Помоги проекту - поделись книгой:
От мыса Флоры «Седов» направился в бухту Тихую, где и было решено построить станцию. К концу августа дом, сарай и баня для зимовщиков были построены. Недалеко от дома установлены радиомачта, метеорологические будки и флюгер.
Пока плотники были заняты постройкой дома, «Седов» направился на север Земли Франца-Иосифа. Ему удалось пройти до 82°14′ северной широты. До такой широты до того времени не удавалось добраться ни одному кораблю.
31 августа «Седов» вернулся в бухту Тихую, забрал плотников, и члены экспедиции простились с оставшимися на берегу зимовщиками. Их было семь человек, — самых северных жителей на земном шаре, ближайших соседей полюса. Это были начальник колонии инженер Ильяшевич, метеоролог Шашковский, радист Кренкель, механик Муров, доктор Георгиевский, служитель при собаках Алексин и повар Захаров. Зимовщикам было оставлено продовольствие на три года, большое количество одежды и теплого белья и библиотека в 4000 томов.
Метеорологическая станция на Земле Франца-Иосифа — самая северная станция на земле. Она построена на 80°20′ сев. широты, всего только в одной тысяче километров от полюса; станция должна вести наблюдения за погодой и передавать по радио в Главную физическую обсерваторию в Ленинграде сведения о состоянии атмосферы в этом отдаленном уголке Арктики. Это даст возможность предугадывать погоду в СССР за несколько дней вперед.
Станция на Земле Франца-Иссифа состоит из большого жилого дома в десять комнат, бани, сарая и двух кладовых. Станция — самое северное жилое место на всем земном шаре.
Летом 1930 г. ледокол «Седов» снова отправился в Арктику. Экспедиция 1930 г. имела перед собою три задачи: 1) произвести смену зимовщиков на станции в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, 2) устроить научно-исследовательскую базу на Северной Земле и 3) обследовать полярное море между Землей Франца-Иосифа и Северной Землей. Начальником экспедиции 1930 г. был назначен О. Ю. Шмидт, а помощниками его — P. Л. Самойловмч и В. Ю. Визе. Кроме членов экспедиции на «Седове» отправились и одиннадцать человек новых зимовщиков на Земле Франца-Иосифа. «Седов» сравнительно легко добрался до Земли Франца-Иосифа и там его радостно встретили работники радиостанции. Все семь человек отлично провели долгую зиму, никто из них серьезно не был болен.
На этот раз на Земле Франца-Иосифа были построены еще одно здание и оранжерея. В оранжерее будут производиться впервые поставленные за 80° сев. широты интересные опыты выращивания овощей. Эти опыты, в случае их удачи, будут иметь большое значение для жизни жителей Земли Франца-Иосифя, так как даже небольшое количество свежих овощей помогает на севере уберечься от цынги.
3 августа «Седов» покинул Землю Франца-Иосифа и направился в Русскую гавань на северо-западном берегу Новой Земли. Отсюда «Седов» взял курс на северо-восток, к Северной Земле.
13 августа впереди ледокола была усмотрена земля, не отмеченная на картах. Еще несколько лет тому назад В. Ю. Визе, изучавший путь во льдах погибшего судна экспедиции Брусилова «Св. Анна», пришел к заключению, что между 78° и 80° сев. широты, несколько восточнее Земли Франца-Иосифа, должна быть какая-то неизвестная земля, не пускающая льды на восток.
Новооткрытый остров был назван в честь предугадавшего его существование проф. В. Ю. Визе Землей Визе.
Земля Визе оказалась низменным островом, возвышающимся метров на 20 над уровнем моря. Этот клочок арктической земли, затерянной среди плавающих льдов, представляет собой крайне унылый вид. Остров лишен почти всякой растительности.
От Земли Визе «Седов» взял курс прямо на восток, к Северной Земле. Но вскоре «Седов» был зажат льдами. Целых семь дней «Седов» боролся с ледяной стихией, разбивая лед и взрывая льдины динамитом.
Только 24 августа «Седов» приблизился к островам, входящим в состав архипелага Северной Земли, которые не были нанесены на карты. Эти острова были названы в честь председателя Советской арктической комиссии «островами Сергея Каменева».
Нз одном из этих островов решено было устроить станцию и высадить зимовщиков. В шесть дней на острове построили небольшой домик, сарай и поставили радиомачту. На острове поселились четверо зимовщиков: начальник Северной Земли Г. А. Ушаков, геолог М. Н. Урванцев, радист Ходов и промышленник Журавлев.
Советская экспедиция 1930 года разрешила одну из последних больших географических проблем Арктики — исследование северной части Карского моря. До 1930 г. северная половина Карского моря обозначалась на картах «белым пятном». После экспедиции 1930 г. вместо белого пятна мы можем поставить несколько островов у очертить контуры западных берегов Северной Земли.
Летом 1931 года советская экспедиция была снаряжена на ледоколе «Малыгин» под начальством проф. В. Ю. Визе. «Малыгин» пробыл в плавании 33 дня. Под управлением капитана Д. Т. Черткова «Малыгин» пробился сквозь льды и туман на север Земли Франца-Иосифа, обследовал ряд островов и зашел в бухту Тихую, где находится ссветская радиостанция.
От Земли Франца-Иосифа «Малыгин» направился в Карское море к острову Уединения, а затем прошел вдоль восточных берегов Новой Земли, сделал остановку у радиостанции в Маточкином Шаре и, пройдя через пролив Маточкин Шар, возвратился в Архангельск.
Центральным моментом экспедиции «Малыгина» была встреча «Малыгина» с дирижаблем «Граф Цеппелин». Встреча произошла на Земле Франца-Иосифа в бухте Тихой 27 июля. Арктический рейс «Малыгина» 1931 года имеет большое научное значение в деле изучения Арктики. Во время экспедиции велись работы по измерению глубины моря, определялась соленость воды, производились наблюдения над плавучими льдами и атмосферными явлениями. Экспедиция внесла также ряд изменений и уточнений в географическую карту Земли Франца-Иосифа.
Воздушная международная экспедиция на дирижабле «Граф Цеппелин» также имела большое значение для Арктики. Эта экспедиция была задумана еще Нансеном и должна была состояться в 1929 г. Но смерть Нансена и различные технические причины заставили отложить экспедицию до 1931 г.
Дирижабль вылетел в Арктику из Ленинграда 26 июня при довольно неблагоприятных метеорологических обстоятельствах.
Но, несмотря на это, через сутки, 27 июля дирижабль был уже на Земле Франца-Иосифа. Здесь он встретился с ледоколом «Малыгиным», произвел аэро-фотосъемку и затем направился к островам Северной Земли.
На Северной Земле экспедиция должна была отыскать зимовщиков Ушакова с товарищами, передать им почту и провизию. Но после шестичасового облета островов Северной Земли зимовщиков обнаружить не удалось, и дирижабль направился к югу, в район Таймырского полуострова.
Пролетев до Таймыра, дирижабль ваял курс на запад, к острову Диксона. Oт острова Диксона дирижабль полетел через Карское море к Новой Земле. Здесь была произведена аэрофотосъемка берегов Новой Земли. Перелетев затем через пролив Маточкин Шар, дирижабль направился в Архангельск, а оттуда в Ленинград и дальше в Германию. Весь арктический перелет дирижабль сделал в 100 часов. За это время он покрыл около 10000 км. Эта экспедиция показала, что дирижабль является хорошим орудием для исследования Арктики.
В 1932 г. подготовляется международная атака на Арктику. 1932 г. объявлен международным арктическим годом, и в Арктику будет послан целый ряд экспедиций. Таким образом Арктики в наши дни, благодаря развитию техники и в частности авиации, перестает быть недоступной областью, как это было раньше. Богатства севера начинают усиленно интересовать капиталистов всех стран, и в недалеком будущем, возможно, будет вооруженная борьба за арктические области.
Надо прибавить, что интерес, проявляемый капиталистическими державами к Арктике, в особенности к ее Советскому сектору, объясняется еще и тем, что капиталистический мир, не оставляя мечту разбить страну строящегося социализма, смотрит на Арктику и с военно-политичесной точки зрения: наши северные границы представляют наиболее легко доступные области для захвата их неприятелем, в особенности англичанами.
Глава третья. МОРЯ И ЗЕМЛИ АРКТИКИ
Арктические моря и земли можно для более удобного обозрения разделить на пять областей или секторов, вершины которых сходятся у полюса.
Эти пять секторов Арктики — Гренландский, Норвежский, Советский, сектор Аляски и Канадский.
Наше описание арктических морей и земель мы начнем с Гренландского сектора, куда ранее всего проникли европейцы,
Гренландия — самый большой остров на земном шаре. С юга на север Гренландия имеет более двух тысяч километров, а в ширину — с востока на запад (в средней части) около тысячи километров.
Почти вся Гренландия лежит за полярным кругом. Вся ее поверхность, за исключением южного побережья, покрыта вечными льдами и снегом. Гренландия поднимается среди полярного моря, как исполинский белый сверкающий щит. Гренландию называют самой интересной из северных полярных стран. Это обширная полярная пустыня, где глаз человека не видит ничего, кроме снега, голубого неба и солнца в морозном воздухе или густого белого тумана, все скрывающего под своим седым покровом.
Никто не может сказать, как толст ледяной покров, покрывающий Гренландию. По некоторым данным можно предполагать, что толщина материкового льда в Гренландии не менее одного километра.
Гренландия — родина арктических бурь. Огромное гренландское ледяное поле сильно охлаждает окружающий воздух, и холодные воздушные волны стекают с обширной ледяной шапки к морю. Гренландия, подобно гигантскому погребу, дышит ледяным дыханием. Это ледяное дыхание Гренландии встречается на море с более теплыми слоями воздуха. Из этого столкновения и рождаются те ужасные штормы и бури, какие свирепствуют в северной части Атлантики. Знакомясь с климатом Гренландии, можно думать, что Гренландия — мертвая земля. Однако это не совсем верно. Несмотря на суровый климат, несмотря на то, что девять десятых всей поверхности Гренландии погребено подо льдом, Гренландия — обитаемая страна. В Гренландии насчитывается 150011 жителей, живущих в 70 поселках. Большая часть жителей — эскимосы.
Колонии эскимосов разбросаны главным образом на западном побережьи. Самой северной колонией является Туле, в проливе Смиса. Эта колония расположена на 78° сев. широты. В наиболее крупных поселках имеются школы, больницы, большие магазины. В Гренландии выходит даже своя газета на эскимосском языке.
К востоку от Гренландии простирается бурное Гренландское море. На этом море мы видим только один небольшой остров Ян-Майен, названный так по имени голландского мореплавателя, открывшего этот остров. В 1911 г. этот остров был занят норвежским промышленником Рундом, который построил на острове дом. В 1924 г. Рунд продал весь остров одному американцу за 150 000 крон. В настоящее время на острове находятся норвежская метеорологическая обсерватория и большая радиостанция.
Северная часть Атлантического окейна к востоку от Гренландского моря носит название Норвежского моря. Воды этого моря, согреваемые теплыми струями Гольфштрема[3], омывают берега северной Норвегии и бесчисленные острова, окаймляющие Норвегию.
Из всех островов этой части северо-европейского моря наиболее замечательны Лофотенские острова. Лофотены, это — преддверие Арктики. Они поднимаются из моря темными громадами, и на их выветренных вершинах виднеются белые пятна вечных снегов.
На Лофотенах живет постоянно несколько тысяч норвежских рыбаков. Но тысячи рыбаков приезжают сюда только в месяцы рыбного лова — весной и осенью. Лофотены — царство трески. В бесчисленных фиордах и заливах треска и сельдь встречаются в невероятном количестве.
Главный город Лофотенов — Свольвер. В Свольвере дома и улицы освещаются электричеством. Из Свольвера можно говорить по телефону с Осло, Бергеном, Тромсе и Тронтгэймом.
В последние годы Лофотены и Свольвер стали центром полярного туризма. Ежегодно сюда приезжают летом многочисленные пароходы, переполненные туристами — любителями полярной природы.
Лофотены — граница растительности умеренного пояса. Здесь соприкасаются растения умеренных стран и полярных. На Лофотенах можно наблюдать, как на южных склонах гор расстилаются прекрасные зеленые луга и в изобилии растут цветы, встречающиеся на полях средней Европы, и в это же время на северных склонах той же горы мы видим полярный мох и лишайники.
К северу от Лофотенов идет почти беспрерывная цепь островов. Самым северным считается остров Магера. Этот остров замечателен тем, что он оканчивается на севере огромной скалой, поднимающейся на 300 метров над океаном. Это знаменитый Нордкап — северный мыс — самый северный пункт Европы. Нордкап лежит на 71°11′северной широты.
В июне и в июле на Нордкап приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться «полночным» солнцем.
От мыса Нордкап далеко на север идет широкое подводное плато. Это плато представляет как бы подводное продолжение европейского материка. Возможно, что в древние времена материк Европы уходил далеко на север, быть может до полюса. Затем материковое плато погрузилось постепенно в недра океана, и от этого затонувшего материка на поверхности океана остались лишь наиболее возвышенные части. Эти остатки древнего материка и представляют в наши дни острова Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
Ближайшим островом к Нордкапу является остров Медвежий. Этот небольшой скалистый кусок суши в океане представляет как бы сторожевой пункт у входа в Баренцово море.
К северу от Медвежьего острова, среди зеленовато-серых вод полярного моря поднимаются многочисленные острова Шпицбергена, который древние русские поморы-промышленники называли Грумантом. Теперь норвежцы, объявив острова Шпицбергена владением Норвегии, переименовали Шпицберген в Свальбард, что значит «холодная земля». Свое название Шпицберген острова получили от голландского мореплавателя Баренца. Так назвал Баренц открытые им острова за их остроконечные горы. Шпицберген значит «острые горы».
В XVII веке Шпицберген посещался каждое лето многочисленными промышленниками — голландцами, англичанами, норвежцами и русскими. Здесь ловили китов, тюленей, моржей. На острове Амстердаме голландцы основали даже постоянный город Смеренбург (Сальный город), насчитывавший летом до 15 тысяч жителей.
Но постепенно киты и моржи около Шпицбергена были почти все перебиты, и Шпицберген опустел и превратился в мертвую полярную пустыню и только лет тридцать тому назад он неожиданно привлек к себе снова внимание. На Шпицбергене, на западном побережье его, открыли залежи каменного угля. Добыча угля на Шпицбергене началась в 1907 г. И с того времени западный Шпицберген ожил. В красивых заливах, обрамленных снеговыми горами и ледниками, засновали корабли, на берегу появились люди, выросли поселки и загорелось электричество.
В настоящее время население Шпицбергена насчитывает более трех тысяч человек. Поселков на Шпицбергене больше десятка. Самый северный поселок — Нью-Отезунд в Кингсбее. На Шпицбергене теперь есть школы, кино, радиотелеграф.
До империалистической войны 1914 г. Шпицберген был «ничьей землей». Экспедиции различных государств закрепляли за собой участки, где находили залежи угля. В 1912 г. геологические исследования были произведены и русской экспедицией под начальством Русанова и при участии Р. Л. Самойловича.
Для нашего Союза шпицбергенский уголь имеет большое значение. Его можно легко доставлять морем в Мурманск и в Архангельск. Ввиду этого в 1920 г. было учреждено акционерное общество «Англо-русский Грумант» для разработки угольных залежей. Но в 1920 г. Лига наций передала Шпицберген Норвегии.
По приблизительным подсчетам, запасов угля на Шпицбергене не менее девяти миллиардов тонн, что может покрыть целиком потребность скандинавских государств в угле на многие десятки лет. Условия разработки угля на Шпицбергене сравнительно благоприятные: часть угля лежит в горизонтальных пластах, выходящих на поверхность земли.
К северо-востоку от Шпицбергена лежит еще несколько островов, покрытых вечным льдом. Из этих островов следует отметит Землю Гиллиса (Gillls), которая в течение двухсот лет принадлежала к числу тех мифических и почти сказочных земель, самое существование которых представлялось сомнительным. На одном из островов Гиллиса — Белом — летом 1930 г. и были найдены останки воздухоплавателя Андрэ.
Советский сектор Арктики занимает огромное пространство от границ Норвегии на западе до Берингова пролива на востоке. Береговая линия советского арктического сектора превышает десять тысяч километров.
Ледовитое полярное море, омывающее наше северное побережье, распадается на несколько отдельных морей: Баренцово, Белое, Карское, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Каждое из этих морей, составляя часть единого арктического бассейна, тем не менее обладает своими характерными особенностями, что и позволяет рассматривать эти моря как отдельные географические единицы.
От границ Норвегии до Белого моря тянется на протяжении почти 500 километров высокая гранитная стена, изрезанная небольшими бухтами. Каменный вал местами достигает высоты двухсот метров. Это — Мурманское побережье, или просто Мурман.
Мурманский — испорченное слово «нормандский» — так прозвали этот край русские поморы еще в старые годы. Береговые гранитные и гнейсовые утесы Мурмана угрюмы и голы. Они похожи на окаменевшие гигантские морские волны.
Каменные утесы Мурмана поражают своим мрачным величием. С вершин голых каменных громад открывается безбрежное море, уходящее к полюсу. В белой пене валы неумолчно бьются о камни. На Мурмане чувствуется дыхание Арктики. Но Мурман — это только еще преддверие арктического мира.
Центром Мурманского края и «столицей» Мурмана является город Мурманск — один из самых молодых городов в нашем Союзе.
Мурманск вырос на берегу Кольского залива. Он был основан в 1916 г. как конечный пункт Мурманской железной дороги. Пятнадцать лет тому назад Мурманск состоял всего только из десятка хибарок, а теперь Мурманск насчитывает несколько сотен домов. Сейчас в Мурманске около 13 тысяч жителей.
В Мурманске много магазинов, три больших библиотеки, краевой музей и целый ряд других общественных и административных учреждений.
Мурманск — главный наш порт на севере. Сюда прибывают океанские пароходы из Европы и Америки. Мурманск является также и военно-морской базой. На военных судах лежит трудная работа — несение морской пограничной службы, охрана советских территориальных вод и промыслов от хищничества иностранных промышленников.
Мурманск является также и «столицей трески». Сюда ввозится почти весь улов трески со всего мурманского побережья. Треска здесь солится, упаковывается в бочки и отправляется частью внутрь страны, а частью за границу. В Мурманске построен большой рыбно-консервный завод и находится траловая база Севгосрыбтреста.
Со второй половины октября и до середины января над Мурманским краем нависает непрерывная полярная ночь или, вернее, полярные сумерки. Горы одеваются снеговым покровом, а на темном небе часто «играют сполохи», освещая полярную тьму. В это время Мурманск и его порт круглые сутки залиты электрическим светом, при свете электричества идет нагрузка и выгрузка судов. Это — самое скучное время в Мурманске. Зимой в крае замирает почти вся жизнь.
Но зато летом как в самом Мурманске, так и на всем Мурманском побережье закипает жизнь. Летом на Мурмане солнце светит круглые сутки. Тундра и каменистые горные утесы очищаются от снега. Тысячи шумливых ручьев сбегают в низины.
Уходят в тундру лопари со своими оленьими стадами. Тундра расцветает яркими красками. Тонким кружевом серого оленьего моха[4] (ягеля) покрываются болота. На более сухих местах растут в изобилии клюква, голубика, морошка. По камням стелются кустики ярко-розовой азалии.
На побережье, в рыбацких становищах, закипает жизнь.
Сюда приезжают рыболовы-поморы. Мурманский край мог бы прикормить десятки тысяч людей, но сейчас этот край почти безлюден. Мурманское побережье почти не заселено, особенно в восточной части. Внутри же Кольского полуострова поселения встречаются только около линии железной дороги. Мурманский край — это край будущего.
Баренцово море названо так по имени голландского мореплавателя Виллема Баренца. Море это отделяется от общего арктического бассейна на северо-западе островами Шпицберген, на северо-востоке — островами Земли Франца-Иосифа, на востоке — Новой Землей, а на юге Баренцово море омывает север Скандинавии и гранитные скалы Мурмана. Баренцово море может быть разделено на две части: на южную, где летом льдов не бывает, и на северную, где льды обычно держатся в течение всего года. Исследована главным образом только южная половина Баренцова моря. Здесь ведутся систематические исследования советскими научными экспедициями, изучающими рыбные богатства моря, морские течения и метеорологические условия. Баренцово море чрезвычайно богато разной рыбой, в особенности в нем много встречается трески и сельди. Обилие рыбы в Баренцовом море зависит вероятно от обилия здесь разного рода мелких морских животных и рыбок, которыми питаются более крупные рыбы.
Обилие же растительной и животной жизни в Баренцовом море зависит, главным образом, от того, что в этом море проходит, как мы уже говорили, теплое океаническое течение Гольфштрем.
Баренцово море сравнительно мелководно. Здесь мы не встречаем глубин, превышающих 500 м. В среднем же глубина Баренцева моря — 200 м. Температура воды в Баренцовом море не одинакова. Благодаря теплым струям Гольфштрема в некоторых местах в Баренцовом море вода имеет даже на глубине 40–50 м 3–4 градуса выше нуля. Часть этих вод доходит до Новой Земли и Земли Франца-Иосифа и проникает даже в холодное Карское море.
Наука создала на пороге Арктики свою базу. Эта база — Мурманская биологическая станция, единственное в мире научное учреждение за полярным кругом. Это учреждение заслуживает того, чтобы о нем сказать несколько слов. Станция построена в порте Александровске вблизи Мурманска. Это — своего рода настоящий полярный университет, имеющий лаборатории, библиотеку, музей, аквариум и помещения для приезжающих работать на станцию ученых и студентов.
Станция обладает собственным моторным судном, на котором производит через каждые три месяца (в феврале, мае, августе и ноябре) научные экспедиции в Баренцово море по Кольскому меридиану далеко на север, до 75° северной широты.
На этом рейсе с экспедиционного судна производятся всевозможные научные наблюдения: и гидрологические (измерение температуры воды в море, определение солености воды) и биологические (на дно моря опускают трал и вылавливают им со дна моря рыб и морских животных).
В аквариуме станции можно видеть в бассейнах плавающих рыб, какие водятся в Баренцовом море, чудные экземпляры морских звезд, голотурий, морских лилий, медуз, осьминогов, огромных крабов и различных раков.
С каждым годом работы станции расширяются и захватывают все больше и больше практических и научных задач. Десятки экскурсий едут сюда летом из самых отдаленных мест нашего Союза.
Станция представляет крупное научно-исследовательское учреждение, ведущее работы и теоретического и практического значения.
Поделиться книгой: