Китайское искусство чаепития

Вообще говоря, в чайной церемонии провинций Чаочжоу и Шаньтоу участвуют четыре человека, включая хозяина или хозяйку. Эти ограничения числа участников чайной церемонии сродни идеям ценителей чая династий Мин и Цин, которые считали, что участники чайной церемонии должны вести себя смирно и достойно, обуздывать многочисленные желания и иметь общие представления о жизни. Гости рассаживаются по обеим сторонам стола, начиная с правой стороны от хозяина или хозяйки. Причем они занимают места в строгом соответствии со своим общественным положением и богатством, как это было принято в китайском феодальном обществе или древних религиозных общинах и храмах Китая.

После того как гости рассядутся, хозяин или хозяйка начинают готовить чай в строгом соответствии со старыми правилами, особенно в том, что касается качества воды, чайных листьев и способа приготовления и употребления чая.

В набор чайной посуды входят чайник, чашки и приборы для хранения чайных отходов. Чайник – совсем крошечный, по размеру не больше плода хурмы. У керамических чашек очень тонкие стенки. Прибор для чайных отходов по форме напоминает барабан и состоит из тарелки, напоминающей верх барабана, и трубообразного керамического контейнера. В тарелке имеются небольшие отверстия, через которые в начале церемонии в чашки попадают капли чая для ополаскивания. Кипяток, которым обдают крышку чайника, чтобы находящийся внутри него чай не остывал, также стекает через эти отверстия. Прибор для отходов также предназначен для хранения оставшейся воды и чая. В чайной церемонии кунфу особое внимание уделяется качеству воды и чайных листьев. После правления династий Мин и Цин стали повсеместно использовать чайники из красного песка, поскольку считалось, что чайное искусство должно вернуться к своим истокам, однако в провинциях Чаочжоу и Шаньтоу в чайной церемонии кунфу использовали чайники из мягкой глины Чаочжоу. Дело в том, что он легче впитывает аромат чая. Говоря об этом, стоит иметь в виду, что разные виды чая надо готовить в разных чайниках. Например, для ароматизированного чая нужен керамический чайник, чтобы удержать его аромат; а для слабого зеленого чая лучше использовать фарфоровый чайник и фарфоровые чашки, чтобы сохранить аромат и иметь возможность видеть цвет и форму чайных листьев. Красный (черный) чай или полуферментированный чай нужно заваривать в песочных (глиняных) чайниках, которые производят впечатление примитивной простоты и могут легко пропускать аромат чая. Перед тем как начать пользоваться новым чайником, его надо в течение трех месяцев вымачивать в чайной воде первого заваривания, чтобы он пропитался ароматом чая. Чайники, сделанные из глины Чаоч– жоу, сами по себе содержат природный аромат. Чашки – очень маленькие и изящные, как каштаны или миндальные орехи, но они очень прочные и строгой формы.

«Свод избранных произведений на разные темы, касающиеся правления династии Цин», созданный Сюй Кэ, состоял из 92 разделов, таких, как времена года, география, ремесла, дипломатия, обычаи, литература и так далее, и включал в себя более 13 500 тематических наименований. В нем были собраны сотни заметок писателей династии Цин, а источниками служили газеты, издававшиеся в этот период. В книге рассказывается интересная история, которая говорит о важности вымачивания чайника в чайной воде перед началом его использования. Говорят, что в Чаочжоу жил богатый человек, который очень любил чай. Однажды к дверям его дома подошел нищий. Опершись о дверь, нищий попросил не еды, а чаю, и сказал: «Я знаю, что у вас есть прекрасный чай. Не дадите ли вы мне чашку чаю?» Богачу эта просьба показалась смешной. Он сказал: «Ты хочешь сказать, нищий, что ты имеешь представление о чае?» Нищий сказал: «Я когда-то был богат. Но когда я стал весь день проводить за чаем, я стал нищим. Теперь я попрошайничаю и тем зарабатываю на жизнь себе и своей семье». Услышав это, богач сразу же дал ему чашку самого лучшего чая кунфу, поскольку он подумал, что встретил близкого по духу человека. Попробовав чай, нищий сказал: «Верно, ты приготовил хороший чай. Но он недостаточно мягкий, потому что ты заварил его в новом чайнике». После этого нищий достал из рукава старый чайник светлого цвета. Когда он открыл его крышечку, в нос ударил аромат чая. Нищий сказал, что, хотя у него нет ни гроша и он часто страдает от голода и холода, он все время носит с собой этот чайник. Богачу так понравился этот чайник, что он захотел заплатить за него 3000 золотых талей. Однако нищий не хотел расстаться с чайником. Он сказал: «Я хочу получить половину предложенных тобой денег, но может, мы сможем совместно владеть этим чайником?» Богач с радостью согласился на это. С тех пор они стали близкими друзьями. Эта история говорит о том, что должно пройти много времени, прежде чем можно будет пользоваться новым чайником.

Приготовление чая требует большого искусства. Когда гости займут свои места за столом, хозяин кладет в маленький чайник чай «Те Гуаньинь» – разновидность полуферментированного чая. Чайные листья могут занимать до 70 процентов объема чайника, поэтому после намокания они поднимаются до уровня крышки чайника. Первый чай в основном используется не для питья, а для ополаскивания чашек, что во всех смыслах создает одухотворенную атмосферу чаепития. После этого хозяин наливает в чайник кипящую воду. На этот раз чайные листья видны над водой и источают свой аромат. Хозяин начинает подавать чай гостям. Он ставит на стол четыре чашки по кругу, а затем «обходит» их чайником по очереди до тех пор, пока каждая чашка не заполнится чаем на 70 процентов. Чай, приготовленный, когда чайные листья второй раз заливаются кипятком, готов к употреблению. Этот способ подачи чая называется «Господин Гуань обходит город». Остаток чая постепенно разливается по всем четырем чашкам, что называется «Вельможа Хань Синь собирает свои войска». Четыре вместе сдвинутые чашки означают встречу гостей и хозяев. Способ «Господин Гуань обходит город» свидетельствует не только о высочайшем мастерстве приготовления чая, но и о полном успехе в жизни (в соответствии с китайской философией), а «Вельможа Хань Синь собирает свои войска» говорит о великой гармонии, отраженной в совместном постижении сути чайной церемонии. В процессе разлива чая хозяин демонстрирует свой опыт в этом деле, если в четырех маленьких чашках разные слои чая имеют один и тот же цвет. Если каждый раз, когда хозяин добавляет кипяток, чай приобретает другой цвет, он – истинный мастер приготовления чая.

После этого хозяин протягивает маленькие чашки чая своим гостям. Сначала он подает чай самому уважаемому гостю, а затем – всем остальным, в зависимости от их возраста и социального положения. Только после этого он сам присоединяется к ним. Нужно иметь особые навыки, чтобы по-настоящему ощутить вкус этого чая. Вместо того чтобы пить чай одним глотком, надо сначала «омыть» этим чаем язык и лишь затем проглотить чай. После этого вы должны продемонстрировать остальным гостям свою пустую чашку, чтобы выказать свою искреннюю благодарность хозяину и то, что вы высоко цените качество чая.

После того как чай разлит по чашкам несколько раз, что говорит о дружеских отношениях между хозяином и гостями и об удовольствии, которое вы получаете от чаепития, чай «отдает» практически весь свой аромат. На последнем этапе чаепития хозяин бамбуковыми щипцами вынимает из чайника чайные листья и помещает в крошечную чашечку, чтобы гости полюбовались натуральными чайными листьями и в то же время чтобы показать, что он больше не будет использовать эти чайные листья для приготовления чая. Однако не только богатые люди готовят такой чай. Маленькие магазинчики и лавочки, стоящие вдоль дорог, чай продают. Даже крестьяне готовят такой чай в горах во время отдыха. И конечно, делают это и дома. В современных городах в отелях и ресторанах гостям по прибытии подают чай кунфу. Его преподносят в дар людям, к которым обращаются за помощью, или продают его в маленьких мешочках, в каждом из которых чая достаточно на одну заварку. Это подтверждает, что в Чаочжоу и Шаньтоу чай кунфу стал настоящим народным искусством. К тому же при приготовлении этого чая особые требования предъявляются к качеству воды. Крестьяне из горных селений не очень богаты, но все же довольно многие пожилые люди покупают воду из горных источников, чтобы приготовить этот чай. Чаще всего они пользуются довольно простыми по форме чайными приборами, что символизирует крепкую дружбу. Когда они пьют чай кунфу, наработавшиеся за день крестьяне чувствуют, как аромат чая наполняет их, прогоняя усталость.

Чай кунфу этих двух провинций имеет глубокие духовные ассоциации. В нем заключена вежливость, свойственная конфуцианству; с ним связано создание прекрасных чайных сервизов и классических чайных традиций; в нем воплощено единство материального и духовного, а также формы и содержания; в нем – философия сосуществования большого и малого, ловкости и неуклюжести, истины и лжи, расцвета и увядания, стремления китайцев к богатой и счастливой жизни и умение разделить друг с другом радости и печали. Кто осмелится сказать, что китайская чайная культура увядает?

Чайная церемония Юньнани

Китай – родина чая, Юньнань-Гуйчжоуское плато – это место, где впервые стали производить китайский чай. Поскольку в провинции Юньнань – самые лучшие природные и гуманитарные условия для культивирования чая, часто говорят, что там «растет самая лучшая камелия в мире». Для чайной культуры Юньнань наиболее характерны «чай девяти операций» и «чай трех вкусов».

«Чай девяти операций» используется образованными семьями Кунминя при приеме гостей. Образованные люди Кунминя, который часто называют городом цветов, очень любят цветы. Обычно хозяин выращивает дома цветы и развешивает на стенах дома рисунки, посвященные чайной тематике, которые служат фоном для проведения чайной церемонии.

С тех пор, как Лу Юй написал свой «Канон чая», китайцы очень любят всякие истории о чае и любят в процессе чаепития рассматривать картины на темы чая. Девять операций составляют искусство чая: определение качества чая, разливание напитка по чашкам, ополаскивание чайной посуды, заполнение чайника чайными листьями, заливание кипятка в чайник, помешивание чая, разливание напитка по чашкам, подача чая гостям и совместное чаепитие. Все эти обязанности обычно выполняются девушками Юньнани, которые по своей природе красивы и изящны. Они могут воспользоваться намеком родителей и предложить гостям несколько редких видов чая, чтобы те могли оценить их качество и выбрать лучший. Это определяется природными особенностями провинции Юньнань, поскольку в других регионах Китая нелегко найти даже один хороший сорт чая, не говоря уже о том, чтобы выбирать один сорт из многих. После того как гости выберут понравившиеся им чайные листья, девушка в присутствии гостей моет вощеную скатерть и чайные принадлежности, кладет чайные листья в чайник, наливает туда кипяток и начинает помешивать чай. Когда воздух наполняется сладким ароматом чая, а сам он приобретает нужный цвет, девушка ловко и изящно разливает чай по чашкам и по одной подает их гостям, исходя при этом из их возраста и социального положения. Когда хозяин говорит: «Угощайтесь чаем, пожалуйста», гости могут приступить к чаепитию. После нескольких раундов чаепития хозяин начинает рассказывать истории и легенды о чае и беседовать о прекрасном пейзаже провинции Юньнань. Красота родины чая и дружеское расположение хозяина отражены во всех девяти стадиях приготовления чая.

«Чай трех вкусов» имеет другую особенность. Обычно его приготовлением также занимаются девушки. Первая чаша, предложенная вам, – это подслащенный чай, и, подавая его, вам желают счастья. Вторая чаша – с горьковатым чаем без всяких пряностей. Когда гости и хозяин пьют этот чай, они могут разговаривать о своих домашних делах, о прошлом или рассказывать какие-нибудь трогательные истории о тяжелой, но счастливой жизни. Вот одна из таких историй. В одном прекрасном царстве жило страшное чудовище, которое поедало глаза людей и уничтожало все прекрасное. Храбрый молодой человек попросил о помощи дикую кошку, которая перегрызла горло чудовища и вернула людям счастливую жизнь. Крепкий горький чай может помочь вам отличить истинное, хорошее и прекрасное от ложного, злого и ужасного, напомнить о радостях и печалях жизни. Последняя чаша содержит чай из цветков риса, который можно жевать, и олицетворяет пожелание удачи. Такие стороны жизни воплощены в «чае трех вкусов».

Глава 9

Обычаи чаепития этнических групп Китая

Чайные обычаи в Юньнани, Гуйчжоу и Сычуани

Национальные меньшинства Юго-Западного Китая живут сплоченными общинами в провинциях Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань. Будучи районами, где изначально стали выращивать чай, эти провинции имеют богатую чайную культуру. В частности, когда уже в наше время традиционная чайная культура пришла в упадок в районе Центральных равнин (в том числе в среднем и нижнем течении Янцзы), на юго-западе сохранились многие чайные церемонии и обычаи, поскольку местная культура подвергалась гораздо меньшему влиянию извне.

Исторические исследования подтверждают, что этнические группы Юго-Западного Китая знали, использовали и выращивали чай раньше, чем этнические группы Центральных равнин.

Это подтверждается историей о Яо Бай, которая выращивала чай и раздавала землю среди представителей народа цзино в провинции Юньнань. Давным-давно жила прародительница народа цзино, которую звали Яо Бай. Она не только создала небеса и землю, но и решила распределить землю между этническими меньшинствами. Однако народ цзино не присутствовал на собрании, на котором распределялась земля, поскольку им не хотелось участвовать в спорах по поводу земли. Хотя Яо Бай и рассердилась на них, но все же она опасалась, что без земли этот народ будет бедствовать. Поэтому она взяла горсть семян и разбросала их по склону горы. С этого времени в деревне Лунпа стали расти чайные деревья, и именно там цзино стали выращивать и пить чай. Высокая гора, где они жили, стала одной из шести чайных гор провинции Юньнань. История о том, как Яо Бай начала сажать деревья, относит историю начала чаеводства к первому этапу развития человеческой цивилизации.

Этнические меньшинства Юго-Западного Китая начали употреблять и производить чай раньше, чем жители Центральных равнин. Большинство ученых, занимающихся историей чая, утверждают, что люди с успехом использовали чай как растение, еду и напиток. До сих пор представители народности цзино считают чай «холодным блюдом под соусом». Если вы попадете в их деревню, то они сразу же соберут свежие чайные листья, истолкут их на мягкие и тонкие кусочки, положат их в большую чашу, добавят немного желтого фруктового сока, кислых бамбуковых палочек, муравьев, чеснок, чили и соль.

После этого они пригласят вас отведать их специфическое «холодное блюдо под соусом».

Некоторые народности, такие, как и, бай, ва, лаху, традиционно пьют «жареный чай». Чай поджаривается в больших котлах или бамбуковых сосудах или на металлических тарелках. Например, представители народности лаху поджаривают чай, потряхивая глиняный котелок на огне. Когда чай приобретает коричневый цвет, они выливают в котел кипяченую воду. Поджаренный таким образом чай испускает густой аромат. Представители народности ва поджаривают чай на тонких металлических тарелках, затем кладут его в котел или чайник и заливают кипящей водой. У народности бай принято поджаривать чай примерно так же, как и у народности лаху, за тем исключением, что они добавляют в него пряности – например, сахар или цветки риса. Они также привносят культурный смысл в чайную традицию: чай означает твердость, горечь и воспоминания.

Стоит особо отметить чай из бамбуковых стволов, который пользуется популярностью среди некоторых народностей провинции Юньнань. Возможно, этот чай является чем-то средним между байховым чаем и чаем в брикетах. Его получают прессованием в процессе обжаривания. Примером такого чая может служить чай из бамбуковых стволов народности дай. Когда вы поднимаетесь в бамбуковое жилище дай, вас встречает девушка в узкой юбке с серебряным поясом, а старейшина угощает вас бамбуковым чаем. Девушка кладет чай в свежий ствол бамбука, а старик помещает его на треногу на огне, чтобы размягчить, выпарить влагу и немного подсушить чай вместо того, чтобы засушить его. Минут через шесть-семь человек, готовящий чай, начнет палкой измельчать чай в бамбуковом стволе, добавлять свежие чайные листья и поджаривать их, пока бамбук не заполнится чайными листьями. После того как чайные листья станут сухими, бамбуковый ствол вскроют и извлекут чайные листья, которые приобрели форму ствола бамбука. Отломив немного сухих листьев, поместив их в чашу и добавив немного кипящей воды, хозяин угостит вас чаем, в котором соединяются ароматы бамбука и жареных чайных листьев. В процессе производства жареного чая мы видим традиции поджаривания чая династии Тан (618–907) и современный способ «получения чайных брикетов прессовкой». Круглые чайные плитки, столь популярные в долине Янцзы в эпоху Тан, возможно, берут свое начало в традициях обжаренного чая национальных меньшинств, которые производили обработку чая с помощью природных и примитивных инструментов (стволов бамбука), в то время как на центральных равнинах то же самое делали при помощи специальных форм.

Из приведенных выше примеров мы получаем представление о первых способах обработки чая обжариванием и прессованием, а также о его употреблении в качестве овощного продукта. Сначала чай появился на Юньнань-Гуйчжоуском плато, затем он получил распространение в провинции Сычуань в долине Янцзы, а затем в провинциях Хунань и Хубэй. Должно быть, в районах первоначального произрастания чая люди использовали особые способы его обработки. Жители приграничных районов использовали его как холодное блюдо в соусе, а жители Центральных равнин – как овощ; вслед за обжариванием чая в котлах и стволах бамбука появился чай, обжариваемый по способу Лу Юя, и чай, обжариваемый после выпаривания; чай в брикетах цилиндрической формы после обжаривания и прессования в стволах бамбука был предшественником перфорированного чая династии Тан, брикетированного чая династий Сун (420–479) и Юань (1271–1368) и современного чая в виде брикетов квадратной и чашеобразной форм.

Тибетская чайная культура

Принцесса Вэньчэн и история тибетского чаепития

Тибетцы начали пить чай в середине 700-х годов при правлении династии Тан. Это событие связано с принцессой Вэньчэн, посланницей дружбы между ханьцами и тибетцами. В 633 году н. э. тибетский царь Сунцзань Гамбо подавил восстание на севере Тибета. Чтобы укрепить контакты с Центральными равнинами, он послал своего представителя в Чанъань (ныне – Сиань, провинция Шаньси) с предложением заключить брачный союз с династией Тан. Император династии Тан Тайцзун решил выдать свою дочь, принцессу Вэньчэн, замуж за Сунцзаня Гамбо. Приехав в Тибет, она привезла туда ремесленников и многие материалы, в том числе 3800 видов семян, а также достижения в области металлургии, ткачества, производства шелка, бумаги и вина. Кроме этого, она принесла на Тибет традиции чаепития.

В эпоху Тан, когда на Центральных равнинах возникла чайная культура, многие люди ехали на Тибет и привносили туда способы чаепития и обычаи чайной церемонии. «Цзя», слово, означавшее «чай» в эпоху Тан в некоторых районах Китая, до сих пор используется на Тибете, что свидетельствует о том, что тибетцы начали пить чай именно в эпоху Тан. В «Дополнении к истории Тан» есть такие слова: «Однажды князь Чанлу был отправлен на Тибет в качестве посланника. Когда он готовил чай в своей палатке, тибетский царь спросил его, что он делает. Князь Чанлу сказал: «Это чай, который может утолить жажду и унести все печали». Царь сказал, что у него тоже есть чай. Князь Чанлу попросил его показать ему этот чай. Царь вынул образцы разных сортов чая и, указав пальцами на чай, сказал: «Это чай из Шоучжоу, это – из Шучжоу, это – из Гучжу, это – из Цимэни, а это – из Чанмина». Этот рассказ свидетельствует о том, что при дворе тибетского царя очень много знали о чае Центральных равнин за 200 лет до того, как туда приехала принцесса Вэньчэн. К югу от Тибетских гор была распространена популярная народная песня под названием «Принцесса приносит чашку в форме дракона». В ней говорится: «Чашки в форме дракона были привезены в Тибет принцессой Вэньчэн. Они напоминают нам о ее добром лице». Значит, принцесса привезла с собой не только чайные листья, но и чайные принадлежности. Чайные брикеты, столь популярные в эпоху Тан, постепенно приобрели форму драконов и птицы феникс, которые также были привезены на Тибет принцессой Вэньчэн. Тибетцы также считают, что принцесса Вэньчэн научила их молоть и заваривать чай. Когда они угощают гостей чаем, они всегда рассказывают историю о том, как принцесса научила тибетских женщин готовить чай с молоком и сливками. Принцесса действительно принесла на Тибет чайную культуру, даже если песни и легенды о ней несколько преувеличены.

Позже, в эпоху Ранней и Поздней Шу, а также во время правления династии Сун, люди совершали товарообмен с тибетцами, меняя лошадей на чай и тем самым привнося на Тибет обычаи чаепития. Большинство тибетцев, которые вели кочевую жизнь, в еде предпочитали овощам сыр, а чай способствовал пищеварению. На засушливых плато чаепитие было распространено как среди простых людей, так и чиновников, поскольку чай помогал не только вырабатывать слюну и утолять жажду, но и был своеобразной профилактикой от самых разных болезней. Поэтому тибетцы относятся к чаю как к чему-то священному. Они считают, что через день человеку без чая станет скучно, а через три – он заболеет.

Чайная церемония в храмах Тибета

В развитии чайной культуры Центральных равнин важную роль играл буддизм. Тибетцы, будучи буддистами, придают большое значение чайной церемонии во время отправления своих религиозных обрядов. Они часто проводят параллель между чаем и Богом. Поклоняясь в храмах своим божествам, они всегда имеют при себе лекарства, святую воду и чай. В монастыре Цзуглахан в Лхасе был за 100 лет собран плиточный чай. Хотя, по сути, он был уже бесполезен, монахи считали его сокровищем монастыря, оберегающим его от врагов. Таким образом, тибетцы считают чай более священным, чем все, сделанное руками ханов. Поскольку его считают чем-то чистым и святым, дарованным людям Буддой, чай требует соблюдения особой церемонии. Более 200 лет назад португальский миссионер написал книгу «Мои путешествия от Тартарии до Тибета, Китай». В ней он дал подробное описание чайной культуры в тибетских храмах. Он писал: «Тибетцы пьют чай совершенно удивительным способом. Чайные плитки были очень высокого качества, и пять таких плиток стоили один таль серебра. Все чайники были сделаны из серебра. На жертвенном алтаре в храме Ламы чайники и чашки на золотых подносах выглядели просто великолепно. В частности, обитель лам Кэвэнбаму, которая являлась религиозным и культурным центром, была самой впечатляющей из всех. Здесь собирались, чтобы попить чая, ученые и паломники со всего Китая. Набожные паломники угощали ламаистов чаем. Это, конечно, стоило очень дорого. Каждый из 4000 ламаистов выпивал по две чашки чаю, которые стоили 56 талей серебра. Сама церемония была просто удивительна. Несколько молодых людей держали перед организаторами чаепития дымящиеся котлы с кипятком. Сами благотворители в это время стояли на коленях, чтобы передать эти котлы бесконечным рядам ламаистов в торжественных одеждах. В это же время они пели торжественные гимны. Богатые паломники подавали чай с добавками или сыр».

Все вышесказанное свидетельствует по меньшей мере о следующем:

1. В тибетских храмах чай окутан покровом тайны. Он имеет скорее духовное, чем материальное значение. Буддисты и даосы Центральных равнин пьют чай в основном для того, чтобы развивать свое духовное начало, медитируя и не позволяя себе впасть в дрему, хотя они связывают чаепитие с буддийской и даосской философией. В то же время в храмах Тибета чай считается чистым и святым веществом, сродни заклинаниям, святой воде и реликвиям.

2. Тибетские храмы уделяют большое внимание искусству чая. Например, их чайные принадлежности ничуть не хуже тех, которыми пользовались в ханьских богатых семьях, хотя их, конечно, нельзя сравнить с чайными сервизами императорского двора. Чай, содержащийся в котле, пьют как дар благотворителей в храмах Тибета, поскольку тибетская чайная культура включает в себя и идею благотворительности чайной церемонии Центральных равнин, и идеи буддизма.

3. Чайная церемония в тибетских храмах, пышная, торжественная и масштабная, отличается от чайной церемонии, которую исповедовали монахи династии Тан в районе Центральных равнин, которые готовили чай где угодно. Чайные церемонии, проводившиеся с большим размахом в храмах Тибета, вероятно, возникли под влиянием аналогичных церемоний в храмах династии Сун, либо были созданы самими тибетцами. Во время своих чаепитий тибетцы по команде настоятелей храмов поют торжественные песнопения и соблюдают все буддийские ритуалы. В отличие от монахов Центральных равнин, которые пьют чай, чтобы достичь душевного спокойствия и постичь истинную сущность собственного «Я», буддисты в тибетских храмах относятся к чаю как к священной и чудесной субстанции, дарованной им духом нирваны. Это явно свидетельствует об их объективном идеализме, который сильно отличается от современного китайского буддизма и в большей степени близок к первоначальной форме буддизма.

Угощение гостей масляным и молочным чаем; тибетские праздники и обычаи

В отличие от представителей высшего сословия Тибета, которые пьют маоцзяньский чай или чай яси, простые люди на Тибете и ламаисты пьют канчжуаньский чай, чай фучжуан, чай цзиньцзянь и фанбао. Масляный и зеленый чай пьют как в сельскохозяйственных районах, так и на монастырских землях. Также там популярен молочный чай.

Молочный чай является основным напитком тибетцев, который они пьют с рисом и хлебом. Тибетцы в основном пьют несколько чашек молочного чая в течение всего дня. Они пьют его пять-шесть раз в день. Молочный чай используется не только как повседневный напиток, но и для угощения. Когда в дом приходит почетный гость, тибетцы готовят мягкий молочный чай. Сначала они измельчают на кусочки плиточный чай и кладут их в чайник для кипячения. Потом наливают горячий ароматный чай в деревянный сосуд высотой больше метра, добавляют немного масла и соли и перемешивают палочкой. Затем, снова подогревая чай в чайнике, они получают ароматный масляный чай. Когда приходит гость, ему обычно дарят кусок белого шелка, как это принято на Тибете. Тибетцы большое внимание уделяют этикету, когда пьют молочный чай. Хозяин должен постоянно добавлять молочный чай в чашу гостя, а гость, в свою очередь, должен не выпивать всю чашку залпом, а оставлять половину, чтобы хозяин мог долить ему чаю. Если гость больше не может пить чай, он может оставить вновь заполненную чашку недопитой. Но когда приходит время прощаться, он должен выпить всю чашку залпом, чтобы выразить свою благодарность и удовольствие от угощения.

Тибетские пастухи очень гостеприимны. Когда в одну из их кибиток заходит близкий друг или новый гость, хозяйка, поклонившись ему, немедленно подает ему молочный чай. Затем она вносит на тарелке рис, булочки с начинкой и другое угощение, покрытое куском белого шелка. Наиболее почетным гостям подают мясо и тушеные овощи, которые они едят руками. Для жителей Тибета чай – символ дружбы, уважения, чистоты и благолепия. Во время праздников они пьют масляный чай и ячменное вино, а также танцуют и поют песни. В храме Таэр провинции Цинхай проходит праздник фонарей, главным угощением на котором является масляный чай.

В районе Чжундянь в северо-западной части провинции Юньнань проводится особое чаепитие, сопровождаемое перепевками. В период межсезонья молодые люди гуляют по полям и дорогам. Юноши и девушки выбирают своих представителей, и выбранные юноши и девушки бегают друг за другом, вроде бы пытаясь схватить шарфик или шляпу другого человека и отходят от собравшихся, чтобы обсудить, где и когда собраться для такого чаепития. Когда прибывают гости, хозяин или хозяйка громко поют: «Дорогие гости, мы осмелились пригласить вас в нашу скромную деревню попить с нами чаю. Ваше согласие будет честью для нас». В это же время приглашенные в ответ поют: «Уважаемые хозяева, мы не заслуживаем такой чести. Пригласите других девушек». В результате получается нечто вроде перепевок. После каждой песни всем предлагается чашка чаю, и обе стороны поют друг другу по очереди, пока одна из сторон не признает себя побежденной.

Жители Тибета используют чай в своих обычаях и официальных мероприятиях, таких, как свадьбы, рождения детей, похороны и религиозные обряды. Когда рождается ребенок, они первым делом готовят чай, поскольку свежий чай символизирует красоту. На свадьбах обычно заваривают много чая, что символизирует долгую и счастливую семейную жизнь. На похоронах также готовят чай; светлый чай выражает скорбь живых по умершим. Когда они посещают лам, женщины должны принести с собой сахар и молочный чай как символ чего-то чистого и прекрасного. В противном случае они будут наказаны.

Молочный чай на плато и пастбищах

После того как чай появился в провинциях Юньнань и Гуйчжоу, традиции чаепития постепенно распространились и на другие районы Китая. Чай обычно использовался в двух случаях. Первый – это использование чая как лекарственного растения, что впоследствии привело к возникновению чайной культуры, при которой чай использовался без добавок. Например, различные направления чайной культуры Центральных равнин Китая (даосское, буддийское и конфуцианское, которое было основой всех этих направлений) пропагандировали чаепитие без каких-либо добавок. То же самое можно сказать о чайной культуре Кореи, Японии и других стран Юго-Восточной Азии, которые исповедуют конфуцианство. Второй вариант – это использование чая как пищевого продукта, что привело к возникновению чайной культуры, в которой чай подавали с различными добавками. Например, к югу от Янцзы люди пьют чай с пряностями, а жители северо-западных районов Китая и некоторых стран Западной Европы пьют масляный чай или молочный чай с сахаром. Вполне понятно, что некоторые люди утверждают, что культуру степей северо-запада можно назвать «культурой молочного чая». Это название отражает связь между образом жизни жителей северо-западных районов Китая, которые занимаются охотой, разведением животных и поэтому питаются говядиной и бараниной, и земледелием и садоводством на горных склонах. В некотором смысле чай открыл новую эпоху в жизни пастухов и охотников, когда он появился в этом степном районе. Часто говорят, что люди живут так, как это им позволяет делать окружающая среда. На горах и пастбищах северо-запада Китая разводят крупный рогатый скот, овец, верблюдов и лошадей. Молоко и мясо согревают организм, но не дают ему витаминов. Поэтому чай является существенным дополнением к бедной витаминами диете кочевых племен и удовлетворяет насущные потребности организма этих людей. Поэтому пастухи Цинхайско-Тибетского плато, Синьцзяна и Внутренней Монголии имеют чайную культуру, при которой они пьют чай с молоком, а молочный чай является самым дорогим предметом для жителей северо-запада Китая.

В Синьцзяно-Уйгурской автономной области каждый человек в год в среднем употребляет 500 граммов плиточного чая, а на пастбищах и в сельскохозяйственных районах – в пять раз больше. Пастухи, когда пьют чай, едят чайные листья. Многие народности не представляют себе жизни без блинов из пшеничной муки и молочного чая. На праздниках Ид альфитр и Курбан люди дарят друг другу чай, что является выражением верности, искренних пожеланий и чистой дружбы. Для народа хуэй чай символизирует чистоту и является каждодневной потребностью.

Монгольские пастбища богаты ароматным молочным чаем. Хотя они часто перемещаются с места на место в поисках более плодородных пастбищ, они никогда не забывают приготовить молочный чай. Мне посчастливилось попробовать монгольский молочный чай на западных пастбищах Монголии. Это было в конце лета. Большинство пастбищ стали желтыми, зеленая трава осталась только в немногочисленных низинах у подножия горы. В северо-восточной части Шанцзина при правлении династии Ляо находились гробницы Шэнцзуна и других императоров, а на горах к югу от этих гробниц были разбросаны кибитки монгольских пастухов и пастухов народности хан, которые, вероятно, были потомками киданей. Наша группа посетила несколько монгольских юрт. Сегодня пастухи и скотоводы ведут оседлый образ жизни, у них есть постоянное жилье, куда они ставят лишь самые ценные вещи, поэтому обстановка внутри юрты очень простая. На северной стороне юрты расположена обогреваемая земляная кровать (она находится всего лишь в 30 сантиметров от земли), покрытая шкурами и одеялами. Вдоль внутренней стены стоят предметы повседневного обихода. В центре юрты – очаг, на котором висит большой котел с молочным чаем. Чтобы приготовить чай, они сначала делят плитку чая на кусочки, добавляют воду и кипятят чай, затем процеживают его, добавляют нужное количество молока, опять кипятят и периодически зачерпывают оттуда чай и разливают его по чашкам. Примерно так же заваривал чай Лу Юй. Когда мы пришли туда, мы сели рядом с хозяином, а наш проводник-монгол сел справа. Женщины разместились в стороне. Сначала хозяйка поставила перед нами маленький столик и поставила на него несколько чашек. В них была молочная пахта, жареное просо, соль и сахар. Затем она поставила перед нами несколько чашек коричневого молочного чая. Гости не должны пить всю чашку залпом, они должны дать хозяйке возможность доливать в их чашки чай точно так же, как это делается, когда пьют масляный чай. Скотоводы и пастухи обычно добавляют в чай соль, когда они пьют молочный чай; но когда они угощают чаем гостей, они добавляют в него и сахар, и соль, чтобы выразить гостям свое уважение. Жареное просо очень плохо жуется. Наш гид сказал, что, по словам хозяйки, мы вполне могли бы запивать его молочным чаем. Большие лепешки из молочной пахты, похожие на слишком большие куски мыла, были развешены на стенах юрт для просушки. Если съесть хотя бы половину такой лепешки, ты полдня не будешь ощущать голода. Когда они принимают гостей, пастухи разрезают эти лепешки на квадратные кусочки, и гости едят их с сахаром. Если вы не пробовали ее раньше, вам будет нелегко привыкнуть к ее горьковатому вкусу. Однако аромат молочного чая поможет вам избавиться от этого привкуса. Попробовав эти блюда, я понял, почему пастухи считают, что чай – это жизнь. Молоко, пахта и жареное просо плохо усваиваются организмом, а овощей в степях очень мало, поэтому чай является уникальным веществом, которое способствует пищеварению и восполняет недостаток витаминов. Жареное просо употребляют в пищу не очень часто, а только во время длительных путешествий или при приеме гостей. Молочная пахта – прекрасный высококачественный продукт – тоже весьма дорога. Поэтому основным продуктом питания монголов является молочный чай. Поблагодарив хозяйку, гости могут выпить последнюю чашку молочного чая. После этого гости кланяются хозяевам в знак благодарности, а хозяева выходят из юрты проводить их, заканчивая таким образом прием гостей. Когда мы вышли из юрты и увидели голубое небо, белые облака, скот, овец на пастбищах и сочную траву на лугах, мы стали по-новому воспринимать культуру молочного чая степей.

В монгольских степях молочный чай используется как повседневный продукт питания и угощение гостей, но и является частью больших праздников. Например, когда монголы просят лам спеть божественные песнопения, они дарят им кусок белого шелка и несколько плиток чая. Осенью, на ярмарках в храмах или на ярмарке Надам, посетителей угощают молочным чаем, и в продаже всегда имеется большой выбор плиточного чая.

Точно так же молочный чай популярен среди малых народностей северо-запада Китая. Также они пьют молочный чай на свадьбах.

Следует также отметить, что молочный чай приносят в дар Будде и богам, поскольку большинство народов северо-запада исповедуют буддизм, который неразрывно связан с чаем. Конфуцианцы Центральных равнин познают себя в процессе чаепития и черпают из него духовную силу, а народы северо-запада преподносят чай Будде и богам и стремятся освободиться с помощью чая от мирских забот. Духовная сущность чая подчеркивается всеми народами Китая, что нечасто встречается в мировой истории питания.

Вклад маньчжуров в развитие чайной культуры

Маньчжуры династии Цин были потомками нучхенов, которые начали пить чай в начале правления династии Ляо (916—1125) и во время династии Цзинь (1115–1234). Согласно хроникам династии Сун (960—1279), у нучхенов сохранились многие обычаи матриархата. В это время возлюбленные могли свободно убегать из дому, чтобы соединить свои жизни, а потом – навещали семью девушки и преподносили ей подарки. Когда зять приходил в семью жены, все женщины семьи садились на обогреваемую кровать, чтобы он почтительно кланялся им. Потом они угощали его чаем, вином, сыром, засахаренными фруктами и т. п. Нучхены называли пищу, подаваемую гостям или во время праздников, «чайной едой», что свидетельствует о роли, которую играл в их жизни чай.

С появлением маньчжуров обычай чаепития распространился на народы севера. И потомки нучхенов тоже любили пить чай. После правления императора Сянлуня императоры пристрастились к чаю, сделав его популярным среди маньчжуров. Маньчжуры внесли большой вклад в развитие чайной культуры.

Во-первых, маньчжуры органично связали чайную культуру, в которой чай подается без добавок, с чайной культурой, в которой чай подается с добавками и десертами, и возвели молочный чай на ступень, где его практически стали считать чаем без добавок. В эпоху Цин императоры и императрицы любили молочные продукты и молочный чай. На вечерах пожилых людей, которые стали проводиться при императоре Канси, чиновники, отвечавшие за чай и угощения, преподносили императору и его сыновьям чашку коричневого молочного чая. После того как император и наследный принц выпивали свой молочный чай, чиновники предлагали министрам чай без добавок. Таким образом, мы видим, что маньчжурские императоры унаследовали от северных народов обычай пить молочный чай. После того как молочный чай появился при дворе императора, упрочилось положение чайной культуры, для которой характерно подавать чай без добавок. Судя по «Хроникам дома Янцзы», маньчжуры «имели привычку пить молочный чай». Были изданы специальные распоряжения, по которым крестьяне должны были отдавать коров императору и чиновникам. Молоко отправляли в чайные домики для кипячения, и весной и осенью там пекли молочное печенье. Пастухи и охотники любили пить чай с молоком, в то время как нучхены обычно пили чай с такими добавками и десертами, как чайные лепешки и чайные лекарства. Можно видеть, что у маньчжуров было три источника чайной культуры: во-первых, со времен династий Ляо и Цзинь они восприняли обычай северо-западных народностей пить молочный чай; во-вторых, они унаследовали обычай нучхенов пить чай с фруктами и различными добавками; в-третьих, они переняли у народа хан обычай пить чай без добавок. Император Сянлунь пил молочный чай и при дворе в повседневной жизни, и на праздниках старейшин; но когда он присутствовал на чайных банкетах или писал стихи или картины, он становился закадычным другом любителей чая – конфуцианцев, поскольку он любил чай с добавками и десертом. Таким образом, маньчжуры соединили обычаи чаепития народов Центральных равнин, северо-запада и северо-востока. Большинство приверженцев традиционного китайского чаепития следуют конфуцианским традициям, при которых чай пьют без добавок. Однако чайная культура чаепития с добавками и десертом играет заметную роль не только в Китае, но и во всем мире. Статистика свидетельствует, что 1,3–1,5 млрд человек по всему миру пьют чай без добавок, причем ежегодные продажи составляют 400–450 тысяч тонн, в то время как 100 млн китайцев и 3,8–4,0 млрд людей в других странах пьют чай с добавками. Сегодня в типичных чайных домах Пекина продают и чай, и закуски, что является следствием соединения обеих чайных культур. Добавка цветочного аромата противоречит традиционной чайной культуре. Стоит заметить, что чайная культура, при которой пьют чай с добавками, очень популярна. Поэтому можно сказать, что вклад маньчжуров в чайную культуру был созидательным.

Далее. Поскольку императорская семья династии Цин любила пить ароматизированный чай, полуферментированный чай (нечто среднее между черным и зеленым чаем) стал набирать популярность. Простым людям нравился жадеитовый аромат, хотя в традиционной чайной культуре к нему относились свысока. Полуферментированный чай вызвал изменения в чайной культуре Китая. «Восемь знамен» (военно-административные организации маньчжуров при династии Цин), правящий класс бездельников, соединял чай с запахом цветов и создал много сортов чая, тем самым обогатив китайскую чайную культуру.

Третье. Чашки с крышками были популярны среди членов императорской семьи династии Цин. Поскольку маньчжуры жили в холодном климате, им обязательно нужно было, чтобы чай в чашках оставался теплым, для этого и нужны были крышки. Крышки сохраняют чай горячим и чистым, способствуют оседанию чайных листьев и прикрывают рот пьющего чай, чтобы выказать уважение к другим.

Простые маньчжуры часто дома угощали гостей чаем. Вообще, маньчжуры сыграли важную роль в объединении чайных культур разных этнических групп, а также в развитии чайного искусства и чайной церемонии.

Глава 10

Китайская чайная культура распространяется по миру

Распространение китайской чайной культуры в Японии и Корее

Нельзя не заметить того факта, что китайская чайная культура проникла в восточные страны, в особенности в Японию и Корею. Тому есть несколько причин: рано вступившие в эру цивилизации, Корея и Япония, подобно Китаю, имеют подробную летопись распространения чая и его культуры. Исторические документы и археологические раскопки свидетельствуют о том, что именно Китай был источником, из которого Япония и Корея черпали элементы культуры. Поэтому Корея и Япония переняли у Китая не только сам чай, но и его материальную и духовную сущность. В Корее и Японии, где чай пьют без добавок, чай появился сразу после того, как в эпоху Тан Лу Юй создал систему чайной культуры. Каждое изменение чайной культуры, произошедшее в период с эпохи Тан до эпохи Сун, быстро появлялось за рубежом, а первыми людьми, получившими доступ к этой культуре, были корейские и японские студенты, учившиеся в Китае.

Судя по историческим документам, в 593 году при правлении императора Венди династии Суй (581–601) Китай познакомил с чаем Японию. Это произошло по мере распространения в этой стране китайской культуры, искусства и буддизма. В эпоху императора Сюаньцзуна династии Тан, 8 апреля 729 года, который был первым годом правления микадо Амахиры, при дворе правителя был проведен большой чайный праздник. В тот день микадо собрал 100 монахов для знакомства двора с буддийскими текстами. На следующий день монахам преподнесли чай. 70 лет спустя основатель японского направления буддизма Тяньтай приехал в Китай. Это было в 804 году (20-й год Чжэньюань во время правления императора Дэцзуна династии Тан). На следующий год (первый год Юнчжэнь во время правления Шунцуна династии Тан) он вернулся к себе на родину с большим количеством буддийских текстов и семенами китайского чая, которые были посажены на горе возле реки. Еще один знаменитый японский монах тоже приехал в Китай в 804 году, однако вернулся в Японию в 806 году. Он познакомился с учением буддийской секты «Истинного слова» в Чанъани (ныне – Сиань). Когда он вернулся в Японию, он привез с собой семена чая, каменную мельничку для переработки чая, а также навыки обработки чая выпариванием, обжариванием и т. д. В это время, по примеру монахов, японцы начали пить чай. Они заваривали брикеты чая и добавляли в него такие пряности, как хмель и сладкое вино кудзу. Из-за того что там росло мало чайных деревьев, в то время чай пили только члены императорской семьи или монахи, и то далеко не все.

После правления Хираясу, в течение почти 200 лет с периода Пяти династий (907–960) и до правления династий Сун и Ляо, контакты между Японией и Китаем носили ограниченный характер. По некоторым причинам чай был изгнан из Японии. Только в период правления Южной Сун (1127–1279) японский монах Эй– сай вновь привез чай в Японию.

В возрасте 14 лет Эйсай покинул свой дом, постригся в монахи и стал учиться в высшем учебном заведении буддизма, где изучал идеи секты Тяньтай. Когда ему исполнился 21 год, он решил учиться в Китае. В четвертый (1168) год Цяньдао во время правления императора Сяоцзуна Южной Сун он появился в префектуре Минчжоу провинции Чжэцзян, побывал на самых знаменитых горах и посетил великолепные храмы к югу от Янцзы, отдал дань уважения мастеру Сюаню из секты Чань в храме Долгой Жизни на горе Тяньтай и затем вместе с мастером Сюанем направился в храм на горе Тунь– шан. Там чай пользовался большой популярностью, и Эйсаю понравилась эта традиция. Он прожил в Китае 24 года и вернулся в Японию в третий год (1192) Шаоцы во время правления Гуанцзуна династии Сун. Поэтому он знал не только основы китайского чайного искусства, но и чайное искусство Чань. После возвращения в Японию он лично сажал чайные деревья и написал трактат «Сохранение здоровья благодаря чаепитию», в который включил лучшее из «Канона чая» Лу Юя. В особенности он отметил важность чая для сохранения здоровья и воспитания нравственных качеств. Эйсай был подлинным основателем японского чайного искусства.

В эпохи Юань (1271–1368) и Мин (1368–1644) японские монахи продолжали посещать Китай. В частности, выдающиеся японские монахи освоили навыки приготовления чая и чаепития ученых и монахов династии Мин, объединили их и создали японское чайное искусство, которое постепенно достигло совершенства. Из всего вышесказанного можно видеть, что японцы переняли у китайцев искусство чая, улучшили его в соответствии с национальными особенностями своего характера, а также совершенствовали навыки выращивания, производства чая и самого процесса чаепития. Поэтому неудивительно, что японцы сохранили древнее искусство китайского чая и сформировали ветвь китайской чайной культуры.

По данным надежных источников, в Корее чай появился из Китая в период с 632-го по 646 год. С тех пор в Корее прижились китайская традиция чаепития и искусство китайского чая. Надпись на памятной доске учителю Чжэнь– цзяню, выдающемуся корейскому монаху (755–850), который основал храм Двойного Источника в Корее, начертано: «Если к нам опять попадет китайский чай, положите его в каменный котел и вскипятите его на огне».

Чаепитие стало церемонией в корейских храмах именно в этот период. В книге «Путешествие на юг» корейский писатель, освоивший навыки приготовления чая, написал: «Я хотел заварить чай, чтобы поднести его благочестивому Сяо, но не нашел родниковой воды. Внезапно в расщелине горы появился источник со сладкой, как молоко, водой. Поэтому я приготовил чай на воде из этого источника». Видно, что корейские монахи заваривали чай не только во время специальных церемоний, но и уделяли большое внимание искусству чая и качеству используемой воды. В 828 году (второй год Дахэ во время правления императора Вэньцзуна династии Тан) посланник Кореи привез с собой из Китая семена чая.

С тех пор корейцы начали выращивать и производить чай. В настоящее время корейцы производят более 1,5 млн килограммов чая в год на 1,334 гектара чайных плантаций.

Обычно считают, что китайский чай был завезен в Южную Азию в эпоху Северной (960– 1127) и Южной (1127–1279) Сун. Правительство Северной Сун основало ведомства по сбору налогов в морских провинциях Гуанчжоу,

Минчжоу, Ханчжоу и Цюаньчжоу. Чай экспортировался в Юго-Восточную Азию через Гуанчжоу и Цюаньчжоу, а в Японию и Корею – через Минчжоу.

В эпоху Южной Сун китайцы имели торговые отношения с Аравией, Палестиной, Индией и другими странами. Иностранные торговцы часто бывали в разных китайских портах. В то время через Цюаньчжоу, самый крупный порт, открытый для торговли с зарубежными странами, осуществлялась торговля с несколькими азиатскими и африканскими странами. Чай, производимый в провинции Фуцзянь, в больших количествах шел на экспорт. В частности, чай «Фэнмин», производимый на пике Лотоса в Наннани, стал одним из основных предметов экспорта в Южную Азию, причем именно потому, что чай способствует лучшему пищеварению, уменьшает воспалительные процессы и усиливает мочеиспускание.

Во время правления династии Мин Чжэн Хэ несколько раз совершал путешествия на Запад, причем ехал через Вьетнам, Яву, Индию, Шри– Ланку, Аравийский полуостров и восточное побережье Африки. Каждый раз он брал с собой чай. В то время чаепитие было очень популярно в Юго-Восточной Азии.

Страны Юго-Восточной Азии не только импортировали из Китая чай, но и перенимали навыки выращивания чая. В Индонезии чай стали выращивать в XVI веке, самые большие плантации были на Суматре. В 1684-м и 1731 годах семена китайского чая были в большом количестве завезены в Юго-Восточную Азию. В 1731 году, в частности, проросло самое большое число семян.

В Индонезию чай завезли тибетцы. Выяснено, что индийцы начали приобретать навыки чаепития в эпоху династий Тан и Сун. В 1780–1788 годах Ост-Индская компания завезла в Индию немного чайного порошка, и скоро Индия стала одним из крупнейших производителей чая.

Очень важным был тот факт, что страны Южной Азии стали выращивать китайский чай и приобрели навыки чаепития. Дело в том, что именно через эти страны шел экспорт чая в Средиземноморье и европейские и африканские страны, а после правления династий Юань и Мин добавился и новый маршрут экспорта чая – на Запад. Через страны Южной Азии западные страны импортировали не только сам чай, но и навыки выращивания и производства китайского чая, затем они стали производить там чай благодаря благоприятным природным условиям и дешевой рабочей силе и переправляли его в страны Европы. Это было гораздо удобнее, чем покупать чай непосредственно в Китае в эпоху Мин и ранней Цин. Вследствие этого популярность выращивания чая и чаепития в Южной Азии не только отражала расширение китайской чайной культуры, но и была прелюдией к ее развитию и распространению на запад. Поэтому необходимо дальнейшее изучение обычаев чаепития в Южной Азии и их влияния на западную культуру.

Распространение китайского чая на запад

Распространение китайского чая на запад происходило в три этапа.

Первый из них приходится на период правления династии Юань, когда Запад был просто вынужден познакомиться с чаем.

На раннем этапе правления Юань Чингисхан и Хубилай начали крупномасштабный поход. Поскольку Монголия очень рано стала перевалочным пунктом для отправки чая Центральных равнин в страны Центральной и Западной Азии, монголы не могли не взять с собой в поход на Европу молочный чай. Возможно, именно тогда страны Восточной Европы получили первые знания о китайском чае, и вполне вероятно, что именно вследствие этого чуть позже русские начали импортировать чай из Китая.

Естественно, были и такие, кто получил представление о китайском чае не под давлением извне, а по собственной воле. О китайском чае упоминалось в западных летописях в период правления Юань. Марко Поло, знаменитый итальянский путешественник и друг китайского народа, приехал в Китай вместе со своим дядей. Он приехал с севера, через Центральную Азию, Синцзян, северо-западные степи, Шанду и Даду. Он прожил в Китае более десяти лет и был там чиновником. В то время у людей были чайные брикеты, произведенные еще в эпоху Тан и Сун, они также пользовались байховым чаем и умели хорошо перемешивать его. Марко Поло, тесно общавшийся с китайцами, не мог не узнать об обычаях чаепития. Более десяти лет спустя он вернулся в свою страну в качестве представителя правительства династии Юань. На этот раз он ехал с юга, через типично «чайные» города к югу от Янцзы, страны Южной Азии, Индийский океан и Средиземное море. Неизвестно, дарил ли он чай правителям стран, через которые проезжал. Однако, судя по «Путешествиям Марко Поло», которые он описал в своей книге, вернувшись в Италию, он привез из Китая фарфор, макароны и чай. Книга стала на Западе настоящей сенсацией, и китайский чай стал объектом желания европейцев.

Второй этап приходится на период династии Мин, то есть примерно на XVI век, когда китайский чай экспортировался в очень малых количествах и медленно распространялся за рубежом.

Сначала чай появился у русских. В 1567 году, когда император Муцзун династии Мин взошел на престол, китайский чай якобы попал в руки двух русских с юга России, и они привезли его в Россию. В 1618 году китайский посол в

России подарил царю немного чая. В 1735 году частные торговые караваны курсировали между Китаем и Россией и специально поставляли чай царской семье, дворянам и чиновникам. Однако из-за трудностей транспортировки этот чай был слишком дорогим.

После путешествий Марко Поло в европейских хрониках времен императора Цзяцзина династии Мин появились официальные упоминания о чаепитии в Китае. В это время Ламасвар, знаменитый венецианский писатель, написал о своем путешествии и о чае. Еще одна книга появилась под названием «Китайский чай». С этого периода в Европе стали быстро распространяться знания о чае и чаепитии. Позже, после возвращения из Китая на родину, о китайском чае написал португалец-католик.

Третий этап проникновения чая в Европу совпал со временем, когда китайский чай стал экспортироваться в больших количествах и торговля чаем стала постепенно расширяться.

На первом этапе проникновению чая в Европу способствовала Ост-Индская компания. Это совпало с периодом зарождения капитализма и колониальной системы. Ост-Индская компания была образована в Голландии в 1606 году. В 1607 году голландские корабли прибыли на Яву, которая была колонией Голландии. Потом они появились в Макао (Китай), где взяли груз зеленого чая и вернулись в Европу в 1610 году. Это было началом завоза товаров европейцами из восточных колоний и началом импорта чая из Китая в Западную Европу. В 1637 году корабли Британской Ост-Индской компании завезли чай из Гуанчжоу (Китай). В это же самое время началась торговля чаем между Китаем и Британией. Швеция, Голландия, Дания, Франция, Испания, Португалия, Германия, Венгрия и некоторые другие страны с каждым годом стали увеличивать завоз чая из Китая.

Когда чай впервые завезли в Европу, люди еще не очень хорошо знали его свойства. Многие очень скептически относились к чаю до тех пор, пока в XVIII веке в Европе не появился кофе. Мнения людей по поводу этих двух напитков разделились. Говорят, что, чтобы добраться до сути, шведский король нашел двух близнецов, осужденных на смерть, чтобы на них выяснить, действительно ли чай и кофе не вредят здоровью человека. Король сказал, что, если они согласятся испытать действие кофе и чая на себе, их, возможно, помилуют. Считая, что, скорее всего, они все-таки останутся в живых после этого испытания, близнецы согласились. Итак, каждый день один из них выпивал несколько чашек кофе, а второй – чаю. Испытание закончилось небывалым успехом. Близнецы прожили много лет без каких-либо проблем со здоровьем, а тот их них, который пил чай, умер в возрасте 83 лет. Таким образом, китайский чай наконец-то был принят в Европе.