Помоги проекту - поделись книгой:
Владимир Петрович Купченко
КАРА-ДАГ
(путеводитель)
ЧТО ТАКОЕ КАРА-ДАГ
На земле была мезозойская эра, юрский период. Сушей и водой безраздельно владели гигантские пресмыкающиеся; более теплые, чем в наше время, моря населяли кораллы и разнообразные аммониты — головоногие моллюски; среди летающих ящеров появились первые птицы. Пышная тропическая растительность покрывала материки и острова, рассеянные в Мировом океане.
Крымского полуострова в те времена еще не существовало: на его месте была группа отделенных друг от друга узкими проливами островов. Некоторые из них поднимались массивными гребнями, другие едва возвышались над водой. Сложенные рыхлыми породами, острова эти легко разрушались; обломки сносились в мелководные проливы, бесформенными глыбами загромождали берега.
Крайне подвижная земная кора прогибалась в одних местах, вспучивалась в других, сминалась в складки, раскалывалась огромными трещинами. Скрытая в недрах земли расплавленная магма устремлялась вверх, но, не сумев прорвать километровые толщи пород, застывала под землей. Однако порой огнедышащей стихии удавалось вырваться из своего заточения — и тогда уже некому и нечем было остановить ее разгул...
Магма изливалась одновременно в море и на суше. Скатываясь по склонам, она сжигала древовидные папоротники и хвощи, плавила осадочные породы, отравляла газами море. Сплошная пелена пара от закипающей воды, дым и пепел смешивали в одно день и ночь, шары лавы светились в этой тьме фантастическими хороводами. Насыщенный электричеством, густой воздух рассекали грандиозные молнии, и водяной пар, скопившийся в тучи, разражался, наконец, неистовым ливнем.
Но вот постепенно излияние лавы прекращалось; все меньше выделялось из остывавших трещин дыма и газов. Через несколько миллионов лет (часов в геологическом счете Земли!) вулкан вновь содрогался в очередном пароксизме, затем еще и еще, но в конце концов замер уже надолго, огромной многовершинной глыбой выглядывая из покрывавшего его моря. «Рождение» его произошло 150—160 миллионов лет назад, в среднеюрский период.
Однако горообразовательные силы и не думали успокаиваться: после верхней юры они вновь привели в движение земную кору, по-своему «перетасовав» каменные пласты. С грохотом раздирались многометровые лавовые толщи; огромные трещины рассекали скалы, и вода, бурля, устремлялась вниз. Целые горы проваливались во внезапно открывшиеся бездны, другие выпирали им на смену. Невидимые гигантские руки сминали в складки, скручивали узлом, дробили на куски крепчайший, только-только улегшийся в относительном порядке камень...
Прошли еще миллионы лет; кончилась мезозойская, началась кайнозойская эра. К этому времени вместо группы отдельных островов уже существовал один большой остров, хотя вода и покрывала его раз за разом, оставляя после себя слои известняков, сланцев, глин. Однако каждое очередное «наступление» захватывало все меньшую территорию, постоянно заливая лишь равнины. А над ними, уже недоступные морским волнам, горделиво поднимались вытянутым скалистым островом Таврические горы.
А затем, в эпоху среднего плиоцена, горный Крым был рассечен мощным сбросом, оставившим после себя отвесную каменную стену нынешнего Южного берега, вздымавшуюся тогда на высоту в 3000 метров. Это было полное омоложение древней горной страны, преобразовавшее пологую возвышенность мезозойского хребта в современные Крымские горы. Кара-Даг также не был пощажен этим сбросом: большая его часть откололась и навсегда ушла в морскую пучину.
На обнаженные магматические породы тотчас набросились их могущественные враги: дождь и град, зной и холод, ветер и морские волны. Но древние кристаллические массивы, хоть и потревоженные недавней встряской, стойко отражали их атаки. А так как упомянутый сброс произошел сравнительно недавно — около десяти миллионов лет назад, то и удалось Кара-Дагу сохранить до наших дней все особенности своего геологического строения.
А Кара-Дагом — «черной горой» — люди издавна называли древний вулканический массив. И когда плывешь на катере из Феодосии в Судак, а мимо медленно проходят растрескавшиеся, словно оплавленные подземным огнем каменные великаны, понимаешь — и принимаешь — это короткое, выразительное название. «Грозная», «мрачная», «чертова», «черная» — такие эпитеты сами просятся на язык. А когда кончается последний вулкану принадлежащий кряж и из-за него выступают светлые известняковые хребты, разместившиеся поодаль, к северу, невольно приходит мысль, что еще и по этому контрасту могли так назвать нахмуренную громаду.
Есть, однако, и другие мнения. Некоторые ученые считают, что термин «кара» («черный») мог иметь не цветовое, а производное значение: гора без снегового покрова летом. Другие склонны связывать «кара» с казахским «кыр, кыра» и толкуют это слово как «сопка». Но, как бы то ни было, в нашем сознании Кара-Даг остается «черной горой»...
Мы говорим: «вулкан», «гора», но Кара-Даг не одна гора, а целый вулканический массив, или, как говорят геологи, «вулканическая область полигенного характера». Неоднократные извержения происходили здесь не из одного центрального жерла — кратера, а из нескольких. Образованные лавами, туфами и туфобрекчиями возвышенности, объединяемые под именем Кара-Даг, имеют свои, самостоятельные названия.
Общая площадь Карадагской горной группы — около 10 квадратных километров; вся она размещается на выступе береговой линии между устьем Отузской долины на западе и Коктебельской долиной (в которой находится поселок Планерское) на северо-востоке. Однако с северо-запада к этим вулканическим образованиям примыкает ряд более молодых известняковых хребтов, которые обычно также включаются в район Кара-Дага; с ними его площадь составляет свыше 20 квадратных километров. С севера и запада весь этот прибрежный участок ограничен судакским шоссе.
Для ученых Кара-Даг интересен прежде всего как наиболее мощный очаг древней вулканической деятельности в Крыму. Уже академик П. С. Паллас, один из первых исследователей Тавриды, путешествовавший по полуострову в 1793—1794 годах, обратил внимание на его «конические скалы, имеющие подобие сахарной головы». А в 1891 году появилась заметка А. Прозоровского-Голицына, вызвавшая новую волну интереса к Кара-Дагу: до тех пор в Крыму не были известны остатки наземных вулканических образований. С того времени — уже более восьмидесяти лет — и идет изучение «черного» вулкана.
При этом надо отметить, что работа на Кара-Даге нашлась не только геологам. Большой интерес представляют и его растения, среди которых обнаружено несколько редких, эндемичных; и животный мир, и своеобразный, отличающий его от расположенных рядом мест микроклимат. Поэтому-то и решено было объявить Кара-Даг заповедником, запретив уничтожение его растений, животных, минералов.
Но была еще причина.
Этот приютившийся на бесплодных мысах и холмах юго-восточного Крыма уголок поражает своей дикой — суровой и величественной—красотой. Из посвященных ему восторженных дифирамбов можно было бы составить целую книгу. В некоторые страницы этой пока не собранной воедино книги стоит заглянуть.
Вот мнение видного русского ученого, академика А. Павлова: «Оригинальные формы рельефа и пейзажные красоты Кара-Дага могут поспорить с самыми замечательными уголками знаменитого Йеллоустонского национального парка в США». Другой геолог — профессор А. Слудский, первый заведующий Карадагской биостанцией — писал: «Недалеко время, когда специально на Кара-Даг будут приезжать туристы не только со всей России, но и из Западной Европы и Америки...». Со «зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов мира» сравнивал величие Кара-Дага К. Паустовский.
В чем же причина столь сильного воздействия Кара-Дага на человека?
Прежде всего поражает полная неожиданность возникновения этого каменного дива среди покатых оголенных холмов, на границе выжженной солончаковой степи. Когда с перевала по дороге от Феодосии вдруг открывается вид на синеватую стену его хребтов и вершин, захватывает дух от ощущения грандиозности, непомерной стихийной силы и строгой, почти архитектурной гармонии его силуэта. А когда переступаешь порог этого заколдованного царства и перед тобой словно заманивая вглубь, встают все новые один другого величественнее, пейзажи, — не хватает слов чтобы выразить охватившее тебя чувство. Мрачные провалы пещер — и нежная трава в расселинах камня; раскаленные осыпи — и хороводы тенистых рощиц; таящие смертельную опасность обрывы скал — и ласковый плеск волн у их подножия... Все рядом, все перемешано, на каждом шагу самые неожиданные сочетания, но оттого-то так прекрасен Кара-Даг, оттого-то он весь «как сказка»...
Не одни ученые и писатели отдают дань восхищения этому самобытному уголку Крыма — не отстают от них и художники. Впервые Кара-Даг попал на полотно в середине прошлого века, запечатленный кистью И. К. Айвазовского. Но там он служил только фоном морского пейзажа. Театральной декорацией выглядит Кара-Даг в картине А. Фесслера и на многочисленных «видах» Г. Калмыкова. Настоящим «первооткрывателем» древнего вулкана был художник и поэт М. А. Волошин (1877—1932), сумевший передать в своих акварелях и стихах самую «душу» готических развалин Кара-Дага. Достойное воплощение нашли суровые его скалы и в композициях феодосийского художника К. Ф. Богаевского (1872—1943). Кара-Дагом вдохновлялись Н. Пискарев, Л. Бруни, И. Билибин, Б. Иогансон, А. Остроумова-Лебедева, Л. Руднев, Е. Говорова... В наши дни многие художники также — каждый по-своему — создают проникновенные, впечатляющие образы «черной горы».
И все же ни слов, ни красок недостаточно, чтобы рассказать о Кара-Даге; его надо увидеть самому. И не только увидеть, но и почувствовать: ладонями рук, цепляющихся за шероховатый камень; ступнями, скользящими по осыпи; кожей лица и щек, мокрой от стекающего пота, ноздрями, впивающими запах нагретых трав и морской соли. «Все должны побывать на Карадаге!» — восклицает известный исследователь Черного моря В. П. Зенкович. И его восторженность вполне можно понять...
В помощь тем, кто захочет познакомиться с Кара-Дагом, и написан этот путеводитель. В нем дано описание двух маршрутов: пролегающего по его вершинам вдоль Берегового хребта и морем, по самому берегу. Первый начинается от Карадагской биологической станции, до которой автобусом от Щебетовки всего десять минут, и кончается в Планерском. Второй идет в обратном направлении: из Планерского к биостанции. Его придется преодолевать то пешком, то вплавь через бухты. Каждый из маршрутов рассчитан на один день.
Необходимо заметить, что путеводитель — даже подробный — не может избавить от ошибок при самостоятельном определении тех или иных долин, скал, хребтов. В какой-то мере помочь в этом могут указатели, года три назад установленные горноспасателями у основных вершин и перевалов. Однако тем, кто знакомится с Кара-Дагом впервые, лучше всего для начала пройти пешком по нему с одной из экскурсий, организуемых Феодосийским бюро путешествий и экскурсий (два киоска этого бюро находятся на набережной курорта Планерское). Маршрут такой экскурсии в основном совпадает с первым из приводимых здесь.
Хорошей подготовкой ко второму — морскому — маршруту явится прогулка вдоль Кара-Дага на теплоходе, по два-три раза в день отходящем от причала Планерского. Такие прогулки организуются также с территории пансионата «Крымское приморье» и из Феодосии.
После этого, уже имея общее представление о Кара-Даге, можно путешествовать по нему самостоятельно: не спеша, открывая новые и новые уголки. Однако идти в горы одному все-таки небезопасно, лучше вдвоем или группой; в крайнем случае кто-то из остающихся в поселке обязательно должен знать, когда и в каком направлении вы ушли.
Обременять себя поклажей не стоит: ведь каждая экскурсия рассчитана всего на один день. Лучшая обувь — кеды или тапочки на резиновой подошве (только не на коже!); обязателен головной убор. Вместе с пищей следует захватить воды: в горах ее может не оказаться. Ну, а напоминать о фотоаппарате или кинокамере, очевидно, излишне; во всяком случае, забывший их дома не раз потом пожалеет об этом.
ПО БЕРЕГОВОМУ ХРЕБТУ
Автобус останавливается у Карадагской биостанции Вы выходите, и почти сразу рука ваша тянется к фотоаппарату: на вершине круто вздыбившейся впереди горы застыли причудливые каменные изваяния. Ну, конечно, это скалы-Короли, упоминание о которых есть в любой книжке о Кара-Даге! Вон Король с Королевой — в коронах, ниспадающих до земли мантиях — торжественно шествуют к массивному Трону, воздвигнутому над морем; а там тесно сгрудилась Свита, почтительно, на некотором расстоянии следующая за «царственной четой». Готовый сюжет для легенды о гордых властителях какой-нибудь сказочной страны, превращенных в камень... Именно отсюда все эти фигуры (созданные в действительности выветриванием) более всего отвечают своим названиям. На самую высокую из них нам предстоит подняться.
В прежние годы, перед тем как двинуться в путь, все направлявшиеся на Кара-Даг обязательно посещали музей биостанции. Там можно было ознакомиться с фауной Крымских гор, животным и растительным миром Черного моря и, самое интересное, с горными породами Кара-Дага и его минералами, многие из которых не так-то просто найти. Сейчас музей закрыт, но в скором времени начнется строительство большого административного здания, где для его экспонатов найдется место. В настоящее время образцы минералов и горных пород Кара-Дага можно увидеть на турбазе «Приморье», где выставлена неплохая их коллекция. А на биостанции можно познакомиться с историей этого интересного научного учреждения.
...Представим себе местность вокруг совершенно пустынной. Всего один небольшой домик ютился среди голых, безжизненных холмов когда в 1901 году сюда впервые попал уже немолодой московский врач Терентий Иванович Вяземский. Однако уединенность этого глухого угла и своеобразная суровая красота побережья пришлись по вкусу известному среди коллег своими «странностями», романтически настроенному доктору. В его голове уже зрел план создания научной лаборатории вдали от городского шума, где ученые могли бы работать в постоянном общении с природой. И вот — решение: организовать научную станцию здесь, на Кара-Даге.
Однако наличных средств хватило только на покупку земли, да и какие «капиталы» мог иметь разночинец сын священника из Рязанской губернии! Тогда возникла мысль создать сперва небольшой санаторий для нервнобольных, а уже на доходы с него начать строительство станции. За несколько лет над первоначальным домиком был надстроен второй этаж, появился отдельный санаторный корпус с десятью комнатами, но ожидаемых «дивидендов» не было. Попытка обратиться за помощью к научным и общественным кругам успеха не имела: идея «странного доктора» казалась почти всем утопичной, невыполнимой, ненужной...
Почти, но не всем. К счастью, среди равнодушных, рассудочных сердец нашлось одно, восторженно принявшее проект Вяземского горячо откликнувшееся на призыв энтузиаста науки. Профессор физиологии того же Московского университета, где Вяземский читал курс электротерапии, Лев Захарович Мороховец внес часть необходимых средств, и в 1907 году были заложены фундаменты двух основных зданий. Вяземский сам составляет проект, достает строительные материалы, руководит работой, и все же денег редко когда хватает сразу больше чем на двух-трех рабочих. А затем тяжелая болезнь выводит из строя Мороховца, и Вяземский, весь свой заработок отдававший на строительство, возвращает заимствованные у него средства. Он входит в долги, лишает себя порой самого необходимого, но продолжает собирать книги для будущей станции, покупает при случае приборы, не теряя веры в осуществление своего замысла.
Появление на Кара-Даге молодого геолога Александра Федоровича Слудского дало поворот всему делу. Докладами и статьями ему удалось привлечь внимание к Кара-Дагу и научной станции; смелое начинание поддержали некоторые видные ученые, в том числе выдающийся палеонтолог А. П. Павлов. Поселившись на Кара-Даге, Слудский с кипучей энергией взялся за приведение всех дел в порядок, более рационально организовал строительство. Создание научной станции у подножия древнего вулкана близилось к концу, когда здоровье Т. И. Вяземского резко ухудшилось. В марте 1914 года уже готовая принять ученых станция была передана Обществу содействия успехам опытных наук при Московском университете. А в октябре, всего через полгода после рождения своего любимого детища, простудившись во время поездки к одному из больных, помощь которым он не переставал оказывать во все время пребывания в Крыму, Терентий Иванович заболел воспалением легких и вскоре умер. Но Карадагская научная станция, получившая имя своего основателя, продолжала жить.
Первым ее заведующим — с 1914 по 1927 год — был А. Ф. Слудский. Ценой героических усилий он сохранил станцию в тяжелое время гражданской войны и разрухи. В последующие годы ее развитию помогали многие наши крупные ученые: академик А. Д. Архангельский, А. А. Богомолец, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, А. В. Палладин, профессора Н. В. Ермаков, Д. В. Соколов и другие. Именно благодаря их исследованиям мы знаем довольно подробно геологическое строение Кара-Дага. С 1928 года круг деятельности Карадагской станции был сведен к изучению гидробиологии прилегающего участка Черного моря. В настоящее время научные сотрудники Карадагского отделения Института биологии южных морей занимаются изучением биологической продуктивности морей и разработкой способов управления этой продуктивностью. Каковы запасы основной пищи рыб — диатомово-планктонных водорослей — в Черном море?.. От чего еще зависит рыбный «урожай» и как его увеличить?.. Каковы скорости передвижения разных пород рыб (кстати, самых быстрых животных на планете) и какие скорости траления наиболее эффективны для каждой?.. Этими проблемами занимаются в институте лаборатории физиологии растений, ихтиологии, биохимии рыб. А с 1966 года к ним прибавилась еще одна лаборатория — биоакустики: на Карадагской станции впервые появились дельфины. И среди ее скромных построек уже поднимается внушительный гидробиологический комплекс для этих высокоорганизованных, стремительных животных. Намечается сооружение большого пирса с мощной кран-балкой; запланировано строительство специального здания для музея и библиотеки.
Библиотека — это предмет гордости Карадагской станции. Т. И. Вяземский, страстный библиофил, собирал ее десятки лет, начав еще студентом. Букинисты набережных Сены знали «доктора рюсс» так же хорошо, как книжники Москвы и Петербурга. И когда Терентий Иванович перевез свои сокровища на Кара-Даг, здесь, в глуши, оказалось книжное собрание, равных которому не было в Крыму! Стеллажи библиотеки гнулись под тяжестью сотен томов «мемуаров» Британского королевского общества (с 1666 года!); рядами стояли полные комплекты трудов Французской (также с XVII века) и Русской Академий наук (некоторых изданий не было даже в Москве и Петербурге), труды и сборники научных работ чуть ли не всех университетов и научных станций мира; полные комплекты сочинений Бюффона, Линнея, Кювье, Ламарка, Дарвина, Тимирязева, Геккеля, Пастера, Брэма, Сеченова, Павлова, Берга, описания путешествий и научных экспедиций, книги по астрономии, географии, истории, археологии, океанографии, геологии, редчайшие атласы... В годы второй мировой войны часть библиотечного фонда была утрачена (журналы и художественная литература), но все же до сорока тысяч томов, помнящих Вяземского, стоят на высоких стеллажах станционной библиотеки. В настоящее время общая численность ее книг — около шестидесяти тысяч томов; до тысячи новых изданий прибавляется к ним ежегодно...
На холме, в сторону пансионата «Крымское приморье», расположено еще одно научное учреждение Кара-Дага — Карадагская актинометрическая обсерватория, основанная в 1932 году заслуженным деятелем науки РСФСР Н. Н. Калитиным (1884—1949). Актинометрия изучает лучистую энергию, выделяемую Солнцем и Землей, и Карадагская обсерватория исследует влияние солнечной радиации на биологические процессы в море и на суше прибрежной полосы. Кроме того, она — пункт проверки актинометрической и озонометрической аппаратуры всего Советского Союза...
КАРАГАЧ
Cо станции мимо бюста Терентия Ивановича Вяземского (работы московского скульптора А. И. Григорьева), по мостику над ручьем выходим через парк к каменной лестнице. Она выводит на широкую естественную террасу, с которой хорошо виден внизу небольшой уютный пляж. А прямо из-под ног бежит к поросшему травой склону щебенчатая тропа.
Маршрут первой экскурсии пройдет по хребтам береговой части Кара-Дага. Он сравнительно нетруден (лишь бы сердце было в порядке!), а между тем сверху можно увидеть почти все наиболее интересные места древнего вулкана, полюбоваться его долинами, некоторыми бухтами, познакомиться — пусть в общих чертах — с геологическим строением, животным миром, растительностью, минералами Кара-Дага. Расстояние, которое предстоит одолеть, едва ли в общей сложности составит больше семи километров, хотя километры эти не обычные, а горные.
Вначале идет подъем по склону первого, самого короткого берегового хребта — Лобового. Подошвы ступают по глине и сланцам, а под этими осадочными породами скрыта настоящая вулканическая — палеолипарит, кое-где выходящий на поверхность в виде серых растрескавшихся глыб. Это уже «владения» Вулкана, могущественного бога-кузнеца древних римлян, по имени которого огнедышащие горы и получили свое название.
Высота Лобового хребта — 128 метров над уровнем моря. С вершины его, от мачты телевизионной ретрансляции, открывается довольно широкая панорама: и на запад, в сторону Отузской долины и на северо-запад, где протянулись ограничивающие Кара-Даг известняковые хребты. Именно отсюда эти хребты видны все сразу.
С левой стороны над тремя отдельно стоящими зданиями биостанции поднимается довольно ровный хребет с башнеобразным выступом на южном конце (это скала Зуб, или Гугерджинлык-Кая). С двумя понижениями-перерывами хребет этот тянется к северо-востоку, заканчиваясь остроконечной скалой, расположенной как раз напротив массивной, заросшей лесом Святой горы. Хребет носит название Сюрю-Кая («острая скала»), а его среднюю, между двумя понижениями, часть иногда именуют горой Верблюд.
За хребтом Сюрю-Кая поднимаются еще две вершины: с левой стороны — Балалы-Кая, с правой, ближе к Святой — Легенéр (легенлер — по-тюркски «тазы лохани»). Последнее название, вероятно, произошло от круглых, похожих на тазы, воронок-промоин, созданных в известняках дождевыми потоками. Эти горы отделяет от хребта долина Беш-Таш («пять камней»), впадающая на западе в Отузскую долину. Отсюда, с Лобового хребта, она не видна, а между тем в долине Беш-Таш находится третье научное учреждение Кара-Дага — радиоастрономическая обсерватория.
Принадлежит она Горьковскому научно-исследовательскому радиофизическому институту. В октябре 1964 года горьковские радиофизики начали собирать под горой Балалы-Кая свои радиотелескопы, а на самой вершине установили искусственную луну. С Лобового хребта черный диск, висящий между двух опор, кажется совсем крохотным, хотя «в натуре» диаметр его — пять метров. Сравнивая радиоизлучение этого «эталона» с лунным, ученые получили новые данные о нашем спутнике — в частности, определили структуру лунной почвы. Сейчас астрономы Кара-Дага методом искусственной луны измеряют абсолютные температуры Юпитера и объектов Кассиопеи, Тельца и Лебедя; полученная информация используется в физике планет и космогонии.
Правее Лобового хребта, прямо перед нами, возвышается скалистая куполовидная вершинка. Определить ее поможет само название — Шапка Мономаха. Если приглядеться, то в основании этой скалы (высотой 168 метров) можно различить застывший поток шаровой, или подушечной, лавы, образование которой, по мнению ученых, связано с подводными извержениями. Пологой седловиной Шапка Мономаха соединяется со следующим береговым хребтом, носящим название Карагач (правильнее Кара-Агач, «черное дерево»).
Карагач был виден еще от биостанции — это его вершина увенчана фигурами Королей. Сейчас, с Лобового, они потеряли сходство с людьми, превратились в бесформенные глыбы. Но зато теперь можно хорошо рассмотреть мощные пласты туфов и туфобрекчий: вертикальные, поставленные почти «на голову», они помогают представить, какие титанические силы взялись много миллионов лет назад перекраивать старый, уже начинавший подумывать о вечном покое вулкан... Сейчас пласты эти сильно выветрены, разрушаются; темными их обломками усыпан глубокий Черный овраг, отделяющий западную часть Карагача от Лобового хребта.
Однако пора продолжать путь. Тропа Левинсона-Лессинга, которая вывела нас на вершину Лобового, дальше раздваивается: одно ответвление идет к перешейку, соединяющему Шапку Мономаха с Карагачем (по нему, через лес, самый легкий подъем наверх), другое сразу карабкается к вершине. Здесь надо вспомнить правила передвижения в горах и не забывать их до конца экскурсии. Подъем довольно крутой, поэтому время от времени можно остановиться и передохнуть. Ступать следует на всю ступню, дышать глубоко и размеренно.
На середине подъема тропа резко поворачивает влево: ограниченная с обеих сторон каменными стенками, она представляет собой своеобразную лестницу, подниматься по которой, — используя, правда, не только ноги, но и руки, — довольно удобно. Перебравшись через огромную глыбу, приткнувшуюся к отвесной стене (ее можно также обойти справа, по осыпи), выходим к подножию скал Свиты, на мягкий травянистый склон.
Во время подъема от Лобового хребта солнце было скрыто от нас мрачными скалами — теперь оно светит вовсю. Дует приятный, легкий ветерок, приветливо искрится внизу море... Крым — страна микроклиматов, здесь почти каждая долина имеет свои климатические показатели. На Кара-Даге среднегодовая температура составляет +11,9° — на 0,1° выше, чем в Феодосии, расположенной по прямой всего в пятнадцати километрах; интенсивнее здесь солнечная радиация. И можно поверить старожилам, когда они рассказывают, что в карадагских долинах виноград поспевал на целых две недели раньше, чем в Коктебеле и Отузах. А вот осадков на Кара-Даге маловато: от 200 до 650 миллиметров в год. Это один из наиболее сухих районов полуострова.
Отдохнув, можно продолжать подъем. К вершине Свиты ведут два широких коридора, образованных вертикальными стенами туфобрекчий: оба они доступны, но лучше идти более удобным правым. При подъеме обратите внимание, как ветры, дожди и смена температур «обработали» породу, превратив ее поверхность в подобие пчелиных сотов, а кое-где даже продырявив насквозь. Такая неравномерность выветривания объясняется тем, что обломки застывшей лавы прочнее соединяющего их туфового цемента и лучше сопротивляются вековечным разрушителям камня.
А вот и вершина Свиты — скопление поставленных вертикально туфовых пластов, которые называли также «зубцами» и «гребешками» Карагача. Самый трудный за всю экскурсию подъем позади, мы на высоте 333 метра над уровнем моря. Уже одно сознание достигнутой цели действует окрыляюще, а вид, который открывается отсюда, заставляет забыть о перенесенных тяготах. Совсем маленькими кажутся внизу здания биостанции; вдали среди зеленых тополей Отузской долины белеют здания пансионата «Крымское приморье»; еще дальше из «разбежавшихся» волнами невысоких гор трехвершинным ковчегом поднимается Эчки-Даг («козья гора»). Если проследить взглядом за уходящей к юго-западу береговой линией, то прежде всего, сразу за пансионатом, виден Толстый мыс (окончание горы Ашламалык), за которым укрывается бухта Чалка. Домики, едва различимые посреди обширной дуги залива, обозначают Козскую долину. Почти на линии горизонта далеко выдвинут в море мыс Меганом, за которым находится курортный поселок Судак. На северо-западе, за желтоватой Медовой скалой, видны домики Щебетовки.
Последний раз окинув взглядом эту панораму, спускаемся вниз (влево) на тропу, бегущую по гребню Карагача. Через несколько десятков метров с этой тропой сливается та, что идет от Шапки Мономаха; справа, чуть дальше, подходит еще одна тропа, идущая параллельно основной по «морскому» склону Карагача, от подножия Королей. Внизу слева от нас тянется Туманова балка (земля когда-то принадлежала помещику Туманову); по северному склону хребта в нее спускаются молодые дубки, ясени, можжевельник. А где же карагачи? Ведь, наверное, недаром хребет получил имя этого дерева из семейства ильмовых! Действительно, когда-то здесь были сплошные карагачевые заросли, но неограниченные беспорядочные рубки уже к началу нашего века покончили с ними. Мало осталось лесов и на других хребтах Кара-Дага, а между тем в Крыму они имеют исключительно важное значение. Под защитой лесных пород создается травяной покров, и паводковые воды уже не скатываются бесполезно в море, размывая склоны, а уходят в почву, откуда появляются затем в виде родников. Поэтому-то на Кара-Даге, как и во многих других районах полуострова, производится закладка все новых лесных полос. Впереди слева, на склонах Святой, они как раз хорошо видны,
Приходится, однако, с сожалением отметить, что кое-где при нарезке террас на склонах для закладки лесополос бульдозеры уничтожали по пути естественную, прочно прижившуюся лесную поросль, снимали верхний, наиболее плодоносный слой почвы и обнажали нижний, легко выветриваемый и размываемый, непоправимо искажая ценный именно своей дикой первозданностью природный ландшафт Кара-Дага...
Кроме дуба и ясеня, на Кара-Даге много держидерева с цепкими кривыми шипами, грабинника, известного также под названием граба восточного; встречаются клен, липа, кизил, различные виды боярышника. К самой тропе подступает древовидный, или высокий, можжевельник, своей мягкой чешуевидной хвоей задевающий прохожих за ноги. Когда-то он был распространен по всему Крыму, но в настоящее время площадь можжевеловых лесов настолько сократилась, что все они объявлены заповедными. Дерево это теплолюбиво и восточнее Кара-Дага в Крыму не встречается. Древесина можжевельника высокого очень прочная, ароматичная, красивого розового цвета, побеги содержат ценное эфирное масло.
Богато представлена на Кара-Даге растительность каменистых степей, занявшая место истребленного леса, и наша тропа спускается к таким вот полянкам, следующим одна за другой по вершине Карагача. Здесь можно найти разнообразные ковыли (до восьми видов), асфоделину, типчак. Очень много полыни, наполняющей воздух своеобразным терпким ароматом. По склонам среди камней примостилась скумпия — невысокий кустарник, осенью «поджигающий» горы багрянцем своей густой овальной листвы. Местное население называет скумпию «матрач»; есть у этого растения еще несколько имен: желтинник, сумах дубильный, париковое дерево, причем каждое из этих названий обоснованно.
«Париковым деревом» скумпия называется потому, что ее цветы собраны в пышные метелки, образующие над кустом легкое розоватое или пурпуровое облачко; «дубильным» — потому что в листьях растений содержится много первосортных дубильных веществ (до войны крымские кожевенные артели работали именно на этом природном сырье). А еще из скумпии можно получать самые различные — от желтой до черной — краски; в ее коре и корнях имеются лекарственные вещества (в частности, жаропонижающие); этот исключительно неприхотливый, выносливый кустарник с мощной корневой системой можно использовать для укрепления крутых придорожных склонов.
Еще одно интересное растение в изобилии встречается на северном склоне Карагача, ниже нашей тропы, — ясенец голостолбиковый. Несомненно также, что это самое опасное растение Кара-Дага, а так как оно встречается и в других местах, стоит с ним познакомиться.
Названием своим этот крупный травянистый многолетник, по-видимому, обязан перистым, глянцевитым листьям, очень похожим на ясеневые. Собранные в прямостоячую кисть бледно-лиловые цветы, напоминающие цветы лилии, появляются с конца мая. Они, бесспорно, красивы, но если вы нарвете таких цветов или только понюхаете их, через некоторое время в коже появится зуд, затем лицо и руки покроются волдырями; в конце концов можно получить настоящий ожог, пятна и рубцы от которого остаются иногда на всю жизнь...
Объясняется столь коварное «поведение» ясенца тем, что в его наземных частях содержится сильно летучее эфирное масло, которое ядовито. В жаркий летний день масла испаряется так много, что растение стоит в невидимом облачке. Если к цветам поднести в этот момент горящую спичку, пары масла вспыхивают голубоватым пламенем, что, однако, не вредит самому растению. Поэтому-то ясенец называют в народе «огнем-травой» или «неопалимой купиной».
Всего на Кара-Даге насчитывают свыше тысячи видов цветковых и высших споровых растений, среди них — 15 видов деревьев и 50 видов кустарников. Первые цветы появляются здесь уже в конце января — начале февраля: оранжево-желтые шафраны, белые подснежники складчатые. Особенно много цветов весной; с наступлением летнего зноя количество их быстро уменьшается. Осенью, вместе с дождями, вновь появляются разнообразные цветы; только два зимних месяца горы лишены этого украшения. Между прочим, среди множества обычных, часто встречающихся растений можно найти около десятка эндемичных, свойственных только Кара-Дагу: житняк карадагский, эремурус Юнге, тюльпан коктебельский и другие.
Тропа по Карагачу тянется без малого полтора километра. Почти у завершения ее, перед третьим некрутым подъемом, надо свернуть немного в сторону — к группе скал, возвышающихся справа. Своеобразная видовая площадка среди этих скал находится над совершенно отвесным обрывом, уходящим вниз, к морю, не менее чем на двести метров; здесь надо быть осторожнее. Внизу у самого берега поднимается из морских вод высокая, с острой вершиной скала. Ее называют Иван-разбойник, подробный рассказ о ней вы найдете во второй, морской, экскурсии по Кара-Дагу. Сверху, с хребта, скала эта выглядит иначе, чем снизу, как и Пуццолановая бухта, хорошо видная отсюда. Загромождающие ее пляж глыбы шаровой лавы равнодушно отражают бесконечные атаки волн прибоя; глядя на их медленный накат, так и тянет бросить вниз два-три камня — посмотреть, как долго будут они лететь в пустоте. Но не поддавайтесь искушению: внизу всегда могут быть люди. Тем более, что как раз в те места, к Ивану-разбойнику, есть с Карагача доступный спуск, начинающийся, правда, значительно правее места, на котором мы стоим.
Верхняя часть Карагача, по которой идет маршрут, сложена изверженными породами (кератофиром, андезитом и другими). Попадались нам и туфобрекчии (ими образованы скалы-Короли). Внешне все эти горные породы, коричневые или зеленоватые, почти неотличимы. Определить их наверняка можно только в лаборатории, путем химического анализа; различие между ними состоит, главным образом, в содержании кремнезема. Поэтому достаточно запомнить, что все это — вулканические лавы разного состава, а в случае необходимости можно обратиться за справкой к специальным изданиям о Кара-Даге.
Теперь вернемся на оставленную нами тропу Карагача и, преодолев незначительный подъем, спустимся по крутой тропе среди дубков и терпентинного дерева к массивному туфовому гребню. Нижняя его часть расчленена длинными узкими уступами, напоминающими ряды амфитеатра, — в этом можно усмотреть чудесную «предупредительность» природы, так как именно отсюда открывается незабываемый вид на знаменитые Золотые ворота Кара-Дага!
Они не так малы, как кажется сверху: под каменные их своды может войти и рыбацкая лодка с парусом (как писали в старых путеводителях) и небольшой прогулочный теплоход. Первым «автором» этого монументального изваяния был вулкан: он заполнил магмой трещину в других, ранее существовавших породах. Затем за работу взялось море; за многие тысячелетия оно «выточило» из бесформенного каменного блока эту величественную арку...
ХОБА-ТЕПЕ
А впереди вздымается мрачное нагромождение скал — Хобá-Тепé («вершина с пещерами»), третий, самый высокий хребет береговой части Кара-Дага, поднятый над морем на 440 метров. Именно этот массив, вероятнее всего, имел в виду М. Волошин, когда писал:
Самые разнообразные фантастические сравнения приходят в голову, когда всматриваешься в эти перекрученные титаническими силами лавовые столбы. Некоторые из них имеют названия. Среди разнорослого каменного леса выделяется скала Шайтан, силуэтом несколько напоминающая слона; ниже, над самым морем, невольно привлекает внимание неприступный отвес ржавой от лишайников скалы Малый Маяк. Многие скалы пока безымянны, и тут уж каждый может дать волю своему воображению...
Между тем, тропинка зовет вперед — к Хоба-Тепе. Через некоторое время справа оказывается массивный утес, именуемый Чертовым камином (Шайтан-Таш). По нему и все понижение, разделяющее Карагач и Хоба-Тепе, именуют впадиной Чертова камина. Почему такое название, будет понятно несколько дальше, а сейчас обратите внимание на три причудливые фигуры выветривания, выстроившиеся по склону Хоба-Тепе, к северо-востоку от места, где мы стоим. Достаточно назвать эти естественные изваяния — Сокол, Пряничный конь, Пирамида, чтобы затем уже без труда определить каждое. По направлению к ним — чуть ниже Сокола — и идет наша тропа (есть еще другая — по гребню Хоба-Тепе, она проходит левее Пирамиды).
Миновав заросли терпентинника и пройдя с десяток метров по щебнистой тропинке, обернемся назад. Вот он — Чертов камин! Внезапно открывшийся вид на его южную, обращенную к морю сторону, объясняет нам прежде непонятное название. Когда-то здесь вырывалась на поверхность расплавленная магма; остывая, она растрескалась концентрическими кругами, образовав радиальную столбчатую отдельность. Вся скала с воронковидным углублением вулканического жерла и напоминает огромный — не людьми и не для людей — созданный камин. По правому, западному краю ущелья, спускающемуся от его подножия, идет тропа в Пограничную бухту, почти к Золотым воротам. Но наш путь сейчас — вверх...
Завершается подъем прямо перед входом во внутреннее ущелье южного склона Хоба-Тепе. Узкий проем в скалах — единственная «калитка» в обособленный мир фантастических каменных обелисков, башен и порталов, со всех сторон замкнутый неприступными стенами. Бесконечно разнообразные нагромождения скал напоминают руины зданий, давным-давно покинутых обитателями. Недаром всю эту часть Хоба-Тепе называют иногда Мертвым городом.
По хорошо вытоптанной тропе спуск идет в небольшое ущелье. Отсюда открывается великолепный вид на обрывы Карагача и далекий Метаном. Дальше — травянистая седловина, где всегда гуляет освежающий ветерок, и новый спуск в красивейшее ущелье Кая-Кошла («скальный загон»). Среди скал его разбросаны уютные зеленые рощицы, смягчающие первозданную суровость пейзажа.
Здесь впервые за весь путь мы попадаем в тень листвы. Даже не хочется снова выходить под палящие лучи солнца. Но теперь уже скоро привал. Оставив тропу слева, взберемся на пригорок — прямо ко входу в неглубокую пещеру, осмотр которой заставит на время забыть о жаре. Не исключена возможность, что оттуда донесутся переборы гитары и веселая песня: естественное это убежище часто служит приютом для туристов (о чем говорит и закопченный дымом костров потолок). Пещера невелика, но если неожиданно набежит грозовая туча и польет дождь (а такое на Кара-Даге хоть изредка, но бывает), здесь вполне можно укрыться от непогоды.
Поделиться книгой: