Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я

Груша (Pyrus)

Плодовые деревья из семейства Розовые с очередными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковые соцветия. Плоды съедобные крупные, округло-продолговатой формы, в мякоти которых есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные. Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии, плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрёстноопыляемое растение: требуется ещё хотя бы одна груша в саду, желательно другого сорта. Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня. Это высокорослое растение может достигать в высоту 25 м. Древесина необыкновенно прочная и применяется для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.

Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам: они практически не содержат пектинов. Зато в плодах груши есть арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек. В плодах груши содержится гораздо меньше полисахаров, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груши и яблони много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки, у них общие вредители и болезни.

Ежевика (Rubus)

Кустарник из семейства Розовые с побегами, покрытыми шипами. Листья сложные с 3–7 листочками. Обоеполые цветки, собраны вместе по несколько штук, белой или розовой окраски. Плоды – сложные костянки чёрного или тёмно-красного цвета. Ягоды часто срастаются с цветоложем и отрываются вместе с ним. Есть две группы этого растения: собственно ежевика с прямостоячими кустами и росяника – с ползущими укореняющимися побегами. Сажать следует исключительно прямостоячие сорта: ‘Техас’, ‘Агавам’, ‘Изобильная’, ‘Ранняя урожайная’, ‘Старый Брайтон’, ‘Лукреция’, обильно плодоносящие и не дающие корневой поросли. Посадка, уход, размножение и переработка ягод такие же, как у малины.

Жимолость съедобная (Lonicera edulis)

Кустарник из семейства Жимолостные. В диком виде растёт в лесах Приморского края, на Курилах, Камчатке.

Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвлённые, довольно высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые, диметром до 2 м. В каждом кусте от 12 до 18 скелетных ветвей. На приростах прошлого года ежегодно отрастают новые побеги, в пазухах нижних листьев которых образуются цветки, а затем плоды. В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются цветочные почки с урожаем будущего года. Корневая система выходит за периметр кроны куста на 50–60 см. У жимолости корневая система стержневая, корни довольно глубоко проникают в почву. Основная масса мелких сосущих корней находится на глубине 50–80 см. Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, при этом переносит пересадки практически в любом возрасте. Плод у жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют её плоды ягодами.

НА ЗАМЕТКУ

Жимолость можно сажать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весной жимолость не сажают и не пересаживают – она очень рано пробуждается. Уже в конце марта – начале апреля у неё распускаются почки, и с этого момента её тревожить нежелательно. Растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, ростовые процессы к этому моменту прекращаются.

Жимолость зимостойка: древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 °C, а цветочные почки и корни – до –40 °C, бутоны, цветки, молодые завязи до –8 °C. Цветёт в момент, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля), поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается. Для жимолости нужна хорошо заправленная органикой суглинистая почва, близкая к нейтральной (рН 6–7), а также солнце. В тени она довольно хорошо растёт, но плодоносит плохо. Жимолость – растение перекрёстноопыляемое: чтобы получить хороший урожай, её сажают группой из 3–4 кустов разных сортов. Жимолость любит влагу: кусты следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух.

Жимолость ценится за неприхотливость, устойчивость к болезням и вредителям. Ягоды жимолости созревают раньше всех других ягод в средней полосе России примерно в середине июня. Они чаще всего имеют удлинённую веретенообразную форму, тёмно-синюю или сизоватую окраску и восковой налёт.

Ягоды жимолости – это кладезь витаминов и биологически активных веществ. Особую ценность они имеют из-за раннего срока созревания, поскольку восполняют недостаток витаминов ранним летом. Их используют в сыром виде, варят варенье, делают компоты и соки, замораживают. Жимолость рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, анемии, авитаминозе.

Заманиха (Echinopanax horridus)

Деревце или кустарник из семейства Аралиевые, высотой около 1 м. Всё растение сплошь покрыто ломкими шипами. Листья 5-лопастные около 40 см в диаметре. Мелкие зеленоватые цветки собраны в клубочки. Плоды плоские, сочные, съедобные. В природе заманиха распространена довольно широко в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке России.

Земляника (Fragaria)

Травянистые многолетние растения из семейства Розовые. В России в середине ХХ века земляника получила широкое распространение под названием «клубника». Листья тройчатые на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. Корневища короткие с мочковатыми корнями. Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги (усы), из узлов которых развиваются новые укореняющиеся растения, в свою очередь, дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы отмирают и отделяются от материнского растения. Цветки однополые или двуполые белые, редко розоватые. Период цветения у земляники растянут почти на месяц, в средней полосе России основное цветение проходит от середины мая до середины июня.

НА ЗАМЕТКУ

Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 °C до –1 °C (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при любой угрозе заморозков посадки земляники накрывают прямо по кустам двойным слоем лутрасила либо с ранней весны до окончания заморозков устанавливают над посадками тоннельное укрытие из плёнки.

Плоды – многочисленные ложные ягоды – мясистые, ароматные, вкусные, содержат большое количество витаминов, органических кислот, сахара (6–12 %) в форме сахарозы, глюкозы, фруктозы, поэтому её ягоды могут употреблять диабетики.

Происходит земляника из жарких стран, этим объясняется её любовь к солнцу и теплу. Листва вечнозелёная, хорошо зимует только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура снизится до –15 °C. Поэтому её следует укрывать лапником, задерживающим первый снег и сохраняющим тепло.

Земляника выносит с урожаем относительно мало питательных веществ из почвы. Её агронорма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с 1 м2 посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого метра квадратного. Баланс между этими элементами (N: P:K) равен 44:17:39. То есть земляника относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Напоминаю, что средний баланс для группы любителей фосфора 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с 1 м2 площади за сезон. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если не используете удобрение «AVA». Если же пользуетесь этим удобрением, то его следует вносить при посадке прямо под корни по 1/3 чайной ложки на три года.

Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Рекомендуется удалять их сразу после окончания плодоношения и частично убирать даже во время плодоношения, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.

Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья зимуют, и если сохранятся до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья не защищены зимой снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья.

Ирга (Amelanchier), или коринка

Высокий (до 5 м) кустарник, реже деревце из семейства Розовые. Листья красивые, округлые, тёмно-зелёные с голубоватым отливом. Многочисленные белые цветки собраны в щитки. Цветёт рано, поэтому уходит от весенних заморозков и всегда дает урожай. Ягоды тёмно-красные, почти чёрные, с сизым налётом. Обильные белоснежные цветки делают её нарядной весной, а гроздья тёмных ягод – в начале лета.

Ирга довольно быстро растёт практически на любой почве, за исключением болотистой. Обычно вырастает один высоченный ствол. Ему не дают отрастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно (лучше поздней осенью) спиливают верхушку. После этого прямо у ствола появляются из почвы молодые побеги. Откопать такой побег для размножения совсем непросто, да это обычно и не делают. Новые побеги тоже ежегодно укорачивают.

Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у неё развитая корневая система, поэтому при покупке саженца обращайте на это внимание.

Ирга хорошо размножается семенами: зрелые ягоды размазывают по бумажной салфетке, высевают на место вместе с бумагой и следят, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появляются молодые растеньица, которые уже осенью пересаживают на место, хотя они ещё совсем маленькие. Пересаживать можно и следующей весной, но затягивать этот процесс не следует: у подросшего растения корни медленно приживаются на новом месте. Зато потом с иргой нет ни забот, ни хлопот – растёт себе сама и в уходе не нуждается.

Размножают растение и отводками, но корни нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через год. Черенки ирги приживаются очень трудно.

Ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть. Не убирайте из-под растения опавшую листву, этого ей вполне хватит, чтобы прокормиться. Растение исключительно морозостойкое и зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от ветра, высаживая её в качестве забора по северной границе участка. Ни вредителей, ни болезней у ирги нет.

На иргу можно прививать грушу, которая вступит в плодоношение уже на второй-третий год. Прививку следует делать низко, на уровне 13–20 см от поверхности почвы.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ягоды ирги пресные, созревают раньше, чем ягоды чёрной смородины. Они приятны на вкус и полезны, их очень любят дети и птицы, значит – это стоящая ягода. От птиц требуется защита, иначе они проклёвывают бочок у созревший ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно: птицы легко забираются внутрь укрытия, а набрасывать сверху сетку – мера действенная.

Из ягод ирги варят варенье, добавляя немного лимонной кислоты. Варенье варят за несколько приёмов: сначала доводят до кипения пару раз и только после этого варят его 5 минут, иначе ягоды сморщиваются, а кожица у них становится жёсткой. Более вкусное варенье из ирги с лимоном: на 1 кг ягод требуется 800 г сахара, 1 лимон и четверть чайной ложки ванильного сахара.

Кизил (Cornus mas), или дёрен

Кустарник или деревце высотой 6–8 м из семейства Кизиловые. Листья эллиптические, супротивные, жёлтые цветки появляются ранней весной до появления листьев. Плоды – костянки удлинённой формы, у культурных сортов 2–3 см длиной, тёмно-красного цвета. Косточка цилиндрическая, коричневая с двумя семенами. Вкус у плодов кислый, вяжущий, в них содержится около 3 % яблочной кислоты. В диком виде в России растёт на Кавказе, в Крыму по опушкам леса и долинам рек. На одном месте может расти до 250–300 лет.

К почвам нетребователен. В культуре разводят как плодовое растение Размножают отводками, черенками и корневыми отпрысками. В коре, ветвях и листьях содержатся дубильные вещества. Из плодов кизила варят варенье, делают наливки и компоты.

Клюква (Vaccinium oxycoccus)

Невысокий кустарничек из семейства Вересковые с ветвящимися укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см. Растёт в Северном полушарии на торфяных болотах. Листья мелкие, кожистые, вечнозелёные. Цветки одиночные, розовые, плоды – ягоды в диаметре 12–16 мм, в зрелом виде тёмно-красные. В ягодах содержатся сахар, значительное количество витамина С, лимонная, яблочная, бензойная кислоты. Наличие двух последних обеспечивает ягодам длительную сохранность. Самый простой способ сохранить их зимой – залить холодной кипячёной водой и держать в прохладном месте либо заморозить. О полезных свойствах клюквы известно всем, самое замечательное, что она их не теряет до нового урожая.

Костянка (Rubus saxatilis), или костяника

Травянистый многолетник из семейства Розовые, близкий родственник малины и ежевики с прямыми плодоносящими стеблями и ползучими бесплодными побегами 1,5 м длиной, служащими для вегетативного размножения. Листья тройчатые, покрытые, как и стебель, оттопыренными щетинками. Цветки белые, плоды сложные, состоящие из немногих ярко-красных кислых костянок, съедобные. Плоды используют для приготовления варенья, желе, употребляют в сыром виде. В природе растёт по всем лесам в умеренной зоне Европы.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana), или орешник, или лесной орех

Кустарник из семейства Березовые. Листья очередные простые, по краям зубчатые, на конце заостренные, опадающие на зиму. Женские цветки собраны в цилиндрические повислые серёжки, развивающиеся осенью. Мужские находятся в пазухе кроющей чешуи и скрыты в шаровидных почках, распускающихся ранней весной. Опыляются цветки ветром. Плод – деревянистый орех с листовой обёрткой (плюской) и съедобным ядром.

Размножают лещину орехами, которые сажают осенью вместе со скорлупой на глубину 5 см. Место посадки присыпают зелёной хвоей или раскладывают лапник, иначе грызуны быстро орех выкопают. Растение часто помогают разводить белки, которые закапывают орехи в почву, а потом забывают, где именно они сделали запас. Кроме того, лещина легко размножается порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками, растёт быстро.

Лещина в природе произрастает в широколиственных и смешанных лесах среднего пояса Северного полушария. Предпочитает богатые гумусом почвы, открытые места, потому что опыляется ветром и любит солнце. Плохо переносит кислые почвы и непосредственную близость хвойных культур.

В России выращивают лещину культурную. Известны сорта с красными листьями (весной, в первой половине лета и осенью) и красной обёрткой орехов – очень нарядные растения. Один куст лещины культурной приносит до 3 кг орехов. Растение – долгожитель, живёт и плодоносит до 80 лет.

Лимонник китайский (Schizandra chinensis), или шизандра

Дальневосточная деревянистая лиана из семейства Лимонниковые, вырастающая до 10 м длиной и 2 см толщиной. Цветёт одиночными белыми колокольчатыми цветками. Растение двудомное, чтобы образовались ягоды, требуются женское и мужское растения. Однако существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, выше 2 м идут только женские одиночные цветки, а в переходной зоне (1,5–2 м) появляются и те и другие. Если не знаете, что именно приобрели, дайте растению вырасти выше 2,5 м.

Целебными и полезными свойствами обладают листья лимонника гораздо в большей степени, чем его ягоды. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Листья снимают при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Листья сушат и хранят в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. Они сохраняют свои лечебные свойства в течение двух лет. После двух лет их заменяют, но не выбрасывают. Старые листья обладают не столько целебными, сколько тонизирующими свойствами. Положите их в льняной мешочек, а когда будете принимать ванну, опустите его в воду – это очень полезно для кожи. После такой ванны почувствуете прилив сил.

Лимонник снимает физическую и умственную усталость, придаёт бодрость, восстанавливает силы. Гипертоникам и тем, кто плохо спит, не следует увлекаться этим растением, пить настойку лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. Людям, которым трудно вставать по утрам, а также тем, у кого гипотония и они чувствуют вялость целый день, просто необходимо утром 1 чайную ложку спиртовой настойки развести в четверти стакана воды и выпить. Можно заварить двумя-тремя стаканами кипятка 1 чайную ложку сухих или свежих измельчённых листьев, настоять 15 минут и пить вместо чая.

Лимонник плодоносит, вырастая на опоре, а в стелющейся форме он даёт большое количество корневой поросли, то есть размножается вегетативно. В последнем случае основные стебли, на которых обычно образуются ягоды, не формируются, поэтому растение не будет цвести и плодоносить.

Созревают ягоды в конце августа. Птицы их не склёвывают, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, остаются на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.

Лимоннику нужна воздухо- и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30 % листового перегноя, достаточно влажная. Почву под растением мульчируют полуперепревшими листьями для лучшего сохранения влаги в зоне корней – как и всякая лиана, лимонник очень любит влагу.

Болезней и вредителей у лимонника нет. Обрезают растения только поздней осенью или зимой, нельзя делать это весной и летом. Лимонник морозостоек, поздних весенних или ранних осенних заморозков не боится.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Проще всего выращивать лимонник следующим образом. Вбить кол высотой 1,5–2 м, рядом посадить растение, которое вокруг него обовьётся, закручиваясь против часовой стрелки. Боковые побеги будут красиво ниспадать со стебля, напоминая зелёный зонт. Такие посадки лимонника выглядят очень нарядно. Лимонник можно не подкармливать, а оставлять осенью под ним собственные опавшие листья и нагребать под него опавшие листья других растений. К началу лета они наполовину перепреют и будут питать растение.

Размножают только свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре – семена быстро теряют всхожесть. Лимонник из семян растёт долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.

Малина (Rubus)

Полукустарник из семейства Розовые с многолетними корневищами и корнями и 2-летней наземной частью – высокими стеблями (1,5–2 м). Листья непарноперистые с 3–5 листочками у 1-летних стеблей и с 3 листочками – у 2-летних. Побеги часто имеют шипы. Цветки обоеполые, белые, соцветие – кисть. Плод – сложная костянка красного, жёлтого или фиолетового цвета, легко снимается (в отличие от ягод ежевики).

Садовую малину размножают корневой порослью. Так называемую чёрную малину размножают укоренением верхушки стеблей (верхушечной почкой). Семенами размножают малину только в селекционных целях. Дикая и культурная малина широко распространена на всех континентах.

Малина отлично растет практически по всей территории России. Семена малины, в основном, разносят птицы. В птичьих желудках семена не перерабатываются, а только слегка размягчается прочная семенная оболочка, что способствует их быстрому прорастанию. При размножении малины семенами следует об этом помнить и перед посевом семена скарифицировать (нарушать семенную оболочку, прокатывая семена по наждачной бумаге). Малине требуется солнце, хорошее освещение целый день (хотя она может мириться с полутенью), богатая перегноем почва с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, и влажную почву.

Почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать её слоем перепревших опилок или торфом высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки, скошенную траву. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или остатками сброженных сорняков, но предварительно поливают посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать её с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года. Почему-то их назвали ремонтантными, хотя они плодоносят всего 1 раз за сезон поздним летом, а в северных регионах – осенью. После плодоношения малину просто скашивают. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, растения меньше подвергаются нападению вредителей и болезней. Есть некоторые особенности выращивания этих сортов: они требуют очень плодородной почвы и регулярной подкормки, как органической, так и минеральной. Малина очень любит влагу, а потому все подкормки совмещают с поливами. Осенью при обрезке не оставляют пеньков, поскольку отрастающие от них побеги не плодоносят. Плодоносящими являются только однолетние побеги, появляющиеся из земли. После обрезки место, где рос куст, окучивают и прикрывают лапником. Весной укрытие снимают, землю от растения отгребают.

Почву систематически раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно большое расстояние. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания. Посадочный материал малины сразу при покупке укорачивают, оставляя стебли высотой 20–25 см. Отсаживая молодую поросль со своей плантации, её тоже укорачивают перед посадкой на такую же высоту, иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживётся.

После окончания плодоношения сразу же вырезают отплодоносившие стебли. Однако старые здоровые стебли можно оставить до весны, особенно если связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия.

Облепиха (Hyppophae)

Кустарник или невысокое дерево с многочисленными ветвями и колючками из семейства Лоховые. Облепиха – растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. Мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Цветения облепихи обычно никто не видит – у неё нет цветков в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м. Если во время цветения растение встряхнуть, то его окутает облако золотистой мелкой пыльцы, которая легко разлетается на большое расстояние. Если на участке нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то он вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского растения достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить в банку с водой у основания женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено.

Цветение идёт при температуре 10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Плодоносит облепиха обильно, все ветки буквально облеплены плодами, сидящими на коротких плодоножках. Плоды созревают через 7–10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой, иначе они перезреют, и при сборе урожая по рукам потечёт сок.

Заканчивается вегетация рано, до 15 октября, часто листья опадают зелёными. Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может «проснуться» во время оттепели. Климат Северо-Запада для неё неподходящий и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого корневую поросль.

Корневая система сильно разветвлённая, поверхностная, располагается на глубине 12–15 см. Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны. Поэтому посадки облепихи огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или ежегодно осенью окапывают, перерубая и удаляя корни, выходящие за отведённое им место.

Сорняки, растущие под растениями, не выпалывают, а только скашивают. Почву под облепихой не перекапывают и не рыхлят, а мульчируют. Ещё лучше задернить её полевицей побегоносной, у которой корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составит конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не выкапывают, а скашивают. Следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Удаляют только засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо (у самого ствола, не задевая ткань ствола и не оставляя пенька от ветки) до начала сокодвижения.

Растение это морозостойкое, выносит морозы до –40 °C. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур. При недостаточном освещении она слабеет, урожай снижается, растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле, и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив. Она не любит плотные почвы, близкое стояние грунтовых вод, быстро погибает на кислых почвах. Не любит она и зимних оттепелей, поскольку легко «просыпается» при повышении температуры, а потому растение не зимостойкое.

НА ЗАМЕТКУ

Первые 3–4 года наземная часть практически не даёт прироста, а корневая система растёт бурно. Как только корни хорошо разовьются, так сразу в одно лето побеги достигнут в высоту до 1 м и более, а в конце лета заложат цветочные почки. На следующий год облепиха даст первый урожай.

Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае. Перекапывают почву на штык лопаты. В плотные почвы под перекопку добавляют 1 ведро перегноя и 2 ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают. Сажают однолетние саженцы высотой около 40 см на расстояние 1,5–2 м друг от друга. В почве делают небольшую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Затем поливают и сверху добавляют слой почвы в 10–12 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.