Помоги проекту - поделись книгой:
Автобусы (Bus) В отличие от трамваев, автобусы в Амстердаме никакого расписания не соблюдают (хотя оно и написано черным по белому на каждой остановке), и ждать их иногда приходится очень долго. Они очень комфортабельны, но носятся со страшной скоростью, закладывая повороты на узких улицах, - развлечение не для тех, кого укачивает в транспорте. Входят в автобусы только через переднюю дверь, остальное происходит так же, как и в трамвае.
Ночные автобусы(Nachtbussen) Ночью с 1.00 до 5.30 (по выходным до 6.30) по городу разъезжают специальные ночные автобусы: стоя на остановке, надо поднять руку, чтобы водитель вас заметил. Внимание: проездные на этих маршрутах недействительны!
Метро (Metro) Амстердамское метро - это три линии, соединяющие Центральный вокзал с южными и восточными районами города. Поезда ходят с 6.00 (сб с 6.30, пт с 7.30) до 0.30 ежедневно. Пользоваться амстердамским метро не очень удобно - станции (за исключением Nieuwmarkt и Waterlooplein) расположены не в тех местах, которые обычно нужны туристу.
Такси (Taxi) Если общественный транспорт вас не устраивает, можно проехаться на такси. Правда, на поднятую на улице руку голландские таксисты не реагируют - надо или дойти до какой-нибудь центральной площади со стоянкой, либо заказать машину по телефону 677 77 77. Только удовольствие получится довольно дорогое - €2, 63 за посадку плюс €1, 30 за километр в дневное время и €1, 50 - в ночное.
Велосипед(Fiets) Главное средство передвижения для амстердамцев: без него горожанин - как без рук и без ног. Но вот туристу не стоит спешить с арендой велосипеда, какой бы соблазнительной эта идея ни казалась. Кататься по голландской столице интересно и приятно, но только когда основные достопримечательности осмотрены и город хоть немного знаком - движение в Амстердаме хаотичное, почти не подчиняется правилам и требует (особенно с непривычки) большого внимания. На разглядывание архитектурных красот, карты, путеводителя, витрин и толпы у велосипедиста обычно не остается времени.
Если вы все же решитесь покататься по городу, помните три вещи: во-первых, ездить надо по красноватой дорожке между тротуаром и проезжей частью; во-вторых, собираясь свернуть на боковую улицу, вы должны поднять руку, чтобы показать окружающим, в какую сторону вы собираетесь; и в-третьих, в городе тысячи туристов, которые не думают о велосипедистах и по сторонам не смотрят, - глядите в оба, чтобы не сбить какого-нибудь недотепу, не то испортите поездку и себе, и ему.
Кстати, в Амстердаме есть довольно любопытные велосипедные экскурсии на английском языке, вполне информативные и рассчитанные на не слишком опытных "водителей". Прежде чем арендовать велосипед, попробуйте прокатиться с экскурсоводом.
Полезнее всего велосипед при осмотре районов вроде Пайп, Ост и Ньив-Зауд: там большие перегоны между достопримечательностями, нет булыжных мостовых, туристов мало и вообще просторно.
Для аренды велосипеда придется предъявить паспорт и внести залог в €40-50 (обычно принимают и кредитные карты). Только ни в коем случае не берите велосипедов с надписью "Tourist" - засмеют, затолкают на дорогах и вообще замучают. И еще: обязательно пристегивайте велосипед к фонарю, решетке или дереву - замки выдают в пунктах проката.
Если вы в Голландии на пару-тройку недель и собираетесь много ездить, то можно даже купить подержанный велосипед в магазине секонд-хенд, а потом продать его там же или в соседнем заведении - это обойдется всего в €45. Правда, к велосипеду придется непременно приобрести и замок, чтобы его немедленно не свистнули, - дешевле всего это обойдется на блошином рынке на Ватерлоопляйн.
Кстати, о пропадающих велосипедах. По утрам по всему городу, особенно на Ланге-Брюхстейг (Lange Brugsteeg), бомжи продают украденные ночью велосипеды по бросовым ценам (€20), бормоча "fiets te coop". Не покупайте! Во-первых, это поощряет подлых похитителей заниматься воровством и дальше. Во-вторых, подумайте о бедных людях, которые лишились своего "железного коня" всего пару часов назад. И в-третьих, если вдруг вас поймают на украденном велике, позора и неприятностей не оберетесь.
Автомобиль Если вы все-таки отважитесь забраться в центр Амстердама на машине, учтите, что дальше вам придется туго. Во-первых, масса улиц вообще закрыта для проезда. А во-вторых, будет очень сложно припарковаться. Найти свободное место на улице почти невозможно: обычно все удобные точки оперативно занимают местные. К тому же почти всюду можно оставить машину только с 9.00 до 19.00. В центре города уличная стоянка стоит от €2,27 в час (на окраинах - €0,68 в час), и чем центральнее, тем дороже (правда, на некоторых парковках после 19.00 можно оставить машину бесплатно). Особой ловкости требует парковка на набережных - здешние водоемы ничем не огорожены, и ежегодно сотни машин просто падают в воду.
Если оставить автомобиль в неположенном месте, засекут вас с фантастической оперативностью - наклеят на лобовое стекло желтый билетик с указанием, куда заплатить штраф в €63,53, и заблокируют колеса машины. По получении такого билетика следует быстро внести деньги, а потом ждать у своей машины специальную службу, которая снимет блокировку, - приезжают они обычно довольно быстро. Если затянуть с этим больше чем на 24 часа, вашу машину могут отогнать на специальную, весьма неудобно расположенную стоянку, и вызволять ее оттуда будет долго, муторно, а главное - дорого (€181, 51 штрафа плюс плата за стоянку - €44,47 за каждые 12 часов). Единственный плюс - здесь можно спокойно расплатиться кредиткой.
Аренда автомобилей Взять машину напрокат в Голландии могут люди старше 20 лет, имеющие водительский стаж не меньше года. Права и страховка обязательны. Оплата производится кредитной карточкой; если у вас ее нет, придется в Москве договориться с крупным агентством, имеющим офис в Амстердаме, - там можно сразу заказать автомобиль, который будет встречать вас по приезде в Голландию. Отделения агентств вроде Hertz или Europcar находятся прямо в аэропорту, а также на центральных улицах.
Если вы не забронировали гостиницу заранее, то в Амстердаме шансов у вас немного: с номерами большие проблемы, особенно с апреля по октябрь и вокруг Рождества и Нового года. Но можно попробовать обратиться в офис VVV (Амстердамский комитет по туризму) на Центральном вокзале, платформа 2, или на Вокзальной площади (в белом домике напротив входа в вокзал), либо в контору GWK на том же Центральном вокзале (если стать лицом к зданию вокзала и войти в крайнюю левую дверь, с левой стороны обнаружится окошко, в котором резервируют номера в отелях). Служащие в этих конторах очень любезны, но там огромные очереди (в GWK чуть меньше), а за услуги придется заплатить €4, 50-9 плюс внести предоплату за отель.
Если вас остановила полиция - не нужно пугаться. Голландские полицейские очень любезны и никакой антипатии к русским туристам не испытывают. Скорее всего, вас попросят всего лишь предъявить документы. Интересуют полицию только две страницы - та, где фамилия, и та, где виза. Их лучше заранее отксерокопировать, а паспорт оставить в гостиничном сейфе (или, по крайней мере, не носить в бумажнике вместе с деньгами): в Амстердаме очень много ловких и опытных карманных воришек.
Если вас арестовали, прежде всего постарайтесь вести себя спокойно, уверенно и вежливо - ни в коем случае нельзя повышать на полицейского голос. И сразу заявите о своем желании связаться с посольством в Гааге. Если же у вас есть знакомые голландцы - отлично, поскорее сообщите об этом полицейскому, так как наличие голландских друзей говорит в вашу пользу.
Если вы заблудились - найдите ближайшую табличку с названием улицы: на ней мелким шрифтом будет написано название района, может быть, это поможет сориентироваться. План города и подробная карта нескольких ближайших кварталов есть на любой трамвайной или автобусной остановке; там же всегда указаны маршруты общественного транспорта - определить, как добраться до знакомых мест, будет совсем нетрудно. Можно и спросить дорогу у прохожих: молодые голландцы обычно хорошо говорят по-английски и сносно - по-немецки и по-французски; люди пожилые, как правило, знают немецкий, но говорят на нем неохотно. В любом случае, все будут чрезвычайно любезны и постараются помочь.
Если вы потеряли вещи Если вы оставили что-нибудь в транспорте, это, скорее всего, будет доставлено в бюро находок на улице Принс-Хендриккаде. Вещи, забытые в поездах, отправляются в бюро находок на Центральном вокзале - забрать их оттуда надо как можно скорее, потому что через два дня каждый предмет начнет стоить €2, 25 в сутки, а еще через три дня его отправят в Центральное бюро находок в Утрехт (030 235 39 23), и обрести свою собственность будет очень непросто. Наконец, если вы оставили что-нибудь в парке или на улице - идите в полицейское бюро находок на Стефенсонстрат.
Если вас обокрали, обратитесь в полицию (ищите характерный логотип - слово "Politie" в ромбе и книга, охваченная пламенем) или позвоните по номеру 112. Вообще же, по этому номеру можно и бесплатно вызвать не только полицейского, но еще и пожарную охрану, а также скорую помощь.
Если вы потеряли паспорт, обратитесь все в ту же полицию, а затем свяжитесь с российским посольством.
Если вы потеряли кредитную карточку - ее нужно немедленно заблокировать, чтобы никакой злоумышленник не успел ею воспользоваться. На такой случай каждая платежная система имеет свой номер, куда можно позвонить бесплатно из любого автомата
Если у вас кончились деньги, получить перевод из России можно через Western Union, отделения которого имеются во многих банках и у нас, и в Голландии, - дойдут они уже через 10-15 минут. Для того чтобы отправить перевод, нужно знать имя и фамилию получателя плюс его координаты (желательно - вместе с номером телефона), а также иметь при себе паспорт и справку об обмене валюты на ту сумму, которую вы планируете перевести (денег с собой следует взять побольше, так как за перевод взимается комиссия). Если сумма превышает $500, придется указать также особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков вам выдадут код MTCN (Money Transfer Control Number), который надо будет сообщить получателю, - иначе никаких денег ему не дадут.
Если вы заболели, можно обратиться в аптеку - там дадут совет, но мало что продадут без рецепта. Лучше позвонить по специальным телефонам в медицинские службы, которые по телефону дают добросовестные и квалифицированные советы. Centraal Doctersdienst/Atacom работает 24 часа в сутки, операторы отвечают по телефону 592 34 34 и хорошо говорят по-английски (этот номер годится и в том случае, если вам стало плохо от гашиша или марихуаны). Для мучающихся от острой зубной боли существуют еще два круглосуточных номера - 570 59 59, 570 34 34 и 09 00 821 22 30. В серьезных случаях можно обратиться в больницу, в отделение скорой помощи, - там примут бесплатно.
Если вы не можете найти туалет, а старинные уличные писсуары вам по какой-либо причине не подходят, зайдите на Центральный вокзал (платформа 1) или в большой универмаг (например, Hema) - это будет стоить €0, 23. Кроме того, туалеты есть в больших кафе - очень удобно в этом смысле De Jaren, где можно ничего не заказывать, а просто спуститься в подвальный этаж.
Если вы не знаете, сколько дать на чай В ресторанах и кафе чаевые необязательны, но если вы довольны обслуживанием, можно оставить 5-10% от счета (10% чаевых считаются большой щедростью). То же самое правило действует и в такси. В барах принято (но необязательно) оставлять небольшую сдачу, а в туалете стоит оставить персоналу €0, 10-0, 20.
Где поесть ночью Почти все увеселительные заведения в городе (и бары, и клубы) по будням и в воскресенье работают до 1.00, а пятницам и субботам - до 3.00. Чуть дольше открыты: индонезийская закусочная Bojo (Lange Leidsedwarsstraat 51, см. стр. 148), бар De Prins (Weteringschans 1, трам. 1, 2, 5, 6, 7, 10, вс-чт до 3.00, пт-сб до 4.00), закусочная Gary`s late night (Reguliersdwarsstraat 53, трам. 4, 9, 14, 18, 20, 24, 25, пн-чт, вс до 2.00, пт-сб до 4.00), сеть фаст-фудов под названием Febo (Damrak 6, Kalverstraat 142, Nieuwendijk 220, пн-вс до 3.00) и американская пиццерия New York Pizza (Leidsestraat 23, трам. 1, 2, 5; или Damstraat 24, Metro Centraal Station, вс-чт до 1.00, пт-сб до 4.00).
После 3.00-4.00 поесть или выпить кофе в Aмстердаме трудно. Круглосуточно открыты только интернет-кафе еasyEverething рядом с Центральным вокзалом (Damrak 33 или Reguliersbreestraat 22), но из еды тут есть только невкусные сандвичи в целлофановых упаковках и орешки-шоколадки, а также Texaco (Sarphatistraat 225, трам. 6, 20 и Marnixstraat 250, трам. 10, 17) - довольно скудные магазинчики на заправках одноименной бензиновой компании.
Существуют в столице и заведения под названием ночные магазины, но работают они не круглосуточно, правда, ежедневно (сейчас уже обсуждается возможность выдачи лицензий на круглосуточную работу). Удобнее других расположены Pinguin Nightshop (Berenstraat 5, трам. 1, 2, 5), Big Bananas (Leidsestraat 73, трам. 1, 2, 5), Sterk (Waterlooplein 241, 626 50 97, Metro Waterlooplein или трам. 9, 14, 20) и Baltus T (Vijzelstraat 127, трам. 16, 24, 25).
Очень подробную информацию обо всех развлечениях столицы публикует еженедельный бесплатный журнал Uitkrant - он издается на голландском языке, но там можно найти все адреса и справочные телефоны (есть и сайт www.uitkrant.nl). В голландской газете Het Parool каждую среду публикуется анонс театральных представлений и всяких интересных событий. На английском языке каждые две недели выходит очень симпатичная бесплатная газета Shark с анонсами любопытных мероприятий и маленькими статейками про популярные заведения - бары, кафе и клубы. Также на английском выходит бесплатная книжечка под названием IN2. В этой брошюрке (гибриде путеводителя и афиши) даются весьма дельные советы - куда пойти вечером, где поесть и т.д. Кроме того, существует вполне полезное англоязычное издание What`s on in Amsterdam за €1, 50. Все это можно найти в книжных магазинах, барах, а также в офисе Amsterdams Uitburo (AUB) в левом крыле Городского театра на Лейдсепляйн. Там же, кстати, можно набрать бесплатных анонсов, флаеров и программок
04. География
Амстердам был построен в том месте, где встречаются реки Эй (Ij) и Амстел (Amstel). Кстати, ложе реки Амстел сформировалось довольно поздно - в XI веке, когда крестьяне, жившие вокруг Утрехта, начали строить дамбы и осушать здесь земли; до этого реку почти нельзя было отличить от окружающего болота.
В 1270 году местные рыбаки соорудили плотину (dam) и шлюз на Амстеле, как раз в том месте, где теперь шумит главная площадь города - Дам (Dam). В те времена Заудерзее (Южное море, теперь отделенное от Северного дамбой Ауфслаутдейк, превращенное в пресноводное озеро и переименованное в Эйсселмеер - Ijsselmeer) еще было судоходным, и положение маленького поселения, которое прозвали Амстелледаме, оказалось стратегически очень удобным: в тихую, но глубокую бухту могли легко заходить большие рыбачьи лодки и торговые суда.
После 1275 года деревушка превратилась в городок (несколько жилых кварталов было построено прямо на Амстеле). Западный берег реки стали называть Новой стороной (Nieuwe zijde), восточный - Старой (Oude zijde). Горожане побогаче селились на двух улицах, идущих вдоль основных дамб, - Ньивендейк (Nieuwendijk) и Вармусстрат (Warmoesstraat), люди победнее - ближе к Эй, вокруг дамбы Зедейк (Zeedijk). Чуть позднее возвели первые деревянные укрепления и выкопали защитные рвы - на их месте сейчас проходят улицы Ньивезейдс-Форбургвал (Nieuwezijds Voorburgwal) и Аудезейдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal). Но Амстердам непрерывно рос: в 1425 году прорыли новые каналы Гелдерсекаде (Geldersekade) и Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) - они обозначили восточную границу города - и обводной ров Сингел (Singel; западная и южная границы), а потом начали строить вдоль них первую каменную городскую стену со сторожевыми башнями (из которых сохранилась только "Башня плача") и воротами (до наших дней дожили только Регулирспорт и Синт-Антониспорт).
К концу XVI столетия из-за колоссального притока религиозных эмигрантов население Амстердама увеличилось в пять раз. К востоку от площади Ньивмаркт (Nieuwmarkt) были насыпаны искусственные острова, которые быстро заселили еврейские беженцы из Центральной и Западной Европы - там возник целый Еврейский квартал (Йоденбюрт, Jodenbuurt). А в 1609 году был разработан крупномасштабный план расширения столицы. Три новых Больших канала - Херенграхт (Herengracht), Кайзерсграхт (Keizersgracht) и Принсенграхт (Prinsengracht) (их называют еще Гирляндой каналов - Grachtengordel), соединенные между собой радиальными улицами и каналами поменьше, заключили средневековый город в огромное полукольцо. В 1613-1625 годах была прорыта первая очередь Больших каналов от Брауэрсграхт (Brouwersgracht) до Лейдсеграхт (Leidsegracht), а к западу от Больших каналов появился Йордан (Jordaan) - отдельный район для бедноты. Южную и восточную секции начали строить лишь в 1658 году и рыли почти до самого конца века, причем из трех каналов только Херенграхт довели до реки Эй (на восточном берегу Амстела к названиям каналов прибавляется слово "ньиве", то есть "новый"). Все вновь построенное окружили двумя последними обводными рвами - Ляйнбансграхт (Lijnbaansgracht) и Сингелграхт (Singelgracht) - и обнесли высокой каменной стеной с двадцатью шестью бастионами.
В 1848 году эту стену снесли, и город стал свободно разрастаться вширь. Между 1870 и 1900 годами количество жителей возросло с 255 000 до 510 000, и площадь Амстердама увеличилась более чем в два раза - это было время настоящего строительного бума. Вокруг нового Государственного музея возник элегантный Музейный квартал с Вонделпарком (Vondelpark), а разбогатевшие жители Йоденбюрта стали строить виллы к востоку от Ньиве-Херенграхт, в районе Плантаж (Plantage). По плану архитектора Калфа (1877 год) были разбиты главные парки столицы - Вестерпарк (Westerpark), Остерпарк (Oosterpark), Сарфатипарк (Sarphatipark) - и построены так называемые Фолксбюртен (Volksbuurten), то есть "народные районы": Ауд-Вест (Oud West), Пайп (De Pijp) и Ост (Oost). Их соединила длиннющая улица Сейнтюрбан (Ceintuurbaan). В Старом центре и Йордане в самом начале XX века были засыпаны крупные каналы и рвы - например, Розенграхт (Rozengracht), Спау (Spui), Ньивезейдс-Форбургвал и Ньивезейдс-Ахтербургвал (теперь это Спаустрат), а на Больших каналах пробита новая радиальная улица - Радхаусстрат (Radhuisstraat). После 1915 года начали строить новые кварталы дешевого жилья - к западу от Ауд-Вест и к юго-востоку от Остерпарка, а также существенно расширили район Амстердам-Норд на другом берегу реки Эй. А в 1917 году предложил "План Юг" (Plan Zuid), по которому к югу от Сейнтюрбан был построен большой жилой район Ньив-Зауд (Новый юг, Nieuw Zuid) со стадионом для Олимпийских игр 1928 года.
05. Старый центр Ориентация
Старый город - это часть Амстердама, ограниченная с севера рекой Эй (Ij), с запада и с юга - каналом Сингел (Singel), а с востока - каналом Сваненбургвал (Zwanenburgwal). В середине XVI столетия (около 1540) примерно в этих же границах лежал весь город Амстердам, обнесенный прочной кирпичной стеной с грозными сторожевыми башнями и пятью парадными въездными воротами. Правда, в те времена восточная городская стена проходила не по Сваненбургвал, а по Кловенирсбургвал (Kloveniersburgwal) и Гелдерсекаде (Geldersekade) - и районы, где сейчас стоит мрачный и помпезный Дом корабельных контор (Scheepvaarthuis) и проходит Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat), были защищены только земляным валом и одиноко торчащей среди болот башней Монтелбансторен (Montelbaanstoren).
Но не прошло и 125 лет, как город выплеснулся далеко за прежние границы. Уже к 1665 году был вырыт полумесяц так называемых Больших каналов и построен Йордан - район для портовых рабочих и религиозных эмигрантов. Тогда же снесли старую крепостную стену и возвели новую, еще более внушительную, с пятью еще более помпезными воротами, а на центральной площади Дам (Dam) соорудили огромное здание амстердамской мэрии, которое позднее стало Королевским дворцом.
Впрочем, как бы ни были велики перемены, Старый центр сохранил свою простую симметричную структуру и свой особый дух - смесь заносчивости богатых торговцев и бесшабашности матросов и веселых девиц из Красного квартала (rosse buurt).
Река Амстел, впадающая в реку Эй, - ось, на которую нанизан весь средневековый город. Слева от нее, если встать спиной к Эй, - так называемая Ауде-Зайде (Oude Zijde), Старая часть, с двумя водяными рвами, дамбой Зедейк (Zeedijk) и церковью Aуде-Керк (Oude Kerk); справа - Ньиве-Зайде (Nieuwe Zijde), Новая часть, тоже с двумя водяными рвами, дамбой Ньивендейк (Nieuwendijk) и церковью Ньиве-Керк (Nieuwe Kerk).
Поразительно, что примерно таким же видят Старый центр и туристы, приезжающие в Амстердам в начале XXI века. Пусть давным-давно засыпаны рвы в Новой части, пусть на месте многих осевших узеньких домиков построены новые высокие здания - город четырехсотлетней давности упрямо проступает сквозь все позднейшие наслоения: и в Красном квартале, и в лабиринте улочек вокруг Ньивендейк, и на набережных Амстела.
Большинство туристов попадает в Амстердам через огромные двери Центрального вокзала (Centraal Station). Это нарядное здание в стиле неоренессанса было возведено Петрусом Кауперсом на трех искусственных островах, и на сооружение его фундамента пошло 8 687 свай. За строительством следил весь город, и на торжественном открытии в 1889 году побывало больше 14 000 человек. Как считали горожане в конце XIX века, вокзал, развернутый спиной к реке Эй, символически отгораживает город от воды, возвещая конец "морской" эпохи в истории Амстердама и начало новой индустриальной эры.
Массу насмешек до сих пор вызывает архитектурное сходство Центрального вокзала с Государственным музеем (Rijksmuseum) постройки того же Кауперса. Действительно, и общий абрис зданий, и цветовая гамма фасадов, и масса деталей - росписи, золоченые рельефы, аркады, высокие циркульные окна - очень похожи друг на друга: вокзал даже прозвали "государственным музеем железнодорожных путей". Но самая красивая часть вокзала - огромные угольно-черные перекрытия над платформами - составляет замечательный контраст с дробным и пестрым фасадом. Особенно хорошо это видно со стороны реки, с того места, где можно сесть на бесплатный паром, идущий в район Амстердам-Норд.
Кстати, в самом конце XIX столетия Центральный вокзал произвел неизгладимое впечатление на официальную делегацию из Японии, и в 1900 году японцы, долго искавшие образец для нового здания центральной железнодорожной станции в Токио, построили в своей столице его точную копию.
Вокзальная площадь(Stationsplein) - одно из самых шумных и грязных мест Амстердама. Новоприбывший турист сразу попадает в самую гущу городской сутолоки. Тут все приходится делать одновременно: справляться с картой, чтобы сориентироваться; внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на трамвайных путях и не заступить на красную дорожку, по которой мчатся велосипедисты; глазеть по сторонам, чтобы не пропустить необарочный фасад главной католической церкви города Синт-Николаскерк (Sint Nicolaaskerk, 1887) слева и огромный велосипедный пандус, построенный Доном Мерфи в 2000 году, - справа; неустанно следить за собственным кошельком, который легко может стать добычей многочисленных и опытных карманников. И при этом прокладывать себе путь в плотной толпе зевак, попрошаек, уличных фокусников, музыкантов и простых горожан, не забывая о почти бесшумных трамваях, которые идут от Центрального вокзала во все концы города.
624 87 49, пн-сб 11.00-16.00, Вход свободный
Прямо от Вокзальной площади начинается Дамрак (Damrak) - улица, соединяющая вокзал с Дам, главной и самой старой площадью города (название "Дамрак" как раз и означает "проход к Дам"). Левая часть Дамрак - это отрезок реки Амстел с причалами для экскурсионных трамвайчиков (когда-то сюда заходили лодки, груженные зерном, рыбой и китовым жиром, все это выставлялось на торги на амстердамской бирже) и живописно обрывающимися прямо в воду домиками XVII-XVIII веков (это задние фасады ресторанов, клубов и баров, выходящих на параллельную Вармусстрат - Warmoesstraat). Правая - сплошной ряд туристических лавок, ресторанов, закусочных и пунктов обмена валюты, а между ними - узенькие средневековые переулки-щели, которые ведут в Новую часть Старого центра и на параллельную Ньивендейк (Nieuwendijk), многолюдную торговую улицу.
На Дамрак смешались все архитектурные эпохи. Дом "Утрехт" (De Utrecht, арх. Йозеф Стал, 1905), в американском стиле, с огромными экспрессионистскими скульптурами Йозефа Мендеса да Коста, находится недалеко от пряничного жилого дома N62 в стиле неоренессанса (1886), а здание главного амстердамского универмага De Bijenkorf на углу площади Дам в стиле легкомысленного парижского неоклассицизма (1911-1913) - рядом с огромным, немного мрачноватым параллелепипедом из красного кирпича - Биржей (Beurs), которую построил в 1898-1903 годах лидер и идеолог функциональной архитектуры Хендрик Петрус Берлаге. Простое и монументальное здание Биржи составляет разительный контраст со множеством кокетливых неоготических, необарочных и прочих "нео"-построек, которые как грибы возникали в Амстердаме во второй половине xix столетия. Фактически все современные голландские архитекторы вышли из Биржи, как русские писатели - из гоголевской "Шинели". Именно Берлаге воплотил в жизнь принцип, провозглашенный, но не воплощенный автором Центрального вокзала Кауперсом: "Архитектурные формы должны отражать внутреннюю структуру здания". Он стал строить просто и ясно, что по тем временам было делом абсолютно революционным. К сожалению, во время строительства Биржи муниципалитет пожалел денег на укрепление фундамента. В результате к моменту торжественного открытия здание перекосило, стены растрескались. К 1970 году Биржа совсем обветшала: ее даже хотели сносить, но горожане протестовали так энергично, что город выделил крупную сумму на реставрацию и реконструкцию. Сегодня в этом здании проходят масштабные выставки (вроде ретроспектив Пикассо или голландского классика современной живописи Карела Аппела) и концерты классической музыки (в двух новых залах, спроектированных театральным архитектором Питером Заненом).
После тесноты Дамрак площадь Дам (Dam) кажется неожиданно просторной. Обычно, если нет какого-нибудь рок-концерта на стоящем посередке деревянном помосте, народу здесь не очень много: прошли времена Flower Power, когда Дам была местом паломничества туристов-хиппи, и дети цветов сотнями спали прямо на брусчатке, среди голубей и трамваев.
Именно на этом месте был основан Амстердам - около 1270 года местные рыбаки построили дамбу (Dam) и шлюз на Амстеле (Amstel), и рыбацкая деревушка в десяток домиков получила название Amsteledamme. Еще в XIV веке никакой площади тут толком не было, а было просто небольшое пустое пространство, известное как Де-Платс (De Plaets), где торговали свежевыловленной рыбой. Зато в последующие столетия здесь так много всего строили и сносили, а мэрии, биржи, специальные конторы для взвешивания товаров, жилые дома, эшафоты и памятники так часто сменяли друг друга, что об истории площади Дам вполне можно было бы сделать забавный архитектурный мультфильм: анимация хорошо передала бы ритм всех этих перемен.
Как ни странно, после многочисленных перестановок на площади воцарилась своеобразная гармония: сегодня здесь мирно сосуществуют церковь (Ньиве-Керк - Nieuwe Kerk), Королевский дворец (Koninklijk Paleis), универмаг (De Bijenkorf), музей (Madame Tussaud''s Scenerama), памятник (Nationaal Monument), банк (ABN AMRO) и гостиница (Grand Hotel Krasnapolsky) - здания совершенно разных эпох и архитектурных стилей.931818
Ньиве-Керк(Nieuwe Kerk) - Новую церковь - начали возводить еще в 1380 году, когда некий Виллем Эггерт - богатый горожанин, банкир и член городского совета, состоявший финансистом при графе Вильгельме VI Голландском, - отдал свой сад под строительство храма в честь святой Катарины. Церковь закончили ровно за 70 лет, и с тех пор вот уже почти шесть столетий по привычке называют ее просто Новой. После трех страшных пожаров (1421, 1452, 1645) от оригинального готического здания сохранились только северный и западный фасады, остальное неоднократно перестраивалось. В нынешней версии сочетаются самые разные стили. В северном фасаде готика высоких стрельчатых окон соединяется с ренессансными деталями вроде изящных "ракушек" и треугольных фронтончиков, а вот в интерьере немало барочных элементов.
Ньиве-Керк неразрывно связана и с будничной жизнью города, и с его официальной историей. По солнечным часам на церковной башне веками устанавливали время на всех городских часах, а в жестянку на паперти горожане почти целое столетие складывали свои медные пожертвования на новую колокольню, которая так и не была построена: деньги ушли на сооружение соседнего здания амстердамской мэрии. С 1814 года в Ньиве-Керк венчались на царство правители из династии Оранских-Нассау. В последний раз (в 1980 году) здесь возвели на престол принцессу Беатрикс, а с тех пор помещение церкви используют для выставок и концертов органной музыки.
В Ньиве-Керк похоронены многие знатные амстердамцы. Парадный барочный саркофаг с колоннами из черного мрамора - могила Михиела де Раутера, героического адмирала, который во время англо-голландской войны 1665-1667 годов отважно поднялся вверх по Темзе, сжег флагман британского флота Royal Charles прямо в чэтэмских доках и вернулся домой со славой и огромным гербом Royal Charles в качестве военного трофея (герб и сегодня можно увидеть в Рейксмузеуме). Рядом - более скромные надгробия поэта и драматурга, "амстердамского Шекспира", Йоста ван ден Вондела, поэта и историка Питера Корнелиса Хофта, имя которого в Амстердаме носит улица фешенебельных бутиков и дизайнерских салонов, и Николаса Тюлпа - бизнесмена, ученого, хирурга, друга Рембрандта и героя его картины "Анатомия доктора Тюлпа" (1632).
Кроме надгробий стоит взглянуть еще на орган, деревянное "тело" которого спроектировал в 1670 году автор Королевского дворца Якоб ван Кампен, и на резную кафедру красного дерева (1649) с символическими фигурами Веры, Надежды, Справедливости, Милосердия и Бережливости, сработанную виртуозным барочным мастером Албертом Финкенбринком.
Главное здание на площади Дам - бывшая амстердамская мэрия, ныне Королевский дворец (Koninklijk Paleis), - построено любителем итальянской архитектуры и основателем голландского классицизма Якобом ван Кампеном в середине XVII века. Одни - вслед за поэтом Константайном Хаугенсом - называют дворец "восьмым чудом света", другие смеются над непропорциональной, словно вытянувшей слишком длинную шею, дворцовой башней. Вообще-то, дворец и в самом деле чудо, но не архитектуры (в этом смысле интересен, пожалуй, только задний фасад с фигурой Атласа на фронтоне), а инженерии: он стоит на сложнейшем фундаменте из 13 659 свай, который не позволяет тяжелой постройке погрузиться в амстердамское болото.
Первоначально в мэрии заседал городской совет: в Зале суда зачитывали смертные приговоры, в Палате банкротства (под рельефами, изображающими падение Икара и крыс среди канцелярских бумаг) выписывали приказы о конфискации имущества, а в Комнате уверенности разбирали споры между горожанами. Королевским дворцом мэрия стала в 1806 году: когда Амстердам заняли французы, здесь поселился новый правитель Голландии Луи Бонапарт, брат императора Наполеона. Луи прославился тем, что, во-первых, приказал снести очаровательное здание Весовой палаты XV века, которое якобы портило ему вид из окна, во-вторых, до отказа набил дворец замечательной золоченой мебелью в стиле ампир, а в-третьих, познакомил амстердамцев с французской "веселой вдовой" - гильотиной, лихо работавшей на площади Ньивмаркт все четыре года его правления.
Сегодня дворец - официальная резиденция королевы Беатрикс, которая постоянно живет в Гааге, но, раз в год приезжая в Амстердам, останавливается именно здесь. За постой королевская семья всегда вносила в амстердамскую казну символическую плату - в старых деньгах один гульден в год, то есть €0, 45.
Напротив дворца, по другую сторону трамвайных путей, в 1956 году в память о гражданах Нидерландов, погибших во Второй мировой войне, был установлен Национальный монумент (Nationaal Monument) - белый обелиск высотой в 22 метра, спроектированный архитектором-модернистом, членом группы "Де Стейл" Питером Аудом.
Улица Рокин (от Rak-in - "внутренний проход"), следуя изгибу Амстела, ведет от Дам к Мюнтпляйн (Muntplein) - площади бывших городских ворот. Примерно на середине Рокина, там, где стоит конная статуя королевы Вильгельмины (1880-1962), из-под земли снова появляется Амстел. Его левая набережная называется Ауде-Тюрфмаркт (Oude Turfmarkt) - раньше на этом месте торговали торфом. Набережную Тюрфмаркт почти целиком занимает здание бывшего Нидерландского банка, ныне Музея Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), слегка напоминающее уменьшенный Лувр. А буквально в двух шагах от него находится очаровательный дом главного голландского композитора Свелинка (Rokin 145), построенный в 1642 году очень плодовитым амстердамским архитектором Филипсом Фингбонсом.
На самом Рокине много элегантных магазинов и любопытных построек. Из новых - "Аудхоф" (Oudhof - Rokin 99), офис брокерской конторы, спроектированный архитектором Ван Схайнделем в 1990 году, - попытка вписать новую постмодернистскую архитектуру в старую городскую застройку. Из домов постарше - здание общества Arti et Amicitiae ("Искусство и дружба", 1855). Проект его делал архитектор Лелиман, а вот роскошную лестницу в староголландском духе, ведущую из ресторана в выставочные помещения, по просьбе членов общества придумал в 1894 году Берлаге.
Чуть дальше в излучине реки стоит примечательный дом fin-de-siècle из красновато-золотистого норвежского гранита - это принадлежащий пивному магнату господину Хайнекену Hôtel de l`Europe (1895-1896), одна из самых фешенебельных гостиниц в городе, фигурирующая, между прочим, в фильме Альфреда Хичкока "Иностранный корреспондент".
Мюнтпляйн (Muntplein), куда выходит Рокин, - на самом деле не обычная площадь, а мост шириной в 70 метров. Кстати, с XIX века это место официально именуется Софиапляйн (Sofiaplein), но горожане упорно зовут его по-старому - Мюнт. Здесь сходятся сразу несколько оживленных улиц: Рокин, Калверстрат (Kalverstraat), Регулирсбрестрат (Reguliersbreestraat) и Вейзелстрат (Vijzelstraat). Старый центр встречается здесь с Большими каналами.
В центре Мюнтпляйн - бывшие городские ворота Регулирспорт (Regulierspoоrt), на башне которых главный архитектор голландского Возрождения Хендрик де Кейсер сделал изящную деревянную надстройку, увенчанную характерной, похожей на скелет купола конструкцией. В XV веке прямо у Регулирспорт был скотный рынок, в память о чем на ту же башню водрузили еще и золотой флюгер с фигуркой быка. A в 1672-1674 годах здесь (в помещении для стражи) чеканили монеты, так как Утрехт, где находился главный монетный двор страны, был занят войсками Людовика XIV. С тех пор башня получила новое название - Мюнтторен (Munttoren, от голландского Munt - "монетный двор").
На углу Мюнтпляйн и Вейзелстрат высится монументальный отель Carlton (Vijzelstraat 4) построенный архитектором Рутгерсом специально для гостей Олимпийских игр, проходивших в Амстердаме в 1928 году
Параллельно Дамрак идет улица с труднопроизносимым названием Ньивезайдс-Форбургвал (Nieuwezijds Voorburgwal). Буквально оно обозначает "перед городской стеной на Новой стороне": в XIV веке здесь располагался глубокий ров с водой, вдоль которого проходила западная граница города. Параллельная улица (один квартал к западу) называлась в те времена Ньивезайдс-Ахтербургвал, то есть "за городской стеной на Новой стороне" (сегодня это Спаустрат - Spuistraat). A восточнее проходила дамба (одна из двух старейших в Амстердаме), которая, соединяясь с Харлемской дамбой, надежно защищала всю Новую часть Старого центра от разливов рек Эй и Амстел. Сейчас на месте дамбы проходит торговая улица Ньивендейк (Nieuwendijk).
Во второй половине XIX столетия на Ньивезайдс-Форбургвал располагались типографии и редакции крупнейших столичных газет - этакий местный вариант лондонской Флит-стрит. Сегодня о тех временах напоминает только элегантное здание бывшей редакции газеты De Telegraaf (N225). В 1930-е годы здесь, у панорамных окон первого этажа, всегда толпился народ - архитектор Йозеф Стал разместил огромные печатные станки за стеклом, так что тираж печатали прямо на глазах у любопытных прохожих; лучшую рекламу газете трудно было придумать.
В самом начале Ньивезайдс-Форбургвал, под N5, находится отель Crowne Plaza, построенный на месте бывшего сквота Wyers, некогда самого известного в Амстердаме центра андеграундной культуры. В 1985 году полиция разогнала огромную демонстрацию романтически настроенных защитников сквота, протестовавших против превращения живых молодежных центров в бездушные и дорогие бизнес-комплексы. Это был момент наивысшего накала войны горожан с городскими властями в 80-е годы. Как легко догадаться, эту битву горожане проиграли. Но и сегодня на Ньивезайдс-Форбургвал и в лабиринте улочек вокруг нее работает около десятка модных молодежных баров и клубов, в том числе - и популярный сквот.
Под N75 по Ньивезайдс-Форбургвал находится Макеларс-Комптуар (Makelaars Сomptoir, 1633) - самый асимметричный дом в Амстердаме, уже триста лет принадлежащий амстердамской гильдии брокеров. А напротив заднего фасада Королевского дворца в 1899 году возвели здание Главного почтамта (он же Хофпосткантор - Hoofdpostkantoor) с бесконечными башенками и фронтончиками. Автора Главпочтамта, правительственного архитектора Петерса, коллеги дразнили мастером стиля "посткантор-готика". С 1992 года здесь работает универмаг Magna Plaza.
Если вскоре после дворца повернуть с Ньивезайдс-Форбургвал на крошечную Синт-Люсиенстег (Sint Luciеnsteeg), то через большие ворота в кирпичной стене можно попасть на территорию Амстердамского исторического музея (Amsterdams Historisch Museum). Этот замечательно интересный музейный комплекс расположен на месте бывшего монастыря Святой Люсии (1414) и занимает целый квартал-лабиринт из домов XVII века, корпусов бывшего муниципального детского приюта, живописных внутренних дворов и переходов между ними. Один из таких крытых переходов, разделявший когда-то спальни мальчиков и девочек в приюте, превращен в так называемую Схуттерсгалерей (Schuttersgalerij), или Галерею городской стражи, - длинное и высокое помещение (с гербом Амстердама над входом), в котором можно бесплатно посмотреть на старинные групповые портреты членов городской стражи. После посещения галереи восторги голландцев перед "Ночным дозором" Рембрандта - тоже ведь групповым портретом стражников! - наверняка перестанут казаться чрезмерными.
Через Галерею городской стражи можно попасть в узкий каменный проход Гедемпте-Бегейненслот (Gedempte Begijnensloot), ведущий к воротам в Бегейнхоф (Begijnhof) - основанный в XIV веке приют для сестер-бегинок. Бегинками назывались одинокие женщины из хороших семей, которые добровольно вели уединенную, почти монашескую жизнь, но не принимали постриг и имели возможность в любой момент вернуться к своим родным или даже выйти замуж. Как и во многих приютах, больницах и домах престарелых в Амстердаме, старинные здания Бегейнхоф расположены по периметру внутреннего двора-сада. Интереснее и красивее других здесь строгий, почти черный Хаутен-Хаус (Houten Huis 34) - самый старый дом в Амстердаме, сооруженный в 1460 году, еще до запрета на строительство деревянных домов.
В центре прямоугольного изумрудного газона - Англиканская реформаторская церковь (Engelse Kerk), строилась она в Средние века (естественно, как католическая), а во время Реформации здание отняли у бегинок и передали английской общине. В слишком пресном интерьере интересны только панели кафедры, сделанные по эскизам молодого Пита Мондриана - пожалуй, самого известного голландского художника XX века. Достойна внимания также маленькая часовня бегинок (Begijnhofkapel) в доме напротив, в которой монахини после Реформации тайно служили католические молебны. Здесь совершенно домашняя обстановка: запах старого дерева, скрипучие скамьи, повсюду свежие цветы и очень сентиментальная религиозная живопись.
Из Бегейнхофа старая тяжелая дверь в южной стене ведет на Спау (Spui) - сложной формы обаятельную площадь, которая своей широкой частью обращена к каналу Сингел, а узкой выходит на Рокин. В Амстердаме это место ассоциируется в первую очередь с политическими демонстрациями и студенческими волнениями. В центре площади стоит маленькая, засиженная голубями бронзовая фигурка мальчика - духа амстердамских улиц по прозвищу "Дорогуша" (`t Lieverdje). Вокруг "Дорогуши" в 1960-е годы устраивал акции протеста против мрачных сил истеблишмента и консюмеризма студент-философ Рул ван Даун и собирались активисты молодежного движения "Прово" (сокращение от "провокация"), полагавшие, что главная задача прогрессивной молодежи - то и дело наносить пощечины буржуазному общественному вкусу.
Строгое, внушительных размеров здание на восточной стороне площади - "Дом дев" (Maagdenhuis), бывший католический приют для девочек, построенный в 1787 году (теперь в нем находится администрация Амстердамского университета). В 1969 году этот дом на пять дней оккупировали студенты, охваченные общеевропейской лихорадкой протеста: они требовали бесплатного обучения и новых свобод. В результате столкновения протестовавших с полицией было ранено несколько десятков полицейских.
Угол площади и канала Сингел (Singel) украшает замечательно асимметричный фасад Старой лютеранской церкви (Oude Lutherse Kerk, 1633), построенной Питером де Кейсером: в ней, помимо регулярных служб, проходят университетские официальные церемонии вроде присуждения докторских степеней.
A по пятницам на Спау работает некогда очень знаменитый, ныне обедневший, но по-прежнему живописный рынок антикварных книг и гравюр
Через Спау проходит пешеходная улица Калверстрат (Kalverstraat, то есть "Телячья улица"), соединяющая Дам с Мюнтпляйн. Днем на ней не протолкнуться: хотя подлинных достопримечательностей здесь почти нет, а все первые этажи заняты малоинтересными сувенирными лавками и банальными магазинами вроде C&A или Marks & Spencer, туристы движутся по Калверстрат плотной толпой, как на демонстрации. В толчее легко пропустить западные ворота Амстердамского исторического музея, ведущие в чудесный внутренний двор со старыми деревьями, где работает популярный среди туристов ресторан David & Goliath (N92), а также дом фирмы Focke & Meltzer (N152), который Берлаге, построивший его в 1886 году, украсил медальонами в венецианском стиле с портретами знаменитых мастеров фарфоровых и фаянсовых дел - Луки делла Роббиа, Веджвуда и Палисси.
Почти у самой Мюнтпляйн от Калверстрат ответвляется улочка Хейлигевег (Heiligeweg, то есть "Святой путь"): раньше через нее паломники шли к часовне "Чудо гостии", что находилась на Рокин (разрушена в 1912 году). Теперь весь треугольный квартал от Хейлигевег до самого Мюнта занимает огромный торговый комплекс Kalvertoren, с последнего этажа которого открывается чудесный вид на амстердамские крыши.
Чтобы попасть в Калверторен со стороны Хейлигевег, нужно пройти через каменные ворота с выразительной скульптурной группой XVII века - аллегорическая фигура Амстердама распределяет наказания закованным в тяжелые цепи преступникам. Чуть ниже скульптур помещен рельеф, выполненный Хендриком де Кейсером в 1607 году, - запряженные в колесницу львы и волки сжались под кнутом возницы; рельеф снабжен латинской цитатой из "Неистового Геркулеса" Сенеки: "Те, кого все боятся, сами склоняются перед добродетелью".
В 1595 году на этом самом месте был открыт первый в Амстердаме Исправительный дом (Tugthuis) для мужчин-преступников, о котором ходили страшные слухи по всей Голландии. У гуманистов из городского совета было немало идей по поводу безболезненного возвращения провинившихся на путь истинный. Например, поначалу преступников привозили сюда под покровом ночи - чтобы не выставлять их на всеобщий позор. Но вместо дома морального перевоспитания получилась просто тюрьма, где нищих, воров, убийц, малолетних преступников заставляли работать на благо города. Тем, кто от работы отлынивал, грозили самые разнообразные наказания: от порки бычьим удом до заточения в страшную "Камеру утопленников". Лентяев помещали в комнату, куда стремительно поступала вода; чтобы выжить, им приходилось изо всех сил налегать на помпу, иначе через 15 минут комната заполнялась водой до потолка (то есть заключенный жил, пока работал). За немалую плату гости Амстердама могли через дырочку в стене понаблюдать, как человек борется со стихией. Иностранцы, конечно, ахали и ужасались, но особенно это зрелище впечатляло самих голландцев - ведь по сути дела их страна, раскинувшаяся на отвоеванных у моря землях, тоже была своего рода "Камерой утопленников", только большего размера.
Немного правее Синт-Николаскерк, что на Вокзальной площади, начинается улица Зедейк (Zeedijk), ведущая к кварталу Ньивмаркт. В XIII веке на этом месте была построена изогнутая, как тетива лука, дамба для защиты рыбачьей деревушки Амстелледаме от разливов Заудерзее - внутреннего моря. Современная Зедейк в точности повторяет изгиб бывшей дамбы.
В самом начале улицы, на стене гостиницы Prins Hendrik (N53) висит мемориальная доска, извещающая, что из окна этого отеля на припаркованные внизу машины выбросился в 1988 году великий трубач Чет Бейкер. Вообще, в 1950-е годы Зедейк была улицей джаза - здесь в клубе Casablanca играли Джерри Мэллиган и Кид Динамит. В "Касабланке" и сегодня проходят джазовые концерты - в маленьком зале за красными бархатными портьерами в глубине бара. Но туристы обычно предпочитают выступления грустного аккордеониста, который каждую субботу играет в "коричневом" кафе In `t Aepjen ("У обезьянок"), которое соперничает с барами De Druif и Pappeneiland за звание самого старого питейного заведения в городе. Раньше здесь была гостиница для матросов, где постояльцы, по легенде, нередко расплачивались привезенными из дальних стран обезьянками. Кстати, и сам дом - один из старейших в городе (1550), а таких деревянных фасадов в Амстердаме сохранилось только два.
Почти напротив In `t Aepjen находится позднесредневековая часовня Синт-Олофскапел (Sint Olofskapel), сгоревшая почти дотла от искры сварочного аппарата в 1966 году и восстановленная в 1992-м. На ее северном фасаде - огромная фигура смерти с косой и песочными часами, словно парящая над туристическими толпами Зедейк. Таких средневековых memento mori, изображений черепов, скрещенных костей, грешников в языках пламени, немало и по всему кварталу красных фонарей, но, кажется, они совершенно никого тут не пугают.
Если чуть дальше - у моста через канал Аудезайдс-Форбургвал (Oudezijds Voorburgwal) - свернуть налево, на тихий и живописный Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), то буквально в двух шагах окажется построенная в 1481 году башня Схрейерсторен (Schreierstoren) - часть бывших городских укреплений. По одной версии, ее название происходит от староголландского слова "острый": башня находится между каналами Гелдерсекаде (Geldersekade) и Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk), которые встречаются под острым углом. A вот на мемориальной доске, что висит у входа, изложена другая, более романтическая версия, согласно которой жены матросов поднимались на Схрейерсторен и плакали, глядя вслед отплывающим кораблям, поэтому название башни происходит от слова "schreien" - "плакать", и переводится как "Башня плача". Тут же висит доска в память об английском капитане Генри Хадсоне, который в 1609 году отплыл с этого места на корабле "Полумесяц" в надежде найти западный путь в Ост-Индию, а вместо этого случайно обнаружил остров Манхэттен в устье реки на восточном побережье Америки. Реку впоследствии назвали в его честь Хадсон-ривер, или, как принято говорить по-русски, Гудзон. В 1614 году голландцы основали на Манхэттене город Нью-Амстердам, а в 1667 году, заключив после трехлетней войны мирное соглашение с Англией, очень непредусмотрительно передали его англичанам (которые переименовали город в Нью-Йорк) в обмен на Суринам - страну в Южной Америке с территорией в четыре раза больше, чем все Соединенные провинции Нидерландов, но с населением в 37 раз меньше.
Поделиться книгой: