Помоги проекту - поделись книгой:
Учитывая небольшие пространства внутри гаража, следует тщательно продумать его планировку буквально до мельчайших деталей, чтобы использовать помещение максимально эффективно. Во-первых, следует задействовать так называемые «мертвые зоны», т. е. те места, которые не относятся к рабочему пространству и где нет необходимости двигаться. Подвесные полки, стеллажи и антресоли лучше всего размещать выше уровня головы, что позволит использовать полезное пространство под ними.
При планировке гаражного пространства нельзя забывать о том, что вам потребуется место для открывания двери – придется же вылезать из автомобиля, поэтому неразумно уплотнять обстановку внутри гаража настолько, что останется место лишь исключительно для авто.
Перед капотом автомобиля удобнее всего разместить длинные подвесные полки по всей ширине гаража (возможно, в несколько рядов); нижнее пространство у этой стены можно отвести под хранение крупногабаритных предметов, деталей: крыло, капот, колеса и т. д. С правой стороны можно разместить подвесные полки по всей длине гаража для хранения самых длинных предметов. При этом у правой стены можно оставлять меньше места, чем у левой, так как пространство для высадки пассажира в данном случае может не понадобиться – редко когда водитель заезжает в гараж вместе с пассажиром.
Следует задуматься и об установке эстакады внутри гаража. Дело в том, что из-за особенностей почвы, уровня подземных вод и других обстоятельств устройство ямы может быть невозможно. Тогда можно выйти из положения путем установки эстакады, которая имеет целый ряд преимуществ, главным из которых является удобство: работать под эстакадой просторнее и светлее, чем в темной и тесной яме. Кроме того, эстакада не подвержена затоплению в отличие от той же ямы.
Сразу же стоит предусмотреть специальное место для хранения всякого рода хлама: различные железки, деревяшки, детали, прокладки, отслужившие свой век по прямому назначению и, по мнению большинства людей, подлежащие утилизации, вовсе не являются мусором для заядлых автолюбителей, особенно тех из них, кто увлекается самостоятельным ремонтом. В любой момент может потребоваться подобная «железка», а у вас она будет под рукой. Кроме того, всегда можно выручить соседа, который оказался не таким запасливым.
При планировке внутреннего пространства гаража следует, что называется, смотреть в будущее. Дело в том, что процесс комплектования гаражной мастерской длится годами, отбираются наилучшие образцы инструмента и постепенно собирается полный их ассортимент.
Первое и, пожалуй, главное, что необходимо каждому автолюбителю при проведении самостоятельного ремонта автомобиля в гараже, – гаечный ключ. Собственно говоря, большую часть процесса ремонта занимает откручива ние, отвинчивание-привинчивание различных деталей, болтов, гаек и т. д. Поэтому хороший набор универсальных ключей заметно облегчит жизнь любого автовладельца. Разновидностей ключей достаточно много.
Ключи делятся на рожковые (рис. 6) – обычные плоские с двумя рабочими поверхностями, накидные (рис. 7) – плоские замкнутые, торцевые фис. 5J – головки, разводные (рис. 9) и специальные.
Обычные рожковые ключи предназначены для работы с мелкими элементами, поэтому такие ключи крайне необходимы, например при работе с иномарками. Очень удобны комбинированные ключи (рис. 10): с одной стороны такой ключ может быть, например, рожковым, а с другой – накидным. Кроме того, некоторые современные комплекты имеют удлинители, карданные шарниры, коловороты и воротки с трещотками, которые в некоторых случаях значительно ускоряют процесс откручивания гайки, болта или штуцера. Вместе с торцевыми комплектами часто совмещаются и динамометры – устройства, благодаря которым обеспечивается точная величина затягивания соединения, что крайне важно при работе с основными узлами.
К специальным ключам можно отнести так называемые «обратные» ключи, рабочая часть которых представляет собой многогранник, подходящий к головке болта со впадиной соответствующей формы. Такие ключи используются при откручивании маслосливных пробок двигателя, коробки передач и других маслонаполненных агрегатов.
В любом случае при принятии решения о покупке того или иного комплекта ключей следует исходить из целесообразности, т. е. из того, как часто вы будете пользоваться этим инструментом. Стремиться же сразу закупить всевозможные виды инструментов не следует: стоят они недешево, но могут никогда не пригодиться. Лучше всего приобретать нужные инструменты по мере необходимости. Так, например, разводные ключи редко используются при ремонте автомобиля. Исключение составляет, пожалуй, так называемая «шведка» – обычный разводной ключ, которым пользуются при ремонте сантехники.
В автомобильном деле такой ключ может пригодиться, когда нужно поддержать что-то круглое (рулевую тягу, полуось) или осадить поршни дисковых тормозов (рис. 11).
Приобретать весь необходимый инструмент одному автовладельцу может быть достаточно дорого, а иногда и просто не под силу. В таком случае существует отличный способ сэкономить: наиболее дорогостоящие комплекты и оборудование можно приобретать в складчину с вашими соседями-автовладельцами либо другими членами гаражного кооператива.
Итак, минимальный набор, необходимый для мелкого самостоятельного ремонта, выглядит следующим образом: рожковые и накидные ключи, торцовые головки и комплект воротков, масляные и иные спецключи, пара «шведок» различного размера, несколько отверток (плоских и крестовых). Отвертки могут понадобиться самые разные, в том числе «силовые», которые просто необходимы в процессе разборки/сборки двигателя. Пригодятся и слесарные, так называемые Т-образные отвертки (рис. 12). Есть смысл обзавестись парой крупных отверток со стержнем диаметром около 8 мм.
Кроме того, в гараже вам пригодятся дрель, небольшие тиски, зарядное устройство, ареометр, не помешают электрический наждачный станок, штангенциркуль, нутромер и приспособление для регулировки зажигания.
Этого набора должно быть достаточно для проведения большинства работ по ремонту автомобиля, однако не стремитесь сразу же учесть все возможные варианты, поскольку это просто-напросто невозможно.
Меры безопасности
Безопасность работ является важнейшей составляющей всего процесса ремонта, да и, пожалуй, просто самого состояния гаража. Если гараж металлический, то в целях безопасности обязательно надо сделать заземление. Для этого к металлической обшивке приваривается провод, а другой его конец прикреплябить в землю вне гаража на глубину от 1,5 м. Сопротивление заземления должно быть не менее 0,4 Ом. Простое заземление убережет гараж от «пробивания» электропроводки, однако для предохранения сооружения от молнии придется установить специальный молниеотвод.
Для гаража, находящегося в непосредственной близости от высотного здания, такой необходимости нет, так как молниеотвод устанавливается на наиболее высокой точке местности. Но если ваш гараж представляет собой отдельно стоящую конструкцию и не примыкает к другим сооружениям, необходимость в молниеотводе, который вполне можно изготовить самому, существует.
Для такой конструкции потребуются (кроме собственно заземлителя) еще два элемента: приемник молнии и проводник для отвода тока. Сразу же стоит оговориться, что молниеотвод устанавливается исключительно в вертикальном положении на самой высокой точке вашего гаража. Приемник молний изготавливается из специального прута, выполненного из стали. Диаметр такого прута должен составлять не менее 1 см, а длина – не менее 20 см. Следует иметь в виду, что к приемнику должны предъявляться самые серьезные требования, так как он должен выдерживать колоссальные механические и тепловые нагрузки, возникающие в момент удара молнии. Токоотвод необходимо очень плотно прикрутить болтами, а еще лучше приварить к приемнику молнии. Что касается площади контакта, то она должна быть как минимум вдвое больше площади сечения. Для проводки токоотвода следует определить наиболее короткий путь к заземлению. Следует также помнить, что в том случае, если вы планируете покрытие крыши каким-либо легковоспламеняющимся материалом (например, рубероидом), токоотвод должен проходить на расстоянии не менее 20 см от него. Сам же заземлитель лучше всего размещать на расстоянии не менее 5 м от сооружения либо того места, где могут находиться (проходить мимо) люди. Как уже было сказано, заземлитель должен быть углублен в землю не менее чем на 1,5 м, однако слишком высоко расположенные грунтовые воды могут не предоставить такой возможности. В таком случае (а также в случае, если грунт состоит преимущественно из торфа, что часто встречается, к примеру, в Подмосковье) заземлитель следует изготавливать из старых рессор, металлических уголков, других увесистых металлических предметов, которые будут закапываться на глубину хотя бы до 80 см. В случае гаража с железной крышей устанавливать высокий молниеотвод порой нет необходимости, вполне достаточно сделать качественное заземление. В многолюдных местах лучше установить специальное ограждение вокруг места заземления.
Нельзя забывать и о другой мере предосторожности: случаи смертельных исходов при прогревании автомобиля остаются, к сожалению, не таким уж редким явлением. Долгое время находиться в гараже, где стоит автомобиль с включенным двигателем, нельзя ни в коем случае, даже если открыты ворота.
С тем, что гараж легко накапливает любые пары и становится своеобразной газовой камерой, связана и другая возможная опасность – пары при окрашивании. При окраске автомобиля в гараже следует принимать особые меры предосторожности. Пары от акриловых и полиуретановых материалов исключительно токсичны. Отсюда следует обязательное для исполнения правило: все работы (в том числе простое смешивание красок) следует проводить только в респираторе. Другое важнейшее правило гласит о том, что курить в гараже, где проводятся окрасочные работы, категорически запрещается. Токсичные пары моментально заполняют весь объем гаража и плохо выветриваются, из-за чего он становится похож на бочку с порохом, к которой осталось только поднести спичку.
Устройство двигателя
Бензиновый двигатель
Устройство бензинового двигателя
Дроссельная заслонка (дроссель, дроссельный клапан) – это устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Это устройство служит для регулирования количества подаваемого в камеру сгорания двигателя топливо-воздушной смеси.
Карбюраторная дроссельная заслонка является одним из видов дросселя: ее задача заключается в регулировании поступления горючей смеси в цилиндр двигателя (рис. 13).
Здесь рабочим органом является пластина, закрепленная на вращающейся оси, которая помещена в трубу, в которой протекает регулируемая среда. Этот механизм в просторечии принято именовать «газом».
Управление дросселем в автомобиле происходит с места водителя, при этом обычно предусматриваются два возможных способа привода: от руки рычажком или кнопкой (такой способ используется, например, в автомобилях для инвалидов) либо (что более распространено) с помощью педали, нажимаемой ногой водителя.
Классификация бензиновых двигателей
Существует определенная классификация бензиновых двигателей по различным параметрам.
Классификация бензиновых двигателей
В настоящее время последние постепенно вытесняют первые.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Как уже следует из самого названия, рабочий цикл четырехтактного двигателя основывается на четырех этапах – тактах.
Первым из этих этапов является впуск. Он характеризуется тем, что в течение этого такта происходит опускание поршня из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю мертвую точку (НМТ).
Впуск происходит за счет того, что кулачки распределительного вала открывают впускной клапан, через который в цилиндр засасывается свежая порция воздушно-топливной смеси (рис. 14).
Вторым тактом является сжатие. На этом этапе поршень, наоборот, проходит путь из НМТ в ВМТ; при этом рабочая смесь, полученная на первом этапе, сжимается. В этот момент происходит резкое повышение температуры рабочей жидкости. Главнейшим параметром на данном этапе является степень сжатия. Важность его определяется тем, что, чем выше степень сжатия, тем выше экономичность двигателя. Стоит однако подчеркнуть, что для двигателя с большой степенью сжатия требуется топливо с большим октановым числом, а оно всегда стоит дороже.
На третьем этапе во время рабочего хода поршня происходит сгорание топлива и расширение рабочей смеси.
Под степенью сжатия понимается отношение рабочего объема двигателя в НМТ к объему камеры сгорания в ВМТ.
С помощью искры от свечи зажигания поджигается топливовоздушная смесь, причем это происходит незадолго до конца цикла сжатия. В процессе прохождения поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает. Под воздействием тепла, выработанного при сгорании топлива, рабочая смесь расширяется и толкает поршень. Здесь одним из важнейших параметров является угол опережения зажигания, под которым понимается степень недоворота коленчатого вала до ВМТ в момент поджигания смеси. Дело в том, что давление газов должно достигнуть максимальной величины именно в тот момент, когда поршень находится в ВМТ, для чего и необходимо опережение зажигания.
Для регулировки угла опережения в современных двигателях используется электроника, в то время как в старых образцах это происходит с помощью механики.
В целом все это приводит к поставленной задаче – максимально эффективному использованию сгоревшего топлива. А учитывая то обстоятельство, что сгорание топлива занимает практически фиксированное время, то для повышения эффективности двигателя необходимо увеличить угол опережения зажигания при повышении оборотов.
Выпуск – четвертый такт. Работа на данном этапе происходит следующим образом: после выхода рабочего цикла из НМТ открывается выпускной клапан, в этот момент движущийся вверх поршень выталкивает отработанные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и цикл повторяется снова.
Однако стоит иметь в виду, что для начала следующего процесса (например, впуска) не обязательно должен быть полностью завершен предшествующий процесс (например, выпуск).
Подобное положение, когда открытыми оказываются одновременно оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Более того, такое положение бывает специально предусмотрено и может служить для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью и лучшей очистки цилиндров от отработанных газов.
К преимуществам четырехтактного двигателя можно отнести следующие характеристики: большой ресурс, большая (по сравнению с другими двигателями) экономичность, более чистый выхлоп, меньший шум, к тому же не требуется выхлопная система.
Принцип работы двухтактного двигателя
В отличие от четырехтактного двигателя рабочий цикл двухтактного происходит в течение одного оборота коленчатого вала.
Из четырех тактов предыдущего двигателя в данном случае присутствуют только два – сжатие и расширение. Два других цикла – впуск и выпуск – заменены в таком двигателе процессом продувки цилиндра вблизи НМТ поршня. В этот момент свежая струя рабочей смеси вытесняет отработанные газы из цилиндра.
Если остановиться на этом подробнее, то рабочий цикл двухтактного двигателя выглядит следующим образом.
В то время когда поршень двигается вверх, происходит сжатие рабочей смеси в цилиндре. Одновременно с этим поршень, движущийся вверх, создает разрежение в кривошипной камере (рис. 15).
Под воздействием создаваемого разрежения клапан впускного коллектора открывается и свежая порция топливовоздушной смеси (обычно с добавлением масла) засасывается в кривошипную камеру.
Поделиться книгой: