Гипсокартон: шаг за шагом

Подготовленную армировочную ленту возьмите двумя руками и увлажните ее, быстро пропустив через ведро с водой, после чего перегните вдоль ее продольной оси симметрии. Наложив ленту симметрично на угол, слегка вдавите в шпатлевку. Придерживая левой рукой верхний конец ленты, пальцами правой руки проведите по линии угла сверху вниз, чтобы уплотнить и выровнять ленту по всей ее поверхности.

Увлажнив шпатель, выровняйте сначала одну сторону угла, после этого – другую, при этом ведите шпатель сверху вниз, одновременно придерживая ленту за верхний конец. Старайтесь выполнять операцию так, чтобы усилие оказывалось достаточным для того, чтобы из-под ленты выдавились излишки шпатлевки. Очень важно стараться не повредить ленту, работая шпателем, так как он должен пройти как можно ближе к линии сгиба. Поскольку эта процедура аналогична описанной выше заделке армировочной ленты на ровных участках, вам уже должно быть понятно, что получится в конечном итоге.

Сухим и чистым 100-миллиметровым шпателем зачистите поверхность каждой из сторон угла, при этом, чтобы облегчить себе работу, прижимайте шпатель второй рукой. После зачистки не должно остаться никаких наплывов или неровностей.

При помощи увлажненного 100-миллиметрового шпателя нанесите шпатлевку на каждую из сторон угла, при этом захватывая примерно по 50–80 мм и одновременно оставляя чистыми 10–15 мм у самого угла.

Еще раз увлажнив шпатель, выровняйте слой шпатлевки по всей длине угла, при этом прижимая инструмент так, чтобы получался тонкий равномерный слой. На другой стороне угла произведите те же самые действия.

Дождавшись, пока шпатлевка высохнет, тщательно зачистите шпателем все неровности и шероховатости, удалите «волны» рифления: вам необходимо подготовить поверхность к нанесению следующего слоя. Помните, что на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Переходим к следующему этапу – нанесению нового слоя шпатлевки. При этом раствор следует распределять примерно на 50 мм по обе стороны от линии угла. Увлажнив шпатель для обработки углов, с силой проведите им сверху вниз по линии угла, выравнивая шпатлевку – при этом должен сформироваться ровный угол правильной формы.

Когда шпатлевка высохнет, необходимо снова произвести зачистку шпателем всех неровностей и шероховатостей с удалением «волн» (рифлений). И сейчас применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

Отступив от центральной линии угла на 10–15 мм, широкими, по 70—100 мм, полосами на каждую из сторон угла нанесите шпатлевку. Увлажнив 100-миллиметровый шпатель, с силой проведите им сверху вниз, выравнивая шпатлевку, помня о том, что не должно быть никаких утолщений. После высыхания шпатлевки зачистите сухим шпателем все неровности и шероховатости, удалите рифления, двигая инструментом вдоль «волн». Не забывайте, что и на этом этапе применять наждачную бумагу или шлифовальные сетки нельзя.

На каждую из сторон угла, отступая от его центральной линии примерно на 15–25 см, нанесите шпатлевку полосами по 130–150 мм. При помощи увлажненного 250-миллиметрового шпателя разровняйте шпатлевку на каждой стороне угла. При этом давление должно быть достаточно сильным, чтобы исключить появление каких-либо утолщений.

Когда шпатлевка высохнет, пройдитесь шпателем по ее поверхности, чтобы удалить неровности и шероховатости. В том случае, если в некоторых местах возле угла обнаружатся ямочки, зашпатлюйте их тонким слоем, ведя шпатель вниз, перпендикулярно к стене.

Если при зачистке поверхности вам не удалось убрать слабое рифление, лучше покрыть его очень тонким слоем шпатлевки, ведя шпатель вдоль волн. Не стоит зачищать их шкуркой или шлифовальной сеткой, выводя уровень.

По завершении описанных операций угол должен получиться окончательно готовым для последующего шлифования.

Наружный угол

Как уже упоминалось, наружные углы гипсокартонных конструкций необходимо защищать, для чего используются металлические или пластиковые угловые профили (рис. 41). Из практики известно, что армирование наружных углов только бумажной лентой представляется явно недостаточным и в дальнейшем оборачивается дополнительными затратами времени и средств.

Помимо угловых профилей следует заготовить достаточное количество крепежа. Отмерив и обрезав, установите профиль, после чего зафиксируйте его шурупами-саморезами с каждой стороны угла (шаг 150 мм). Удостоверьтесь, что все шурупы вкручены достаточно глубоко и не цепляются за шпатель, если им провести сверху вниз. Если обнаруживается, что профиль прилегает недостаточно, доверните шуруп или добавьте еще один или два для более плотного крепления.

Рис. 41. Армирование наружного угла угловыми накладками

250-миллиметровым шпателем нанесите шпатлевку полосой сверху вниз, захватывая от края угла приблизительно 100–130 мм в каждую сторону и стараясь не делать первый слой слишком тонким.

Используя плоскость углового профиля как маяк, разровняйте шпатлевку. Если после шпатлевания остались небольшие впадинки, это не проблема – они заполнятся при нанесении последующих слоев. При помощи 250-миллиметрового шпателя проведите зачистку обеих сторон угла от различного рода неровностей и шероховатостей.

Захватывая уже по 150 мм с каждой стороны угла, нанесите второй слой шпатлевки. При этом удобнее использовать 100-миллиметровый шпатель.

Используя угловой профиль в качестве маяка, разровняйте шпатлевку 250-миллиметровым шпателем, который для улучшения скольжения нужно увлажнить. После этого угол должен выглядеть практически законченным.

После высыхания шпатлевки необходимо снова пройтись сухим широким шпателем по обработанным поверхностям, счищая неровности и шероховатости. Увлажненным 250-миллиметровым шпателем нанесите третий слой шпатлевки, при этом, как и в предыдущем случае, угловой профиль служит в качестве маяка. После выполнения этого этапа угол должен выглядеть безупречно.

Снова повторите операцию по зачистке подсохших поверхностей сухим широким шпателем. Рифление ликвидируется как и раньше – движением шпателя вдоль волн, при этом инструмент придавливается двумя руками.

Захватывая полосы шириной около 250 мм, нанесите тонкий финишный слой шпатлевки на каждую сторону угла, после чего загладьте шпатлевку широким шпателем, используя угловой профиль в качестве маяка. Когда обрабатываемая поверхность высохнет, зачистите шпателем неровности (их не должно быть много), поднесите к обработанному участку лампу-переноску и всмотритесь в проделанную работу.

Сильно придавливая 100-миллиметровый шпатель к поверхности, замажьте обнаруженные впадинки очень тонким слоем шпатлевки. После выполнения этих процедур угол у вас должен получиться вполне готовым для последующего шлифования. О порядке и способах шлифовки, исправлении ошибок и контроле за качеством работы было рассказано раньше.

Перегородки

Применяемые в монтажных комплектах для гипсокартона стальные перфорированные профили (стойки и прогоны) являются прекрасным материалом-основой для возведения межкомнатных перегородок, которые могут иметь одинарный или двойной каркас (рис. 42). В соответствии с выбранным проектом и техническими требованиями металлический каркас покрывается одинарным или двойным слоем гипсокартонных листов, между которыми в качестве изоляционного материала помещается стекловата или минеральная вата.

Рис. 42. Перегородки из гипсокартона (варианты с одинарным и со сдвоенным каркасом)

По длине перегородки ничем не ограничиваются, однако высота их зависит от толщины стальных стоек, их типа и расстояния между стойками. При расчете перегородки надо учитывать величину груза, который будет на нее повешен, и в зависимости от этого рассчитывается толщина гипсокартонного листа, толщина и тип каркаса.

Что представляет собой одинарный каркас? Это стеновая конструкция, которая имеет по одному верхнему и нижнему прогону, покрыта листами гипсокартона в один или два слоя, а в ее каркасное пространство может устанавливаться в качестве тепло– и звукоизолятора минеральная вата.

Сдвоенный каркас – это уже две конструкции, каждая из которых имеет индивидуальные раздельные нижние и верхние прогоны и крепится к своей стороне листа. В каркасное пространство стены также может устанавливаться минеральная вата.

Что касается установки дверей, то в гипсокартонных перегородках возможно использование как деревянных дверных коробок, так и алюминиевых, пластмассовых или стальных. Однако стойки каркаса стены должны быть устойчивы и способны выдерживать вес двери. Надлежит принять во внимание толщину и высоту стены, вес двери и способ ее использования.

Следует учитывать, что швы гипсокартонных плит не должны находиться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда нужно располагать на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой. Электрическую и иную проводку следует устраивать исключительно в пустотах стены между стойками или перпендикулярно им. Отдельное внимание следует уделить установке подходящих по конструкции и типу электропроводки изоляторов в местах соприкосновения проводов и их жгутов с элементами стены. Безопаснее всего использовать специальные гофрошланги, выпускаемые для этой цели в широком ассортименте, в сочетании с распределительными коробками и жесткими пластиковыми трубами.

Разделительная самоклеящаяся лента всегда должна располагаться между строительными элементами из гипсокартонной плиты и строительными элементами из других материалов, таких как бетон, штукатурка и др. Подобным же образом должны разделяться строительные элементы из гипсокартонных плит, которые имеют различные функции, например подвесной потолок и перегородка. Ниже рассмотрен процесс монтажа перегородки из гипсокартонных листов на одинарный каркас.

Рис. 43. Разметка пола под перегородку

При помощи отбивочного шнура со строительной синькой отметьте линию установки перегородки по полу (рис. 43). Чтобы быстро и безошибочно вести процесс установки перегородок, рекомендуется сразу отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных проемов, толщину и тип гипсокартонных листов. Разметка с помощью отвеса и отбивочного шнура переносится на прилегающие стены и потолок (рис. 44).

Рис. 44. Перенос разметки под перегородку

Предварительно на направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям или друг к другу (при двойном каркасе), наклеивают уплотнительную ленту или герметик (рис. 45).

Рис. 45. Наклейка уплотнительной ленты на профили

Направляющие профили в соответствии с разметкой подгоняют по длине, устанавливают и закрепляют к полу дюбелями с требуемым шагом. Для чего в несущем основании с помощью перфоратора сквозь профиль сверлятся отверстия диаметром 6 мм и глубиной 40–60 мм. В том случае, когда основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса необходимо использовать крупнорезьбовые шурупы по дереву – в этом варианте без предварительного сверления основания.

Рис. 46. Сборка верхнего направляющего профиля

Сборка верхних направляющих профилей предварительно осуществляется без крепления, затем они выравниваются уровнем и только после этого фиксируются дюбель-гвоздями.

Шаг крепления направляющих металлических профилей каркасов к полу и потолку, а также стоек, примыкающих к стенам или колоннам, должен составлять не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайние крепежные дюбели должны монтироваться не дальше 500 мм от конца профиля.

В соответствии с классической немецкой установкой, стоечные профили устанавливаются по уровню (отвесу) в направляющие профили с шагом 600 мм, причем их открытая сторона должна смотреть в направлении монтажа. Сперва стойки вставляются в нижний, затем в верхний направляющий профиль. Нужно помнить о том, что стойка должна входить в направляющую на потолке минимум на 20 мм, а высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения на 10 мм.

Традиционно соединение профилей друг с другом осуществляется методом просечки с отгибом, при этом применяется специальный просекатель (рис. 46). Сейчас, в большинстве случаев, соединение профилей друг с другом осуществляется, как правило, при помощи шурупов-саморезов («клопов»).

Примыкающие к стенам или колоннам стойки каркаса крепятся дюбель-гвоздями с требуемым шагом (не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль). Крайние крепежные дюбель-гвозди должны устанавливаться не дальше 500 мм от конца профиля.

Одновременно с монтажом каркаса перегородок следует устанавливать дверные коробки. Для этого необходимо по обе стороны дверной коробки смонтировать дополнительные опорные стоечные профили. Следует отметить, что в сочетании с конструкциями из гипсокартона возможна установка разнообразных типов дверных и оконных коробок из любых материалов: дерева, алюминия, пластмассы, металлокерамики. При этом дверные коробки можно прикреплять к вертикальному стоечному профилю каркаса перегородки без установки дополнительных элементов жесткости при соблюдении следующих условий: высота помещения не превышает 2,6 м; ширина дверного полотна – 0,9 м; масса дверного полотна – 25 кг.

Жесткость перегородки с дверным проемом в этом случае будет обеспечена при надежном соединении стоечных и направляющих профилей, которые, в свою очередь, должны быть закреплены к перекрытию дюбелями вблизи проема (на расстоянии не более 10 см от него). Стоечные профили над дверным проемом должны быть развязаны ригелем, увеличивающим жесткость всей конструкции дверной коробки (рис. 47).

Рис. 47. Ригель для увеличения жесткости дверной коробки

В том случае, когда вес дверных полотен превышает 25 кг, стойки каркаса перегородки, который обрамляет проем, необходимо усиливать. В строительной практике это усиление осуществляют либо путем запрессовки в стойку деревянного бруса с последующим его закреплением шурупами-саморезами, либо установкой дополнительного профиля (рис. 48).

Рис. 48. Усиление каркаса дверной перегородки: а – запрессовка деревянного бруса; б – установка дополнительного профиля

В завершение работ с дверным проемом устанавливаются две промежуточные стойки над ним (рис. 49).

Рис. 49. Установка промежуточных стоек над дверным профилем

С учетом того, что во избежание повреждения шурупами при монтаже ГКЛ не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса, электрические провода пропускаются через изолированные вставками отверстия в стенках стоечных профилей перпендикулярно к ним.

Крепление встроенных розеток прочно обеспечивается на облицовке благодаря взаимодействию края розеток и внутренних раскрытых металлических лапок. Предварительно розетка закрепляется в перегородке, а затем монтируется выключатель или штепсельный вход.

После этого можно одну из сторон готового каркаса обшить гипсокартонными листами, этот процесс подробно описан в главе 3 («Облицовка стен при помощи гипсокартона…»).

Сопряжение каркасов двух перегородок – важнейший элемент процесса устройства перегородок из гипсокартона (рис. 50). При монтаже угла необходимо учитывать расстояние между направляющими профилями, которые располагаются под углом друг к другу. Это расстояние берется равным толщине обшивки из гипсокартона с одной стороны каркаса.

Рис. 50. Сопряжение каркасов двух перегородок

Вместе с листом гипсокартона монтируется последняя стойка, примыкающая к соседней перегородке. Шуруп-саморез обязательно должен прошить стоечный профиль, лист гипсокартона и стенку другого стоечного профиля. Случается так, что высота обшивки превышает длину одного гипсокартонного листа (2500 мм), поэтому в местах торцевых стыков листов необходимо смонтировать горизонтальные отрезки направляющего профиля (рис. 51). Для прочности конструкции торцевые стыки следует сместить друг относительно друга по вертикали не менее чем на 400 мм.

Рис. 51. Расположение несущей конструкции для торцевых стыков

Крепление листа следует вести от его угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Кроме того, монтаж листов надо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Надо следить за тем, чтобы шов двух соседних гипсокартонных листов не располагался на стойках, к которым крепится дверная коробка, а место их соединения всегда находилось на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной перемычкой из профиля. Поэтому правильно будет вырезать в целом листе форму, соответствующую дверному проему (рис. 52).

Рис. 52. Выкройка дверного проема в листе гипсокартона

При укладке в пространстве между стоечными профилями изоляционного материала на следующем этапе нужно следить, чтобы изоляция плотно заполняла промежуток между профилями и никуда не сползала.