Помоги проекту - поделись книгой:
Несколько рекомендаций для тех, кто собирается путешествовать по Пойяку. Добираться, как и в предыдущие коммуны, можно на машине, автобусе и велосипеде. Хотя железная дорога из Бордо в Пойяк и существует, поездов там особенно не видно (кажется, они ходят один-два раза в день), а сам вокзал находится далеко на окраине (по пойякским меркам).
Из Пойяка можно, заказав такси (в городе всего две машины и в свободное от вызовов время они исполняют также функции скорой помощи), добраться до любого шато коммуны (в принципе, это можно сделать и из Бордо, но получится гораздо дороже).
Экскурсии с дегустацией проводятся в обоих Пишонах (Pichon-Longueville и Pichon-Longueville Comtesse de Lalande), a в Пишон Контесс еще можно посмотреть прекрасную коллекцию «винного» стекла. Стоит также обязательно посетить музей Мутона (Mouton Rothschild), но обо всех этих посещениях нужно заранее договориться, позвонив или написав в замок. В Шато Линш-Баж двери для туристов открыты тоже почти круглый год и дегустация бесплатная, так же как и в Шато Фонбаде (Fonbadet). В бесплатных и платных дегустациях можно поучаствовать в Шато Батайей (Batailley) и в Шато Линш-Муссас (Lynch-Moussas), расположенном в лесу к западу от Шато Батайей. Устроить себе сравнительную дегустацию и купить вино по замковой цене можно в Доме вина Пойяка «Ля Веррери» (La Verrerie), где посетителям предлагают около 300 вин восьми главных AOC, производимых на территории Медока. Здесь же за небольшие комиссионные вам помогут договориться о визите в выбранные вами шато.
Если вы проголодались, стоит прогуляться по засаженной платанами эспланаде Пойяка вдоль Жиронды и облюбовать для себя ресторанчик или кафе на набережной. Здесь есть и заведения, специализирующиеся на дарах моря, и пиццерии, и бистро с местной крестьянской кухней. Не забудьте попробовать сочную медокскую колбаску (grénier médocain) и зеленый салат с кусочками жареной и копченой утки (salade des gésiers de canard), a если повезет, то еще и с местной фуа гра. Стоит помнить о том, что во Франции в кафе и ресторанах едят по часам, обедают с 12.00 до 14.00 (в лучшем случае до 15.00), а ужинают, начиная с 19.00 или даже 20.00; в промежутке кухня закрыта, так что, если вы захотите поесть в пять вечера, самое большее, на что вы сможете рассчитывать, — это что-нибудь типа бутерброда.
Местные жители особенно любят два места с отличным видом на эспланаду и широко разлившуюся ленивую Жиронду В кафе «Саламандра» (Salamandre) можно заказать все, от свежих даров моря (морские и речные улитки, мидии, устрицы, венерки, серые и розовые креветки, лангустины — всего не перечислишь) до пиццы. Стоит это недорого, но кафе всегда забито, а официантки в высшей степени неторопливы.
В ресторане «Пойяк» (Le Pauillac) блюда дороже всего на 2-3 евро (и те же свежевыловленные живые дары моря красуются перед входом на толстом слое льда), а качество кухни и обслуживания отличается от предыдущего как день от ночи. Именно здесь надо пробовать муклад (mouclade) — гигантское количество только что выловленных тучных мидий, припущенных в сливках с луком-шалот, и гастрономическую гордость Медока — пойякского ягненка (agneau de Pauillac) с просоленных, пропитавшихся йодом приморских лугов: розоватое мясо совершенно невероятного вкуса. Впрочем. в этом ресторане даже картошку с зеленью и чесноком умудряются пожарить так, что получается гастрономический шедевр. Это, очевидно, и есть та самая высокая кухня, о которой мы все так много слышали, но испробовать которую на деле доводится крайне редко!
P. S. Вино, которое произвело на меня самое неизгладимое впечатление среди AOC Пойяк: Шато Мутон Ротшильд 1998.
Мутон Ротшильд 1998 года начинается с этикетки знаменитого мексиканского художника Руфино Тамайо, от которой так и веет теплом южной ночи. Этот миллезим, как и 1995 год, считается очень хорошим для Медока и получил прозвище классического. У вина глубокий, непроницаемо ночной темно-фиолетовый цвет. Роскошное, бархатистое тело насыщено зрелыми танинами (в ассамбляже 86 процентов каберне Совиньона, 12 процентов Мерло и 2 процента Каберне Фран), и при этом его можно назвать квинтэссенцией освежающей элегантности. Сложная многообещающая палитра аромата и вкуса, в которой пока доминируют тона черной смородины и листьев японского перечного дерева перилла. Такое воплощение классики заставляет вспомнить то, что сказал барон Ротшильд после переоценки крю Мутона в 1973 году: «Premier je suis, second je fus, Mouton ne change» («Стал первым, был вторым, Мутон не меняется»).
Глава 5
Сент-Эстеф
Вина AOC Сент-Эстеф (Saint-Estèphe) делают в одноименной коммуне к северу от Пойяка, виноградники здесь занимают 1370 гектаров (9 процентов общей площади виноградников Медока). На них трудятся 160 виноделов, 60 работают независимо, а 100 входят в коммунальный кооператив «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Estèphe), все вместе они производят около 8 300 000 бутылок красного сухого вина в год, при этом только 20 процентов продукции приходится на шато, классифицированные в 1855 году (их в Сент-Эстефе всего пять). Больше половины (54 процента) — это местные крю буржуа, немалая доля произведенного вина приходится и на кооператив (17 процентов).
Здешние вина — насыщенные, полнотелые и танинные, менее тонкие, но более мощные, чем другие вина знаменитых медокских коммун, аромат их слегка слабее, а структура — наоборот, более ярко выражена. Многие из них относятся к самым долгосозревающим винам Медока. Именно в коммуне Сент-Эстеф гравийные насыпи постепенно редеют, в почве все больше тяжелых, медленно впитывающих воду глинистых отложений (что помогает лозе лучше переносить засуху, а также благоприятствует посадкам Мерло, поэтому здесь этого сорта в среднем гораздо больше, чем в других областях Медока), а на поверхности между гравийными голышами появляется много принесенного ветром со стороны океана песка, неплодородность которого, как это ни парадоксально, хорошо сказывается на качестве винограда.
Самое странное впечатление от Медока путешественник обычно получает именно здесь, переехав по шоссе D2 через приток дю Брей (Jalle du Breuil), переходящий в канал дю Лазаре (Chenal du Lazaret), из коммуны Пойяк в коммуну Сент-Эстеф. Проводив глазами оставшиеся позади слева очаровательные очертания Шато Лафит, он безмятежно проезжает через небольшой лесочек, бросает взгляд на открывшиеся просторы справа и буквально столбенеет от изумления — хорошо, если не он в этот момент держит руль! На великолепных покрытых ровными рядами виноградных лоз французских холмах справа возвышается некое странное сооружение, более всего напоминающее игрушечную пагоду, с пальмами, каменными слонами и прочими атрибутами Востока во дворе. Это одно из самых знаменитых медокских шато, Кос д’Эстурнель (Cos d’Estournel), классифицированное в 1855 году как второе крю Сент-Эстефа (которых всего два, первое крю не было присвоено ни одному замку коммуны), и вот уже скоро 200 лет, как оно является главной местной архитектурной достопримечательностью.
Когда Луи-Гаспар д’Эстурнель (d’Estournel), винодел родом из окрестностей исторической родины русского кагора — Каора (Cahors), что к востоку от Бордо, в 1811 году унаследовал несколько виноградников на холме у деревушки Кос (cos — старое диалектное гасконское слово, обозначающее холм из гравия), он был настолько потрясен качеством получающегося из этого винограда вина, что решил выкупить виноградники на всем холме и лично заняться не только созданием, но и продвижением своего вина, не отдавая его в руки бордоских негоциантов, как это делали почти все виноделы того времени.
В 1820 году он создал собственную этикетку для вина, на которой значилось: «Отправлено мной» и стояла его личная подпись. Он объездил, пропагандируя свое вино, весь свет от Азии до Америки. В 1830 году в знак успешного обращения язычников в поклонников Коса (одними из первых ценителей его вина стали индийские раджи) д’Эстурнель воздвиг на своих виноградниках это в высшей степени экзотическое шато как символ международного признания Коса. Впрочем, жить новоявленный владелец замка продолжал неподалеку, так как построенное здание — роскошная «обманка», скрывающая в себе лишь самое необходимое для шато: шэ и собственно винодельню, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Прекрасные башенки-пагоды на самом деле полые изнутри, колокольчики, обрамляющие их крыши, с самого начала были без язычков (на холме слишком ветрено и виноградари могли бы просто сойти с ума от непрестанного перезвона), а весь очаровательный ансамбль — не более чем феерически красивый драгоценный чехол для традиционной медокской хозяйственной постройки.
Получивший прозвище «махараджа Сент-Эстефа», д’Эстурнель продолжал отдавать все силы, время и деньги любимому детищу. Он устраивал в замке невероятные вечера для сливок тогдашнего общества и дарил высокопоставленным лицам драгоценное вино Коса Ретур дез Энд (Retour des Indes, «Возвращение из Индии»), появившееся в результате следующих обстоятельств. Корабль с вином Шато Кос д’Эстурнепь 1827 года на борту простоял на приколе в порту Бомбея около восьми месяцев и затем был отправлен назад вместе с грузом в связи с некредитоспособностью клиентов. В результате вино дважды пересекло экватор и обогнуло Мыс Доброй Надежды, вернувшись во Францию мадеризированным, по представлениям того времени невероятно облагороженным. Считается, что именно после этого в Бордо вошло в моду посылать вина в морские путешествия, чтобы они быстрее состарились, раскрылись и приобрели оттенки вкуса и аромата, особенно ценившиеся в ту эпоху…
При подобной рекламной кампании и блестящем качестве самого вина неудивительно, что в скором времени Шато Кос д’Эстурнель начали пить монархи Российской и Британской империй, а также Наполеон III, и затем оно стало одним из бордоских вин, удостоившихся хвалебных упоминаний Стендаля и Жюля Верна. Фридрих Энгельс даже посылал Кос вместе с хересом и портвейном Карлу Марксу, чтобы поправить здоровье его жены. Это вино подавали и пассажирам первого класса на «Титанике»…
А’Эстурнель возрастающие доходы от своего вина предпочитал тратить на его совершенствование, дополнительные работы с шэ и виноградниками, а поскольку на это постоянно были нужны новые средства, брал все более и более крупные суммы денег в долг. В конце концов в 1852 году он полностью разорился и был вынужден в свои 90 лет продать Шато Кос д’Эстурнель лондонскому банкиру Мартинсу (за гигантскую сумму, идентичную той, что Натаниэль Ротшильд заплатил год спустя за Шато Мутон). Это позволило ему доживать свой век рядом с Косом, где он и умер в 91 год, не дожив всего двух лет до великой классификации медокских крю 1855 года.
Кос д’Эстурнель полон анахронизмов и эстетических противоречий, но совершенно неотразим. Каждый новый владелец, поддерживая латинский девиз д’Эстурнеля — «Semper fidelis» («Всегда верен»), добавляет в него что-то свое, обогащая и украшая на свой лад.
Так, предпредпоследние владельцы, семья негоциантов Пратс (Prats), встроили в фасад замка великолепную деревянную резную дверь из дворца султана Занзибара, созданную как минимум за 300 лет до постройки Шато Кос д’Эстурнель. Она была привезена во Францию в 70-е годы XIX века французским другом султана, которому, как водится на Востоке, султан в знак дружбы предложил забрать из дворца то, что ему захочется, и, потрясенный искусной резьбой, француз выбрал дверь. Вместе с дверью ему во Францию прислали и девочку-рабыню,
чтобы она охраняла его жену и следила за произведением искусства, но ее, разумеется, воспитали как свободную, и, достигнув совершеннолетия, она уехала обратно в Занзибар. Впоследствии внучка друга занзибарского султана выставила дверь на аукцион.
Теперь семья Пратс остается управляющей при Шато Кос д’Эстурнель, а владение замком за последние несколько лет перешло от очередных бордоских негоциантов, семьи Мерло (Мегlaut), к господину Рейбье (Reybier), который, несомненно, тоже добавит к облику шато экзотические детали.
Неизменным в шато остается лишь великолепный терруар: высокий холм из многослойного гравия (зона Каберне Совиньона) с глинисто-известняковыми склонами, на которых так удачно растет Мерло. Каждый год сюда на сбор урожая приезжает хорошо натренированная команда испанцев из Андалузии, не только собирающая виноград, но и избавляющая срезанные грозди от всех недозрелых или подпорченных ягод. В ассамбляже вина 2002 года, правда, присутствуют и два вспомогательных сорта, которые в Шато Кос д’Эстурнель обычно используют по минимуму: на 58 процентов Каберне Совиньона и 38 процентов Мерло здесь приходятся 3 процента Каберне Фран и 1 процент Пти Вердо, что придает особую свежесть и яркость спелым плодовым тонам, уравновешивающим могучие танины. После розлива и длительного (10, 20, а то и больше лет) созревания в бутылках с до сих пор выполняемой гравюрным способом изысканной этикеткой в этом вине развиваются тона кожи и экзотических пряностей, столь характерные для Коса.
Производят вино Кос д’Эстурнель в основном по-прежнему в замке-пагоде, хотя на заднем дворе возведено несколько новых вспомогательных построек. В винодельне часть бродильных чанов старые, из покрытого эпоксидной смолой цемента, часть — новые, из нержавеющей стали.
За прозрачной стеклянной стеной находится климатизированный шэ для выдержки молодого Коса в барриках, украшенный экзотическим лакированным кабинетом с фигурами черных невольников в золоченых набедренных повязках. В последнее время Кос д’Эстурнель использует около 80 процентов новых бочек (дуб из лесов Алье в центральной Франции, с очень плотной древесиной без узлов, «средней прожарки», сохраняющий плодовостъ вина и сдабривающий его, не «одеревеняя», в течение 18 месяцев).
Второе вино замка с 1994 года, Ле Пагод де Кос (Les Pagodes de Cos), выдерживается в меньшем количестве новых дубовых бочек и только 12 месяцев. Впрочем, по мнению виноделов шато, и его надо пить не раньше, чем лет через 10 после сбора урожая. До 1994 года в качестве второго вина здесь выпускали крю буржуа Шато Марбюзе (Marbuzet) из винограда, растущего на 7 гектарах неподалеку, теперь же его позиционируют отдельно от Коса, хотя над ним работают те же виноделы.
Виноград со слишком молодых лоз или с не слишком удачных участков нередко отправляют негоциантам для создания обобщенного вина AOC Сент-Эстеф, но в хорошие миллезимы это вино делают в самом замке, и хотя на этикетке также написано «AOC Сент-Эстеф», изображенный на ней слоник выдает благородное замковое происхождение вина. С 1970 года тут делают и два негоциантских вина, увенчанных слоником: белое и красное AOC Бордо под названием Мэтр д’Эстурнель (Maître d’Estournel).
Энолог хозяйства Жан-Гийом Пратс не устает повторять, что создавать такое бордо гран крю, как Кос д’Эстурнель, сродни работе с Феррари при участии в «Формуле-1»: необходимо вкладывать очень много денег, проводить тщательные исследования, продумывать технические мелочи, чтобы вино каждый раз являло себя во всем блеске. Насколько верна эта точка зрения, показывает расположенное через дорогу от Кос д’Эстурнель Шато Кос Лабори (Cos Labory), вот уже многие десятилетия почивающее на своих лаврах пятого крю 1855 года и упорно не желающее развивать свой потенциал.
Между замками Кос д’Эстурнель и Кос Лабори дорога D2 раздваивается. Если ехать дальше по правой ветке D2, то после железнодорожного переезда, справа, можно увидеть деревушку Марбюзе (Marbuzet) и несколько шато, носящих производное от этого название. Самое знаменитое из них, пример одного из наиболее головокружительных успехов медокского виноделия в XX веке, Шато О-Марбюзе (Haut-Marbuzet, крю буржуа эксепсьонель), присоединило к себе почти все окружающие замки: Шамбер-Марбюзе, Тур де Марбюзе и Маккарти (Chambert-Marbuzet, Tour de Marbuzet, MacCarthy). Под именем последнего Шато О-Марбюзе выпускает свое второе вино. Не относится к Шато О-Марбюзе только собственно Шато Марбюзе, принадлежащее владельцам Кос д’Эстурнель.
Сделанное традиционным ремесленным способом Шато О-Марбюзе — вино глубокое, яркое, насыщенное вкусом фруктов и танинами, очаровывающее с самых первых лет своей жизни. Но оно умеет и прекрасно стареть, как самый суровый сент-эстеф. О-Марбюзе — результат многолетнего труда Эрве, а затем и Анри Дюбоска (Dubosq), с 1952 года работавших не покладая рук для возрождения этого крю. Возле деревни Марбюзе делают также достойное, но не слишком захватывающее крю буржуа сюперьер Шато Ле Крок (Le Crock).
Чуть дальше по шоссе D2 справа в глубине от дороги, почти у самой Жиронды, располагается Шато Монроз (Montrose, второе крю). В отличие от Шато Кос д’Эстурнель, которое считается не слишком типичным, хотя и блестящим представителем коммуны, это поместье производит классический сент-эстеф. Шато Монроз отличают невероятные мощь и благородство, для полноценного раскрытия которых нужны десятки лет, это самое серьезное и мускулистое вино Сент-Эстефа. К северу от Монроза находится преобразованное из старинного богатого монастырского владения Шато Мейней (Меуnеу), где делают добротное крю буржуа сюперьер, от которого не следует ожидать особой изысканности.
Правая ветка D2 приводит затем и к давшей название коммуне деревушке Сент-Эстеф, вокруг которой расположено немало шато. Из выдвинувшихся в последнее время в ряды достойных стоит упомянуть Шато О-Босежур (Haut-Beauséjour простое крю буржуа), возросшее нынешнее качество которого — результат экспансии в Бордо владений шампанского дома «Редерер» (Roederer). сопровождаемой существенными инвестициями и реконструкциями.
Но царить здесь продолжают два Сегюра: крю буржуа эксепсьонель Шато Фелан-Сегюр (Phélan-Ségur), преодолевшее свой кризис первой половины 80-х, после того как замок перешел в руки заботливой семьи Гардинье (Gardinier), и делающее теперь гармоничное вино с элегантными танинами, и прославленное третье крю 1855 года Шато Калон-Сегюр (Calon-Ségur), в котором по преданию, всегда находилось сердце владельца Шато Лафит и Шато Латур в XVIII веке, «принца лоз» маркиза Александра де Сегюра. Об этом красноречиво свидетельствует современная этикетка Шато Калон-Сегюр, самого тонкого и изысканного вина Сент-Эстефа, чьим созданием теперь занимается госпожа Капберн-Гаскетон, владелица одноименного шато (Capbern-Gasqueton, крю буржуа) неподалеку.
Если же от Кос д’Эстурнель и Кос Лабори свернуть на левую ветку D2, то через некоторое время слева покажется Шато Лафон-Роше (Lafon-Rochet, четвертое крю 1855 года), чьи владения граничат с виноградниками Шато Кос д’Эстурнель и даже с несколькими участками Шато Лафит, находящимися на территории Сент-Эстефа. Несмотря на столь удачное расположение, это поместье многие годы пребывало в упадке, переходя из рук в руки. Возрождение началось лишь в последние годы, когда восстановительные работы в погребах и виноградниках замка, предпринятые последними владельцами — семьей коньячных магнатов Тессерон (Tesseron), — наконец стали приносить долгожданные плоды: вино Лафон-Роше последних миллезимов — пряное, глубокое и благородное.
Чуть дальше справа, если продолжить путь уже по дороге D204, находится звезда винного небосклона Сент-Эстефа 90-х годов XX века, Шато Лилиан Ладуис (Lilian Ladouys, крю буржуа сюперьер), безвременно обессилевшее из-за неудачной торговой политики, а теперь тщетно пытающееся повторить свои великолепные вина 1989 и 1990 годов. Новые вина неплохи, но никак не могут достичь прежнего блеска.
Еще до этого шато дорога D2 резко уходит вправо, перебирается через железную дорогу и направляется на север мимо очередного скопления поместий коммуны, среди которых выделяются два небезынтересных крю буржуа сюперьер.
Шато Ля Ай (La Haye), в котором производят приличный сент-эстеф с помощью новейшего оборудования, — это бывший охотничий замок, построенный в 1557 году, излюбленное место свиданий французского короля Генриха II и Дианы де Пуатье, о чем до сих пор свидетельствует монограмма из их переплетенных инициалов над входом.
В Шато Клозе (Clauzet), приобретенном Морисом Вельжем (Velge) в 1997 году, также модернизировали шэ и виноградники, а полное и элегантное вино со спелыми танинами здесь делают под надзором Хосе Буэно (Bueno), более 20 лет проработавшего в Шато Мутон Ротшильд.
Наконец дорога D2 доходит до деревушки Пез и ее двух знаменитых шато, производящих крю буржуа эксепсьонель. Одно из них — собственно Шато де Пез (de Pez), в XVII веке бывшее одним из поместий семьи Понтак, владельцев О Бриона, которые с боем взяли английский рынок своими новыми бордо. Этим замком, как и Шато О-Босежур, теперь владеет шампанский дом «Редерер», который провел здесь серьезную реконструкцию, в результате чего в замке выпускают блестящее тонкое вино с длительным послевкусием и изысканной структурой.
Другой замок, Шато Лез Орм де Пез (Les Ormes de Pez), входит во владения семьи Каз. Когда-то тут росли столетние вязы (ormes), откуда и возникло название шато — «Вязы Пеза». Здесь делают яркое, щедрое и мощное вино, которое можно продегустировать в Шато Линш-Баж (см. главу 4). Рядом находится Шато Пти Бок (Petit Bocq, крю буржуа сюперьер), чьи вина отличает особая сила и очарование живых фруктов.
После деревушек Сент-Эстеф и Пез ветви D2 воссоединяются, дорога пересекает канал де Калон (Chenal de Calon, название, восходящее к римскому Calones, как десятки веков назад называлась эта местность) и приводит в самую северную деревеньку коммуны — Сан-Корбьян, к последнему скоплению замков Сент-Эстефа. Среди них особенно выделяются своими достойными винами Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер), поместье на гравийных холмах напротив Шато Калон-Сепор, и Ле Боск (Le Boscq, крю буржуа сюперьер), старинное владение с видом на Жиронду, управляемое теперь компанией «Дурт» (Dourthe). Дальше, за ручьем Эстей д’Эн (Estey d’Un), начинается коммуна Сен-Серен де Кадурн (Saint-Seurin de Cadourne), и ее виноградники относятся уже к области вин AOC О-Медок.
Несколько советов будущим путешественникам. Добраться до Сент-Эстефа нетрудно на машине и на велосипеде, хуже дело обстоит с железной дорогой, так как станция находится слишком далеко от самых прославленных замков. В принципе, до коммуны можно доехать, сев в Бордо на автобус маршрута Бордо-Пойяк, а в Пойяке пересев на автобус до Сент-Эстефа, но ходят они нечасто. Если вы проголодались, самое интересное (и дорогостоящее) решение, которое вы можете принять, — проехать по дороге D2 около десятка километров в обратном направлении и посетить единственный в Медоке имеющий две мишленовские звезды[20] ресторан в Шато Кордейян-Баж (Cordeillan-Bages), что на юге от Пойяка. Помимо местных деликатесов, таких, например, как миноги из Жиронды на креме-фондю из порея, здесь еще и замечательный выбор вин Сент-Эстефа и Сен-Жюльена.
Бесплатно продегустировать вина AOC Сент-Эстеф можно при посещении Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер) и Ля Ай (La Haye, крю буржуа сюперьер), а также Шато Тур Сен-Фор (Tour Saint-Fort, крю буржуа) и менее известных Шато О Кото, Ля Пейр и Вальроз (Haut Coteau, La Peyre, Valrose). Всегда рады увлеченным вином гостям и в винодельческом кооперативе «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Estèphe). Поговорить о винах данного AOC, назначить встречи в интересующих вас: шато и поучаствовать в небольшой дегустации, как правило, можно и в Доме вина Сент-Эстефа (Maison du Vin de Saint-Estèphe).
P. S. Вино, которое произвело на меня самое неизгладимое впечатление среди AOC Сент-Эстеф: Шато Лез Орм де Пез 2001.
Это вино — не самый типичный сент-эстеф, оно щедро раскрывается раньше обычного для этого AOC срока. Год 2001 в Сент-Эстефе, как и во всем Медоке, считается очень хорошим, классическим миллезимом, идеально выявляющим традиционные индивидуальные характеристики каждого вина. Глубокий гранатовый цвет, мощный яркий аромат спелого винограда, на вкус — освежающий сочный взрыв сладковато-перечного фрукта. Глубокое мясистое вино с округлыми, хорошо интегрированными танинами, отличный баланс пряных и плодовых тонов, винограда и дуба, насыщенный и убедительный результат ассамбляжа из 60 процентов Каберне Совиньона, 30 процентов Мерло и 10 процентов Каберне Фран.
Глава 6
О-Медок и Медок
Те вина, которые производят в Медоке между притоком Бланкфор (Jalle de Blanquefort), нижним течением Гаронны, верхним течением Жиронды и Атлантическим океаном, от расположенных ближе всего к Бордо коммун Бланкфор (Blanquefort) и Ле Тайян (Le Taillan) вплоть до коммуны Сен-Серен де Кадурн (Saint-Seurin de Cadourne), там, где почвы подходят для виноградных лоз, имеют право на AOC О-Медок (Haut-Médoc, «Верхний Медок») Эта территория, общей протяженностью около 60 километров, включает 26 коммун, 10 из которых (от Марго до Сент-Эстефа) были описаны в предыдущих главах.
Что касается AOC Медок (Médoc), то, хотя формально право на эту категорию имеют вина, произведенные почти на всей площади Медока как такового с подходящими для лоз почвами (включая все упомянутые выше коммуны), фактически вина AOC Медок в основном делают в 15 коммунах к северу от Сен-Серен де Кадурн, в нижнем течении Жиронды, в районе, который часто называют Ба-Медок (Bas-Médoc, «Нижний Медок»),
В чем же разница между этими AOC? Каждая коммуна, производящая вино AOC О-Медок (например, Пойяк), может обозначать на этикетке свое вино как AOC Медок, так что всякое вино AOC О-Медок может быть обозначено как AOC Медок, но никак не наоборот. Для коммунальных AOC требуются самая низкая урожайность — 4500 литров с гектара[21] — и самое большое количество сахара, как правило естественного[22], в виноградном соке перед ферментацией (178 граммов на литр). Для AOC О-Медок эти нормы несколько смягчены: 4800 литров с гектара и 170 граммов сахара на литр, для AOC Медок все еще проще: 5000 литров с гектара и те же 170 граммов сахара. Остальные параметры: сорта винограда, плотность посадок, возраст лозы и др. в основном совпадают.
Вина, которые произведены на территории Медока, но не соответствуют этим нормам, могут при хорошем качестве и соблюдении необходимых стандартов претендовать на AOC Бордо (Bordeaux) и AOC Бордо сюперьер (Bordeaux supérieur), которых теоретически удостаиваются лучшие вина AOC Бордо. Эти два AOC — единственные возможные для вин Бордо, произведенных из винограда, который выращен на островах Жиронды, исторически связанных с медокским виноделием, таких, например, как остров Марго (Île Margaux).
Но вернемся к винам AOC Медок и О-Медок. Среди них есть несколько гран крю (AOC О-Медок), очень много крю буржуа и кооперативных вин, а также гораздо больше, чем среди коммунальных AOC (Марго, Мулис и пр.), так называемых крю артизан (cru artisan, «ремесленных крю»), официально утвержденных в 1994 году, хотя шато, обозначаемые подобным образом, были известны еще в XIX веке. В те времена так назывались небольшие поместья, чьи владельцы имели какую-то профессию (булочника, каменщика, кузнеца), а за виноградником ухаживали и вино делали в свободное от работы время. Теперь понятие «крю артизан» обычно обозначает вино из небольшого владения (около 5 гектаров), но к этому в наш век прибавилась ценная для имиджа вина ассоциация «ремесленное — сделанное вручную», что, как правило, соответствует действительности, за исключением сбора урожая, тут хозяину и его одному-двум подручным не всегда удается обойтись без машин, иначе им просто не успеть вовремя Красные вина AOC О-Медок производят 375 виноделов (205 работают независимо, а 170 — члены кооператива), получая с 4200 гектаров (28 процентов всех виноградников Медока) около 25 100 000 бутылок ежегодно. Большая часть вина (70 процентов) относится к крю буржуа, а пять гран крю О-Медока составляют лишь 8 процентов вин. Терруар на редкость неоднородный -в силу протяженности территории, на которой производятся вина AOC О-Медок: гароннский и пиренейский гравий, глинистый известняк, чистые и железонасыщенные пески, смешанные в той или иной пропорции. В результате вина AOC О-Медок отличаются необычайным разнообразием, но почти для всех них характерны живость, блеск и гармония, а также развивающийся со временем тонкий букет.
Начиная с самого юга Медока, в 10 километрах от Бордо, уже появляются первые крю буржуа сюперьер AOC О-Медок. В коммуне Ле Тайян достойное красное вино (ассамбляж Мерло, Каберне Совиньона и Каберне Фран, последнего целых 22 процента) и белое AOC Бордо Ля Лам Бланш (La Dame Blanche) делает Шато дю Тайян (du Taillan). В коммуне Паранпюир (Parempuyre интересные вина производят Шато Клеман-Пишон (Clément-Pichon) и Шато Сегюр (Ségur), некогда бывшие местами обитания старинных бордоских винодельческих семей — Сегюр (см. главу 5 части I) и Пишон (см. главу 4 части I).
В следующей к северо-западу коммуне, Ле Пьян (Le Pian), на первый план сейчас выдвинулось крю буржуа сюперьер Шато Сенежак (Sénéjac). Старинный замок XVI века Шато Сенежак имеет восходящие к той же эпохе винодельческие традиции, которым в последние несколько лет придал свежий импульс новый владелец — Тьерри Рюстманн (Rustmann) из Шато Тальбо (см. главу 3 части I). Теперь здесь делают не только элегантное основное и удовлетворительное второе вино (как и белое, Елан де Сенежак, Blanc de Sénéjac, AOC Бордо), но и специальное кюве Каролюс (Karolus) — щедрое, спелое и соблазнительное.
К северо-востоку, в коммуне Людон (Ludon), в глубине изысканного парка расположено Шато Ля Лагюн (La Lagune, третье крю 1855 года). Очаровательная аллея, ведущая к парадному входу поместья, видна прямо с дороги D2. Его виноградники находятся на песчано-гравийных почвах, более характерных для Грава, чем для Медока. Несмотря на долгие годы заслуженной славы и успеха, это гран крю в последнее десятилетие, судя по всему, чаще приносит своим поклонникам разочарование, чем радость.
К юго-востоку от него, за железной дорогой, находится Шато д’Агассак (d’Agassac, крю буржуа сюперьер), по меньшей мере часть которого существовала еще в XI веке. Вино этого шато в последние несколько лет вырвалось на новый уровень качества, и, невзирая на настораживающе масштабную рекламную кампанию во Франции, оно действительно глубокое и элегантное, со спелыми танинами, позволяющими начинать его пить достаточно скоро после розлива в бутылки.
В Мако (Macau), последней коммуне к югу от области вин AOC Марго, слева от дороги D2, в окружении вековых деревьев расположилось Шато Кантемерль (Cantemerle, пятое крю), единственный замок, добившийся пересмотра классификации еще в 1855 году. Производимое здесь вино переживает сейчас период расцвета: оно отличается благородством, изысканностью и великолепным послевкусием.
Находящееся на возвышении между Шато Кантемерль и Шато Жискур (третье крю AOC Марго) Шато Камбон ля Пелуз (Cambon la Pelouse, крю буржуа сюперьер) — одна из старейших известных марок О-Медока. Вина этого замка по цене, аналогичной стоимости будущих гран крю, экспортировали в Англию и Голландию еще в XVII веке, но впоследствии его начали преследовать неудачи: частая смена владельцев, страшные заморозки 1956 года, после которых большая часть поместья была засажена зерновыми, и пр. Возрождение хозяйства началось в 1996 году при участии одного из специалистов Шато Шасс-Сплин. Вина последних миллезимов отличаются необыкновенной насыщенностью в сочетании с тонкостью и изяществом и при этом — оптимальным соотношением цены и качества.
Справа от шоссе D2, за железной дорогой, находится Шато Мокан (Maucamps, крю буржуа сюперьер), яркие и глубокие вина которого регулярно получают медали на различных винных выставках и также имеют отличное соотношение цены и качества. В Мако располагается и совсем новое хозяйство, на которое стоит обратить внимание, — Шато Миль-Роз (Mille Roses), чьи шелковистые соблазнительные вина уже снискали одобрение ведущих винных критиков.
К западу от последней коммуны, производящей вина AOC Марго, Суссан (Soussans), в коммуне Авенсан (Avensan) на терруаре, в котором чередуются гравий и глина, расположено знаменитое гармоничными стильными винами Шато Ситран (Citran, крю буржуа сюперьер). За мок окружен лесами, водоемами, в которых плавают лебеди, и виноградниками, разделенными примерно поровну между Каберне Совиньоном и Мерло.
К северу от Суссана, в коммуне Арсен (Arcins), производят два достойных крю буржуа: Шато Баррейр (Barreyres) и Шато д’Арсен (d’Arcins). В следующей коммуне, Ламарк (Lamarque), стоит обратить внимание на гибкое и элегантное вино Шато Малескасс (Мalescasse, крю буржуа сюперьер) с ярким ароматом и изящными танинами.
Почти на самой границе коммун Кюссак-Фор-Медок (Cussac-Fort-Médoc) и Сен-Жюльен расположено Шато Ланессан (Lanessan, крю буржуа сюперьер), которым с 1793 года владеет одна и та же семья. Сейчас его мясистые, щедрые и насыщенные вина делает Юбер Бутейе (Bouteiller), брат управляющего Шато Пальмер (третье крю AOC Марго) Бертрана. Он также заботится о находящемся в замке Музее лошади (конюшни, упряжь, коляски и пр. начала XX века).
В расположенной к западу от Сен-Жюльена коммуне Сен-Лоран (Saint-Laurent) находятся целых три шато, производящих вино гран крю. Слева от железной дороги — Шато Ля Тур Карне (La Tour Carnet, четвертое крю), сменившее с XIII века немало владельцев. По легенде, когда-то, во время Столетней войны, его брали штурмом войска Жанны д’Арк, чтобы выбить оттуда сторонников англичан, а несколько столетий спустя, в более мирную пору, здесь в гостях у своего зятя неоднократно бывал философ Мишель де Монтень со своим другом Ля Боэти.
С тех пор как господин Магре (Magrez), владелец знаменитого Шато Пап Клеман (Pape Clément) в Граве и председатель совета директоров негоциантской компании «Малезан Вилиам Питерс» (Malésan William Pitters), купил это поместье, производимое здесь вино стало гораздо более качественным, и насыщенная полнота, присутствовавшая в нем порой и раньше, начала сочетаться с впечатляюще богатой новоприобретенной структурой.
Два пятых крю — Шато Камансак (Camensac) и Шато Бельграв (Belgrave), расположенные по обе стороны железной дороги (последнее — ближе к Сен-Жюльену), тоже постепенно начинают выходить из многолетней спячки и приближаться к уровню, соответствующему их рангу. В Шато Бельграв, находящемся в ведении негоциантской компании «Дурт» (Dourthe), производят богатые, мясистые, рано созревающие вина, в Шато Камансак вино также получается достойным: гармоничным и сбалансированным.
К западу от Пойяка, в коммуне Сен-Савер (Saint-Saveur), в последнее время особенно выделяются Шато Пейрабон (Peyrabon, крю буржуа) и Шато Бернадотт (Bernadotte). Первое выпускает элегантное и насыщенное AOC О-Медок, а также мощное цветистое AOC Пойяк Ля Флер Пейрабон (La Fleur Peyrabon) — 4 гектара виноградников этого шато находятся на территории Пойяка. Второй замок, имеющий тех же владельцев, что и Шато Пишон-Контесс (см. главу 4 части I), теперь славится изысканным и щедрым вином с впечатляющей танинной структурой и необыкновенно богатым ароматом.
К юго-западу от Сент-Эстефа, в коммуне Сиссак, классические вина AOC О-Медок делает Даниэль Вьялар (Vialard), ее семья владеет одноименным шато (Cissac, крю буржуа сюперьер) с 1855 года. К северо-западу, в коммуне Вертей (Vertheuil), вина Шато Рейссон (Reysson, крю буржуа сюперьер) выигрывают, наоборот, оттого, что поместье принадлежит крупным корпорациям.
И, наконец, на севере от Сент-Эстефа, в коммуне Сен-Серен де Кадурн, несколько шато в последнее время производят одни из лучших AOC О-Медок. Вино возникшего в 1969 году практически на пустом месте Шато Сосьяндо-Малле (Sociando-Mallet), чьи виноградники спускаются почти к самой Жиронде, стараниями его владельца Жана Готро (Gautreau) за четверть века достигло уровня гран крю. Готро удалось развить в своем ориентированном на длительную выдержку в погребах коллекционеров вине невероятно благородную структуру и лирной сложности букет, в котором, по словам многих дегустаторов, доминируют «нотки нервной малины». Владелец Шато Сосьяндо-Малле настолько гордится своим вином, что считает ниже его достоинства наименование крю буржуа — это вино даже не участвовало в последней классификации крю буржуа 2003 года.
Еще три важных шато (все — крю буржуа сюперьер) находятся неподалеку. К западу от Сосьяндо-Малле и справа от дороги D2 расположено Шато Шармай (Charmail), чей владелец, Оливье Сез (Sèze), одним из первых среди бордоских виноделов начал практиковать перед ферментацией длительную «холодную» мацерацию винограда, придающую вину особенно насыщенный аромат, а его танинам — приятную тонкость. Это блестящее, элегантное, округлое вино к тому же до сих пор отличается оптимальным соотношением цены и качества.
К северу, слева от шоссе D2, находится Шато Лестаж-Симон (Lestage-Simon), чьи танинные вина откровенны, без искусственных прикрас и замечательно подходят поклонникам простоты и цельности в вине. Еще севернее, почти на самой границе с коммуной Сент-Изан (Saint-Yzan, AOC Медок), располагается Шато Куфран (Coufran), округлые и сочные вина которого с мощным пряным букетом давно служат всем медокским крю буржуа примером идеального соотношения цены и качества…
Красные вина AOC Медок в настоящее время производят 658 виноделов (460 — члены кооператива, а 198 работают независимо) на виноградниках общей площадью 4700 гектаров (около 32 процентов всех медокских виноградников). В результате они ежегодно наполняют около 30 500 000 бутылок, из которых больше половины — продукция замков крю буржуа и более четверти — продукция медокских винодельческих кооперативов. Как правило, менее ароматные и более мощные, чем вина AOC О-Медок, эти вина в полной мере отражают свой упрощенный терруар низовьев Жиронды, содержащий уже гораздо меньше гравия, чем в более южной части ее левого берега.
Тем не менее вина AOC Медок переживают сейчас период расцвета. Еще в 60-е годы XX века относительно малолюдные коммуны на севере Медока были заселены французами — беженцами из Северной Африки (после того как президент де Голль дал восставшим французским колониям — Алжиру, Марокко и Тунису — независимость, которой они добивались). Репатрианты насадили здесь большое количество новых виноградников и начали использовать новые винодельческие технологии, и теперь лучшие вина AOC Медок делают именно здесь.
Самое примечательное вино AOC Медок, единственное крю буржуа эксепсьонель среди AOC Медок и даже AOC О-Медок (по классификации крю буржуа 2003 года) производят в Шато Потансак (Potensac). Этот замок находится в коммуне Ордоннак (Ordonnac), граничащей с коммуной Сен-Серен де Кадурн (AOC О-Медок). Насыщенное, с суровым и одновременно благородным букетом, вино Шато Потансак производит прекрасное впечатление и в молодости, ну а накопленные годы выдерживает лучше остальных вин AOC Медок. Создали такой стиль владельцы замка (уже более 250 лет!) — семья Делон, которая в настоящее время управляет Шато Леовиль Лас Каз (см. главу 4 части I) и с недавних пор владеет также Шато Ненен (Nénin) в Помроле (см. главу 2 части II).
В соседней коммуне Сент-Изан (Saint-Yzan), у самой Жиронды, находится очаровательный розовый дворец XVII века — Шато Луденн (Loudenne, крю буржуа сюперьер), один из редких местных производителей достойного белого вина (AOC Бордо). Его красное бывает порой слишком легким и тонким для AOC Медок.
Больше всего достойных шато, производящих вина AOC Медок, расположено в центральной коммуне Ба-Медока, Бегадане (Bégadan). Это, в частности, Шато Роллан де Би (Rollan de Ву, крю буржуа сюперьер), перехватившее в последнее время эстафету высокого качества у более известного Шато Ля Тур де Би (La Tour de Ву, также крю буржуа сюперьер),в чьем ярком ароматном вине доминирует Каберне Совиньон. Название последнего шато возникло благодаря смотровой башне (tour), которая возвышается посреди его виноградников почти у самой Жиронды. Начавшийся в 1989 году с покупки Жаном Гионом (Guyon) 2 гектаров виноградника неподалеку от деревушки Би (Ву), Шато Роллан де Би насчитывает теперь 15 гектаров (70 процентов Мерло, 20 процентов Каберне Совиньона и 10 процентов Пти Вердо) и славится как своим щедрым и спелым основным вином, так и специальным кюве О-Кондиссас (Haut-Condissas) с на редкость элегантными танинами. И то и другое вино на слепых дегустациях часто оценивают выше вин гран крю.
Неподалеку находится еще пара замков, делающих достойные крю буржуа сюперьер: Шато Вье Робен (Vieux Robin) и Шато Грейзак (Greysac), вино последнего — с хорошим соотношением цены и качества. А в соседней коммуне Валейрак (Valeyrac), прямо на берегу Жиронды находится Шато Лустонеф (Lousteauneuf, крю буржуа), в 1993 году прекратившее членство в кооперативе и занявшееся виноделием на свой страх и риск. Первые результаты — щедрые, яркие и насыщенные вина со спелыми танинами — обнадеживают.
Между коммунами Бегадан и Ордоннак в других коммунах Ба-Медока также производится немало вин крю буржуа сюперьер, на которые стоит обратить внимание. Шато Ле Гран Шен (Les Grands Chênes, с 1998 года владение уже упоминавшегося Бернара Магре из негоциантской компании «Малезан Вилиам Питерс») в Сен-Кристоли (Saint-Christoly) производит мощное и одновременно элегантное вино, откровенное и глубокое.
В Шато Лез Орм Сорбе (Les Ormes Sorbet) в коммуне Кукек (Couquèques) на замечательном известняковом терруаре делают тонкое, освежающее округлое вино с преобладанием Каберне Совиньона. Шато Бурнак (Bournac) в Сивраке (Civrac) производит богатое, полное, мясистое вино с хорошим соотношением цены и качества.
Шато Тур О-Коссан (Tour Haut-Caussan) в коммуне Бленьян (Blaignan), немалым украшением которого служит его знаменитая ветряная мельница, выпускает роскошные зрелые вина (50 процентов Мерло, 50 процентов Каберне Совиньона).
Делают здесь, например в Шато Лафон (Lafon) в коммуне Приньяк (Prignac), и некоторое количество достойных крю буржуа. В этом замке высокие технологии соседствуют с постоянной заботой владельцев о совершенствовании качества вина…
Несколько советов желающим поближе познакомиться с областями, где производятся вина AOC О-Медок и AOC Медок. Выбирайте вид транспорта в зависимости от коммуны, которую вы наметили, но в целом расстояния здесь уж точно требуют машины, если вы не хотите принудительно заночевать где-то между Бордо и последним городом Медока Леспар-Медок (Lesparre-Médoc).
Если проголодаетесь, то помимо заведений, упомянутых в предыдущих главах, можете еще заглянуть в ресторан «Льон д’Ор» (Lion d’Or, «Золотой лев») с замечательной деревенской кухней — относительно недорогое и уютное место встречи медокских виноделов. Он расположен между Марго и Сен-Жюльеном в деревушке Арсен (Arcins), почти у самой дороги D2.
Дегустации вин AOC О-Медок и AOC Медок радушно проводят во многих замках и кооперативах: из самых известных производителей AOC О-Медок это — Шато Шармай (Charmail), Сиссак (Cissac), Ланессан (Lanessan) и Мокан (Maucamps), а попробовать вина AOC Медок можно в Шато Лафон (Lafon), Луденн (Loudenne), Лез Орм Сорбе (Les Ormes Sorbet), Тур О-Коссан (Tour Haut-Caussan) и других.
Часть II
Сент-Эмильон, Помроль, Бур и Блай, или Правый берег Дордони и Жиронды
Там, где в горах центральной Франции соединяются реки Дор и Донн, образуется река Дордонь (Dordogne), которая затем почти 500 километров бежит в сторону Атлантического океана. По ее правому берегу на уровне городка Кастийон-ля-Батай (Castillon-la-Bataille), под которым произошло последнее сражение (откуда и его название, bataille — «битва») английских и французских войск, положившее конец Столетней войне, начинаются первые винодельческие хозяйства Бордо. За областью Кастийон чуть дальше от долины Дордони начинается область Сент-Эмильона (Saint-Emilion), единственного города правобережья, чья винодельческая слава гремела еще в Средние века (см. Пролог).
Еще дальше, прямо на Дордони, стоит старинный торговый город Либурн (Libourne), за которым располагается ставший известным в XX веке всему винному миру Помроль (Pomerol). Следующий город на правом берегу Дордони, Фронсак (Fronsac), дал свое имя менее известной, но весьма достойной винодельческой области. При дальнейшем продвижении по долине реки почвы правого берега становятся слишком плодородными для лоз, и вина с расположенных там виноградников имеют право лишь на AOC Бордо и AOC Бордо сюперьер.
Затем по этому берегу Дордони появляются холмы — это начинается винодельческая область городка Бур (Bourg), которая продолжается и после слияния Дордони и Гаронны, охватывая самый юг правого берега Жиронды. Отсюда недалеко до города-цитадели Блай (Blaye), после которого виноградники уже практически не встречаются — там начинаются прибрежные болота и построена блайская атомная электростанция, так что эти места не слишком располагают к выращиванию винограда…
Винодельческие технологии на правом берегу в основном те же, что и в Медоке, а вот терруар здесь совсем другой, очень разнообразный, неоднородный, и на нем лучше проявляют себя другие сорта лоз. В отличие от Медока, Каберне Совиньон тут далеко не на первом месте, в Сент-Эмильоне виноделы активно используют Каберне Фран, а в Помроле царит Мерло. Так что по всем параметрам вина правобережья — это отдельная бордоская история….
Глава 1
Сент-Эмильон и К°
Взятый под защиту ЮНЕСКО как исторический памятник, Сент-Эмильон, высеченный словно бы из цельной глыбы теплого золотистого песчаника городок-лабиринт средневековых домов и переулков, возвышается на холме, все подступы к которому покрыты рядами виноградных лоз. Его феерическая церковь IX века в скале и гроты-катакомбы, в которых первым поселился будущий святой отшельник Эмильон, а затем и вся монашеская братия, массивные крепостные стены, впечатляющая королевская башня XIII века — все это, как и (далеко не в последнюю очередь) дивные местные вина, привлекает сюда ежегодно миллионы туристов со всего света.
Красные вина, имеющие право на AOC Сент-Эмильон (Saint-Emilion), можно производить лишь из винограда, выращенного в восьми коммунах этой области[23] и в приграничной части коммуны Либурн. С севера эти земли ограничивает речушка Барбанн (Barbanne), с востока — область Кастийон-ля-Батай, с юга — долина реки Дордонь, а с запада — коммуна Помроль. Лучшие вина AOC Сент-Эмильон делают именно на территории одноименной коммуны, которая может похвастаться пятью ярко выраженными типами терруара: 1) известняковое плато, 2) известняковые холмы-склоны и их подножья, 3) старые пески, перемешанные с гравием, 4) беспримесные старые пески, 5) новые пески, перемешанные с гравием.
Но несмотря на столь различные характеристики терруара не только в основной коммуне, но и по всей области, лучшие вина Сент-Эмильона объединяет пурпурный цвет, сложный букет (с возрастом в нем могут развиться весьма интересные нотки вплоть до белого перца, джема из красных ягод и даже кофе), теплота, округлость и шелковистость. Основные используемые здесь виноградные сорта — Каберне Фран (около 30 процентов всех виноградников), придающий вину характерный букет и способность великолепно стареть, и Мерло (приблизительно 60 процентов), снабжающий вино уже в юности щедрым податливым телом. Остальные 10 процентов виноградников занимает, как правило, Каберне Совиньон или Мальбек.
Для вин AOC Сент-Эмильон с 1958 года существует своя, регулярно обновляемая классификация (последняя датируется 2006 годом[24]). В ней две основные категории: premiers grands crus classés («классифицированные первые великие крю») и grands crus classés («классифицированные великие крю»). Первая категория дополнительно подразделяется на два класса: A (условно соответствует первым крю Медока 1855 года, таких вин всего два) и B (условно соответствует вторым и третьим крю Медока, их здесь 13). Вторая категория на момент последней классификации насчитывает 46 крю, которые по качеству в основном соответствуют медокским крю буржуа.
Несколько запутывает ситуацию то, что и менее выдающиеся виноделы Сент-Эмильона весьма неравнодушны к понятию «гран крю», так что по сент-эмильонским законам их вина имеют право на два AOC: AOC Сент-Эмильон и AOC Сент-Эмильон гран крю[25]. Для второго требуется только более низкий урожай с лозы, обязательная двухлетняя выдержка молодого вина производителем и выполнение ряда других не слишком обременительных условий. Единственное отличие последнего вина от прошедших классификацию лучших вин 2006 года — отсутствие слова classé («классифицированное») на этикетке. Хотя существует несколько «массовых гран крю, представляющих собой действительно экстраординарные вина, полагаться только на надпись «гран крю» на этикетке AOC Сент-Эмильон, не зная о репутации производителя, не стоит во избежание разочарований — таких вин в Сент-Эмильоне сотни…
Многие из лучших шато Сент-Эмильона находятся в непосредственной близости от самого городка. Так, в нескольких километрах к югу от него на высоком холме располагается Шато Озон (Ausone, одно из двух классифицированных первых гран крю А), названное так в честь уроженца Бордо римского поэта Авсония (IV век н. э.). Хорошо известно (судя по текстам поэта), что его вилла находилась на берегу Гаронны, но этот исторический факт не мешает почти каждой бордоской винодельческой области (сколь бы она ни была удалена от данной реки, пусть даже располагалась бы и вовсе на Дордони) «прописывать» классика к себе.
Тем не менее это действительно одно из самых старинных шато Сент-Эмильона, производящих вина такого уровня. На территории поместья даже находится впечатляющая романская часовня XII века, в честь которой названо второе вино замка: Шапель д’Озон (Chapelle d’Ausone).
Добраться до замка не так-то просто — указатели на Шато Озон, как и сам он на залитой солнечным светом вершине холма, видны отовсюду, но попытки доехать до него напоминают ситуацию с Алисой в Зазеркалье: как бы вы ни заезжали на холм, все равно оказываетесь то в тупике у начала виноградников замка, отмеченного старинными столбами с табличкой AUSONE, то на задворках Шато Белер (Bélair, классифицированное первое гран крю В), то у парадного входа в Шато Магделен (Magdelaine, также первое гран крю В). Наконец после крутого и узкого подъема (к которому неожиданно приводит неприметное, без всяких указателей, ответвление с главной дороги), на котором машине не разъехаться даже с велосипедом, вы оказываетесь у замка в самой гуще строительных работ.
Нынешний владелец Шато Озон Ален Вотье (Vauthier) начал, во-первых (во избежание несчастных случаев), расширять подъезд к замку, а во-вторых, ремонтировать собственно замок. Особенно это касается самой бесценной (если не считать часовни) его части: оставшейся от бывшей каменоломни великолепной пещеры-погреба с высокими сводами из известняка, где молодые вина Шато Озон проводят два первых года своей жизни.
Несмотря на романтическую обстановку, здесь все предельно технологично и современно (ферментация вина в терморегулируемых дубовых чанах, выдержка Шато Озон только в новых барриках), чему немало способствует биохимическое образование и рациональность взглядов хозяина.
Долив недопитого вина из дегустационного бокала обратно в бочку (что повсеместно принято у виноделов Бургундии и многих в Бордо) — считается здесь недопустимым преступлением против ее микросреды и будущего вина, чистота под этими старинными сводами — как в операционной. Даже плевательницы (crachoir) для редких гостей-дегустаторов здесь дополнены впитывающей влагу и запахи (в том числе и сплюнутого благородного вина) гигиенической крошкой для кошек — весьма остроумное и практичное решение!
Из этих же соображений число посетителей шато сведено к минимуму, лишний десяток — и естественная прохлада и сухость погреба подвергнутся зловредному влиянию тепла, выделенного людьми, что отрицательно скажется на качестве созревания вин Озона. К тому же старые своды не слишком хорошо выносят давление, периодически на них появляются трещины, которые приходится залатывать, так что содержание столь редкой для бордоского винодела драгоценности, настоящего пещерного погреба (cave, в противоположность chai, шэ) требует немалых предосторожностей, усилий и средств.
Поделиться книгой: