Послушание собаки

Обучение будет эффективней, если вы одновременно освоите с собакой и ускорение движения, положим, по команде «Вперед!» (вы подаете команду и позволяете собаке тянуть). Более того, перейдите на легкий бег. Пробежали шагов десять — и после команды «Тише!» рывками поводка принудите собаку замедлить темп движения. Прошли еще шагов десять — повторили упражнение. Собакам нравятся такие занятия, по форме они напоминают игру.

Обучение собаки переступать через поводок

Несмотря на наши ухищрения, время от времени собака будет путаться в поводке — это дело обычное. Но это, как правило, мешает собаке и очень раздражает хозяина. Особенно его раздражает, что пес не может сообразить, как освободиться от поводка. Чтобы сохранять душевное равновесие в будущем, обучите собаку разгадывать этот «ребус».

Для начала отпустите поводок, пусть он волочится по земле. Как только собака перешагнет через его, остановитесь и натяните поводок так, чтобы он стал ей мешать. Подождите некоторое время, может быть, она сама сообразит, какой ногой переступить через него. Если у собаки это получится, похвалите ее и продолжите движение, а если нет — подергивайте поводком так, чтобы он стучал по той лапе, которую следует поднять, чтобы освободиться. Рано или поздно собака поднимет ногу, вы ее похвалите и пойдете дальше.

Специально потренируйте своего питомца недели две и он навсегда усвоит, как поступать в критической ситуации.

Обучение собаки обходить препятствия

Довольно часто при прогулках на поводке мы с собакой можем оказаться по разные стороны столба, дерева или куста. Можно, конечно, самому обойти препятствие, но это не всегда удобно или возможно. Так что лучше заранее научить собаку правильному поведению. Для этого создайте прецедент и, как только поводок упрется в дерево, остановитесь. Сделав шаг вперед, вы окажетесь впереди собаки, и она будет стремиться к вам, т. е. вперед. Поэтому постойте немного. Если собака сама не сообразит, что в сложившейся ситуации необходимо вернуться назад, помогите ей. Отступите назад и подергиванием поводка заставьте собаку вернуться назад и обойти дерево с вашей стороны. При регулярной тренировке она рано или поздно поймет, как себя вести.

Придание сигнального значения рывкам поводка

Сначала вы просто идете за собакой. Шагов через десять поддерните поводком и сверните в сторону, увлекая ее за собой. Прошли 10—15 шагов — и снова, поддернув поводком, смените направление движения. И так раз двадцать за прогулку.

Если собака не реагирует на легкое подергивание, дерните поводок сильнее и резче, чтобы заставить собаку следовать за вами. Но только не дергайте сразу сильно! Ваша задача — дать собаке понять, что, во-первых, подергивание поводком это сигнал к изменению поведения, а во-вторых, ее ждут неприятности (болезненный рывок), если она этого не сделает. Будьте последовательны. Со временем собака вас поймет и будет моментально реагировать даже на легкое подергивание. То же делайте, когда собака потянется к пище, лежащей на земле, к другой собаке, если вы не хотите, чтобы она с ней играла, к постороннему человеку и т. п.

Не пожалейте времени и специально отработайте управление поводком — этим вы значительно облегчите свою будущую жизнь.

Приучение к наморднику

Почему собаки не любят носить намордник? Потому что, как правило, его надевание и ношение сопряжено с неприятными ощущениями. Стало быть, надо избавить собаку от этих ощущений.

Намордник должен быть легким, свободным, позволяющим собаке открывать пасть и высовывать язык, гигиеничным, не травмирующим ни собаку, ни окружающих. Всем этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой кожи, которая хорошо сохраняет форму и в то же время эластична. Металлические намордники хороши на вид, но при ударах головой могут наносить травму, кроме того, зимой касаться такого намордника языком и брылями неприятно. Тесный намордник носить собаке тоже неудобно.

Намордник не только должен быть удобным, но и стать для собаки предвестником какого-нибудь очень важного или приятного события — тогда собака сама будет стремиться его носить.

Почему собака возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок? Да потому, что это предвестники такого важного и интересного события, как прогулка! Предметом, предваряющим прогулку, должен стать и намордник. Итак, если вы хотите научить собаку носить его радостно, выходите на прогулку только с ним и никогда — без него.

Для начала собаке надевают намордник, быстро спускаются с ней во двор и сразу же снимают его. Затем постепенно увеличивают время ношения и несколько раз за прогулку надевают и снимают его.

При активных попытках снять намордник, когда угрожающая интонация и отвлекающие рывки поводком или команды, требующие альтернативных действий («Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!») не помогают, снимите его и отругайте собаку (можно даже слегка шлепнуть), после чего снова наденьте и как можно радостнее похвалите собаку. Или пойдите ей навстречу — снимите намордник и тотчас же вернитесь домой или в подъезд. Постояв там 2—3 мин, произнесите самую ее любимую команду «Гулять!», наденьте намордник и выйдите во двор.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на перерыв только в наморднике.

Если собака уже освоила в совершенстве какой-либо навык, например, движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его исполнительной командой. Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

По мере усвоения собакой каких-либо общедисциплинарных навыков дрессируйте ее только в наморднике.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо сразу же после того, как надели на нее намордник или во время пресечения попыток снять его. Если вы свяжете наличие намордника с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать ей обратное.

Основная стойка

Основная стойка (позиция) — это такое специальное положение дрессировщика и его собаки, из которого они начинают и которым заканчивают выполнение любого навыка.

Выглядит основная стойка очень просто: дрессировщик стоит в непринужденной позе (можно и по стойке «смирно») и некоторое время остается на месте (это главное условие). Собака при этом должна сидеть (!) слева от дрессировщика, и сидеть правильно — параллельно левой ноге дрессировщика, на расстоянии, равном не более ширины крупа, и не заваливаясь. И еще: если вы не готовите собаку для выступлений на соревнованиях, можно ее и опустить, так как в очень холодную или дождливую погоду собаки специально «заваливаются», т. е. садятся на бедро, предохраняя наружные половые органы от грязи и переохлаждения.

Часто основной стойке уделяют мало внимания и времени, забывая, что именно с нее начинается выдержка собаки. Посадка первоначально отрабатывается тоже в этом положении, такой же стойкой заканчивается и подход собаки к дрессировщику, а движение по команде «Рядом!» начинается и завершается ею. Стойка необходима при ожидании удобного момента для перехода дороги, при любой остановке на улице, если приходиться стоять в очереди или ждать транспорта. Итак, если владелец воспитанной собаки останавливается, она должна вежливо сесть у левой ноги и сидеть столь долго, сколько нужно именно владельцу.

Сколь бы простой не казалась основная стойка, она состоит из нескольких элементов и для молодой собаки представляет серьезную задачу. Но сначала договоримся о звуковой команде, особенно она будет необходима в начале обучения. Пусть это будет команда «Рядом!»

Вы остановились и произнесли волшебное слово «Рядом!». Собака, которая находится неподалеку от вас, не более чем в 2—3 м, должна сделать следующее:

— занять место слева от дрессировщика;

— сесть без дополнительной команды;

— сидеть столько, сколько нужно хозяину до альтернативной (другой, отменяющей посадку) команды.

Начните дрессировать собаку именно с отработки основной стойки. Техника формирования элементов навыка описана в соответствующих разделах.

Подход собаки к дрессировщику

Навык подхода состоит из нескольких элементов:

— приближение собаки к дрессировщику;

— фиксация около дрессировщика;

— принятие собакой исходного положения.

Последовательность двух последних элементов может быть изменена в зависимости от требований конкретного курса дрессировки может меняться.

Отработку навыка подхода тоже следует разбить на три этапа.

Этап 1. Отработка подхода собаки по команде

Начинайте отрабатывать этот навык уже в квартире. Для этого следует использовать прежде всего способ наведения: подавая команду, привлекайте внимание щенка чем угодно (кусочком пищи, косточкой, игрушкой, миской с кормом, а то и просто делая что-нибудь необычное), а когда он подбежит, подкормите его, огладьте, похвалите и поиграйте. Как можно чаще повторяйте упражнение, и результат не заставит себя ждать. То же нужно делать и на улице.

Если у вас есть взрослая собака, вам будет нетрудно использовать имитационный способ: в присутствии щенка подзывайте взрослую собаку и подкармливайте ее — щенок сам прибежит, после чего не забудьте и его похвалить.

А вот как советуют дрессировщики Дж. Вулхард и М. Бартлет использовать в квартире способ наталкивания: «Вам потребуется: двое людей, одна голодная собака, шестифутовый поводок и множество маленьких кусочков чего-нибудь вкусного… Сядьте с партнером на пол на расстоянии шести футов друг от друга, а собаку возьмите на поводок. Ваш партнер должен едва прикасаться к спинке щенка, вы же возьмите в руки свободный конец поводка. Подзовите щенка…, и слегка потяните за поводок. Возьмитесь рукой за ошейник, похвалите, дайте лакомство и приласкайте.

Теперь поменяйтесь ролями с партнером — отдайте ему конец поводка, а сами держите собаку. Партнер должен позвать (щенка) и проделать все в точности так же, как это делали до него вы.

Продолжайте до тех пор, пока собака не научится живо откликаться на вашу команду и не перестанет нуждаться в том, чтобы ее направляли с помощью поводка».

Начиная прогулки, примите за аксиому: ваше будущее будет более безоблачным, если вы будете гулять со щенком на поводке до тех пор, пока не будут отработаны навыки подхода и движения рядом с вами. Отрабатывать этот навык гораздо легче в малолюдном месте, держа собаку на поводке.

На улице, как, впрочем, и в квартире, действенны способы наведения и подражания.

Если щенок совсем маленький (2—3 мес) и вы совершаете прогулки на огороженной местности без поводка, можно использовать способ инициации врожденного поведения, а именно рефлекса следования. Для этого, подавая команду, следует отбегать от щенка или отходить от него быстрым шагом, дав ему возможность догнать вас, что уже будет для него подкреплением. Но если вы воспользуетесь и другими видами подкрепления (подкормка, ласка, игра), навык закрепляется быстрее.

Для собак, ценящих своего владельца, очень эффективен способ удовлетворения их врожденной потребности (в стае). Если ваша собака не обращает на вас внимания, отбегайте от нее, повторяя по мере удаления команду. Страх остаться одной заставит ее быстро догнать вас. Несколько таких уроков — и собака поймет, что команда подзыва означает вашу попытку сбежать от нее, и будет мчаться к вам вприпрыжку. Такой способ очень помогает в тех случаях, когда ваш пес заигрался с другими собаками или очень увлечен чем-нибудь.

Наиболее распространенным способом обучения собаки подходу к дрессировщику остается все же способ наталкивания. Для этого надо иметь поводок длиной 5—7 м. Прогуливаясь с собакой на поводке, каждые 2—3 мин подавайте команду и подтягивайте собаку легкими рывками поводка, наталкивая ее на движение к вам. Когда она подойдет, подкормите, похвалите и приласкайте ее. Можно, подав команду, резко поменять направление движения, увлекая за собой собаку. После того как она освоит подход на поводке средней длины, смените его на длинный.

Для крупных и независимых собак подойдет способ оборонительного поведения. При этом вы делаете то же самое, что и при способе наталкивания, но ваши рывки поводком для собаки неприятны, а то и болезненны.

К способу оборонительного поведения относится и тот случай, когда вашу собаку, гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды внимания, помогают подгонять к вам ваши знакомые. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке или на привычном для собаки и огороженном участке местности. Вы продолжаете ласковым голосом подавать собаке команду подзыва, а ваши помощники, кто прутом, кто угрожающим криком или бросканием камешка, подгоняют ее к вам. Как только она начинает приближаться к вам, «атака» помощников должна ослабевать, а прекратить ее следует, когда собака позволит взять ее за ошейник.

Практически того же самого можно добиться, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Если собака не выполняет команду или уходит от вас, вы наносите удар. Если она повернулась в вашу сторону или идет к вам, не следует наносить следующий удар, даже если идет медленней, чем вам бы хотелось. Если остановилась, попробуйте отбежать и ласково ее позвать. Если это не поможет, вы опять должны нанести удар. И так до тех пор, пока она не поймет, что команда подзыва означает спасение от возможных неприятностей в объятиях хозяина. Кстати, разряд не должен быть очень сильным. Вместо электрического ошейника можно использовать рогатку, стреляя в собаку в нужное время камешками, фасолинами, дробинами или кусочками ученического ластика.

Есть еще один способ добиться подхода непослушной собаки. Если после нескольких команд собака не позволяет взять себя за ошейник, а крутится вокруг метрах в пяти-шести, попробуйте прогнать ее. Закричите на нее, взмахните руками, бросьте в собаку камешком. Прогоняйте до тех пор, пока не увидите на собачьей морде недоумения, переходящего в страх. Тогда подзовите ее и как можно ласковее похвалите.

Выбрав наиболее удобный для вас способ, отрабатывайте навык как можно чаще, весело встречая собаку. Очень важно набучить ее после подхода оставаться рядом некоторое время. Для этого кормите собаку, ласкайте ее, играйте с ней, после чего заставьте постоять, подержав за ошейник, несколько секунд и отправьте ее гулять.

Старайтесь делать так, чтобы из 3—5 подходов к вам только один завершался неприятными для собаки последствиями (взятие на поводок, окончание игры с другими собаками, окончание прогулки, начало занятий и т. п.). Такая непредсказуемость не отобьет у нее охоту подходить к вам.

Помните, что команда дается собаке, поэтому после ее подачи следует бежать не к собаке, а от нее. К тому же, быстрота и обязательность подхода по команде не зависят от громкости звука. «Регулятор» громкости» должен показывать среднее значение.

Заключительный этап отработки навыка подхода собаки — тренировка в усложненных условиях при наличии привлекательных для вашей собаки ситуаций и явлений (кошек, собак, бегунов, велосипедистов и т. д.). Для этого возьмите собаку на длинный поводок и провоцируйте ситуации неподчинения собаки. Затем, подавая команду, способами наталкивания или оборонительного поведения добивайтесь от нее выполнения нужных действий.

Гарантированность подхода собаки, которая находится без поводка, определяется тем, как долго вы тренировали ее на поводке. Не торопитесь командовать свободно прогуливающейся собакой, если не уверены в том, что она подойдет, а рычагов управления у вас нет. Подзовите, подманите ее, не подавая команду «Ко мне!». Пока навык не отработан, в непредсказуемых ситуациях держите пса на поводке.

Если вы слишком рано отстегнули поводок и собака поняла разницу своей зависимости от вас на поводке и без поводка (а понимают они это быстро), вам придется начинать заново. Поэтому, убедившись, что собака на поводке беспрекословно подчиняется вашей команде, повторите весь курс отработки навыка, бросив поводок на землю. В тех ситуациях, когда она не подчиняется и не реагирует на «гуманные» способы, поднимите поводок и воспользуйтесь способами наталкивания или оборонительного поведения.

В некоторых случаях необходимо научить собаку подбегать радостно и быстро. Чтобы заставить ее быстро двигаться, необходимо значительно повысить те ее потребности, которые вы используете (работать с собакой очень голодной или очень сильно желающей поиграть с игрушкой, которая находится у вас) или после поданной команды очень быстро убегать от собаки. По мере того как подход бегом будет становиться привычным, можно снижать величину первичной потребности или использовать другие, а также перейти на вероятностное подкрепление.

Этап 2. Посадка собаки перед дрессировщиком

Начинайте отрабатывать этот элемент только тогда, когда собака усвоит посадку по голосовой команде и жесту, будет обладать достаточной выдержкой и безоговорочно, по первой же команде, подбегать к вам.

Итак, после того, как она подбежит к вам, посадите ее голосовой командой и(или) жестом. Будьте готовы к тому, что придется помочь собаке способом наведения, наталкивания или пассивной флексии. Если вы используете пищевое подкрепление, дайте ей кусочек, как только она сядет, и еще кусочек после небольшой паузы, а затем отправьте ее гулять.

Если вы пользуетесь игровым подкреплением, то после очень короткой выдержки отдайте игрушку собаке. Со временем паузы между посадкой и игрой должны быть больше.

Работайте в нескольких направлениях. Прежде всего снижайте силу вспомогательных воздействий на собаку, заставляющих ее сесть. Уберите голосовую команду и управляйте собакой жестами. Жесты необходимы лишь на какое-то время, поэтому они могут быть любыми, лишь бы помогали ей быстро сесть. Постепенно снижайте выраженность жестов, а потом и совсем откажитесь от них. Через пару месяцев ваша собака должна твердо знать, что по команде «Ко мне!» она должна подбежать к вам, сесть перед вами и сидеть, пока не прозвучит альтернативная команда.

Во многих случаях необходимо сформировать у собаки плотную посадку. Для этого при подходе собаки вы можете держать игрушку или пищу в руках максимально близко к себе, что инстинктивно заставит собаку подходить к вам вплотную. Иногда рекомендуют зажимать лакомство или игрушку под подбородком, что также заставляет ее приближаться вплотную.

Попробуйте и способ отбора поведения. Если собака садиться не так плотно, как бы вам хотелось, сделайте шаг-два назад и снова дайте команду «Ко мне!». Если она сядет ближе, чем в первый раз, похвалите ее.

Этап 3. Занятие собакой исходного положения

К отработке этого этапа вы приступаете, когда у вас уже не возникает серьезных проблем с подходом собаки и(или) ее посадкой перед вами.

Способ наведения. Возьмите мишень в правую руку и после подачи команды «Рядом!» привлеките внимание собаки к ней. Когда она последует за мишенью, заведите ту за спину, переложите в левую руку и способом наведения посадите собаку. Как только она сядет, покажите ей мишень. Если вы хотите, чтобы собака сразу подходила к вам с левой стороны, берите мишень сразу в левую руку.

Кстати, манера, с которой собака занимает основную стойку, выбирается вами произвольно. Собака может занять исходное положение, обойдя вас справа, или сразу подойти к левой ноге, развернуться и сесть. Особой разницы нет, но, похоже, обход собаке совершить легче.

Способ наталкивания. После подачи команды правой рукой берете собаку за ошейник, ведете ее к себе за спину, перехватываете левой рукой и заставляете собаку занять исходное положение и сесть.

Если собака на поводке, действуйте так же, обводя ее вокруг себя, но если вы не хотите, чтобы она обходила вокруг вас, манипулируйте левой рукой.

Когда вам станет ясно, что ваш питомец понял, что от него требуется, постарайтесь поменьше совершать вспомогательных движений руками (обводящих или подталкивающих), добиваясь самостоятельных действий собаки. Для этого часто бывает достаточно просто немного подождать. Если же вы будете постоянно двигать руками, собака может воспринять это как дополнение к команде и подчиняться вам лишь тогда, когда команда будет воспроизведена целиком, вместе с движениями.

Способ оборонительного поведения. Он заключается в том, что с помощью неприятных для собаки рывков поводком, собаку принуждают занять нужное положение. При дрессировке не забывайте о положительном подкреплении и о выдержке.

Подзыв собаки, остановка и укладка

По условиям международной дрессировки по послушанию (Обидиенс), при подзыве собаки из положения «Лежать!», когда собака проходит примерно 1/3 расстояния, дают команду «Стоять!». После короткой паузы дрессировщик снова подзывает собаку и, когда она проходит примерно 2/3 расстояния, приказывает: «Лежать!». Затем подает команду «Ко мне!» — и собака занимает основную позицию.

К отработке этого упражнения можно приступать, когда у собаки будут выработаны навыки выдержки, подзыва, стойки и укладки на расстоянии.

Не следует сразу отходить от собаки на 25 м, легче отработать навык в упрощенных условиях, разделив его на несколько элементов. Например, сначала отработайте остановку собаки, отходя от нее на расстояние в 10—15 м, затем с такого же расстояния — укладку, не используя при этом остановку. После этого соедините оба элемента и постепенно увеличивайте расстояние отхода.

Легче всего отработать навык у собаки, которая подчиняется командам на расстоянии. Если есть какие-то заминки (например, собака торопится к вам), подавая команду, идите навстречу собаке и помогайте ей занять необходимую позу. Похвалите ее, вернитесь на исходную позицию и после небольшой паузы снова подзовите.

Можно также воспользоваться помощью инструктора или человека, хорошо знакомого собаке. Если вам помогает член вашей семьи, он должен взять собаку на поводок (вначале на короткий, а затем можно и на длинный) и вместе с ней выполнять все ваши команды. Его задача — вовремя сделать останавливающий рывок поводком. Постепенно ваш помощник должен отставать от собаки все больше.

Инструктор или малознакомый собаке человек должен использовать очень длинный поводок. В этом случае он становится позади собаки, легко фиксируя поводок, которым и одергивает собаку в нужный момент. Можно обойтись и без помощников, если очень длинный поводок перекинуть позади собаки через какой-нибудь импровизированный блок (столб, дерево и т. п).

Не следует злоупотреблять посторонней помощью или использование вспомогательных средств, поскольку в дальнейшем у вас могут возникнуть трудности управления собакой.

Пока этот навык не освоен при медленной скорости движения, не следует увеличивать скорость.

Предоставление собаке свободы

Собаке предоставляют свободу командой «Гуляй!», произнесенной радостно, возбуждающим тоном. Такую команду подают, чтобы дать собаке отдохнуть после занятий или чтобы отменить ранее поданные команды, например «Рядом!» или «Сидеть!». Собака должна прекратить выполнять любую команду только после ее отмены!

Научить собаку команде «Гуляй!» нетрудно — ей нравится гулять. Начинать нужно, конечно же, на поводке длиной 10—15 м. После какого-либо занятия вы подаете команду и пробегаете вместе с собаки 10—15 шагов. Затем перерыв в работе. Во время перерыва можно поиграть с палочкой, мячиком, в догонялки или потелкашки. Собака обязательно должна сделать и свои «делишки». 2—3 мин вполне достаточно для переменки. Заканчивать ее можно подзывом собаки командой «Ко мне!» или остановить ее командой «Сидеть!» или «Стоять!». После этого 5—10 мин на урок — и снова перерыв.

Со временем собака свяжет команду с пробежкой и начнет опережать вас. Постарайтесь и сами отставать от нее, но пробегать все меньше. А потом и вовсе не трогать с места.

Не проводите перерыв однообразно, иначе собака привыкнет по этой команде совершать только определенное действие, например прыгать на вас, призывая к игре. Не торопитесь отпускать собаку без поводка. Сначала убедитесь в том, что она четко выполняет требуемое по команде и не удаляется от вас во время прогулки слишком далеко.

При переходе к работе без поводка старайтесь отпускать собаку не сразу же, как отстегнули его, иначе для нее станет командой на перерыв ваша возня с карабином и его щелчок. Собака станет срываться, не дожидаясь голосовой команды. Отстегнув поводок, придержите собаку на 2—10 с за ошейник и отпустите только после команды или демонстративно подольше повозитесь с карабином, но не отстегивайте поводок — так вам будет легче справиться с собакой, если она что-то делает неправильно.

Во время перерыва не теряйте бдительности и вовремя пресекайте попытки собаки что-нибудь съесть с земли, подраться, кинуться на прохожего или загнать кошку на дерево. Однако не переусердствуйте и постарайтесь быть не слишком строгими.

Посадка по команде

Отработка посадки в основном положении

При основном положении собака сидит слева от дрессировщика, не «заваливаясь», на расстоянии не более ширины своего крупа от левой ноги, а ее плечо находится на уровне колена человека.

Способ наведения с использованием пищевой потребности

Прежде, чем применить этот способ, необходимо создать у собаки выраженную пищевую потребность, т. е. пропустить столько кормлений, сколько потребуется, чтобы у собаки появилось явное желание получить кусочек пищи. Для одних собак достаточно пропустить 1—2, для других — 3—4 кормления. Определите опытным путем степень голода вашей собаки. Если у нее выраженное стремление к определенной пище, можно воспользоваться избирательной пищевой потребностью. Например, многие собаки готовы все сделать за кусочек сыра.