Помоги проекту - поделись книгой:
Сорт получен в Ленинградской области. Отличается высокой урожайностью, морозоустойчивостью. Масса плодов 2,7 г. Кожица их черно-красного цве т а, мякоть вяжущего сладковато-кислого вкуса, малосочная. Ягоды созревают в июле.
Сорт отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Плоды средних размеров, красного цвета, масса их около 2,7 г, мякоть вяжущего сладковато-кислого вкуса, малосочная. Плоды созревают в I декаде августа.
Деревья имеют сильный рост, крона шаровидной формы. Сорт относится к зимостойким и высокоурожайным. Плоды крупные, округлой, слегка приплюснутой формы; масса их по 5,2 г. Кожица почти черной окраски, мякоть приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание в начале июля.
Выбор места для вишневого сада
Вишню следует высаживать в местах, где есть небольшой склон. На ровных участках, особенно в низинах, может застаиваться холодный воздух, что опасно для такой сравнительно рано цветущей культуры.
В северных районах подбирают южные склоны, но для зимостойких сортов пригодны и северные.
Не рекомендуется сажать вишню на холмах, где снежный покров не может сохраниться даже при небольшом ветре. Летом на таких холмах почва сильно иссушается.
На склонах вишню размещают в верхней их части (2/3 склона), ниже высаживают ягодные культуры.
Перед посадкой на участке роют шурф глубиной 2,5–3 м для определения уровня грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности почвы, вишню сажать нельзя. Вода не только не должна заходить в зону расположения основной корневой системы, но и подниматься выше, чем на 2–2,5 м к поверхности почвы. Особенно опасны застойные грунтовые воды. В отличие от проточных о ни содержат очень мало кислорода и сильно травмируют корневую систему.
Посадка и уход
Вымерзание вишневых садов приводит к образованию корневой поросли, которую садоводы-любители используют для получения саженцев.
Однолетние или двухлетние растения высаживают не сразу.
Сначала на месте отделяют поросль от маточного взрослого дерева и оставляют как саженец на доращивание без пересадки. Хорошо заточенной лопатой на расстоянии 20 см от маточного растения отрубают корни, связывающие с ним поросль, хорошо поливают ее, уничтожают сорняки и осторожно перекапывают вокруг землю. Через год такими саженцами закладывают сад.
При посадке должно быть выдержано необходимое для нормального роста вишни расстояние между деревьями, которое определяется сортовыми особенностями и климатическими условиями.
Вишню желательно выращивать на отдельных массивах. Однако на приусадебных участках ее высаживают между яблонями и грушами в качестве уплотнителя. Но и здесь следует предусмотреть необходимую площадь питания как для вишни, так и для других плодовых деревьев.
Вишню сажают весной и осенью.
В районах с суровыми зимами лучше проводить посадку весной, прикопав саженцы с осени.
Весной не следует спешить с посадкой вишни, надо дождаться поры, когда почва хорошо прогреется. Сначала сажают яблоню и грушу, после них – вишню.
Запаздывать с посадкой тоже нежелательно.
Высаживают растения до начала распускания почек. Посадочные ямы роют осенью, складывая верхний плодородный слой почвы в одну сторону, нижний – в другую. Первый смешивают с перегноем и делают из смеси подушку на дне ямы, на нее устанавливают саженец вишни так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров выше поверхности почвы, так как после оседания ее корневая система опустится и корневая шейка будет находиться на уровне поверхности почвы. Яму заполняют только верхним плодородным слоем земли, неплодородный разбрасывают по междурядью. В посадочные ямы желательно внести органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой извести.
Для каждого сорта подбирают опылители, цветущие одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающие нормальный процесс оплодотворения и завязывания ягод. Если сорта неравноценны, то количество деревьев и опылителей уменьшают в 2–4 раза по сравнению с опыляемыми. Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при сильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала за пределы ямы.
Не следует высаживать вишню одного сорта.
Размеры посадочных ям определяются силой роста корневой системы и сортовыми особенностями культуры
Вишню подвязывают к колышку восьмеркой, чтобы защитить деревце от расшатывания, повреждающего корни. В 1-й год после посадки особенно тщательно ухаживают за молодым растением, так как в это время медленно восстанавливаются травмированные корни и надземная система.
Особое внимание обращают на обеспечение растения влагой.
В первый год в приствольных кругах не следует выращивать цветы, овощи, землянику и другие культуры – они истощают почву.
Надо вовремя уничтожать сорняки, не допуская их созревания и распространения семян.
Садоводы-любители часто применяют задернение участков под вишней. Однако исследования показали, что оно уменьшает прирост, приводит к отмиранию верхней части побегов и отрицательно влияет на цветение и завязывание плодов.
Осенью почву в приствольных кругах перекапывают (плоскость лопаты должна располагаться по радиусу круга). Глубина обработки зависит от залегания корней: чем ближе они к поверхности почвы, тем меньше глубина перекопки. Весной ограничиваются поверхностным рыхлением.
После каждого полива почву рыхлят, проводят ее мульчирование навозом, перегноем или торфом слоем 7–9 см, что позволяет лучше сохранять влагу и создавать дополнительное питание для повышения урожая.
Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Весной вносят половину нормы азотных удобрений, остальную часть – после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой, или навозной жижей, тоже с водой (1: 5).
Через каждые 5 лет почву желательно известковать (на 1 м2– 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем (на 5-6-й год) – по всему участку.
На 2-й год после посадки приствольный круг еще невелик – он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений составляет: навоза – 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и картинные удобрения можно не вносить.
На 3-4-й год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы внесения навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.
На 5-6-й год навоза вносят по 20–30 кг, аммиачной селитры – 100 г, суперфосфата – 150 г и калийной соли – 70 г.
После зимних подмерзаний особенно важно проводить внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде.
Опрыскивание (на 7 л воды – 50 г мочевины) начинают весной после цветения, когда распускаются листья; его можно совместить с обработкой растений бордоской жидкостью. Для вишни особенно полезно опрыскивание листьев сернокислым цинком, обычно применяют 0,1 %-ный раствор, но при обработке молодых деревьев с только что появившимися листьями концентрацию раствора уменьшают в 1,5–2 раза по сравнению с раствором, используемым при опрыскивании уже сформировавшихся листьев.
Независимо от вида обработки почвы в междурядьях и приствольных кругах вишню следует поливать простой водой: на 100 м2площади молодого сада требуется от 3,5 до 5 м3воды, а с ада, вступающего в плодоношение, – от 5 до 5,5 м3и плодоносящего – от 5,5 до 7 м3 воды. Первый полив начинают в середине июня, второй – спустя 4–5 нед. Особое внимание обращают на подзимний (влагозарядковый) полив осенью, до замерзания почвы, так как уровень обеспеченности деревьев водой перед зимовкой отражается на способности вишни переносить низкие температуры.
На рост и плодоношение деревьев оказывают благотворное влияние в некорневые подкормки микроэлементами (медь, цинк, магний, бор, марганец, молибден и кобальт)
Формирование кроны и обрезка
Жизнь вишневого сада длится недолго – 12–15 лет. Вишня, как правило, хорошо ветвится и рано начинает плодоносить.
К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, сучья оголяются, старые плодовые образования засыхают, а новые не появляются.
Жизнь привитого дерева можно продлить омолаживанием кроны, если у него сохранились скелетные разветвления.
Вишня может плодоносить на букетных веточках, на годичных приростах, а также на сильных побегах, которые служат продолжением скелетных ветвей. На однолетних побегах из верхушечных почек, которые относятся к ростовым, на следующий год развиваются новые побеги, а боковые почки могут быть цветочными или ростовыми. Из цветочных почек развиваются только цветки, так как почки у вишни простые. После уборки урожая на ветках в местах прикрепления плодоножек или цветочных почек остаются рубцы. Вишня имеет несколько типов плодоношения.
Наиболее четко выражены два, куда входит большая группа сортов, плодоносящих на длинных приростах предшествующего года. У кустовидной вишни плодоношение происходит на однолетней древесине (сорта Любская, Гриот остгеймский, Владимирская и др.), а для древовидной характерно образование букетных веточек с формированием на них основной массы плодов (сорта Жуковская, Кентская, Подбельская, Растунья и др.).
С годами у растений одного и того же сорта тип плодоношения может претерпеть значительные изменения.
Когда вишня вступает в плодоношение, она формирует большое количество букетных веточек даже на растениях группы кустовидных сортов, а по мере старения их появление прекращается не только у кустовидных, но и у древовидных сортов.
Цветочные веточки не способны давать ростовые образования, однако на кустовидной вишне иногда формируются смешанные почки, дающие начало и ростовым побегам, и цветкам.
При уменьшении роста ветвей количество цветочных почек увеличивается по сравнению с ростовыми. Особенно это проявляется у кустовидной вишни: у нее при длине прироста около 20 см почти все почки становятся цветочными и только верхушечные остаются ростовыми.
В таком случае на кустах формируются только цветочные почки, боковые побеги не образуются, поэтому новые разветвления не возникают.
Древовидная вишня на приростах более 25–30 см образует ростовые почки, которые дают начало букетным веточкам и частично сильным побегам. Букетные веточки образуют плоды и приросты, на последних появляются новые букетные веточки с ростовыми почками в центре.
Оптимальные условия для хорошего роста и плодоношения складываются в том случае, если приросты на кустовидных сортах вишни составляют 30–40 см.
Рост побегов до 40–50 см сопровождается активной закладкой ростовых почек за счет снижения дифференциации цветочных, что резко уменьшает урожайность кустовидной вишни.
Рост и плодоношение у вишни в значительной мере зависит от ее возраста.
Приросты на 40–50 см могут с годами вызвать загущение деревьев.
Увеличение количества букетных веточек у древовидных сортов сопровождается удлинением продолжительности их жизни и хорошим плодоношением. Длинные приросты в основном на верхних частях ветвей возникают на молодых деревьях.
Ростовые почки могут пробуждаться даже в год их возникновения. Затем начинается плодоношение, которое сопровождается уменьшением приростов. Новые побеги еще сильные. Оголения наблюдаются только на верхней части приростов. Дерево формирует много цветочных, ростовых и групповых почек. Разветвления появляются в большом количестве, а формирование букетных веточек обеспечивает хорошее плодоношение.
Обрезку молодых растений для формирования кроны начинают еще в питомнике. Однолетние привитые саженцы обрезают, для того чтобы быстрее появились боковые разветвления, которые затем становятся скелетными ветвями.
Во время плодоношения крона растет быстро
Обрезку проводят сразу же после посадки, так как при этом нарушается корневая система и часть корней гибнет.
Оставляют от 3 до 7 разветвлений, отличающихся хорошим ростом и ориентированных в разные стороны. Желательно, чтобы они были не из соседних (смежных) почек и располагались на расстоянии 8-15 см одно от другого. Если срезы делают параллельно центральному проводнику и очень близко у самой коры, то эти раны долго не зарастают и дерево сильно травмируется.
В то же время оставленные шипы могут усохнуть. Отпадая, они травмируют центральный проводник, и после обрезки большой ветви возникает дупло. Ветви, расположенные на высоте 25–40 см от земли, удаляют, что позволяет сформировать штамб. Затем снизу вверх отбирают лучшие ветви для закладки кроны с учетом наибольшей силы роста и углов отхождения.
Те ветки, которые выбраны для формирования скелетных сучьев, тоже обрезают, чтобы они располагались на одном уровне. Для этого сильные разветвления обрезают больше, чем другие, а самые слабые можно и совсем не укорачивать.
Во время обрезки надо следовать принципу соподчинения, при этом побег, находящийся наверху дерева, должен быть выше рядом расположенных ветвей первого порядка, тех, которые отходят непосредственно от центрального проводника. После обрезки концы их должны быть на 15–20 см ниже побега центрального проводника.
Поскольку вишня подвержена камедетечению, необходимо строго соблюдать правила техники укорачивания.
При работе с молодыми деревьями лучше не применять секатор, который, придавливая места срезов, травмирует скелетные ветви.
В этом случае применяют только садовые ножи.
Для затягивания ран разветвления обрезают на почку. Шипы при укорачивании оставлять не рекомендуется. Конец среза должен быть на уровне верхней части почки.
Вишня болезненно реагирует на осеннюю обрезку, после которой не успевают зарасти раны, в местах срезов подмерзают ткани и гибнут почки.
Весной к обрезке приступают только при температуре воздуха не ниже -4... -5 °C, если нет опасности возвращения морозов до -10 °C. Запаздывать с обрезкой весной также не следует. Как только почки начинают трогаться в рост, ее прекращают до следующей весны. Правильно выбрав почку над срезом, у некоторых деревьев можно избежать плакучести.
В молодом саду по мере роста дерева на его центральном проводнике появляются новые побеги. Если все их уничтожить, растение ослабит рост, позже вступит в пору плодоношения. Кроме того, крона в дальнейшем окажется разреженной. Поэтому в первые 5–6 лет после закладки сада на центральном проводнике некоторые побеги оставляют, чтобы общее количество скелетных сучьев древовидной вишни довести до 8-10, а кустовидной – до 10–15. Нельзя вырезать боковые разветвления, появившиеся на скелетных ветвях и растущие в стороны периферийной части кроны. Исключение составляют пере п летающиеся и трущиеся ветви. В этом случае одну из них укорачивают или вырезают полностью.
Независимо от сортов древовидные и кустовидные вишни формируют, исходя из единых правил.
Правила обрезки вишни: древовидной; кустовидной; порослевой
При обрезке деревьев учитывают, что рост у них сильнее, чем у кустовидных, и скелетные сучья живут дольше, поэтому необходимо более строгое формирование кроны: тщательный отбор ветвей и точная ориентация их в пространстве, чтобы потом не было развилок и не появлялись более мощные скелетные ветви, чем центральный проводник. В свою очередь, разветвления, возникающие на скелетных ветвях, не должны быть толще и мощнее, чем те, на которых они выросли.
Болезни вишни
Поделиться книгой: