Помоги проекту - поделись книгой:
Чтобы просверлить отверстия для дюбелей, необходимо временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, после чего и просверлить в них нужное количество отверстий в необходимых местах. При необходимости это можно сделать не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей в нужных точках (рис. 22). Шаг между отверстиями – 600—1000 мм. Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. Просверлив отверстия, прикрепите к полу и потолку направляющие профили дюбель-гвоздями (рис. 23). В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные профили (рис. 24).
Вокруг стоечных профилей загните концы прямого подвеса и, контролируя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Так же следует работать с каждым подвесом и с каждой стойкой, не забывая о том, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями.
После подгонки и установки всех профилей каркаса выполняется разводка необходимых коммуникаций (труб, электропроводов или жгутов, слаботочной проводки и т. д.), используя специальные отверстия в спинках стоечных профилей.
К собранному металлическому каркасу шурупами-саморезами крепятся гипсокартонные листы (рис. 25) с шагом крепления около 250 мм, учитывая, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые служат для центровки вворачиваемых шурупов. При обшивке в два слоя расстояние между шурупами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 75 см.
Крепление гипсокартонных листов к стоечным профилям осуществляется по направлению к их открытой части. Шурупы-саморезы сначала вворачиваются в полку профиля вблизи спинки и лишь потом – у противоположного края. В другом случае полка профиля может прогнуться внутрь.
Все боковые кромки гипсокартонных листов должны быть ровными и тщательно подогнанными по размерам. Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т. д.).
Если предусматриваются горизонтальные швы, то они должны быть смещены относительно друг друга по высоте. Если же речь идет о монтаже однослойной стены, горизонтальные швы гипсокартонных плит располагаются на металлическом профиле.
При облицовке дверных, оконных и прочих проемов полка профиля устанавливается так, чтобы она совпадала с границей проема, гипсокартонная плита ровно обрезается по краю и монтируется к месту.
Важно помнить о том, что шов гипсокартонных плит не должен располагаться на стойках, к которым прикрепляется дверная коробка. Место их соединения всегда должно находиться на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой.
Облицовка панелями ПОГ
Здесь речь пойдет об отделке с применением разновидности гипсокартона – композитной декоративной плиты ПОГ (от «панель отделочная гипсокартонная»). Одним из основных строительных элементов системы ПОГ является
Панель отделочная гипсокартонная относится к группе горючих материалов и предназначена для облицовки поверхностей стен и перегородок из железобетонных панелей, кирпича, дерева, в том числе оштукатуренных.
Некоторые характеристики панелей: длина – 2500 мм, ширина – 600 или 500 мм, толщина – 12,5 или 10 мм, предел прочности при изгибе —105 кгс/см2, вес 1 м2 в пределах 8,5 кг – 10 кг.
• для облицовки С511 – профиль направляющий (ПН) и профиль стоечный (ПС);
• для облицовки С512 – профиль облицовочный (ПО).
Профили изготавливаются длиной 2,5–6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм и представляют собой длинномерные элементы швеллерообразного сечения (ПН, ПС) и L-образного сечения (ПО);
• для облицовки С521 – брус сечением 40 х 25 мм (в поставку не входит).
Следующим элементом облицовки ПОГ является
Важные технологические особенности
Коммуникации под гипсокартоном
Электрические кабели (штатная электросеть, телефонные, телевизионные, охранно-пожарной сигнализации и т. д.) располагаются таким образом, чтобы им не угрожала опасность быть поврежденными острыми краями обрезанной стали каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных листов. Поэтому запрещается проводить кабели внутри стоек. Там, где провода, кабели и жгуты соприкасаются с конструктивными элементами каркаса, необходимо обеспечивать дополнительную изоляцию как с помощью изоляционной ленты, так и специальных гофрированных и гладких пластиковых шлангов и труб.
Немаловажным этапом в процессе работы является подгонка профилей по длине. Это без проблем делается при помощи ножниц по металлу, причем не имеет особого значения, насколько аккуратно был нарезан профиль, – все недостатки закроет гипсокартон, следует только обратить внимание – нет ли поблизости коммуникаций, которым может повредить острый заусенец. Чтобы защитить гипсокартонные листы от влаги, следует оставить зазор в 10 мм между ними и полом, для чего рекомендуется заранее заготовить необходимое количество подкладок из дерева или гипсокартона.
Гипсокартонные листы крепятся от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Установив вертикально, их прихватывают к каркасу шурупами-саморезами с шагом 250 мм. Для отделки швов между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм. Местоположение шурупа-самореза определяется продольными канавками на полке стоечного профиля.
Сверху и снизу листы крепятся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм).
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили в глубь профиля не менее чем на 10 мм, а бумага в местах закручивания шурупов не должна быть растрепанной.
Головки шурупов-саморезов необходимо утапливать в толщу ГКЛ на глубину не менее 1 мм. В случае если шуруп дефектный или он неправильно ввернут, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. По окончании монтажных работ гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.
Чтобы пластиковые окна гармонично вписались в отделанный гипсокартонными, гипсоволокнистыми, древесноволокнистыми и древесностружечными панелями интерьер, рекомендуется использовать имеющиеся в продаже пластиковые окантовочные профили, выпускаемые различными производителями.
Изоляционные материалы
С целью улучшения звукоизоляции можно использовать готовые акустические профили типа профилей Knauf из перфорированной стали (рис. 26).
Для обеспечения тепловой и звуковой изоляции при проведении отделочных работ в качестве тепло– и звукоизоляционного материала при облицовке стен и потолков, а также в перегородках обычно используется мягкая изоляция из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. Этот материал применяется в конструкциях, где изоляция не испытывает существенных нагрузок. Isover 610 КТ-11 Twin – мягкий эластичный мат из стекловолокна, свернутый в рулон и сжатый в упаковке в пять раз, что обеспечивает ей компактность и удобство транспортировки. Материал в рулоне разрезан в горизонтальной плоскости на две равные части, что позволяет выбрать необходимую по проекту толщину изоляции – 50 или 100 мм.
Принципиальной отличительной особенностью этого изделия является то, что в процессе производства мат шириной 1220 мм разрезается на две равные части (о чем говорит приставка Twin, что означает «двойной». Таким образом, из одной упаковки Isover 610 КТ-11 Twin получаются два рулона шириной 610 мм.
Поскольку расстояние между направляющими металлического каркаса составляет 600 мм, дополнительные 10 мм ширины позволяют, приложив незначительное усилие, устанавливать материал «враспорку», как бы «втиснув» его за счет сил упругости вплотную к стенкам каркаса. Это означает, что на изоляцию больше не действует сила тяжести и нагрузка сверху. Материал самостоятельно удерживается, плотно прилегая к гипсокартонному листу и профилям каркаса, при этом – без использования дополнительных крепежных элементов и целиком заполняя изолируемое пространство. Благодаря согласованности размеров материала и конструктивного каркаса, сокращается время монтажа перегородки, что в условиях современного строительства имеет решающее значение.
В случае необходимости для закрепления звукоизоляционного материала в гипсокартонных конструкциях (перегородках) используются самоклеящиеся скобы (рис. 27).
Если в качестве изолирующего материала в полость перегородки укладывается пенополистирол или минеральная вата, необходимо предусмотреть их надежное крепление при помощи вкладышей из гипсокартона или фрагментов стоечного профиля меньшего сечения (рис. 28).
Если в помещении повышенная влажность
Благодаря своей способности укрывать самые различные коммуникации, не прибегая при этом к трудоемким операциям вроде долбежа стен, прорубания каналов, выкладки ниш для скрытого размещения проводов и труб и т. п., гипсокартонные конструкции широко применяются при оборудовании и отделке различных хозяйственных служб – ванных комнат, туалетов и кухонь. При производстве таких работ следует предусмотреть соблюдение нескольких обязательных условий:
• использование влагостойких гипсокартонных листов (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ);
• наличие вытяжной вентиляции;
• обработка лицевой поверхности гипсокартона гидроизоляционными составами, водостойкими грунтовками;
• отделка красками или керамической плиткой.
Перед выполнением отделочных работ следует произвести весь цикл гидроизоляционных операций. Начинать следует с безжалостного удаления всего того, что подлежит замене, полного демонтажа всех имеющихся стенок, перегородок, а также старых водопроводных и канализационных труб, электропроводки. Убирается строительный мусор, и зачищаются и подготавливаются поверхности.
После этого следует произвести разметку и установку направляющих и стоечных профилей с шириной полки не менее 50 мм и с шагом стоек 600 мм. Этот процесс подробно описан в главе «Перегородки». Один из важных моментов заключается в том, что тяжелое сантехническое оборудование нуждается в особом креплении, поэтому на стадии подготовки и сборки каркаса к вертикальным стоечным профилям следует смонтировать закладные элементы (металлические планки).
В зоне крепления сантехнического оборудования рекомендуется устанавливать стойки с шагом 400 или 300 мм либо монтировать стойки, спаренные в двутавр, скрепленные шурупами-саморезами по всей длине с шагом 300 мм. В отдельных случаях устанавливаются несущие стальные конструкции оригинального изготовления с антикоррозийным покрытием.
К монтажу сантехнического оснащения можно приступать сразу же после того, как будет закончен монтаж каркаса и обшивки одной стороны стенной перегородки. Трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма прокладываются горизонтально через отверстия в стоечных профилях. С целью снижения вибрации и шума следует в местах соприкосновения труб с элементами каркаса и перегородками использовать резиновые или войлочные прокладки.
Трубы большего сечения размещаются в полости перегородок с двойным каркасом, причем расстояние между рядами профилей может быть любым – в зависимости от диаметра труб, тем не менее для увеличения жесткости между рядами профилей следует установить поперечные связи, для чего можно использовать обрезки гипсокартона или профилей.
Для заполнения полости конструкции тепло– и звукоизоляционным материалом обычно используется мягкая изоляция из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. При этом между трубой и гипсокартонными листами обязательно должен быть слой изолятора. Холодные трубы надо обернуть кожухом, изготовленным из материала, блокирующего конденсат.
При устройстве перегородок для сантехнического монтажа их всегда следует обшивать двумя слоями влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Тем не менее даже такой гипсокартон в условиях повышенной влажности нуждается в тщательной изоляции, поэтому нужно не экономить на труде или материалах, чтобы не потерять всю проделанную работу и вложенные средства.
Для обеспечения изоляции стыка гипсокартонной облицовки с полом между полом и гипсокартонной обшивкой оставляется зазор 10 мм. А затем стены, потолок и пол грунтуются составом для впитывающих поверхностей типа «Бетоконтакт». Следующая операция – нанесение гидроизоляционного слоя по ровной поверхности пола специальным гидроизолирующим раствором (например, битумной эмульсией «Флехендихт»), который наносится тонким слоем на пол подобно шпатлевке, с корытообразным захватом примыкающих стен на 100–150 мм.
Для уплотнения стыка между стеной и полом используется уплотнительная лента, которая сразу вдавливается в слой нанесенной гидроизоляции; дополнительно края ткани необходимо с помощью кисти или лопатки обильно смазать гидроизоляционной массой.
Места вывода труб (которые, кстати, должны быть больше диаметра труб на 10 мм) для уплотнения также обильно покрываются слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб надеваются стенные уплотнители, края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом.
С помощью зубчатого шпателя гидроизоляционная масса наносится на поверхности стен и потолка, при этом ее для надежности уплотнения прокатывают валиком. Все углы помещения, а также стыки стен с потолком также уплотняются лентой.
После просушки первого слоя уплотнения в течение 12 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) наносится второй слой. По истечении высыхания последнего слоя следует приступать к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного эластичного клея-мастики типа «Бетонит Фикс», «Юнис Плюс», «Атлас Плюс», «Кнауф Флексклебер» и др.
Обеспечение достаточной вентиляции помещений с повышенной влажностью является одним из важнейших условий для их облицовки. Благодаря вентиляции влага, что время от времени неизбежно проникает в стены, будет быстро испаряться. Как правило, проникновение влаги происходит из-за разгерметизации изоляционных швов или через отверстия под дюбели после завершения основных строительных работ. Не исключена и возможность образования конденсата в простенках, что также может привести к непродолжительному, но резкому скачку влажности.
Что нужно делать, чтобы правильно установить ванну в помещении с гипсокартонными стенами? Все, что обычно, главное – обеспечить надежную гидроизоляцию между краем ванны и первым слоем гипсокартонных плит при помощи изолирующей ленты. Для этого монтируется первый слой гипсокартона, затем делается разметка на втором слое под ванну, вырезается фрагмент плиты, которая затем крепится на стену. При этом между вторым слоем облицовки и верхним краем ванны оставляется зазор 10 мм, который затем заполняется герметиком.
Некоторые люди во время пользования ванной нуждаются в какой-либо опоре. Это может быть ручка или перекладина. Можно ли предусмотреть нечто подобное в ванной комнате, облицованной гипсокартонными листами? Если требуются опорные элементы, к которым может прикладываться существенная нагрузка (в том числе – ступеньки, ручки, поручни, перильца и т. п.), то их монтаж следует предусмотреть не к гипсокартонной или гипсоволокнистой панели, а к каркасу или даже к специальному кронштейну, крепящемуся непосредственно к стене помещения.
Шпатлевка гипсокартона
Шпатлевка гипсокартона (не путать со
Шов – это форма соединения поверхностей, которая служит основным критерием оценки конечного результата работ. Качество любой стены или потолка, в том числе из гипсокартонных плит, зависит прежде всего от качества соединительных швов.
Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно обревизовать поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов и других дефектов. Помимо визуального осмотра можно воспользоваться инструментом: аккуратно проведите шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтяните его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность). Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие грунтуется и заделывается в процессе работы шпатлевкой.
При обследовании всей поверхности обращайте внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.
Если они не глубокие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сровняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего!
Перед тем как приступить к шпатлеванию, необходимо огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места. Недорогие грунтовки следует предпочесть в том случае, если вы не планируете больше никогда увидеть результаты своей работы или встретиться с заказчиком, ибо появление трещинок в таком случае гарантируется почти на 100 %.
В настоящее время выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому рекомендуется придерживаться «золотой середины» в соотношении цена – качество.
Рекомендуется заранее подготовить армировочную ленту, порезав ее на отрезки нужной длины: это ускорит работу, и, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одежде и окружающих предметах.
Что касается выбора подходящего шпатлевочного состава, то можно ограничиться традиционными «Фуген-фюллером» и «Унифлотом» или же не отказывать себе в праве на свободный выбор, тем более что на рынке появляются все новые и новые марки, которые в процессе борьбы за покупателя могут предлагать продукт, ничуть не уступающий раскрученным брендам, но более выгодный по цене. Здесь вы вступаете в поле «ремонтной рулетки», и уж кому как повезет.
В рамках общего обзора отметим только, что сегодня существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям: по водостойкости, по тонкости помола, по химическому составу, по составу вяжущего и т. д.
Сегодня особенно распространены
Накладывать финишную шпатлевку следует в несколько слоев, начиная от 0,2 мм с полной промежуточной сушкой. Необходимо внимательно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения, так как в противном случае поверхность может потрескаться.
Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную, немелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования наждачной бумагой.
Поделиться книгой: