Гипсокартон: шаг за шагом

Дойдя до верха, возьмите вправо, одновременно усиливая давление на левый угол шпателя, сводя слой шпатлевки на нет. После этого разверните руку с инструментом и прогладьте шпателем нанесенный слой шпатлевки сверху вниз. На лезвии шпателя соберется некоторое количество шпатлевочной массы, которая позволит перейти к обработке следующего ряда. При загустевании шпатлевки счищайте ее в ванночку и перемешивайте смесь. После того как в ванночке масса станет гуще, чем нужно для продолжения работы, верните ее в ведро с разведенной шпатлевкой, перемешайте и наберите свежего раствора.

Для удобства всегда работайте только одной стороной шпателя, а ту сторону, с которой располагается прижимающий палец, держите чистой. Старайтесь, чтобы при чистке шпателя о край ванночки шпатлевка не попадала на чистую сторону. Это простое правило, во-первых, позволит выполнять работу более аккуратно, а во-вторых, если палец сухой и чистый, движения будут более уверенными.

После высыхания первого слоя шпатлевки в течение 24 часов 200-миллиметровым шпателем нанесите второй слой. За ним – третий слой. Порядок правильного выполнения послойного шпатлевания нами был описан выше.

Огнестойкая облицовка зданий гипсокартоном

Как уже упоминалось выше, гипсокартон определенных марок применяется при огнезащитной отделке зданий и помещений. Огнестойкая облицовка конструкций зданий должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 21–01, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30403 и НПБ236. Этот вид отделки применяется при необходимости повышения предела огнестойкости и уменьшения пожарной опасности коммуникационных шахт, металлических и деревянных балок, прогонов, колонн и т. п. При производстве отделочных работ по огнестойкому варианту в качестве облицовочного материала используются огнестойкие листы ГКЛО с креплением их на металлическом каркасе. В зависимости от требований тепло– и огнезащиты обшивка гипсоволокнистыми листами может быть запланирована и выполнена как в один, так и в два слоя.

Устройство огнезащитной облицовки несущих конструкций рекомендуется осуществлять в период проведения отделочных работ – как правило, в зимнее время при подключенном отоплении. Предварительно все металлоконструкции, которые будут закрываться отделочными панелями, должны быть очищены от ржавчины, грязи, масел, жировых пятен и покрыты антикоррозийными составами в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Устройство огнезащитной облицовки целесообразно осуществлять заранее заготовленными укрупненными элементами, включающими металлические профили, к которым закреплены гипсокартонные листы обшивки на шурупах, полосы подшивки из гипсокартонных листов или зажимы. Длину укрупненного элемента огнезащитной облицовки рекомендуется принимать равной длине гипсокартонного листа.

Коммуникационные шахты

По своему техническому исполнению методика такой облицовки практически не отличается от обычных облицовочных технологий, поэтому не требует дополнительных пояснений. Для того чтобы обеспечить доступ к коммуникациям, в ограждении шахты предусматриваются ревизионные люки, конструктивные решения которых должны быть выполнены так, чтобы обеспечивать тепло– и огнезащитные качества не ниже, чем у ограждения в целом.

Рис. 34. Облицовка деревянных стоек и балок: а – общий вид; б, г – деревянная балка; в – колонна; 1 – балка; 2 – обшивка из гипсоволокнистых листов; 3 – колонна; 4 – разделительная лента; 5 – скобы

Облицовку металлических балок следует выполнять с помощью металлических профилей или с использованием вкладышей из полос гипсоволокнистых листов различной толщины, в зависимости от требуемого предела огнестойкости конструкций.

Металлические профили рекомендуется закреплять анкерными элементами к перекрытию и с помощью зажимов к нижней полке балки, а гипсоволокнистые листы – к металлическим профилям самонарезающими винтами. При этом шаг зажимов не должен превышать 120 мм. Вкладыши из гипсоволокнистых листов шириной 150 мм следует размещать с шагом до 600 мм вдоль стенки и до 750 мм вдоль полки балки.

Облицовку деревянных стоек и балок (рис. 34, а – г) следует осуществлять гипсоволокнистыми листами в один или два слоя в зависимости от требуемой степени огнестойкости и класса пожарной опасности защищаемой строительной конструкции (см. рис. 34).

Полосы гипсоволокнистых листов крепят шурупами непосредственно к деревянной балке, которую рекомендуется обработать противопожарной пропиткой. На рисунке (34, 1–5) дан порядок обшивки. В процессе шпаклевания поверхностей вертикальные и горизонтальные углы обшивки защищают от механических повреждений ПУ-профилем.

Криволинейные поверхности

Из гипсокартонных листов можно создавать самые сложные криволинейные формы: арки, ниши, различные криволинейные поверхности и потолочные изгибы (рис. 35). Для максимального удобства при этом используются, как правило, листы шириной не более 600 мм. Необходимо учитывать то обстоятельство, что минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус гибки также уменьшается – для листов толщиной 9 мм минимальный радиус гибки составляет 500 мм, а для листов толщиной 6,5 мм соответственно 300 мм.

За счет чего появляется возможность изготовления поверхностей самой разнообразной формы? Процесс гибки гипсокартона основан на способности гипса приобретать при увлажнении такую пластичность, которая позволяет гипсокартонному листу придавать любой необходимый профиль нужной кривизны. А поскольку после высыхания происходит восстановление твердости материала, новая форма фиксируется (закрепляется).

Без «мокрого» процесса можно использовать только арочный гипсокартон – гибкий гипсовый лист (2400 х 1200 х х 6 мм), при помощи которого можно получать гнутые поверхности. Тонкость заключается в том, что вместо картонной оболочки эти панели армированы стекловолокном и такая конструкция панелей позволяет обойтись без предварительного увлажнения, гибки и сушки на шаблоне, сразу монтируя листы на собранный каркас.

Тем не менее при работе с арочным гипсокартоном есть ряд правил, которые следует неукоснительно соблюдать. Изгибать панели возможно лишь в продольном направлении. Следует помнить, что при этом гарантированный радиус изгиба составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм – наружу. При нарушении указанных требований листы, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы из профилей.

Рис. 35. Различные виды арочных конструкций

Подобные гибкие гипсовые панели производят английский концерн ВРВ (British Plasterboard) – под торговой маркой Riflex, и немецкий Knauf – под торговой маркой Formplatte.

Вернемся к обычному гипсокартону.

Подготовка к работе заключается главным образом в изготовлении шаблона, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа. Каких-либо строгих правил здесь нет, и подходящий шаблон можно сделать из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8—15 мм. Зачастую на практике обычно используются обрезки листов гипсокартона, из которых и вырезаются боковины шаблона такого радиуса гибки, который необходим для получения декоративной поверхности. Здесь важно выдержать такую пропорцию в размерах, при которой радиус шаблона был немного меньше, чем радиус формируемой поверхности.

После создания шаблона из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона, которая также должна быть немного меньше ширины готового куска гипсокартонного листа. Затем при помощи деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Его необходимо оборудовать зажимами для фиксации торцевых кромок изгибаемого листа (для этого используются обрезки профилей).

Гнуть гипсокартон надо в следующем порядке: по стороне сгиба гипсокартонного листа выполняется проход специальным игольчатым валиком. У выпуклых форм это тыльная сторона листа, у вогнутых – лицевая. Затем лист наколотой стороной вверх укладывается на деревянные прокладки и при помощи поролоновой губки периодически смачивается водой примерно в течение часа. При этом крайне важно избегать попадания воды на неперфорированную (непроколотую) сторону листа. Если это произойдет, поверхность размокнет, нарушатся связи и затем возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.

После увлажнения заготовка устанавливается на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпадал с осью шаблона, а затем очень аккуратно сгибается, при этом концы панели следует закрепить при помощи зажимов. Для упрощения задачи в случае, когда вам нужен всего лишь только один криволинейный элемент, можно просто оставить панель на каркасе до полного высыхания.

Длительность просушки заготовки обычно (при стандартных показателях влажности воздуха) составляет от 12 до 24 часов. В том случае, когда для работы необходимо изготовить несколько одинаковых элементов, нужно подумать об ускорении работы. Этот процесс заключается в следующем: сгиб панели фиксируется при помощи скотча, обмотанного по краям несколько раз, панель снимается с шаблона и устанавливается в том же положении для сушки. На освободившемся шаблоне можно приступать к гибке следующего элемента. В принципе никаких особых технологических сложностей в процессе изготовления заготовок для арок, фигурных потолков или изогнутых перегородок нет. Главное – четко соблюдать описанную технологию, избегать «несанкционированного увлажнения» и проявлять аккуратность и внимательность.

Изготовление криволинейных элементов с малым радиусом кривизны (от 100 до 400 мм) производится по несколько другой технологии, суть которой заключается в следующем. Наметив лицевую сторону, которая должна быть обращена в отделываемое помещение, на обратной стороне заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (практически вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную, используя при этом стамеску.

Рис. 36. Крепление криволинейных конструкций к потолку

Теперь подготовленную таким образом плиту следует тщательно очистить от пыли и уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. После того как плита принимает нужную форму, ее фиксируют при помощи шпатлевки типа «Унифлот». Затем фрагмент сушат, а после завершения просушки шпатлевки деталь устанавливается на место.

При установке криволинейных фрагментов их крепление осуществляется при помощи шурупов-саморезов на их на стыках с тыльной стороны изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм, шириной 100 мм.

Когда будет изготовлено необходимое количество изогнутых деталей, можно приступать к монтажу криволинейного участка конструкции (рис. 36). В случае с потолком в первую очередь следует установить изогнутые арочные профили при помощи прямых подвесов. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму.

Рис. 37. Стык гипсокартонных листов с несущими профилями

Если готовых гнутых профилей подобрать не получается, их можно изготовить самостоятельно. Ножницами по металлу на полках обычного потолочного профиля надо выполнить V-образные вырезы, а затем осторожно и плавно согните его спинку до нужного радиуса.

Крепить изогнутые профили к потолку следует при помощи дюбель-гвоздей или прямых подвесов. Шаг дюбелей определяется формой, площадью и массой подвесной конструкции, но он не должен превышать 800 мм. В случае если длина подвеса окажется недостаточной, можно применить удлиняющую шпильку или удлиняющие элементы специального нониусного подвеса.

Затем устанавливаются несущие потолочные профили (шириной 60 мм и высотой 27 мм), они крепятся на расстоянии не более 500 мм друг от друга и соединяются с арочными двухуровневыми соединителями. Подготовленную криволинейную деталь из гипсокартона устанавливают на место монтажа и подпирают «третьей рукой», которая устанавливается враспор между гипсокартонным листом и полом, после чего закрепляется шурупами-саморезами. Крепление саморезами ведется по направлению от середины гипсокартонного листа к его краям по общим для ГКЛ правилам.

Рис. 38. Примыкание криволинейного потолка к стене

Монтаж следует вести таким образом, чтобы стыки гипсокартонных листов «ложились» на несущие профили (рис. 37). В случаях, когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают предварительно изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм.

Главные проблемы возникают при монтаже стыков криволинейного потолка со стенами (рис. 38). Концы арочного перекрытия должны опираться на конструкцию из направляющих профилей шириной 27 мм и высотой 28 мм, причем обязательной является проклейка «подошвы» профиля, прикрепляемого к стене дюбель-гвоздями, самоклеящейся полиуретановой или пенорезиновой лентой-уплотнителем.

Для декорирования дверных проемов можно использовать готовые арочные конструкции (рис. 39).

Рис. 39. Вариант готовой отделки арочных проемов

Когда арочные потолки будут полностью готовы, их подвергают окончательной отделке по общим для всех гипсокартонных поверхностей правилам. Гипсокартонные конструкции поддаются разнообразной декоративной отделке, при этом необходимо помнить требования, которые предъявляют к качеству такой отделки:

• в полном объеме должны быть закончены все работы по герметизации гипсокартонных конструкций;

• поверхность гипсокартонных листов должна быть гладкой, без загрязнений и масляных пятен, без повреждений и трещин в местах сопряжения гипсокартонных конструкций со строительными элементами здания (перекрытиями, стенами и др.);

• на поверхности не должно быть местных неровностей, а уступы между смежными листами не допускаются более чем на 1 мм.

Присущая этому виду отделки гладкая твердая поверхность, скрытые стыки позволяют получить отличный внешний вид и качество отделки гипсокартонных конструкций. Для декорирования поверхности гипсокартонных конструкций пригодно большинство самых разнообразных видов декоративных покрытий, а именно:

• обои бумажные, текстильные и на полимерной основе, стеклообои;

• клеевые, водоэмульсионные краски, эмали;

• дисперсионные и масляные краски (кроме красок известковых, силикатных и на основе жидкого стекла);

• облицовочная плитка на различных видах клеев;

• всевозможные виды декоративных отделочных пленок;

• рельефные и структурные декоративные штукатурные покрытия на основе синтетических смол и др.;

• декоративные панели (деревянные, гипсокартонные типа ПОГ, «Декогипс» и др.), закрепленные с помощью специальных раскладок.

Следует помнить, что гипсокартонные панели с отделкой, выполненной в заводских условиях, могут применяться только в качестве декоративного слоя, не учитывающегося при определении огнестойкости и звукоизоляции перегородок из-за сквозных щелей в стыковочных швах, и, как правило, такие панели могут устанавливаться не на всю высоту помещения. В основном их рекомендуется применять в качестве декоративной обшивки бетонных и кирпичных стен.

В помещениях повышенной влажности следует предусматривать двойную обшивку перегородок с использованием влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ ГОСТ 6266-97). В таких помещениях следует обратить особое внимание на качество работ по герметизации всех узлов в гипсокартонных конструкциях, независимо от выбранного типа отделки.

В помещениях с влажными условиями эксплуатации перед нанесением декоративных покрытий необходимо всю плоскость гипсокартонных поверхностей покрыть шпатлевкой типа «Фугенфюллер» с последующей обработкой водостойкой грунтовкой типа «Тифенгрунд» (заключение НИИСФ. Москва, 1998 г.). Декоративные покрытия при этом должны быть водостойкими (эмали, масляные краски, керамическая плитка и т. п.).

В помещениях, где по условиям эксплуатации (санузлы, кухни, ванные и т. п.) допускается прямое воздействие влаги на некоторые участки, в зонах возможного попадания воды на поверхность гипсокартонных конструкций необходимо после окончания шпаклевочных работ покрыть всю поверхность специальным гидроизоляционным составом типа «Флехендихт» с последующей облицовкой керамической плиткой. Дисперсионные клеи для этих целей применять нельзя, а наклейку плиток производить исключительно на водостойких порошкообразных клеях.

Если к поверхностям гипсокартонных конструкций предъявляются высокие отделочные требования, в целях улучшения адгезии и укрепления поверхности рекомендуется после завершения всех шпаклевочных работ покрыть всю поверхность грунтовкой типа «Тифенгрунд» с последующей обработкой финишной пастой.

Наносить все лакокрасочные составы рекомендуется только на предварительно отгрунтованные механизированным или ручным способом поверхности. Сушку каждого нанесенного слоя лакокрасочного состава следует производить с соблюдением всех технических требований на данный материал.

Накладные декоративные элементы, если они имеются в гипсокартонных конструкциях, в зависимости от материала, способа крепления и отделки могут быть закреплены до или после окончательной отделки в соответствии с указаниями конкретного проекта. Все прочие встроенные элементы (лючки, решетки и др.) отделываются согласно указаниям конкретного проекта.

Как правило, многие дизайнерские решения предусматривают создание различного вида межкомнатных криволинейных перегородок. Листы гипсокартона в этом случае формируются по шаблону, как было описано ранее, и затем фиксируются в обычном порядке на стоечные профили.

Чтобы установить стоечные профили, нужно закрепить на полу и на потолке направляющие профили. Их предварительно следует специально подготовить: с помощью ножниц по металлу наружные полка и спинка надрезаются до внутренней полки, причем надрезы следует производить параллельно друг другу. Чтобы обеспечить нужный уровень звукоизоляции, направляющие и стоечные профили устанавливаются на звукоизоляционную прослойку из полиуретановой самоклеящейся ленты.

Направляющие профили при помощи дюбель-гвоздей с шагом не более 300 мм закрепляются по предварительно сделанной по отвесу разметке. Стоечные профили вставляются и фиксируются в направляющих на полу и на потолке также с шагом 300 мм или даже меньше – это зависит от радиуса кривизны перегородки. Помимо этого стоечные профили крепятся также к прилегающим боковым стенам.

Далее процесс монтажа криволинейной перегородки выполняется таким же образом, как и монтаж ровной (он описан в главе 9 «Перегородки»). В том случае, когда стыки гипсокартонных листов не попадают на несущие профили, то на стыки соседних элементов с тыльной стороны устанавливают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм, что позволит предохранить поверхность облицовки от появления в местах стыка панелей трещин.

В настоящее время, в процессе выполнения евроремонта, часто принимается решение убрать межкомнатные двери, а также расширить дверной проем или соорудить перегородку. В этом случае многие дизайнеры (или сами хозяева) делают свой выбор в пользу устройства арок, которые выглядят более современно и стильно, чем традиционные прямоугольные проходы. И если для монтажа криволинейных поверхностей потолков нужны дополнительные приспособления и некоторый опыт, то оформить дверной проем в виде арки под силу даже новичку. Дело в том, что выпускаемые различными фирмами уже готовые специальные арочные профили значительно упрощают процедуру создания криволинейных поверхностей необходимых по замыслу очертаний. При соответствующей технологии монтажа и последующей отделке готовые конструкции отличаются практически идеальными сопряжениями и ровными углами.

Перед тем как приступать к работе, арочный профиль необходимо развернуть на полу, чтобы дать ему отлежаться, а обычный прямоугольный дверной проем уже должен быть подготовлен к устройству арки (см. главу 9 «Перегородки»). Затем необходимо подобрать подходящий лист гипсокартона (из отходов либо использовать целый) и закрепить его при помощи шурупов над дверным проемом.

Теперь произведем необходимые замеры: измерим ширину дверного проема и отметим на поверхности плиты осевую линию (ширина проема, деленная на 2). От верхней точки проема отмерим эту же половину ширины проема, сделав на осевой линии отметку: вы получили центр окружности для арки.

В том случае, когда такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит (например, если дверной проем достаточно широкий), его можно увеличить, опустив центр окружности по осевой линии вниз. Разумеется, арочный свод в результате получится более пологий.

Прочертив линию по контуру желаемого радиуса арки, аккуратно отпилите по этой разметке лишний фрагмент. Затем необходимо повторить всю эту процедуру и с другой стороны стены (рис. 40).

Рис. 40. Выпиливание криволинейного фрагмента арки

В том случае, если дверной проем стандартный, не требуется никаких дополнительных крепежей. Если же проем шире, его необходимо закрепить при помощи шурупов-саморезов несколькими подходящими по длине деревянными брусками (например, сечением 30 х 40 мм). На боковые стоечные профили следует прикрутить саморезами заранее заготовленные полоски гипсокартона, равные по ширине толщине стены.

Для выполнения последней операции вам понадобится помощь. При поддержке напарника нужно будет установить арочный профиль, а чтобы прижать его к стоечному профилю, воспользуйтесь правилом или просто ровным деревянным бруском подходящих размеров.

После этого прикрутите шурупами-саморезами арочный профиль к этой вертикальной части дверного проема. Повторите описанную процедуру с другой его стороны. Наконец, «посадите» основной элемент арочного проема на место. Все, можно шпатлевать.

Углы внутренние и внешние

После того как все стыки гипсокартонных листов уже зашпатлеваны, можно приступать к отделке внутренних и внешних углов. Данная процедура также проходит несколько этапов: наклейка армировочной ленты и установка угловых профилей плюс три-четыре слоя шпатлевки.

Внутренний угол

Для отделки внутреннего угла следует прежде всего подготовить куски бумажной армировочной ленты соответствующей длины. Увлажнив водой 100-миллиметровый шпатель (при работе не забывайте увлажнять шпатель постоянно!), нанесите шпатлевку на каждую сторону внутреннего угла и на сам угол. Слой шпатлевки должен покрывать обрабатываемую поверхность равномерно и достаточно, как без «толстых», так и без «тонких» мест с шириной захватов по каждой из сторон примерно 50 мм.