюратор негерметично соединен с впускным трубопроводом, то найти место подсоса можно по следующим характерным признакам: следы копоти (они образуются вокруг негерметичного места) либо тонкая пленка топлива возле места соединения.
Если у вас сложилось впечатление, что в каком-то месте подтекает топливо, — протрите этот участок мягкой тряпкой насухо. Если подтекание действительно имеется, это быстро станет заметно: чистое место покроется тонкой пленкой топлива.
Распространена неисправность карбюратора, когда уровень топлива в поплавковой камере недостаточный либо топливо в ней отсутствует совсем. При этом сетчатый фильтр полностью исправен. Может быть, неисправность возникла по причине загрязнения игольчатого топливного клапана крышки поплавковой камеры карбюратора — это препятствует поступлению топлива. Учтите, что клапан должен быть свободным и легко двигаться в гнезде, а шарик не должен зависать. Неисправность устраняется путем промывки и продувки клапана.
Иногда в карбюраторе сбивается поплавок. Определить это можно по следующим характерным признакам: мотор работает нестабильно, с рывками, резко возрастает потребление топлива, уровень бензина в поплавковой камере не соответствует установленным нормам. В данном случае, чтобы настроить ход клапанной иглы, следует обеспечить необходимый уровень топлива, одновременно подогнув специально предназначенный язычок и ограничитель хода поплавка. При небольшом отверстии в поплавке его на первое время можно заклеить.
Если возникают затруднения при запуске двигателя, но уровень топлива в поплавковой камере соответствует установленным нормам — проверьте состояние жиклеров и каналов карбюратора: подобные симптомы часто возникают при их загрязнении. Для этого придется произвести частичную разборку карбюратора, а именно снять крышку поплавковой камеры. Если подозрения подтвердились — промойте каналы и жиклеры бензином или ацетоном, после чего продуйте их сжатым воздухом (например, с помощью обыкновенного насоса).
Внимание!
Выполняя промывку деталей карбюратора, помните, что все неметаллические детали можно промывать только в чистом бензине. Не используйте для этого ацетон или растворители — они могут повредить такие детали (прокладки, мембраны и т. п.).
Нестабильная работа мотора (в частности, при отпускании педали газа он глохнет) может быть обусловлена загрязнением эмульсионного жиклера системы холостого хода. В такой ситуации необходимо снять корпус воздушного фильтра, а затем достать корпус самого жиклера. Если выяснится, что он сильно загрязнен, то для его очистки используйте тонкую острую деревянную палочку, предварительно смочив ее в ацетоне.
Внимание!
Запрещается использовать для прочистки жиклера металлические инструменты либо проволоку, а также ворсистую ткань.
Кстати, ворсистой тканью вообще нельзя пользоваться при промывке и прочистке деталей карбюратора.
Если после долгой стоянки двигатель плохо заводится — скорее всего, изношена диафрагма пускового устройства карбюратора. При отсутствии возможности немедленно устранить неисправность рекомендуется воспользоваться временной мерой. Для этого возьмите небольшой кусок алюминиевой проволоки (диаметром примерно 2–3 мм) и сделайте на одном ее конце петлю. Затем закрепите ее под гайкой на шпильке там, где к карбюратору присоединен корпус воздухоочистителя. Второй же конец проволоки необходимо загнуть, после чего поместить в первую камеру в том месте, где прижимается верхняя часть воздушной заслонки.
В результате выполненных манипуляций между воздушной заслонкой и стенкой первой камеры получится щель примерно в 3–4 мм, когда манжетка воздушной заслонки полностью вытянута. Эта щель и позволяет завести двигатель. Однако учтите, что долго ездить с такой неисправностью нельзя, поэтому как только прибудете к месту стоянки или ремонта — сразу устраните ее.
Как самому разобрать и собрать карбюратор
Выше я уже отмечал, что карбюратор — прибор довольно сложный. Поэтому самостоятельно снимать и разбирать его не рекомендуется, если, конечно, вы не автослесарь с многолетним стажем работы. Однако какая-то неисправность может дать знать о себе в самый неподходящий момент — например, в дальней дороге, и устранять ее придется своими силами. Именно поэтому в данном подразделе рассказывается, как это делать.
Внимание!
Помните, что снимать и ставить на место карбюратор, а также подтягивать гайки креплений разрешается только при холодном двигателе и карбюраторе.
На большинстве автомобилей вначале придется демонтировать воздушный насос, чтобы снять карбюратор. После этого нужно отсоединить трос и возвратную пружину от сектора управления дроссельными заслонками. Затем снимите тягу привода воздушной заслонки вместе с ее оболочкой, выкрутите винт крепления и снимите блок, предназначенный для подогрева карбюратора. После этого необходимо отсоединить электрические провода концевого выключателя карбюратора (в некоторых автомобилях используется прибор, называемый экономайзер принудительного холостого хода). Далее открутите гайки, с помощью которых крепится карбюратор, снимите его и обязательно закройте заглушкой или листом бумаги входное отверстие впускной трубы, чтобы в нее не попали пыль, мусор и т. п.
Установка карбюратора на свое место осуществляется в обратной последовательности.
Разборка карбюратора производится следующим образом. Вначале выкрутите винты, удерживающие крышку карбюратора, и снимите ее. При выполнении данной операции будьте предельно аккуратны, в противном случае можно вывести из строя поплавок, трубки эконостата, прокладку и иные «деликатные» детали. Учтите, что если с ними что- то случится — скорее всего, своими силами неисправность вы не устраните.
Если требуется разборка крышки карбюратора, то первое, что нужно сделать, — это оправкой аккуратно выдвинуть ось поплавков из стоек и снять их. После этого следует снять прокладку крышки, а также выкрутить седло игольчатого клапана, топливопровод, а затем достать топливный фильтр.
Далее необходимо достать актюатор системы холостого хода и его топливный жиклер. Затем нужно снять жидкостную камеру, предварительно выкрутив соответствующий болт, снять хомут крепления корпуса биметаллической пружины, а также пружину с экраном. После этого снимите крышку и корпус полуавтоматического пускового устройства, диафрагму, тягу рычага дроссельной заслонки, регулировочный винт, упор плунжера.
Распылитель ускорительного насоса достается вместе с клапаном. Распылители обеих камер нужно аккуратно достать из диффузоров. Затем следует открутить гайку оси дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, снять кулачок привода насоса и шайбу. Далее выкрутите крепежный винт, снимите его и достаньте электрический провод, который идет к регулировочному винту количества смеси холостого хода.
Затем возьмите шуруп и с его помощью достаньте пластмассовую заглушку, после чего выкрутите винт, регулирующий состав рабочей смеси для работы двигателя на холостом ходу.
После этого снимите актюатор главной дозирующей системы, а также жиклер, затем — возвратную пружину с диафрагмы вместе с уплотнительным кольцом.
Выкрутите главные воздушные жиклеры и главные топливные жиклеры.
Собирать карбюратор следует в порядке, обратном разборке. При этом учитывайте следующее:
• игольчатый клапан должен двигаться в гнезде свободно, ровно и не заедая — в противном случае двигатель будет работать нестабильно;
Поделиться книгой: