Помоги проекту - поделись книгой:
**Северные каналы
В XVII веке, начиная с севера на юг, развернулись строительные работы по постепенному расширению маленького центра города. Один смекалистый плотник придумал проложить пояс каналов, который решал сразу две проблемы: во-первых, вдоль каналов появлялось много места для жилых домов, во-вторых, на них можно было устроить причалы для торговых барж. Если идти от Вокзальной площади (Stationsplein) на запад, затем пересечь Сингел (Singel) и прогуляться вдоль канала **Брауверсграхт (Brouwersgracht), куда причаливают многие баржи-дома, вскоре откроется вид на первый из трех каналов, опоясывающих центр Амстердама,– **Херенграхт (Herengracht). Как и на других двух кольцевых каналах (Кейзерс и Принсен) здесь стоят фантастические плоды творчества голландских архитекторов.
Почти все **дома на каналах сохранились до наших дней, и вид этих фасадов эпохи Возрождения с их высокими фронтонами и затейливыми орнаментами, как например, на Херенграхт, 158-186, в самом деле впечатляет.
**Дом Бартолотти
Истинный шедевр среди них – **дом Бартолотти (Bartolottihuis) (44) на Херенграхт, 170, постройку которого заказал Хендрику де Кейсеру состоятельный пивовар Биллем ван Хевел в 1618 году. Особняк со ступенчатым фронтоном привлекает как своей расцветкой (красные стены, на фоне которых выделяются ослепительно белые окна), так и обилием украшений из декоративных деревянных брусьев и орнамента. На экстравагантность натуры пивовара указывает тот факт, что после смерти своего итальянского дяди он взял его благозвучную фамилию Бартолотти.
В настоящее время здесь и в соседнем доме разместился Нидерландский театральный музей, где хранятся материалы обо всем, что связано с театром, начиная с XVII в. Собственно говоря, для вас это будет скорее посещение театра, чем музея. И если вы сюда пришли, обязательно загляните в сад – там вас ждет сюрприз!
Музей Мультатули
Если вы интересуетесь историей голландских колоний и колонизации, то можете направиться к следующему мосту через Херенграхт, затем мимо маленьких ресторанов, магазинчиков и кофе-шопов вдоль улицы Ауде Лелистрат (Oude Leliestraat) до Торенстегбруга (Torenstegbrug), моста через Сингел. Здесь власти Амстердама установили памятник Мультатули, как называл себя Эдуард Дауэс Деккер. Колонизатор, а впоследствии писатель, родившийся в 1820 г. в Амстердаме в семье капитана, удостоился этой чести лишь в 1987 г. по случаю 100-летнего юбилея со дня смерти.
Почему это так, вы можете узнать в музее Мультатули (45)на Коршеспортстег 20 (Korsjespoortsteeg), боковой улице в северной части Херенграхта. Музей находится в родном доме Мультатули и хранит письма и другие личные вещи Эдуарда Дауэса Деккера, который сначала сделал карьеру колониального чиновника на Яве. а затем оставил государственную службу в знак протеста против нидерландской колониальной политики в Индонезии. Позже, взяв латинский псевдоним Мультатули («я много страдал»), он заявил о себе как писатель социально-критической направленности. Особое возмущение вызвало его главное произведение «Макс Хавелар, или кофейные аукционы Нидерландского торгового общества», где он высмеивал голландских колонизаторов.
Йос ван Ватерсхот, симпатичный куратор музея, может многое рассказать о сыне города каналов, которого долгое время клеймили как «осквернителя родного гнезда», и при желании проведет вас по следам Мультатули в Амстердаме.
**Дом с головами
Отсюда путь ведет по одному из бесчисленных маленьких, красиво изогнутых мостов на канал **Кейзерсграхт (Keizersgracht), на котором находится, по мнению многих, самый красивый дом Амстердама. **Хет Хойс мет ден Хофден (Het, Huis met de Hoofden, Дом с головами) (46)под № 123, изысканный образец стиля ренессанс, был построен в 1621 г. Питером де Кейсером. Для моделирования голов архитектор взял за основу изображения античных богов. И до сих пор смотрят вниз и отражаются в водах канала Аполлон, Афина, Вакх, Церера, Марс и Диана.
Если идти от Дома с головами в северном направлении, а потом у следующего моста свернуть на запад, вы попадете на канал *Принсенграхт (Prinsengracht), который по пышности береговой застройки уступает своему благородному «брату-близнецу», расположенному ближе к центру. Он считается наименее аристократичным в этом поясе каналов, так как напрямую граничит с Йорданом (Jordaan), бывшим рабочим кварталом. Кроме того, раньше у Принсенграхта селились ремесленники, у двух же других, более «знатных» каналов им было запрещено проживать. Не столь благородно выглядели и деревянные мосты, перекинутые через Принсенграхт, в то время как Кейзерс– и Херенграхт, напротив, были перегружены обилием роскошных каменных мостов.
«Дом с
Церковь Нордеркерк и **Нордермаркт
В северной части Принсенграхта – уже на территории квартала Йордан, о котором будет подробно рассказано ниже, – возвышается Нордеркерк (Noorderkerk, Северная церковь) (47), которая возникла в 1620-1623 гг. и до 1688 года была окружена кладбищем. С тех пор как церковное кладбище перенесли отсюда, церковный двор регулярно использовался под торговую площадь, поэтому он и называется теперь «Нордермаркт» (Северный рынок).
На площади **Нордермаркт (Noordermarkt) по понедельникам идет торговля старым барахлом, одеждой, продуктами, цветами; а по субботам здесь устраивается строительный рынок. Обратите внимание на дома севернее рынка. На их фронтонах изображены жившие здесь ремесленники и торговцы: на № 15 – портной, на № 16 – торговец сукном; есть еще и мясник, и шкипер. Скульптурная парочка на краю площади изображает Ваутертье Питерсе и его подругу Фемке, двух литературных героев романа «Приключения маленького Вальтера», действие которого происходит в старых бедных квартирах Йордана. Роман принадлежит острому перу того самого Мультатули, социально направленного писателя и критика колониальной политики.
**Дом Анны Франк
Маленькие кафе и живописные магазины окаймляют канал Принсенграхт, у одного из домов которого, чуть южнее, регулярно собирается большая толпа людей. Все они хотят попасть в **дом Анны Франк (Anne Frank Huis) (48). в то место, где ее семья вместе с другими преследуемыми скрывалась более двух лет, до тех пор, пока их не выдали голландцы незадолго до конца войны. Отто Франк, отец Анны, оказался единственным из них, кто выжил в концлагере. Он и издал позже дневник своей дочери, которая в возрасте 15 лет умерла от тифа в лагере Берген-Белсен (Bergen-Belsen).
Дом Анны Франк был открыт в 1957 г благодаря одноименному общественному фонду. Жилые комнаты дома сохранились в неизменном виде, а передняя часть в 1998 г. была реконструирована по историческим фотографиям. В обеих половинах представлены цитаты из дневника Анны, личные вещи, фотографии и видеофильмы, повествующие об истории франкфуртской семьи Франков.
Вход в переднюю и заднюю части дома сделан теперь через новую пристройку, где Фонд Анны Франк учредил Библиотечный и архивный центр (с музейным кафе и магазином). Занятые там научные сотрудники отслеживают и документируют современные случаи дискриминации на почве расизма, публикуют соответствующие педагогические материалы и организуют тематические мероприятия.
Церковь *Вестеркерк
К Троице 1631 года была освящена церковь *Вестеркерк (Westerkerk, Западная церковь) (49), созданная по проекту городского архитектора де Кейсера, в то время самая крупная протестантская церковь в мире, она же символ Амстердама. Сегодня это приходский храм крупнейшей общины города. Широко известен великолепный орган Дейсхота, который мастер создал в 1686 г. вместе со своим сыном. Крышку органа украсил живописец Герард Лайрессе, автор многих фресок. Предполагается, что именно здесь в 1669 г. был захоронен Рембрандт.
Вестерторен (Westertoren, Западная башня) высотой 85 м является самой высокой колокольней города с самым тяжелым колоколом. Отсюда открывается великолепный *вид на город – некоторые утверждают, что нигде не видели такой красоты, так что подняться туда стоит.
Статуя на южной стороне церкви напоминает об Анне Франк. На восточном краю церковной площади лежат две розовые гранитные плиты треугольной формы, часть Гей-монумента, воздвигнутого в 1987 г. и посвященного гомосексуалистам, пережившим преследования во времена нацизма. Третий треугольник, расположенный у края канала, всегда украшен цветами и свечами, возложенными друзьями тех, кто стал жертвой СПИДа. Гомосексуальная среда Амстердама очень активна и жизнеспособна; это проявляется, кроме всего прочего, на ежегодно проводимом в августе «Параде гейской гордости». Кульминацией считается яркий парад лодок, во время которого сотни тысяч зрителей окружают каналы, чтобы поприветствовать пестро украшенные лодки и их весьма изобретательно наряженных пассажиров.
**Йордан
Квартал между четырьмя каналами
На первый взгляд Йордан (Jordaan) покажется туристам очень живописным кварталом, где маленькие переулки и уютные улицы так и приглашают на прогулку. Множество магазинчиков и кафе завлекают своим необычным оформлением. Название квартала предположительно происходит либо от библейской реки Иордан, либо от французского слова «jardin» (сад) – многие улицы и каналы этого района имеют названия цветов и других растений.
Экскурс в историю
Взгляд назад в историю этого района поможет нам лучше понять и упорядочить все здесь увиденное.
Городской квартал, омываемый каналами Брауэрс– (Brouwers-), Сингел-(Singel-), Лейдсе– (Leidse-) и Принсенграхт (Prinsengracht), заселялся с начала «золотого» XVII века нижними слоями общества, среди которых были дубильщики, красильщики, плотники, религиозные и политические беженцы из всех частей Европы. Тогда он назывался еще «Хет Ньиве Верк» (Het Nieuwe Werck, Новый Завод).
Позже район города по ту сторону от аристократического пояса каналов, получивший в начале XVIII века название «Йордан», превратился в один из первых портовых и фабричных кварталов Амстердама, где в 1900-х годах жили в нищете и скученности уже более 80 000 человек (сегодня около 20 000). Социальная нужда усиливала рабочую солидарность, неоднократно воспетый
Но осушение переполненных сточными водами каналов, расширение улиц и подключение домов к канализации не могли предотвратить того, что жилой фонд в последующие десятилетия все больше и больше приходил в упадок – пока деятели амстердамских альтернативных и художественных течений с 1960-х гг. не начали заботиться о спасении района своим нетрадиционно-творческим способом. Однако как только они стали ремонтировать дома, открывать магазины и кафе и квартал начал снова постепенно приобретать обжитой вид. было решено его снести и застроить современными жилыми многоэтажками.
Это решение столкнулось с волной протеста не только в Йордане, но и во всем Амстердаме и даже за пределами города. Поэтому в 1972 году от плана радикального «оздоровления» отказались, но между делом невероятно увеличилась стоимость жилья в этой исторической части города. Это привело к изменению структуры населения, так как теперь наиболее обеспеченные люди покупали ветхие дома и проводили дорогостоящий ремонт, в то время как все большее число исконных жителей вынуждено было переселяться в более дешевые новостройки окраин и пригородов.
Однако старые традиции не совсем исчезли из будничной жизни Йордана. Они самым очаровательным образом смешиваются с остатками бытовой культуры бывшей альтернативной молодежи и современным урбанистическим образом жизни карьеристов-яппи. Вот почему в Йордане еще можно найти пестрящие хламом лавки старьевщиков и вызывающе яркие бутики рядом с элегантными дизайнерскими магазинами. Контрастируя с барами и ресторанами, отделанными в лучших традициях минимализма, здесь же встречаются кафе и трактиры, похожие на домашнее жилье, как например, кафе Nol на улице Вестерстрат (Westerstraat). Здесь, подвыпив, еще горланят хором сентиментальные песенки
Хофьес
Больше половины амстердамских хофьес (домов престарелых) находится в Йордане, так как раньше участки под застройку здесь были дешевы. Таким образом, богатые относительно выгодно покупали местечко в раю, построив приют для бедных в порядке благотворительности. В отличие от Бегейнхофа (Begijnhof), существующего с XIV в., большая часть дворов в Йордане была заложена в период между XVII и XIX веками, по большей части протестантскими учреждениями и частными лицами.
Жителям хофьес не всегда нравится, когда туристы вторгаются в их частную жизнь. Не терпя шума, а также боясь воров, обитатели хофьес все чаще замыкают двери в свой маленький рай. Некоторые дома открыты лишь в определенное время, другие доступны всегда – поэтому, чтобы и они не закрылись, старайтесь сохранять тактичность и уважение.
Канал Палмграхт
Одним из самых красивых
Канал Линденграхт
Засыпанный и засаженный деревьями канал Линденграхт (Lindengracht) утопает в зелени. Нетипичность этого квартала подчеркивает каменный фронтон дома № 55: на нем не только год постройки написан вверх тормашками, но и другие закономерности нарочито искажены: в кроне деревьев висит рыба, а название улицы читается задом наперед! Фронтон изображает те деревья, которые когда-то еще отражались в канале. Дом № 86 украшает старинный торговый корабль.
За домом № 163 спрятался идиллический и живописный *Хофье Питер Янз Сейкерхофф (Hofje Pieter Jansz Suyckerhoff) (51)со скамейками для отдыха. Покидая дворик, взгляните наверх, и вы узнаете, кто жил раньше в домах напротив: надписи подскажут.
Статуя в конце канала Линденхрахт напоминает о Тео Тейссене (1879-1943). учителе, который боролся за улучшение условий жизни в Йордане.
На берегу Принсенграхта
Идя вдоль Принсенграхта, мимо церкви Нордеркерк (47)спроектированной Хендриком де Кейсером, выдающимся архитектором эпохи Возрождения, мимо раскинувшегося рядом пестрого **Нордермаркта, где вы, в зависимости от дня недели, можете найти что-нибудь странное или практичное, сумасбродное или будничное, вы выходите к зеленому Клас Клаз Хофье (52) (Claes Claesz Hofje) на улице Эгелантирсдварсстрат (Egelantiersdwarsstraat). Он тоже скрыт от глаз, и его выдают только ворота, ведущие сквозь увитую плющом стену.
**Двор Святого Андрея
Канал Шиповника, *Эгелантирсграхт (Egelantiersgracht), необычайно живописен, а самый прекрасный вид открывается с моста Пансемертбрюг (Pansemertbrug) (53)возле Принсенграхта.
Уютный **Синт Андрисхоф (Sint Andrieshof, двор Святого Андрея) (54)похож на дворик из какой-нибудь книжки с картинками, а проход в него облицован дельфтской кафельной плиткой. Все здесь опрятно, симпатично, ухожено, перед домиками разбиты маленькие разноцветные клумбы; во внутреннем дворе – статуя Христа. Так живут в этом идиллическом месте, бывшем старейшем госпитале Амстердама. Дворик открыт для посетителей только с 9 до 18 ч. в остальное время его обитатели хотят остаться в покое (Egelantiersgracht 107-114).
**Блумграхт и Розенграхт
Отсюда можно выйти к **Блумграхту (Bloemgracht) (55), который еще называют «Иорданским Херенграхтом» (Herengracht Jordaan). В Иордане вас за каждым углом ожидает сюрприз: например, Висячие сады (56)на 2-й Блумдварстрат (2 Bloemdwarsstraat). Мимо них вы, держа путь на юг, выйдете к засыпанному каналу Розенграхт (Rozengracht), где в доме № 184 провел свои последние годы Рембрандт. Весьма к месту здесь сосредоточилось большинство художественных галерей квартала. Стоит заглянуть во дворики Рейпенхофье (Rijpenhofje) (Rozengracht 116-126, основан в 1737 г.) и Розенхофье (Rozenhofje) (57)(Rozengracht 147-181).
Если вы не устали от проявлений
Другие хофьес
Брунсхофье (Broenshofje) (59)(Boomstraat 52), основан в 1851 г.
Картхойзерхоф (Karthuizerhof) (60) (Karthuizerstraat 21-131), основан в 1650 г.
Регенбоглифдехофье (Regenboogliefdehofje) (61) (Tuinstraat 100-102), основан в 1806 г.
Зевенкерфорстенхофье (Zevenkeurvorstenhofje) (62)(Tuinstraat 197-223), основан в 1645 г.
Вонинген Де Лели (Woningen De Lelie) (63) (Bloemstraat 129-131), основан в 1872 г.
Венециахофье (Venetiaehofje) (64) (Elandsstraat 104-142), основан в 1650 г.
Поделиться книгой: