Помоги проекту - поделись книгой:
Нягу подошел к трубопроводу, протянул руки к предохранительному клапану, но в тот же миг отдернул их. Как будто лезвие бритвы коснулось его пальцев.
Стойки вышки рухнули на отверстие скважины. Трубопровод согнулся под огромной тяжестью, и над клапаном образовалась рваная узкая брешь, из которой с огромной силой забила струя нефти. Нягу несколько раз протягивал руку к клапану, но безуспешно: острая боль пронизывала руки.
Нефть уже поднялась выше лодыжек. Молодой нефтяник обошел трубопровод. Что делать? Пока он доберется до главного промысла, вызовет ремонтников, скважина будет уничтожена. Мысль эта ужаснула его. Он уже видел, как поднимается к небу нефтяной смерч и затем рассеивается в окрестных долинах.
Свист оглушил Нягу. Он снял спецовку, обмотал ею руки и снова протянул их к клапану.
Теперь нефть доходила ему до колен. Черная струя, хлеставшая из трубопровода, врезалась в разлитую внизу жидкость, разбрызгивая ее во все стороны. Нягу хотел опереться обо что-нибудь, но споткнулся о трубы, на которых раньше сидел. Он инстинктивно нагнулся, нащупал рукой длинный железный брус.
Тяжело дыша, вложил край бруса в брешь и изо всех сил толкнул его вперед. Брус проткнул нефтяной поток и мелко задрожал в его руках. Струя нефти стала тоньше, открылся штурвал клапана.
— Черт побери! Если бы у меня было четыре руки!
Нягу отчаянно вцепился в брус. Поток продолжал хлестать, намереваясь во что бы то ни стало вытолкнуть преградившее ему путь железо.
Человек почти захлебывался в липкой, вяжущей нефтяной луже. Нет, ему не сладить с вырвавшимся из-под земли зверем. Нягу почувствовал, что брус начинает выскальзывать из рук. Но тут в его воображении снова возникла та же картина: разрушенная скважина, нефтяной смерч, развеивающий сотни тонн нефти.
Нягу еще крепче налег на брус всем телом. Железо согнулось под его тяжестью.
Наконец-то удалось освободить одну руку и ухватиться за штурвал клапана. Рывок, поворот... Еще раз-Брус дернулся и выскочил наружу. Словно капитан несущегося на скалы корабля, Нягу крутил и крутил штурвал клапана.
Давление упало. Ослепленный черными брызгами, с ртом, полным нефти, парень продолжал крутить колесо посиневшими руками.
Лишь в ушах Нягу остался тонкий, протяжный звон. Со стен стекала липкая жидкость. В последний раз он осмотрел клапан и пополз по лесенке к выходу.
Буря продолжалась. Нягу с жадностью вдохнул свежий воздух. «Испугается, пожалуй, грязный весь, в мазуте», — подумал он и улыбнулся.
Потом подставил лицо ветру и быстрым шагом направился к дому.
День свободы Африки
В одной книге, изданной полвека назад, говорилось, что Африку «называют темным континентом, ибо для нас большая часть этой страны покрыта темным таинственным облаком».
Долгое время огромный Африканский материк, занимающий пятую часть суши, был насильственно изолирован от внешнего мира. Колониальные державы пытались выключить его из международной жизни, законсервировать примитивные формы жизни некоторых африканских народов, чтобы обеспечить себе безраздельную монополию на эксплуатацию захваченных территорий и «уберечь» коренное население от влияния освободительных идей.
Колонизаторам удалось на время задержать развитие Африки и использовать ее отсталость для своих грабительских целей. Но обмануть историю они были не в состоянии. Революционные бури в Европе и Азии разбудили африканские народы и открыли перед ними выход из тупика, созданного колониализмом. В упорной борьбе африканцы отбирают у захватчиков ключи от своего дома и приводят его в порядок.
Северная Африка почти полностью откололась от колониальной системы. Создание независимых государств Ганы, Гвинейской республики и Камеруна знаменует собой начало крушения колониализма в его последнем убежище — в тропической Африке.
Сейчас на Африканском материке существует одиннадцать государств, имеющих политическую независимость: Марокко, Тунис, Ливия, Объединенная Арабская Республика (Египетский район), Эфиопия, Судан, Гвинея, Гана, Либерия, Камерун, а также Южно-Африканский Союз, где господствует буржуазия европейского происхождения. Они занимают почти четвертую часть континента и охватывают третью часть его населения.
В нынешнем году должны получить государственную самостоятельность крупнейшая английская колония Нигерия, Бельгийское Конго, подопечные территории: французское Того и итальянское Сомали. Всенародный характер приняла борьба за национальное освобождение в Алжире, Ньясаленде, Северной Родезии. Настойчиво добиваются независимости Мадагаскар, французские колонии Судан и Сенегал, объединившиеся в федерацию Мали.
В декабре 1958 года в Аккре состоялась первая Конференция народов Африки, делегаты которой дали торжественную клятву добиться полного освобождения Африки при жизни нынешнего поколения. Конференция приняла решение считать 15 апреля Днем свободы Африки. В январе этого года в Тунисе проходила вторая Конференция народов Африки, которая явилась новым этапом в национально-освободительном движении на африканском континенте.
Великая творческая сила, заложенная в национально-освободительном движении, необычайно ускорила темпы африканской жизни. Большие и малые народности тропической Африки совершают гигантский скачок от полупервобытного состояния в XX век. В процессе борьбы преодолевается вековая разобщенность народов, складываются новые нации.
«Темное таинственное облако», окутывавшее африканский континент, рассеивается.
Бьет последний час колониализма на черном континенте. И недалек тот день, когда солнце свободы будет ярко сиять над всей Африкой.
Ледники Кодара
Ледники в Забайкалье? Несколько лет назад географы с улыбкой отвергли бы такое предположение. Однако в последние годы в отчетах геологов все чаще стали попадаться упоминания о встреченных ими ледниках в одном из самых высоких хребтов Северного Забайкалья — хребте Кодар. Весной 1958 года старший научный сотрудник Института географии Академии наук СССР В.С. Преображенский, просматривая аэрофотоснимки, обнаружил на них отчетливые изображения десятков ледников. Решено было послать в этот район специальную экспедицию. В состав ее, кроме В.С. Преображенского, вошли студентка четвертого курса географического факультета МГУ Таня Александрова и я, ее однокурсник.
Когда мы прилетели в расположенную у подножия Кодара Чарскую котловину, мы встретили здесь настоящий уголок пустыни, затерявшийся среди болот и таежных массивов. Взволнованное море барханов, редкие кустики бледно-зеленой полыни. А на горизонте повсюду виднеются затянутые серебряным покровом снегов высокие горы.
В долине Верхнего Сакукана знойное лето сменилось ранней весной: лиственничная горная тайга с яркой молодой зеленью только что появившейся хвои, еще не растаявшие речные наледи. Догнав здесь весну, мы постепенно стали приближаться к вечной зиме — к ледникам седого Кодара.
Наконец долина реки Верхний Сакукан осталась позади, и, пройдя перевал на высоте 2 тысяч метров, наш отряд вышел к ледникам.
Наш караван из 17 северных оленей, за которыми присматривали два каюра-эвенка, остановился на небольшой сопке неподалеку от ледников. Здесь на высоте 2 450 метров над уровнем моря мы соорудили самую высокую в Забайкалье метеоплощадку: надо было выяснить метеорологические условия существования кодарских ледников.
Очень важны также наблюдения за снежным покровом на ледниках, ведь снег — основной источник их питания. На следующий день мы принялись рыть шурфы для изучения снежной толщи. Работа эта довольно трудоемкая. Как-то мы подсчитали, что из одного шурфа глубиной в 4,5 метра было выброшено около 24 кубических метров снега, то есть почти 12 тонн.
Однажды нас застигла непогода. Густой туман закрыл все вокруг, повалил снег. Порывы ветра яростно встряхивали палатку, и тогда начинали жалобно звенеть сосульки, повисшие на палаточных растяжках. Мы коротали время и целые дни пили чай по-сибирски. А когда метель улеглась и вновь выглянуло солнце, все кругом засверкало миллионами драгоценных камней.
Ледники Кодара небольшие, но их немало. Закончив обследование одного, отправляемся к другому. Иногда по нескольку дней приходится пробираться сквозь тайгу, часто переходим вброд бурные горные реки. Особенно запомнилось верховье реки Ледниковой.
Долина ее так густо поросла кедровым стлаником, что мы вынуждены были по очереди прорубать в этих зарослях дорогу. Навьюченные олени едва продирались по узкому коридору. Полтора километра такого пути совершенно измотали людей и животных. Как сладки после этого минуты короткого отдыха и какими необыкновенно вкусными кажутся лепешки, испеченные тут же на костре нашим каюром Ириной Алексеевной!
И вот отряд на другой стороне Кодара, на новых ледниках. Нас интересует любая деталь. Все подмеченные особенности заносим в полевые дневники. Ведь о забайкальских глетчерах ничего не известно, и после обработки собранных материалов мы должны дать науке подробные и точные сведения.
Едем в Бандунг
Пять лет назад, 18 апреля 1955 года, в Бандунге открылась историческая конференция стран Азии и Африки, на которую собрались посланцы 29 стран, представляющих большинство человечества. Отсюда на весь мир прозвучали страстные слова против колониализма, против войны, за мир и дружбу между народами. Ярким примером сотрудничества на основе принципов мирного сосуществования являются советско-индонезийские отношения. Визит Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева в Индонезию сыграл огромную роль в дальнейшем укреплении отношений между Советским Союзом и Индонезией.
Мы публикуем отрывок из книги чешского писателя Норберта Фрида «С куклами в Бомбей», которая в этом году выходит из печати в Чехословакии. В книге рассказывается о поездке чешского кукольного театра во главе с Норбертом Фридом в Индонезию, Индию и Цейлон.
Едем в Бандунг. Я без преувеличения могу сказать, что туда ведет одно из красивейших в мире шоссе. Мы покидаем столицу и выезжаем к рисовым полям.
В то время как на одной террасе буйволы тянут плуг (животные, пахарь и земля одного, темного, почти фиолетового, цвета), на соседнем поле выглядывает из воды светлая зелень первых ростков, а на следующем женщины уже пересаживают проросшие стебли. Чуть подальше на уже сухом поле — созревающие колосья, а с другого крестьянин уносит на коромысле сжатые снопы.
На Яве вы можете увидеть рядом посев и уборку риса. Идет непрерывная работа над выращиванием двух и более урожаев в год.
Не знаю, что служит для вас мерилом красоты пейзажа. Вероятно, высокие горы, задумчивое озеро, морской прибой или сосновый лес на скалах. Но sce-таки будьте снисходительны к моему вкусу: меня больше всего волнует пейзаж, в котором чувствуется прикосновение руки человека, местность, преображенная им.
Искусственный пейзаж? Да, если хотите. Именно такой я помню равнину, где родился. Куда бы вы ни пришли: в поле, на дорогу, в лес или на берег пруда, — все там говорит об активном вмешательстве человека.
Но все-таки самую удивительную местность, преобразованную человеком в полной гармонии с природой, я увидел во время моего путешествия по Яве. Никогда я не встречал чего-либо в большей степени свидетельствующего о трудолюбии и разумной заботе человека. Здесь каждая пядь земли приносит пользу. И, несмотря на то, что эти «пяди» — собственность мелких земледельцев, пейзаж не дробится, не имеет вид игрушечного огородика — край «остается единым и великолепным.
По склонам гор — от вершины до глубокой долины и вновь кверху, к другой вершине — человеческие руки создали маленькие поля. Но это не «заплаты» на поверхности горы, как у нас. Здесь весь склон нарезали пластами и создали чудесную систему террас, широких на пологих склонах и более узких на крутых. Их границы не прямолинейны, и устанавливались они не искусственно, не геометрически: чуткая рука нащупала их контуры в самом естественном рисунке рельефа почвы. Окаймленные земляной насыпью, лежат здесь одно над другим неподвижные зеркала, и в них отражается синее небо, испещренное прорастающими стебельками риса.
Там, где это нужно человеку, вода стекает по небольшому водостоку на нижнюю террасу, оттуда на следующую, все ниже и ниже, и так до самого ручья в долине, который, наконец, увлекает воду за собой. В результате дождь, пролившийся наверху чистой, дистиллированной водой, достигает долины в виде шоколадной жижи, такой же темной, как плечи купающихся женщин.
Террасы повсюду подставляют свои плоскости солнцу. Хотя одна выше другой всего на каких-нибудь несколько сантиметров, но каждая стремится удержать воду на возможно большем пространстве и в то же время, если понадобится, готова помочь орошению своей «сестры».
Каждый земледелец работает на своем клочке поля для себя. Но испокон веков сложная система орошения и заинтересованность в справедливом распределении воды требовали совместного труда и соблюдения взаимной договоренности при обработке участков. Если крестьянин, обрабатывающий верхнюю террасу, вовремя не пропустит воду, засохнет рис его нижних соседей. Пропустив воду только на одну сторону, он разорит соседа с другой стороны.
Кропотливая работа на своем участке и одновременно тесная связь с соседями — таков первый закон этих полей. И, конечно, одного мужского труда здесь явно недостаточно, мужчинам должны помогать и женщины. Рис очень капризен, без пересадки он не созревает, а пересаживают его руками, стебель за стеблем, из одной воды в другую. Мы читали, что в Азии многим приходится довольствоваться к обеду «чашкой риса». Но мы даже не подозревали, какого огромного труда требует наполнение одной такой чашки.
Риса здесь всегда не хватает, Ява плодородна, но она принадлежит к числу самых густонаселенных районов мира. На одном квадратном километре здесь живет больше людей, чем во многих промышленных областях Европы. И всех должно прокормить земледелие. А сколько плодородной и легко обрабатываемой площади захватили плантаторы для культур, идущих на экспорт! Ява по площади — лишь четырнадцатая часть Индонезии, но здесь живет две трети населения Индонезийской республики. Это сердце островного государства, но сердце, переполненное кровью. Поэтому правительство стремится занять население в промышленности и направить яванских земледельцев в те районы, где имеется излишек земли. Но пока положение таково, что недостаточно ни трудолюбия людей, ни щедрости почвы. Ява вынуждена ввозить рис.
Человек, путешествующий по острову, никогда не поверил бы этому. Он видит столько искусственно созданных полей, которые дают богатейший урожай, что у него глаза разбегаются. Но и любитель более первобытного пейзажа будет поражен тем, как много еще здесь осталось девственных лесов, гор и вулканов.
...Шоссе поднимается в гору. Позади остаются большие пространства, на которых еще можно работать с упряжкой волов. На смену им приходят все более узкие террасы, где место пахаря занимает земледелец с мотыгой. На площадях, слишком маленьких для посева риса, из земли бьет зеленый гейзер банановых листьев. Или же там растут пальмы, и изгибы их листьев показывают, где произошел «атомный взрыв ядрышка», из которого они выросли.
Миновали Богор с белым сказочным дворцом — летней резиденцией президента. Едем вдоль ограды парка, в котором пасутся стада пятнистых ланей и оленят. Пейзаж меняется, поля уступили место деревьям, но вот исчезают и они. Появляются какие-то странные кусты. Их становится все больше и больше. Это чай.
Но вот мы уже вдыхаем горный воздух, из-за елей выглядывают туристские домики и виллы европейцев, проводящих здесь свой уик-энд; мы на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Вершина, через которую солнце переваливает на другую сторону хребта, называется Точкой, но это не столько большая точка, сколько настоящий горный перевал.
Наконец мы в Бандунге.
«Алло, алло, Бандунг!» — это были единственные слова, которые публика поняла без переводчика из вступительного слова к нашему кукольному спектаклю. Мы хотели рассказать этим людям о том, как популярен у нас их город, что песенку о нем у нас поют очень часто, что конференцию народов Азии и Африки, которая носит его имя, у нас никогда не забудут. Но достаточно было сказать: «Алло, алло, Бандунг!», чтобы они все это поняли и ответили рукоплесканиями.
Мы тоже аплодировали Бандунгу. Этот город очень красив. Чистый, сердечный. Климат в нем здоровее, чем в Джакарте, потому что он расположен на 800 метров выше. Мы часто прогуливались пешком и вглядывались в его жизнь.
Мы видели улицы с большим движением. Мы побывали в универсальных магазинах и в небольших, маленьких и совсем крохотных лавчонках, расположенных прямо на тротуаре. Уличные торговцы разносили на коромыслах свои товары: овощи, фрукты, топливо, живую рыбу в наполненных водой ушатах. Загадочными показались нам жестяные коробки, по размерам превосходившие наши самые большие молочные бидоны. Если бы они были наполнены какой-нибудь жидкостью, человек не смог бы их поднять, а коромысло, пожалуй, переломилось бы. Но в них был «крупук» — воздушное блюдо из запеченных морских рачков; такой груз весит каких-нибудь шестьдесят килограммов.
Я попросил одного из пробегавших мимо торговцев дать попробовать, сколько весит его поклажа. Но я продержал коромысло на плече всего минутку, и этого было вполне достаточно. Ведь на нем покачивался настоящий ресторан: впереди железная печурка со сковородками, позади столик, маленькие стулья, запас древесного угля и продукты: рыбки, раковины, нанизанные на вертел куски мяса и еще что-то напоминавшее чешские дрожжевые кнедлики.
Таким же образом бродячий сапожник носит свою мастерскую со столиком и коллекцией малоношеных туфель.
Поклажа предсказателей и рассказчиков гораздо легче: они раскладывают на обочине мостовой несколько картинок с изображением сказочных героев и демонов и наряду с гороскопами и астрологическими таблицами предлагают их вниманию прохожих.
Зубные врачи принимают пациентов в лавчонках на первом этаже. Повсюду к ним зазывает одна и та же сюрреалистическая реклама: профиль женщины, у которой отрезана левая щека и обнажена челюсть. Это отвратительное изображение сопровождается кокетливой надписью «гиги», что по-индонезийски значит «зубы».
Гораздо приятнее выглядит рынок домашних животных. Мы видели там клетки, полные птичек с толстыми, красными, как вишни, клювами; у других, очень маленьких, грудка была словно обрызгана малиновым соком. Немало было попугаев и горлинок. Над крышами многих бандунгских домов торчат высоченные шесты с клетками для какого-нибудь пернатого любимца семьи.
С особенным удовольствием ходили мы по улицам, где жили и торговали китайцы. Невозможно, вдохнув аромат их ресторанов, не зайти туда.
Должен откровенно признаться, что ни в одной из стран, в которых мы побывали, мы не ели с таким удовольствием, как в Индонезии. Местный запеченный, подрумяненный, щедро сдобренный специями рис «наси горенг» намного превосходит индийское и цейлонское «кэрри», но если бы мы все время воздавали ему должное, то, очевидно, невероятно растолстели. Поэтому мы ходили для разнообразия к китайцам. Нигде я не ел лучших лягушечьих лапок, куриной печенки, грибов, лапши...
Гвоздем нашего пребывания в Бандунге была экскурсия на Тангубанпраху, настоящий огнедышащий вулкан.
После того как мы миновали и город и красивые виллы на его окраинах, дорога пошла в гору по тропической местности. Джунгли здесь более всамделишные, чем на Цейлоне, деревья достигают импозантной высоты. Среди них растут папоротники, как в доисторические времена. У нас их побеги не больше маленькой свернувшейся гусеницы, здесь же они больше загнутого конца пастушеского посоха.
Вскоре дорога сузилась, стала круто петлять и достигла, наконец, высоты 1 830 метров над уровнем моря.
Во время езды некоторые чувствовали запах серы. Вулкан был действительно неподалеку. И вот мы на краю кратера. Заглянули в его глотку. Гора здесь оскаливала пасть, словно хотела показать все свои «гиги». Самого жерла я не видел: оно было засыпано остывшими камнями. На противоположном краю кратера из-под земли поднимались целые тучи испарений, закрывшие девственный лес зловещими полосами тумана.
Это было потрясающее зрелище, которое не сможет верно передать ни один фотоаппарат. Видоискатель аппарата и глаз человека растерянно блуждали по выжженной утробе горы, чтобы уловить величие этого зрелища. Здесь нельзя ограничиться ничего не выражающими прилагательными, вроде «огромный, чудовищный, страшный или великолепный».
И вот среди этого первобытного хаоса мы увидели «след» человека. Мы были безмерно счастливы. Неподалеку от того места, где из-под земли поднимались тучи серных паров, прежние посетители сложили из камней буквы. Вы мне, вероятно, не поверите, но там было написано: ČSR — «Чехословацкая республика».
Страницы живой истории
Временем великих свершений назовут потомки наши дни. Действительно, какие знаменательные события происходят у нас на глазах! «XX век, — говорил Н.С. Хрущев на митинге трудящихся Москвы по возвращении из США в сентябре 1959 года, — это век величайшего расцвета разума, таланта человека. В наши дни люди своими руками осуществляют то, о чем веками мечтало человечество, выражая эти мечты в виде сказок, казавшихся несбыточной фантазией».
За плечами современного человека огромный исторический опыт многих поколений. Человек становится подлинным властелином природы. Он раскрепостил энергию атома и преодолел свою извечную прикованность к земле.
Сейчас человечество стоит на пороге еще более величественных свершений. Наше время может и должно стать эпохой мира и прогресса. Но для этого необходимо создать на земном шаре благоприятствующие условия: положить конец «холодной войне», нормализовать международные отношения, окончательно утвердить господство принципов мирного сосуществования.
«Главное, чего мы должны достигнуть, — это обеспечить мирные условия жизни для всех людей на Земле», — писал Н.С. Хрущев перед отъездом в США.
Проходят дни, и все яснее вырисовывается историческое значение встречи руководителей двух крупнейших держав мира. Именно потому с таким энтузиазмом приветствовали прогрессивные люди во всем мире издание книги «Жить в мире и дружбе!», в которой собраны выступления Н.С. Хрущева и другие документы, относящиеся к визиту. В канун 1960 года на полках книжных магазинов появилась еще одна работа, посвященная поездке главы Советского правительства в США, — «Лицом к лицу с Америкой»
Книга, написанная группой видных советских писателей и журналистов, сопровождавших Н.С. Хрущева в его поездке по Америке, сразу же нашла себе большую и благодарную читательскую аудиторию. Читая эту книгу, мы снова и снова чувствуем силу и глубину высказываний Н.С. Хрущева о необходимости и возможности мирного сосуществования, о соревновании между СССР и США на поприще мирного труда, о важности борьбы за мир. Страницы книги «Лицом к лицу с Америкой» дают фон, рисуют обстановку, в которой проходил визит, вводят читателя, так сказать, в аудиторию, знакомят с ее реакцией и поведением. Мы отчетливо видим Америку, напряженно следившую за поездкой высокого советского гостя, за его встречами с руководителями США, с политиками и бизнесменами, с журналистами и интеллигенцией, с рабочими и фермерами.
Книга ценна также и тем, что на ее страницах собраны многие реплики, замечания, высказывания Н.С. Хрущева, не вошедшие в ранее опубликованные отчеты о его пребывании в США и читателям неизвестные.
«Лицом к лицу с Америкой» представляет собой не только рассказ, репортаж о визите главы Советского правительства в США. В книге дан глубокий анализ обстановки, событий, которые сделали возможным этот визит. Интересные размышления перемежаются в ней с красочными описаниями любопытных деталей и экскурсами в прошлое, позволяющими лучше понять происходящее. Наряду с этим читатель найдет здесь увлекательный рассказ о современной Америке, о ее рабочем классе и о его борьбе, о правительстве и его деятелях, об истинных хозяевах Америки и исполнителях их воли. Многие страницы этого объемистого труда посвящены рассмотрению важнейших вопросов, касающихся современных международных отношений, взаимоотношений двух великих держав, будущего человечества.
Все, кто интересуется географией, особо оценят книгу как живую энциклопедию по Америке — так много свежего, познавательного сообщается на ее страницах об этой стране, ее городах, исторических местах, об отдельных экономических районах.
Благодаря живым зарисовкам тех мест, где бывал глава Советского правительства, описанные в книге люди и события предстают перед читателем зримо и выпукло.
Авторы вводят читателя в Блэйр-хауз — дом для почетных гостей президента США. Под крышей этого здания в 1862 году Линкольн готовил проект прокламации об освобождении негров от рабства. Весьма интересно описание Кэмп-Дэвида — загородной резиденции президента.
Вот Вашингтон —- столица высокоиндустриального государства, сама лишенная промышленности и рабочего класса. Через несколько дней самолет переносит Н.С. Хрущева в штат Айова. И со страниц книги встают просторы кукурузных полей.
С большим мастерством дана картина притихших металлургических заводов Питтсбурга. Чарлз Диккенс охарактеризовал этот промышленный центр как «ад с открытой крышкой». «Двадцать третьего сентября 1959 года перед гостями, — говорится в книге о бастующем Питтсбурге, — развертывалась более спокойная картина. Не было видно на небе лихорадочных оранжевых бликов. Огромные черные заводы за рекой были безмолвными и холодными...»
Особенно ярко написана глава «У Золотых Ворот». Мы как бы сами любуемся из окна железнодорожного вагона побережьем Тихого океана, совершаем вместе с Н.С. Хрущевым прогулку по залитым ранним утренним солнцем улицам Сан-Франциско, видим вечернюю его панораму, бухту Золотые Ворота. А на другой стороне Тихого океана, у советского города Владивостока, есть бухта созвучного названия — Золотой Рог.
Поделиться книгой: