Помоги проекту - поделись книгой:
Вечный праздник, или Взгляд из Византийского храма на Моневмасию
М ы увидели его с плывущих лодий в лучах заходящего солнца. Целый день пустынная равнина моря, однообразный плеск волны о борт, и вдруг перед глазами возникает город твоих давних снов, приютившийся на груди скального монолита, отвесно обрывающегося в море. Дома лепились по склону горы, и две высоченные стены делили лабиринт улочек и кварталов на верхний и нижний город, защищая его от незваных врагов, а для богатых купцов была гостеприимно распахнута гавань (позже я узнал, что, к примеру, венецианский порт, действовавший в XV-XVIII веках, принимает корабли и поныне). Эту неприступную крепость венчал на вершине горы храм.
— Господи, что это за град Китеж? Или я сплю, — пробормотал я, не в силах оторвать глаз от сказочного видения, — а может быть, это всего лишь киношные декорации?
— Нет, сын мой, это не сон, а явь,— ответствовал мне, неразумному, сам архимандрит Августин, участник нашего плавания. — Мы подходим к древнейшему на Пелопоннесском полуострове городу Монемвасия, расположенному на его восточном побережье — Лаконии. Завтра я думаю посетить этот город — там было много византийских храмов. Если хочешь, можешь составить мне компанию.
Пока швартовались, упала ночная тьма, но я долго бродил по причалу и выходил к дороге, что вела из небольшого ярко освещенного поселка, где гремела музыка и развлекалась заезжая публика, к мрачно высившейся на фоне звездного неба горе, скрывавшей увиденный нами город. Лишь машины, шурша шинами по гравию, спускались с горы, ослепляя светом своих фар.
Проснувшись утром раньше обычного, я перебрался по сходням на берег, искупался и тут заметил батюшку — он обливался пресной водой из-под крана, обнаруженного им у придорожного ресторанчика, за которым торчала стрелка указателя с названием «Монемвасия». Стрелка была точно направлена на монолит горы. Не очень широкий мост соединял материк, то есть Пелопоннесский полуостров со скалой-городом. По этому-то мосту мы и направились с отцом Августином к стенам города, который окутывала завеса таинственности. Она ощущалась и на расстоянии, когда мы смотрели на город-скалу с моря, она чувствовалась кожей и нутром, когда мы вступили на мощенные камнем улочки.
Я был так поглощен своими ощущениями, что не могу точно припомнить, какие ворота прошел первыми: то ли ворота арки, прорезанной в толстенной стене каменной кладки с полуразвалившейся башней наверху; то ли деревянные ворота в стене, сложенной из крупных блоков песчаника. Лишь отчетливо вижу перед собой толстые железные полосы и засовы на дереве ворот, старое железо, все в язвах от ржавчины и соли морских ветров.
Сколько же столетий отшумело над этим городом! На этой скале археологи раскопали стоянку древнего человека; по свидетельству летописей, кто только здесь не вил свое гнездо: и готы, и эллины, и византийцы, и рыцари-крестоносцы, и венецианские купцы, и турки, и, конечно, греки...
Было такое раннее негромкое утро, что все окружающее: домики, цветущие кустарники, еще закрытые магазинчики — воспринималось совершенно нереально, будто мы передвигались по заколдованному городу, оставленному жителями. Единственно, мне все время бросалось в глаза, что новые улочки, лезущие вверх по склону, и свежепокрашенные домики вырастают из прежней жизни, из старого города. Многие фундаменты явно собирались из камня древних построек, а кирпич в стенах был старым, закаленным...
И поэтому я начну свой рассказ с описания старого города.
Мы карабкались с батюшкой, как козы (пусть отец Августин простит меня по старой дружбе за такое сравнение) по горной тропе, она тоже была когда-то улицей, вверх по крутому склону. Колючие, жесткие ветки кустарников-фригане, стелящихся чуть ли не по земле и образовавших целые заросли, цеплялись за одежду, в кроссовки сыпался песок и мелкие камешки, но мы упорно лезли вперед. Я, бывший альпинист, еле успевал за архимандритом Августином, заядлым туристом и байдарочником, объехавшим полсвета.
Наконец мы выползаем к подножию древнего храма на самой вершине скалы, и я устраиваюсь передохнуть на небольшой площадке.
Возможно, здесь была когда-то площадь, так как по краям ее лежат мраморные колонны, лишь одна сохранилась и упрямо стоит — наперекор всем ветрам и невзгодам. На таких площадях собирался народ на публичные собрания, устраивались театральные представления и спортивные игры. Посредине — овальное углубление, нечто вроде водоема или колодца. Здесь женщины набирали воду и обменивались новостями, а вечерами собирались мужчины, чтобы коротать время в неторопливых беседах. Солнечные блики играют на розоватом мраморе колонн, тени скользят по заросшим травой плитам, где ступали сандалии гречанок и кипела непонятная для нас жизнь, наполненная веселыми и грустными событиями.
Диковатая красота разрушенного города вызывает в душе поэтические образы. Возможно, еще и потому, что в нем родился известный поэт Яннис Ристос, продолжатель футуристических традиций Маяковского.
Невольно всплывают в памяти строки Блока:
Забытый гул погибших городов и бытия возвратное движенье...
Чтобы зарисовать круглый купол и ребристые колонны храма (потом мы определили по рисунку, что это действительно византийский храм), я выдираю из сухих веток плоский камень, подкладываю его под блокнот и оглядываю вокруг выжженную солнцем вершину холма, заросшую ломкой желто-бурой травой. Боже мой, а ведь здесь когда-то произрастали великолепные сорта винограда, и город этот в Европе называли — «Мальвуазия». Знаменитые мальвуазийские ликеры завоевали известность еще в средние века (помните, как погиб Ричард III? Его кинули в бочку с мальвазией, и он захлебнулся). Шло время, и на этих склонах перестали выращивать виноград, ведь городок неоднократно разрушался, а турки его сожгли. Однако саженцы муската были вывезены отсюда на Кипр, Сицилию, Сардинию, в Испанию и Францию. Москвичи наверняка помнят, как некоторое время назад прилавки винных магазинов были заставлены длинными, изящными бутылками с этикеткой «Мускат Лоэль», их к нам привозили с Кипра. Но почти никто не знает, что вино делалось из сортов винограда, которые когда-то произрастали в Монемвасии.
Я смотрю сверху на старый город, развалины которого, как позвонки динозавра, выпирают из спекшейся от жары земли. Мертвый город, где стены переходят в скалы, а скалы сливаются с постройками и полукружиями входов в разрушенные жилища. В высокой траве видны остовы домов, складские помещения, огромные кувшины для вина и зерна.
Отец Августин, поднявшись по ступеням храма, приглашает зайти внутрь. Если издали, с моря, храм смотрится весьма внушительно, то, стоя рядом с его стенами, я вижу осыпавшуюся штукатурку, обнажившую кирпич сводов. Внутри на стенах росписи на библейские сюжеты, некоторые из них были замазаны турками, а из медальонов смотрят лики святых. Слева на алтаре, прикрытом алыми занавесками, стоит икона: Святая София благословляет своих дочерей на муки во имя любви к Господу. Перед иконой несколько тоненьких свечечек и маленький букетик засохших цветочков. Все же здесь бывают люди.
Мы выходим из храма, стены которого переходят в отвесную скалу. Внизу, у причала, как раз под храмом, стоят наши лодьи «Вера», «Надежда», «Любовь», названные так в честь сестер-мучениц, и архимандрит Августин рассказывает мне их историю.
— Своих дочерей София назвала именами трех христианских добродетелей. Вдова-христианка София и ее дочери, жившие в Италии, не скрывали своей веры в Христа и открыто исповедовали ее. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот повелел привести сестер в Рим.
Понимая, зачем их ведут к императору, мать и дочери горячо молились, прося, чтобы Господь ниспослал им силы для предстоящих испытаний.
София и дочери ее поразили всех, представ перед императором совершенно умиротворенными. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде, но сестры, несмотря на юный возраст (Вере было 12, Надежде — 10 и Любови — 9 лет), остались непреклонны. Тогда император приказал подвергнуть их истязаниям: сестер бросали на раскаленную железную решетку, топили в котле с кипящей смолой, а младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками, пока ее тело не превратилось в сплошную рану. Но Господь хранил их, и, перенеся жестокие муки, сестры не отступили от веры.
Мать подвергли не менее тяжелой пытке: она должна была смотреть на страдания дочерей своих. Но она вытерпела все, призывая дочерей быть мужественными и не предать Христа. Как избавление от мук, встретили свою кончину Вера, Надежда, Любовь — они были обезглавлены.
Мать София положила останки дочерей в ковчег и увезла из Рима с почестями, похоронив их на высоком месте — как этот холм, где мы стоим.
Отец Августин помолчал, оглядывая храм Софии, и, вздохнув, произнес:
— Три дня и три ночи сидела Святая София у могилы своих дочерей, и, наконец, Господь принял ее душу. Верующие погребли ее тело там же, на вершине холма...
— А это что такое, — спрашиваю я архимандрита после некоторой паузы, вызванной его рассказом, и показываю на соседнюю скальную стенку, отверстие в которой прикрывает деревянная дверь.
— Непременно следует взглянуть, — ответствует тот и начинает вприпрыжку спускаться по тропе.
Не буду утомлять читателя описанием, как мы спускались, обходили каменные завалы и продирались сквозь кустарник, а потом снова взбирались по скалам, но примерно через полчаса мы были у цели.
Осторожно открываем довольно ветхую дверцу с вырезанным наверху крестом и входим в чисто выбеленную, небольшую пещерку, примерно метра два на три. Под невысоким сводом в полумраке теплится лампадка перед иконой с изображением апостолов, держащих в руках храм «Собор апостолов», а сверху, из облаков, их благословляет Христос. На столике в чаше лежат монеты и бумажные драхмы — подношения на содержание часовни.
Рядом с часовней в отвесной скале виднеется отверстие — вход в убежище отшельника, куда можно было опуститься только на веревке, на которой ему передавали еду и одежду.
Солнце поднимается над морем, некуда спрятаться на скалах от его жарких лучей, их блеск мешает разглядывать нижний, новый город, где уже начинается дневная жизнь. Мы различаем древние базилики, хорошо видны храмы Святого Петра и Святителя Николая, покровителя всех путешествующих.
Сейчас здесь три действующих церкви, а было сорок, и это в городке, который можно обойти за два часа.
Интересно следить, как люди карабкаются по кривым улочкам, подчас переходящим в каменные лестницы.
Это в византийское время застройка городов стала скученной, с узкими улочками, вьющимися во всех направлениях, где дома весьма живописно громоздятся по горным склонам. От здешних домиков, зачастую выросших на древних фундаментах или переделанных по вкусу хозяев, трудно оторвать взгляд: до чего же они ухоженные, раскрашенные, воплотившие в своем обличье стили самых разных эпох.
Еще в античные времена возникла традиция возводить дома с внутренними двориками. Наиболее типичным видом такой постройки был перистиль эллинистического типа. И вот здесь мы воочию увидели этот древний перистиль: по периметру замощенного каменными плитами двора, вплотную друг к другу, располагаются жилые постройки, кухня, кладовые. Двери всех жилых и хозяйственных построек выходят во двор, а снаружи в дом ведет лишь один вход. Повсюду — на плитах двора, по краям наружных лестниц, по которым поднимаются на верхние этажи дома, на балконах — расставлены в кадках и вазонах декоративные цветущие растения.
Больше всего одноэтажных домов под двух- или четырехскатной черепичной крышей. Но попадаются двухэтажные дома под двухскатной крышей, которые больше характерны для гористой местности, их еще называют «средиземноморскими». На нижнем этаже держат скот (это в деревнях), на верхнем — живут сами хозяева. На открытых деревянных балконах вдоль одной или двух сторон дома обычно отдыхают или работают в теплое время года, там же развешивают для просушки гирлянды красного перца.
Посреди этого моря черепичных крыш и серых каменных стен резко выделяются левантийские дома, которые чаще всего встречаются на островах Эгейского моря. Они невелики, сложены из белого или розового камня, на фоне которого хорошо смотрятся желтые, зеленые, красные двери и оконные рамы. Отличаются и крыши домов — плоские, куполообразные — они все не похожи друг на друга.
От турок остались постройки с закрытыми балконами-эркерами, но они все обветшали, а новых, таких же, уже не возводят.
... Да, время разрушает все, даже камень. Но когда наши лодьи уходят от берега, снова гигантским монолитом вырастает за кормой скала, ставшая островом, опоясанная ступенчатыми стенами. И, кажется, что из бойниц башен грозно торчат орудия, угрожая каждому непрошеному гостю. В морской дымке тает вечная, окутанная легендами Монемвасия.
Перефразируя известное выражение: «В Греции есть все», хочется сказать, что на островах Средиземного моря действительно есть все, что душа пожелает. Да, так кажется туристу, который жадно разглядывает в лакированном проспекте заманчивый островок в «винноцветном море», мечтая провести там отпуск.
Но не все знают, что среди почти четырех тысяч островов, разбросанных в Эгейском, Критском, Ионическом морях, лишь только двести обитаемых, и то в это число входят острова, где в купальный сезон работает лишь причал, или открыта таверна, или предприимчивый фермер вывез на летнее пастбище своих овец.
Почему же столь большое количество заманчивых островков в теплых морях необитаемы? Причин немало: почти все эти острова бесплодны, на скалах ничего не растет, кроме жесткой травы да колючего кустарника; на многих нет источников воды: не всюду есть удобные бухты, значит, не смогут причаливать и стоять на якоре роскошные катера и яхты; на многих островах нет электричества и так далее.
Может быть, давно пора было подумать об их продаже или сдаче в аренду? Но раньше нечего было и мечтать, чтобы купить на острове даже развалившийся домик, ферму или построить гостиницу без обширных связей в верхних эшелонах власти, а приобретение целого острова было просто невозможно. Теперь же, когда правительству приходится отчаянно изыскивать новые источники доходов, — пожалуйста, если хотите приобрести «небольшой кусок скалы недалеко от побережья», выкладывайте миллионов пять долларов и наслаждайтесь покоем. Хотя, когда какой-нибудь богатый немец или скандинав, желая уединения, купит остров, построит причал для судов, то нет гарантии, что сюда не будут заглядывать вездесущие туристы на яхтах. А что поделать?
Ну и, конечно, в приобретенный остров нужно вложить много денег, чтобы наладить снабжение водой, электричеством, топливом и стройматериалами.
Но туристов нелегко заманить даже на обжитые острова: здесь большое значение имеет реклама, организация индустрии отдыха и, естественно, известность то го или иного острова.
Особенно повезло тем островам, которые отмечены печатью славных исторических событий, как Корфу (итальянское название острова Керкира) и Эльба, или овеяны легендами и мифами, как Лесбос и Итака, или имеют какие-либо достопримечательности, монастыри, античные развалины, как Порос.
Я уже рассказывал об Итаке, куда все стремятся, чтобы побывать на родине гомеровского Одиссея. Вот и итальянский остров Эльба, на который лодьи зашли, чтобы запастись водой, знаменит пребыванием там Наполеона.
... Вступаю с причала на набережную и сразу вижу в витринах магазинчиков бюстики Наполеона, брелоки и другие сувениры с изображением знаменитого императора в треуголке. Всюду аккуратные указатели с надписью «Проход к замку». Сворачиваю с набережной под арку и вхожу через ворота в крепость, где жилые дома окружены красной кирпичной стеной с бойницами. Спускаюсь ниже и вижу слова на стене двухэтажного здания: «Палаццо Наполеона». Ставни на окнах закрыты, над черепичной крышей торчат печные трубы. На двух каменных столбах, охраняющих железные ворота, по три чугунных ядра. Через забор рассмотрел запущенный двор (шел ремонт музея), где росли старые ореховые деревья. Может быть, под их сенью прогуливался император, сердито постукивая тростью по голенищам сапог.
Ну, а вечером приятно пройтись по ярко освещенной набережной — здесь пристают паромы, в старинной башне замка открыт вернисаж современной живописи. Приглушенный свет, тихая музыка, а под открытым небом, прямо у археологических раскопок — выставка скульптуры. Здесь же в переулке мастерская ремесленников, где делают миниатюрные кораблики. Заходи, смотри, покупай. Ближе к ночи можно зайти в бар или кафе — перекусить, выпить.
Утром оживленная жизнь идет на пляже в скалистой бухточке, где к услугам отдыхающих не только лодки и катера, но и водные мотоциклы.
Вот такой круглосуточный, вечный праздник ожидает каждого приезжего на островах.
Особым размахом торговли меня поразил остров Керкира (Корфу), который опоясывают крепостные стены с бойницами, над ними высятся серые глыбы обветшавших домов, а в центре острова расположены старинные торговые ряды, где лавочки и витрины лопаются от товаров со всего света. По каменным улочкам цокают копытами лошадки, тянущие за собой кабриолеты с тормозами, и тихо ползут авто. Пестрые толпы туристов заполняют улицы весь день, и вечером здесь все гуляют, торгуются, сидят за столиками. Рядом в окнах старых домов видна распахнутая семейная жизнь, у подъездов в креслах сидят старички и беседуют. А над замшелыми стенами, уходящими в ночное небо, горит церковный крест.
Мне очень нравились в городках приватные праздники, которые проводились в скверах; иногда столы выставлялись прямо на улицах, и можно было подходить любому прохожему и угощаться. Нравились базары с играми, лотереями, над суетой которых реяли цветастые флаги и воздушные шары.
А вечером, после шумного дня, мы с отцом Августином, быстро надевавшем где-нибудь в переулке рясу и лиловый архимандритский крест, отправлялись в церковь на службу.
В церкви сладко пахло ладаном и душевно пел старушечий хор, в котором мелькало одно-два молодых лица. Однажды мы долго слушали орган, мощно звучавший под церковными сводами.
Но, пожалуй, апогеем бурно-веселой островной жизни для меня стал праздник с фейерверком. Это было целое представление, которое ежегодно дается в летний сезон. Вначале лилась тихая моцартовская музыка, под которую из-за дымовой завесы показались наши лодьи. Представляете, большая ночная гавань, где из тумана выплывают красно-черные корабли варваров. Медленно поднимаются паруса, бесшумно опускаются в воду весла, и звучит мужской хор, звучит «О, Виктория!» Оффенбаха. Впечатление незабываемое. Даже веселые толпы на набережной хранили полное молчание.
А затем раздался взрыв, посыпались залп за залпом, и в ночном небе расцвели невиданные цветы, распускались хризантемы, розы и ромашки, целый огненный букет. И под ним сходились и расходились, как в диковинном танце, лодьи с резными носами...
Потом наступило новое утро, и северные лодьи снова подняли паруса.
Впереди ждала Генуя — родина Колумба и наш порт назначения.
«Машина времен» доктора Рагаба
Л учшие умы человечества веками бились над тем, как бы побывать в прошлом с помощью «машины времени». Египтянин Хасан Рагаб решил эту задачу не мудрствуя лукаво и довольно остроумно — попросту взял и воссоздал прошлое. А «машиной времени» ему служит «плавучий амфитеатр» — металлический понтон с местами для зрителей. Желающие совершить путешествие в прошлое приезжают на южную окраину Каира, что на левом берегу Нила, аккурат напротив острова Якоба, покупают билет и располагаются поудобнее на сиденьях понтона, приготовив фотоаппараты и видеокамеры. Затем небольшой катерок подцепляет «плавучий амфитеатр» — и путешествие во времени начинается. Хоть плыть до Древнего Египта и недолго, я все же надеюсь, что успею за столь короткое время рассказать о человеке, который придумал и осуществил этот уникальный в своем роде проект.
Секрет папируса
Древние египтяне, как известно, писали на папирусе. Это был легкий и прочный материал, хорошо державший краски, куда более удобный, чем громоздкие и тяжелые месопотамские глиняные таблички. С папирусом неразрывно связано появление и развитие древнеегипетского иероглифического письма. Причем нередко различного рода записи богато иллюстрировались цветными рисунками. Немало папирусов дошло и до наших дней, и ныне они украшают различные музеи мира, включая и российские. Иным из них по три тысячи лет, а то и больше.
Выделывали папирусы из особого тростника, густо произраставшего в древности в долине и дельте Нила. Много веков они служили египтянам — до тех пор пока человечество не придумало более дешевую и простую в изготовлении бумагу. Постепенно папирус стал ненужным, технология его производства оказалась утеряна. Да и сам папирусный тростник под влиянием перемены климата потихоньку отступал на юг и давно уже не произрастает на территории Египта.
Но Египет без папируса — что Россия без бересты. Не раз ученые пытались восстановить утраченный секрет, и все тщетно. Пока за дело наконец не взялся Хасан Рагаб.
В справочнике «Кто есть кто в Египте» имя этого человека включено в раздел «дипломаты». Действительно, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Рагаб был послом сначала в Китае, затем в Италии и Югославии. Но дипломатия — далеко не главное дело его долгой — Рагаб родился в 1911 году — и богатой событиями жизни. Начать с того, что по профессии он вообще военный инженер и впервые снискал мировую славу в 1942 году, когда изобрел солнечный компас, который назвали его именем. В 1948 году Рагаб придумал уникальную шифровальную машину. И то, и другое широко использовалось в армиях различных государств. В начале шестидесятых он перешел работать техническим советником в министерство туризма, и вот тут-то у него и возникло желание разгадать тайну изготовления папируса. Но, кроме глубоких исторических и инженерных познаний, для решения этой задачи необходимо было еще и сырье. И Рагаб занялся разведением тростника.
Новоявленный египтолог, которому было уже за пятьдесят, приобрел участок земли на острове Якоба. Папирусный тростник завез из Судана. Результат оказался настолько хорош, что услугами Рагаба даже пользовался знаменитый Тур Хейердал, когда в 1969 — 1970 годах строил свои папирусные лодки «Ра» и «Ра-2», на которых вслед за тем он пересек Атлантический океан. И сегодня в музее папируса доктора Рагаба, расположенном в здании-поплавке на левом берегу Нила, стоит выполненная в масштабе один к пятнадцати точная копия папирусной лодки «Ра». Другая копия, побольше, украшает пристань «плавучих амфитеатров» напротив острова Якоба. На парусе лодки оставили свои автографы все участники экспедиций Хейердала, в том числе и Юрий Сенкевич, ведущий популярной телепередачи «Клуб путешественников».
Но еще до того, как на берегах Нила объявился Хейердал, Рагабу удалось в 1965 году восстановить утраченный секрет изготовления папируса. За эту работу ему впоследствии была присуждена степень доктора наук в области прикладной биологии диссертацию он защитил в 1979 году в Гренобльском политехническом институте.
Когда я впервые посетил музей папируса несколько лет назад, доктор Рагаб сам взялся быть моим экскурсоводом. Он познакомил меня со всеми стадиями производства папируса. Вот они.
От стебля папирусного тростника отрезают нижнюю часть размером полметра, очищают ее и нарезают вдоль тонкими пластинами. Затем пластины замачивают на двое-трое суток. После этого их вынимают из воды и отжимают, прокатывая скалкой. Следующий этап — опять замачивание, но всего на сутки, и опять отжим. Причем при первых двух замачиваниях папирусные пластинки плавают. Затем наступает последнее, третье замачивание, снова на сутки, но теперь пластинки уже тонут в воде. Их опять отжимают, и начинается процесс изготовления папирусного листа.
На стол кладут кусок кожи, а поверх его — материю. На материю укладывают внахлест в два слоя папирусные пластинки — сначала продольный слой, потом поперечный. Сверху — опять материя и кожа, и все это отправляется на двое суток под пресс, причем материю меняют каждые шесть часов. И, наконец, меняют куски кожи — на этом этапе используется картон — и вновь отправляют лист на двое суток под пресс. После этого папирус готов.
Трудно пока сказать, уготована ли папирусам доктора Рагаба столь же долгая жизнь, сколь и тем, что были изготовлены древними египтянами. Но в любом случае его открытие стоит в одном ряду с открытием Шампольона, расшифровавшего в начале прошлого века египетские иероглифы... А еще оно открыло новую главу в туристском бизнесе.
На острове Якоба доктор Рагаб построил целую фабрику по производству папируса. Он нанял также нескольких художников, копирующих на папирусе красочные сцены, заимствованные со стен древнеегипетских храмов. Лучшего сувенира нельзя и придумать! Чисто национальный, легкий, компактный при транспортировке — что еще нужно! Второй этаж музея папируса превратился по сути дела в магазин. Там можно купить десятки разнообразных по размеру и сюжету папирусов ценой от двух-трех до ста и больше долларов.
Несколько египетских бизнесменов последовали примеру доктора Рагаба и начали производить сувенирные папирусы. Но конкуренция оказалась довольно жестокой. Тогда-то и стали появляться псевдопапирусы — то ли из банановых листьев, то ли из рисовой соломки. Отличить их от настоящих можно только путем сравнения. Потом конкуренты сделали еще один шаг — наладили вместо ручной росписи штамповку. В итоге в любой сувенирной лавке сегодня можно купить по дешевке какие хотите «папирусы». Но все они здорово проигрывают перед изделиями Рагаба — и качеством материала, и художественными достоинствами.
Однако держатель патента истинного папируса не сдался. Он организовал продажу своих изделий в дорогих гостиницах, куда халтурщикам не пробиться, в солидных магазинах. Папирусы «от Рагаба» запечатывают в фирменные конверты, на которых на трех языках даются рекомендации, как их лучше сохранить — поместив в рамку под стекло. В конверт вкладывают листочек с описанием сюжета папируса и его источника — тоже на трех языках. Добавьте сюда рекламу, и вы поймете, что доктор Рагаб конкурентов не боится.
Разобравшись с папирусом, Хасан Рагаб и взялся за осуществление грандиозного проекта реконструкции у себя на острове Якоба далекого название «Фараонова деревня». Она приняла первых посетителей в 1985 году.
В гостях у фараонов
И вот «плавучий амфитеатр» подходит к острову и ныряет в неширокий канал. По обеим его сторонам — пушистые головки папирусного тростника. В мутноватой нильской воде мелькают на солнце мелкие рыбешки. Амфитеатр построен таким образом, что его пассажиры смотрят все время влево по ходу движения. Перед их взорами проходят поочередно скульптуры двенадцати великих древнеегипетских богов — Амона, Озириса, Изиды, Хоруса... Экскурсовод неторопливо рассказывает, за что почитали то или другое божество, какие древние сказания связаны с каждым из них.
Посередине «галереи богов» канал делает крутой поворот. Географически путешественники оказываются лицом к Каиру, но огромного города не видно и не слышно. Когда «Фараонова деревня» только планировалась, в этой части острова Якоба посадили около трех тысяч деревьев. Старались отбирать те, что хорошо росли в Древнем Египте, да и сейчас растут неплохо акацию, иву. Но не избежали искушения посадить хоть и чужие, но быстрорастущие эвкалипты. Зато с их помощью удалось полностью отгородить остров от наступления современной цивилизации.
Так в тиши и покое, в окружении богов и плантаций папируса пассажиры «машины времени» постепенно окунаются в прошлое. И никого уже не удивляет, когда за поперечной протокой открывается поле, а на нем одетый в белую тунику босой крестьянин, запрягши вола в плуг, пашет землю. На соседнем поле еще один крестьянин, с бороной, а за ним еще двое, разбрасывающие семена в разрыхленную почву. Это, собственно, и есть «Фараонова деревня».
Создавая живые картинки древнеегипетского быта, доктор Рагаб перечитал кучу книг. Все здесь — как тысячелетия назад: одежда, прически, обувь, когда она необходима, орудия и приемы труда. Заняты в бытовых сценах триста специально обученных артистов. За севом идут сцены полива, жатвы, молотьбы, закладки зерна на хранение. Тут же — голубятня. В Египте мясо голубей считается деликатесом, их разводят, как кур или кроликов. Голубятни представляют собой начисто выбеленные глиняные башни с множеством круглых отверстий и небольшими деревянными нашестами под каждым из них.
Но вот канал вновь делает поворот. Теперь можно понаблюдать, как строятся папирусные лодки и как ловят сетями рыбу. На этом сельскохозяйственная часть деревни заканчивается.
Думаю, что заезжие туристы должны быть просто потрясены увиденным. По крайней мере сам я испытывал именно такое ощущение, когда впервые побывал в «Фараоновой деревне». Но тогда я только открывал эту страну из конца в конец и вновь попав на «плавучий амфитеатр», я внезапно понял: а ведь в египетской деревне с незапамятных времен почти ничего не изменилось! Тунику сменила галабея — длинная рубаха до пят. А так — те же плуг и борона, те же буйволы и голубятни. Другое дело ремесла, быт. Вот канал делает еще один крутой поворот — и перед нашими взорами открывается улица ремесленников.
Первые на этой улице — рабочие, изготавливающие кирпич. Нильский ил перемешивают с мелкорубленой соломой и из этой смеси формуют кирпичи, а затем сушат их на солнце. Подобную технологию еще можно увидеть кое-где в египетской глубинке, но в целом она уже отошла в прошлое. В последние годы не используется даже более современная технология — изготовление обожженного кирпича из ила. После того как тридцать лет назад русло Нила перекрыли высотной Асуанской плотиной, количество ила, приносимого водой в долину и дельту великой реки, значительно сократилось — он застаивается в водохранилище. Не первый год местные инженеры обсуждают вопрос, как извлечь его, чтобы использовать как удобрение и строительный материал. Однако экономичное техническое решение этой задачи так до сих пор и не найдено.
Следующая сцена — строительство дома из готового кирпича. В этом, пожалуй, нет ничего необычного. Как и в еще одной древней технологии — изготовлении сосудов с помощью гончарного круга. В этом месте «плавучий амфитеатр» обычно останавливается, чтобы дать возможность пассажирам понаблюдать, как рождается очередной кувшин. Событие это встречают громом аплодисментов. Ведь далеко не всякий турист, а большая их часть — европейцы и американцы, воочию видел гончарный круг. Хотя в Египте они до сих пор попадаются — опять-таки в основном в глубинке.
«Машина времени» вновь трогается в путь. Следующая остановка — напротив художника, занятого изготовлением барельефа на стене. Подобные произведения искусства в изобилии украшают древнеегипетские гробницы и храмы. Прежде чем приступить к работе, художник расчерчивает место будущего барельефа на небольшие аккуратные квадраты. С их помощью и удавалось столь безукоризненно выдерживать пропорции.
Далее на улице ремесленников идут сцены приготовления ароматических веществ, ткачества, выделки папирусов для письма. Мне показалось особенно занятным, как в Древнем Египте получали цветочную эссенцию. Лепестки цветов закладывали в кусок материи, а затем две девушки отжимали ее, как это делают с мокрым бельем. Капли душистой эссенции стекают в подставленный широкий сосуд.
Поделиться книгой: