Малина, ежевика. Сорта, выращивание, уход

Осенью перед посадкой корневые отпрыски обрезают, оставляя длину (от корня) 30–40 см, отделяют от маточного растения и выкапывают. Для посадки берут хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 1 см и имеющие у основания 1–2 крупные почки с хорошо развитой мочкой корней (рис. 4).

Сорта малины, образующие небольшое количество корневых отпрысков, размножают корневыми черенками. Осенью, когда заканчивается рост растений, на расстоянии не менее 30–40 см от маточного растения выкапывают корни и разрезают их на отрезки длиной 10–20 см и толщиной в карандаш. Черенки хранят до весны в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в школку или парник, где почва должна быть плодородной, хорошо подготовленной, свободной от сорняков.

В школке нарезают бороздки глубиной 5–10 см, раскладывают в них черенки сплошной цепочкой, присыпают почвой, обильно поливают и мульчируют. Расстояние между бороздками 70 см. В парниках корневые черенки раскладывают в бороздки, сделанные маркерной доской на расстоянии 10 см один от другого.

В течение лета осуществляют уход за саженцами, вырастающими из корневых черенков. Он заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Можно высаживать черенки и осенью, в этом случае отпадают заботы по их хранению, а выход саженцев при различных, но своевременных сроках посадки практически одинаков.

Размножение зелеными черенками

Хороший эффект дает размножение малины зелеными черенками, которые нарезают с молодых корневых отпрысков, образующихся в начале лета.

По мере достижения корневыми отпрысками 2–3 см высоты и образования 2–3 листочков их срезают у самой поверхности почвы или с бесцветной частью стебля, обрабатывают ростовыми веществами с целью повышения укореняемости и укореняют в теплицах или парниках в условиях искусственного тумана. Субстрат готовят из торфа, дерново-перегнойной почвы и песка в соотношении 1:1:2 или смеси торфа с песком (1:1). Период укоренения составляет 3–4 недели. Укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание в школку или в парники, где они развиваются в стандартные побеги, осенью их выкапывают.

В оптимальных условиях приживаемость черенков составляет 60–90 %, а выход стандартных саженцев — до 80 %. К преимуществам этого способа относятся: возможность быстрого размножения небольшого количества элитных растений, исключение повторного их заражения болезнями и повреждения вредителями.

Размножение зелеными корневыми отпрысками

Особо ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. По мере выхода корневых отпрысков из почвы их выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания или сразу же на постоянное место. После посадки растения притеняют, систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо развитые стандартные однолетние побеги.

Существует еще один способ получения полноценных саженцев от лучших маточников. Ранней весной, когда почву укрывают мульчей, нужное количество маточников (в возрасте не моложе 3 лет) желаемой для размножения малины в радиусе 1 м не укрывают, в результате чего появляется и идет в рост довольно много порослевых ростков. Как только они достигнут 15–20 см, почву укрывают мульчей так, чтобы оставленные ростки росли выше мульчи, а корневой маточник удаляют. Затем делают прорывку ростков таким образом, чтобы росли они не ближе 10 см друг от друга. Лишенные маточника, оставленные на выращивание порослевые ростки начнут активно развивать собственные корни и к осени преобразуются в саженцы, которые обрезают на высоте 40–50 см и выкапывают для пересадки. Выкапывают их, когда саженцы уже созреют, т. е. прекратится их рост, примерно во второй половине сентября — начале октября. Момент созревания (прекращения роста саженцев) можно определить визуально, наблюдая за интенсивностью увядания листьев отрезанного от корня стебля.

Размножение семенами

Иногда малину размножают семенами. Лучшие всходы дают семена из вполне вызревших и даже несколько перезревших ягод. Отжав из них сок через марлю, семена сразу негусто высевают в ящики с хорошо увлажненной легкой питательной почвой, присыпают землей или песком слоем в 2–3 раза более толстым, чем величина семян. Прорастают они долго. Часть их дает всходы весной следующего года, часть — только на следующее лето или даже через 2–3 года. Ящики с посевами хранят в холодных парниках, в саду (не на солнцепеке) или в прохладном подвале. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, но сильный дождь может легко повредить всходы. Когда сеянцы разовьют 3–4 листочка, их пикируют в холодные парники, открытый грунт, а еще лучше в торфоперегнойные, бумажные или обычные горшочки, тогда при пересадке корни не будут повреждаться. Место для пикировки должно быть защищено от ветров и хорошо удобрено: на 1 м2 вносят 6 кг перегноя, 40–50 г суперфосфата, 30–45 г сернокислого аммония, 60–90 г золы или вместо нее 30 г калийной соли. Пикируют сеянцы в пасмурную погоду — в течение всего дня, а в жаркую — в вечерние часы. Распикированные сеянцы в первое время притеняют от солнца ветками или рогожей, а поливают по вечерам.

Если семена не удалось высеять сразу после сбора ягод, их смешивают с песком, насыпают в матерчатые мешочки, зашивают, намачивают и раскладывают на дно ящика, покрытого влажным песком, отделяя мешочек от мешочка; затем засыпают сверху влажным песком. Ящик ставят в неглубокую ямку, покрывают слоем земли 6 — 10 см и притеняют, чтобы семена не пересыхали. Так хранят до посева в следующем году.

Подготовка плантации

При выборе места под малину в садах необходимо учитывать ее способность образовывать многочисленную поросль, потребность в хорошем питании, освещении и защите от низких температур и господствующих ветров. Лучше всего отводить под малину участки, защищенные деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет от ветра, но и создает условия для накопления снега.

Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Избыточно увлажненные участки необходимо осушить. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы.

Недопустимо высаживать малину в междурядьях плодовых деревьев. Это ухудшает водный и питательный режимы и затрудняет уход за деревьями и малиной. Кроме того, в этом случае невозможно использовать систему защитных мер по борьбе с вредителями и болезнями, так как набор средств защиты и сроки их применения для этих культур различны.

Лучше размещать малину отдельной полосой или вдоль изгороди на границах участка.

Учитывая, что малина растет и плодоносит на одном месте 8–10 лет и сильно истощает почву, подготовку почвы под посадку малины проводят заранее. Очень отзывчива малина на внесение органических удобрений, лучшим из которых является перепревший навоз. При недостатке его применяют различные компосты. В качестве калийного удобрения используют древесную золу. Она ценна тем, что в отличие от хлористого калия не содержит хлора, который угнетающе действует на корни малины.

Лучшие по механическому составу почвы для малины — хорошо дренированные средние суглинки. Песчаные почвы могут быть пригодны при хорошей заправке органическими удобрениями и обильном поливе. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются. Засоления почвы малина не переносит. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах pH 5,8–6,7.

Под весеннюю посадку почву готовят с осени, под осеннюю — за 1–1,5 мес. Почву перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков, разбрасывают органические и минеральные удобрения и снова перекапывают с целью их заделки.

Если малину закладывают на том же участке, где она росла и раньше, то почву готовят минимум 4 года. В этом случае сразу после уборки урожая старые кусты выкапывают, сжигают и готовят почву вышеуказанным способом. В последующие годы участок занимают разными культурами.

В первый год желательно посеять медоносы, которые в период цветения нужно измельчить и заделать в почву. В следующие два года здесь можно высадить овощные культуры — свеклу, морковь, огурцы, кабачки, патиссоны и др. В год посадки участок также занимают овощами (лук, редис, салат, укроп на зелень), которые рано убирают. После уборки овощей почву готовят для посадки малины.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.

Количество вносимых удобрений зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На бедных почвах перед посадкой вносят на 1 м2: 10–15 кг органических удобрений, 30–45 г фосфорных и 20–30 г калийных (или 400 г золы). На почвах средней и высокой окультуренности — 10–12 кг органических удобрений, 20–45 г фосфорных и 15–25 г калийных (или 300 г золы).

Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами на глубине не менее 30–35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.

Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти долго, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40–50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м2. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60–80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300–600 г извести на 1 м2. Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.

Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3–0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5–2 м.

Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4–5 кг на 1 м2. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2–3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м2. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

Посадка

Закладка плантации

Технология закладки плантации включает в себя следующие мероприятия: разбивка участка, выкопка ям или борозд (траншеи), подготовка саженцев к посадке, их раскладка, засыпка корней, уплотнение почвы, полив, мульчирование и обрезка растений.

При выращивании малины саженцы чаще всего размещают в один или несколько рядов. Расстояние между ними при однорядном размещении и ленточном возделывании — 0,3–0,7 м (в зависимости от сортовых особенностей). При многорядном размещении растения сажают ленточным способом.

Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 м, глубиной 40 см или в борозды. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к корням. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания зимой. В качестве мульчирующего материала можно также использовать измельченную солому, торфо-навозные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, свежескошенную траву, хороши для этой цели и светонепроницаемые пленки.

На участках с близким стоянием грунтовых вод и в районах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на гряды или холмики, а на недостаточно увлажненных почвах — в борозды. После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20 см или у самой земли (рис. 5).

Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2–3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30–40 см.

Рис. 5. Посадка в борозды и обрезка саженцев

Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6–8 см.

Время посадки

Малину сажают как весной, так и осенью. В средней полосе России для посадки малины предпочтительнее осенние сроки: конец сентября — октябрь. В этот период почва бывает достаточно увлажненной, что способствует хорошей приживаемости саженцев и обеспечивает раннюю их вегетацию весной. Запаздывание с осенней посадкой, когда саженцы малины не успевают хорошо укорениться, может привести к вымерзанию растений в раннезимний период, особенно при отсутствии снежного покрова во время первых сильных заморозков.

В северных областях лучшие результаты дает ранневесенняя посадка, особенно на тяжелых глинистых почвах, холодных и переувлажненных осенью.

Однако запаздывание с посадкой в весенний, более напряженный период приводит к большим выпадам, так как на саженцах малины рано весной из прикорневых почек начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке обламываются. Кроме того, весной, как правило, к моменту посадки растений устанавливается засушливая погода. Все это приводит к плохой приживаемости растений малины.

Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30–40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют. Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

Уход за плантацией

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2–3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6–8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.

Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2–3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один — два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40–50 см, при однократном поливе норма составляет 30–40 л на 1 м2. После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м2.

Обрезка кустов

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20–25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей.

Подпорка кустов

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10–20 м.

Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.

Защита от холодов

Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. Иногда около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20–25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2–3 дня в зависимости от погоды.

Подготовка сада к плодоношению

Все должно способствовать формированию полноценной ленты к периоду плодоношения. Основными мероприятиями по уходу являются: ремонт насаждений, уничтожение сорняков, внесение удобрений, поливы, регулярная борьба с вредителями и болезнями, установка шпалер.

На молодой плантации рано весной проверяют приживаемость растений, погибшие заменяют новыми. Для сохранения влаги рано весной проводят первое рыхление почвы в ряду и мульчирование. Рыхление почвы и уничтожение сорняков проводят систематически. В ряду рыхлят на глубину 4–6 см, чтобы не повредить корни, в междурядьях — на 8–10 см.

В сухую погоду обязателен полив. Очень важно в первые два года после посадки вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получить высокий урожай. С этой целью вносят азотные удобрения (фосфорные и калийные удобрения в этот период компенсируются предпосадочным их внесением).

Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12–15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15–25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поломанные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хорошо развитых побегов.

Поздно осенью на молодой плантации почву перекапывают.

Система мероприятий на плодоносящей плантации

Уход за почвой заключается в своевременной и качественной обработке почвы, и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы — до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как правило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхления в рядах на глубину 6–8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

В период сбора урожая, который у малины довольно растянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях — лопатой, с оборотом пласта на глубину 10–15 см.

Мульчирование на плантациях малины является обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что способствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча способствует ускорению созревания ягод, уменьшает число отпрысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах малины. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вредители, например побеговая галлица.

Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

В качестве мульчи можно использовать соломистый навоз, торфокомпост, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60–80 см слоем 6–8 см. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

Для мульчирования почвы в рядах малины хороша черная полиэтиленовая пленка.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов и формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ. Максимальная потребность малины в удобрениях наблюдается в период ее полного плодоношения. Более требовательна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить о потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпурный цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными. О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью. При недостатке навоза используют различные компосты (торфонавозные, торфо-растительные, сборные и другие). Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных — суперфосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) оказывает на малину отрицательное действие, — вносить его можно только осенью, с тем чтобы к весне хлор вымылся в более глубокие слои почвы. Лучше всего заменить его золой.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, — азотные (10–15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2), после рыхления почвы — органические в качестве мульчи; осенью — фосфорные и калийные.

При необходимости в период формирования завязи применяют подкормку разведенной навозной жижей — 5:1 (1 ведро на 1 м ленты или на 4–5 кустов) или вносят минеральные удобрения (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия на 1 м рядка).

Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агрохимической лаборатории, так как избыточное внесение минеральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые необсеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи солому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 400–500 г азотных, 250–300 г калийных, 500–600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобрениями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.

Торфонавозные компосты готовят из торфа и навоза в соотношении 1:1 — слой торфа, слой навоза, толщина каждого слоя 25 см. Через каждые 1,5–2 месяца бурт перемешивают. Компост считается созревшим, когда масса его становится однородной и легко рассыпается.

Оптимальные условия для роста и плодоношения малины создаются при оптимальной влажности почвы в корнеобитаемом слое. Повышение или снижение этого уровня отрицательно сказывается на растениях. Например, переувлажнение почвы весной приводит к плохому развитию корней, растрескиванию коры, а после сбора урожая стимулирует рост побегов, сдерживает их вызревание, увеличивает возможность повреждения их низкими температурами. При недостатке влаги в почве в период формирования урожая, когда потребность в воде у растений максимальная, резко снижается продуктивность насаждений. Оптимальный водный режим на плантации можно создать путем орошения.

В средней полосе России потребность малины в дополнительной влаге ощущается главным образом весной или в начале лета — в период роста побегов (если стоит сухая погода) — и в период созревания урожая. В это время желательно производить искусственные поливы.

В случае сухого лета глубокой осенью во время листопада проводят влагозарядковый полив.

Многие сорта малины недостаточно зимостойки. В районах с малоснежными суровыми зимами и, особенно, при колебании температур от плюсовых до минусовых побеги часто подмерзают. Кроме того, при сильных холодных ветрах в зимний период побеги сильно иссушаются. Для предохранения растений малины от зимних повреждений их пригибают к земле. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: сгибание побегов в одну сторону и подвязка верхушек к основанию куста; наклон побегав навстречу друг другу и связывание их вместе по возможности ближе к основанию куста; пригибание и «заплетение в косу» вдоль ряда на высоте 30–40 см от поверхности почвы; наклон побегов соседних рядов в одно междурядье жердями, которые без подвязки удерживают их в наклонном положении всю зиму и др.

В средней полосе России пригибание побегов производят в основном при выращивании малозимостойких сортов.