Вокруг света без виз

Вокруг света без виз

УДК 910 ББК 26.89

© Шанин В.А., текст. 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Предисловие

Тот, кто хочет что-то делать, ищет возможности, кто не хочет — препятствия. Именно преодоление препятствий, которые, по общему мнению, делают кругосветные путешествия невозможными, и было целью двух моих первых кругосветных путешествий. Первый раз я ставил перед собой цель проехать с минимумом денег, второй — за минимальное время. Ведь именно отсутствие времени и денег считают главными непреодолимыми препятствиями, стоящими на пути кругосветных путешествий.

Какое же еще непреодолимое препятствие сейчас стоит перед россиянами? Почему не все могут свободно путешествовать вокруг света? Ведь с 1993 года каждый имеет право свободно выезжать из нашей страны. Вроде бы никто и не держит. Ан нет. Оказывается, у нас загранпаспорт не тот — не того цвета. Какой-то он чересчур красный. С таким паспортом разве что в Турцию или Египет пустят. А уж вокруг света? Это только американцы или австралийцы могут себе позволить. Нам же никто визы не даст. Или на их оформление придется потратить полжизни.

Действительно, визы были серьезным препятствием не только для жителей Советского Союза, но и для граждан стран, входящих в «лагерь социализма». Например, путешественники из ГДР Вольфганг Шрадер и Рюдигер Кёниг в начале 1960-х годов так писали о подготовке своего путешествия на мопедах по Африке: «Мы наклеили на формуляры заявлений свыше 150 фотокарточек для паспортов и, сопроводив их лучшими пожеланиями, направили соответствующим консульствам. Порой казалось, что мы вращаемся в заколдованном кругу: когда последние печати были наконец поставлены, первые визы оказались уже давно просроченными».

Кажется, что и сейчас ситуация не лучше. Вот был бы у меня хороший паспорт, я бы точно поехал путешествовать, думает россиянин и продолжает заниматься привычным делом — сидеть и мечтать. Или предпринимает неимоверные усилия, чтобы получить вожделенный «хороший» паспорт. И тут, конечно, на помощь спешат ушлые дельцы, предлагающие за большие деньги обеспечить иностранным гражданством. Те, кто победнее, сами пытаются вырваться за границу и пристроиться там всеми правдами и неправдами, чтобы путем неимоверных лишений, потратив полжизни, наконец стать обладателем вожделенной корочки и когда-нибудь на пенсии позволить себе съездить… в ту же Турцию или Египет.

Практически все убеждены, что сейчас с российским паспортом далеко не уедешь. Но так ли это на самом деле? А что, если попробовать проехать вокруг света так, чтобы маршрут путешествия проходил только по безвизовым для нас странам? Не заходя ни в одно иностранное посольство или консульство?

Кроме стран, которые официально называются безвизовыми, есть страны формально визовые. Для въезда в них нужна виза — наклейка в паспорт. Сама по себе она уже явный анахронизм. Если визы нет в компьютере, то никакая наклейка не поможет. Для того чтобы получить визу, нужно заполнить какие-то бумаги, делать фотографии или обходиться без них, платить или не платить деньги. Это все чисто технические моменты. Для нас важнее другое. Есть страны, визы в которые можно получить только в посольстве или консульстве. А есть и такие, где их оформляют прямо в момент пересечения границы с минимумом формальностей — за небольшой визовый сбор или даже бесплатно. Если де-юре эти страны считаются визовыми, то де-факто, с точки зрения путешественников, они тоже безвизовые.

Может, пора уже путешествовать только по безвизовым странам? Так родился проект «Мир без виз». А начать я его решил с кругосветки. Когда у меня появилась идея объехать вокруг света без виз, я сразу же стал искать попутчиков. Везде, где только можно, рассказывал о своей новой идее, о предстоящей кругосветке. И в своем интернет-блоге писал, и на радио выступал, и на ТВ. Но самой эффективной «рекламной площадкой» оказалась моя книга «Вокруг света за 280$», вышедшая в марте 2009 года. Некоторые читатели (из тех, кому книга понравилась) захотели познакомиться с автором. А сейчас это легко сделать — достаточно забить «Валерий Шанин» в любой поисковик в Интернете.

Среди тех, кто искал меня именно как автора книги о кругосветном путешествии, многие также хотели проехать вокруг света. Чтобы не утомлять читателя, я не буду описывать всех, кто интересовался, спрашивал — подчас подробно обо всем расспрашивал, но… так и не поехал. С некоторыми из них мы остались друзьями и регулярно встречаемся, но не путешествуем.

Первым не потенциальным, а реальным попутчиком стал Олег Семичев, на тот момент парень тридцати трех лет. Он родился в Ташкенте, там же закончил школу. Но потянуло в Москву — к новым свершениям. Несколько лет он работал как каторжный в ресторанах — официантом или менеджером. Экономил на всем. Снимал угол у московского алкоголика, денег на себя практически не тратил. Все копил на свое жилье. Продал квартиру в Ташкенте, доложил заработанные деньги и купил однокомнатную квартиру в ближнем Подмосковье. По инерции еще продолжал работать. И тут как-то приходит на работу, а его неожиданно… увольняют. Вначале шок, а потом и осознание того, что уже и не понимает, зачем вообще вкалывает, как негр на плантациях? Карьера в ресторанном бизнесе не привлекает, покупать машину или новую квартиру желания нет. Семьи нет. Уже два раза был женат и два раза разводился. Третий раз не тянет. Тогда вообще зачем работать? И тут ему в голову приходит гениальная мысль. А ну ее к черту, эту работу! Отправлюсь-ка я в путешествие вокруг света. Заглянул в ближайший книжный магазин, а там на полке стоит книга «Вокруг света за 280$». Не дочитав и до середины, он решил встретиться с автором лично. Позвонил. Приехал на встречу. И только тут узнал, что я как раз собираю попутчиков в очередное кругосветное путешествие. Олег сразу понял, что это судьба. Не зря его так вовремя уволили! Он даже не стал искать новую работу. Готов был хоть в тот же день отправиться в путь.

Вторым попутчиком, вернее попутчицей, стала Саша Богомолова. О точном возрасте симпатичных девушек говорить не принято. Поэтому я лишь скажу, что ей было за двадцать, но меньше тридцати. Она тоже в тот момент оказалась в некоем промежуточном положении. Родилась в Омске, там же закончила университет, получила специальность дизайнера и отправилась покорять… нет, не Москву, а Санкт-Петербург. Там, в Северной столице, несколько лет работала в бутиках и на показах мод. Но опять же то ли кризис среднего возраста, то ли просто желание чего-то нового подтолкнули ее на поиски новой работы. Заодно — чтобы сменить обстановку — решила переехать в Москву. Связи со старой работой уже были разорваны. А новой работы она пока не нашла. Самое время… отправиться путешествовать.

Действуя по принципу: главное ввязаться в бой, а там посмотрим, — я вначале громогласно объявил о новой кругосветке. И только потом стал думать, где же мне взять на нее деньги?

Как известно, есть только три способа улучшить свое финансовое положение. Деньги можно украсть, получить от спонсоров или заработать. Первый способ сразу отбрасываем. Воровать не умею, а учиться поздно.

Поиск спонсоров — занятие неблагодарное, по своему опыту знаю. Времени потратишь много, а будет ли хоть какой-то результат — еще неизвестно. Да и странно как-то искать спонсоров не на какой-то общественно значимый проект, а на собственную прихоть.

Значит, заработать? Еще в первой кругосветке я убедился, что это реально сделать и непосредственно во время путешествия. В пути я работал и в Австралии, и в Новой Зеландии — преимущественно на уборке урожая и на стройках. Но на это ушло много времени. А сейчас оно даже важнее, чем деньги. К счастью, в последние годы я научился зарабатывать и без отрыва от процесса путешествия — написанием статей и книг, продажей фото и видеоматериалов.

В процессе подготовки кругосветки я стал искать одновременно и спонсоров (вдруг найдутся?) и — более энергично и настойчиво — заказчиков. И мои усилия принесли результат. С одной стороны, он был закономерным. Я просто не мог отказаться от своей идеи и готов был на любые жертвы ради ее осуществления. Но в то же время знакомство с компанией, которая и стала в результате генеральным спонсором кругосветки, было совершенно случайным.

Летом 2009 года, когда я активно занимался рекламой проекта «Мир без виз» и поиском спонсоров, стартовал новый сетевой проект — туристическое сообщество «Турбина. Ру». С главным редактором портала Димой Киро мы вначале познакомились через социальные сети, а затем и встретились лично. Поговорили и поняли, что мы просто идеально подходим друг к другу. Мы договорились, что во время путешествия я буду не только писать заметки и делать фотографии, но и выкладывать их на сайте. А мне за это будут платить. Если не лениться, то денег мне как раз должно хватить на то, чтобы проехать вокруг света.

Часть I

Европа

Глава первая

Хорватия

Кругосветное путешествие началось 19 сентября 2009 года. На первом, европейском, этапе к троим потенциальным «кругосветчикам» присоединилась моя старшая дочь Виолетта, которая на тот момент была студенткой геологического факультета МГУ.

В середине сентября уже близилось закрытие летнего туристического сезона. И на Балканы чартеры летели практически пустыми, чтобы забирать последних туристов, наслаждающихся бархатным сезоном. Поэтому турфирма, которая специализировалась на отправке туристов в Хорватию, с легкостью продала нам билеты в Пулу (в одну сторону) по демпинговой цене — всего по 50 евро.

На туристический сезон с мая по октябрь Хорватия ввела с Россией безвизовый режим. На паспортном контроле вообще ни у кого ничего не спросили. Мы легко и быстро получили первые въездные штампы. Вот бы так же было во всех странах мира!

Четыре километра, отделявшие аэропорт от Пулы, мы предпочли пройти пешком. С помощью ритмичной физической активности было легче совладать с охватившей всех нервозностью, сродни той, которую испытывают спортсмены на старте.

Как гласит китайская поговорка, «даже путешествие в десять тысяч ли начинается с первого шага». Но шаг шагу рознь. Первый шаг кругосветного путешествия несет в себе значительно больший заряд энергии, чем точно такой же шаг, который делаешь через порог своего дома, отправляясь на работу или за покупками.

Из хмурой слякотной Москвы мы перенеслись назад в лето под безбрежное голубое небо. Нам на пути попадались и ярко-зеленая трава, и деревья, на которых не было ни одного желтого листа, и только что раскрывшиеся цветы и буквально тут же по соседству — виноградник со спелыми гроздьями, огромные красные гранаты, спелые плоды инжира.

Впереди виднелся город, в котором точно так же были смешаны воедино прошлое и настоящее, древние руины стояли по соседству с яркими витринами бутиков, а разноголосый шум центральных улиц соседствовал с тишиной узких переулков.

Пула — один из древнейших городов на территории современной Хорватии. Но назвать его хорватским можно только по той несущественной с точки зрения мировой истории причине, что мы попали в него с хорватскими въездными штампами в паспортах.

Прекрасная местная гавань, входящая в число лучших гаваней мира, была заселена в те далекие времена, когда никаких хорватов не было и в помине. Сведения о первых поселенцах дошли до нас только через вторые-третьи руки. Самым авторитетным античным автором, писавшим об основании Полы (так раньше называли нынешнюю Пулу), считается древнегреческий историк и географ Страбон. Хотя сам лично он здесь никогда не был, но утверждал, что первое поселение на берегу гавани основали древние колхи — выходцы из легендарной Колхиды.

Документально зафиксированная история Пулы начинается в 177 году до н. э., когда гавань Пулы захватили римляне. Их и можно считать настоящими основателями города. Именно при римлянах здесь появилось не поселение, а самый настоящий город, расцвет которого пришелся на период правления императора Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.).

Если судить по размеру местного амфитеатра, то при римлянах город был и больше, и важнее, чем сейчас. Ведь этот амфитеатр — второй по величине в мире. Он уступает своими размерами только римскому Колизею, на который удивительно похож по своему внешнему облику. Но сравните теперь по размеру современный Рим и современную Пулу. Огромная разница в размерах налицо. Вероятно, в античные времена она была не так заметна.

Кроме самого амфитеатра, от которого сохранилась лишь часть стены из трех стоящих друг над другом рядов арок да частично зрительские ряды, в городе еще много римских руин. Самые заметные из них — Триумфальная арка Сергиуса, руины римского форума и храм Августа. Остальным римским сооружениям повезло меньше. Сменившие римлян венецианцы, а затем австрийцы и итальянцы разбирали их на стройматериалы. И вероятно, делали это неоднократно. Ибо от всех, кто здесь жил после римлян, осталось значительно меньше, чем от основателей города. Самое заметное сооружение — крепость Каштел, превращенная в исторический музей. Но и она интересна не сама по себе, а открывающимся со стен прекрасным видом на город. И в первую очередь все на тот же римский амфитеатр.

В Пуле есть и порт, и железнодорожный вокзал, и автостанция. Но начинать свое путешествие мы будем… с автостопа. Для меня в этом нет ничего экзотического или нового. Скорее, наоборот, мои первые путешествия по заграницам были исключительно автостопные.

Кругосветное путешествие по безвизовым странам мы начинали вчетвером. Конечно, путешествовать автостопом нераздельной четверкой очень сложно. Особенно в Европе. Самый правильный способ — разделиться на пары и встречаться в заранее условленном месте (Интернет и сотовая связь не дадут совсем уж надолго потеряться).

Для меня и моей дочери Виолетты автостоп был уже привычным способом путешествий, а Саша Богомолова и Олег Семичев об автостопе знали только понаслышке — преимущественно из моих же книг. Поэтому мы поделились так, чтобы в каждой паре был один опытный автостопщик и один новичок. Голосовали в 50 метрах друг от друга — чтобы не пугать проезжающих мимо водителей.

Две пары в одинаковых оранжевых футболках, естественно, привлекали внимание всех проезжавших мимо водителей. Но останавливаться никто не спешил. Впрочем, во всех странах мира самые сложные для автостопа дороги — это те, которые проходят вдоль берега моря. На них большинство водителей — туристы. А они обычно подвозят попутчиков менее охотно, чем местные жители.

Вот и на окраине Пулы водители относились к нам приветливо. Все улыбались, приветливо махали руками и… проезжали мимо без остановки. Значит, нужно запастись терпением. Наша машина мимо не пройдет.

Наконец, удача. В первой же остановившейся машине нашлось место сразу для четверых. Водитель предложил подвезти до Новиграда, расположенного почти на самом севере Истринского полуострова, недалеко от границы Словении.

Город Новиград (на итальянском Читтанова, на русском назвали бы Новгородом), расположенный возле устья реки Мирны, впадающей в Тарский залив, конечно, оказался отнюдь не новым. Уже во времена Римской империи здесь была колония Эмона. Позднее здесь проходила линия противостояния мусульманского и христианского мира. И город часто оказывался на линии фронта. Во время очередного военного конфликта его почти полностью разрушили турки. Сохранились несколько римских и венецианских зданий, ратуша и часть крепостных стен, украшенных зубцами, как Московский Кремль. Все остальное — дачи и отели.

Отелей много. Но в сентябре в Хорватии теплее, чем у нас летом. И зачем нам в такую теплую погоду искать место под крышей? Да еще и на берету моря. Нам даже не пришлось выходить из города. Палатку мы поставили на бетонной площадке на берегу моря (пляжа как такового там не было) — прямо напротив теннисных кортов какого-то отеля. Можно сказать, устроились даже не в первой, а в нулевой линии (отель первой линии был у нас за спиной — в 50 метрах дальше от моря). Неподалеку нашелся душ, в закрытом на ночь кафе — кран с водой и работающая розетка.

Утром мы продолжили изучение хорватского автостопа. Опять поделились на две пары, договорившись встретиться в Порече. Вскоре Олег с Виолеттой уехали на миниатюрном «Фольксвагене». Минут через десять мы с Сашей Богомоловой помчались вдогонку за ними на огромном и совершенно пустом туристическом автобусе. А ведь могли бы ехать в нем и вчетвером! Но кто бы знал!

Пореч, как и все старые городки Истрии, был основан в доисторические времена, но настоящим городом стал только при римлянах. Они создали здесь свое укрепленное военное поселение, которое уже во второй половине I века до н. э. получило статус отдельной римской колонии — Юлия Парентиум.

Первые христиане, еще нелегальные и жестоко преследуемые, появились в Порече уже в III веке. Поэтому в начале IV века — буквально сразу же после легализации христианства в Римской империи — в городе был уже свой епископ. До сих пор здесь можно увидеть множество культовых сооружений, разной степени сохранности. Среди них и знаменитая базилика Святого Евфразия, включенная ЮНЕСКО в список памятников мирового значения.

Через узкие ворота мы вошли в маленький внутренний дворик, обрамленный с четырех сторон классическими римскими портиками. Справа — церковь с фрагментами мозаики как на полу, так и на потолке. Во второй половине IV века на этом месте была часовня, посвященная святому Мавру, покровителю города. Позднее ее перестроили в церковь, а в VI веке — в базилику Святого Евфразия, который в период строительства церкви был местным епископом.

Слева от базилики — вход на колокольню. Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням на самый верх, я увидел не только двускатную черепичную крышу базилики и внутренний дворик, но и весь город, занимающий маленький скалистый полуостров. Видно, что застроен он очень плотно. Узкие улочки едва угадываются в сплошном покрове из черепичных крыш. А площадей совсем не видно.

Полуостров омывается водами ласкового Эгейского моря, над которым раскинулось голубое безоблачное небо. Вода в прибрежной зоне была настолько прозрачной, что позволяла рассмотреть дно во всех деталях. Видны были даже камни, лежавшие в десятках метров от берега.

Мы вернулись на трассу и попытались продолжить свое путешествие автостопом. Поначалу все было совсем не плохо. Нас, сразу четверых, подбросили на попутном автобусе до Зеленой Лагуны. Там мы встали в тени дерева, усыпанного спелыми плодами инжира. И… надолго застряли.

Начался разброд и шатания.

— Сейчас пошлю эсэмэску: «Мама, забери меня отсюда», — Виолетта сказала это в шутку, но было видно, что ей уже порядком надоело торчать на одном месте.

Олег явно был настроен стоять до последнего. Буквально на второй день знакомства с автостопом он стал ярым фанатом этого способа передвижения. Он и позднее всегда голосовал за автостоп.

— Мнения разделились, — сказала Саша, комментируя ситуацию на мою видеокамеру, и продолжила: — Но в одном мы вместе — видно, Ровинь — какое-то не для нас место.

Перед началом путешествия мы договорились, что если нам не удастся прийти к какому-то единому мнению, то решение придется принимать мне. Я же не был настроен биться за автостоп до победного конца. Хотя и был уверен, что рано или поздно мы обязательно с этого места уедем. Просто не можем не уехать. И все же я предложил перейти на противоположную сторону дороги и… поехать назад в Пореч, чтобы оттуда поехать в Ровинь на автобусе. Ведь главное для нас само путешествие. А где ночевать, чем питаться и каким транспортом пользоваться — это вопросы, которые решаются по мере их поступления. Именно это, вкупе с ненужностью виз, и давало нам пьянящее чувство свободы.

Вернувшись в Пореч на попутке, мы сразу же отправились на автовокзал. И, как оказалось, вовремя! Автобусы в Хорватии, как мы только что выяснили, ходят преимущественно в дневное время. Поэтому, когда мы сразу же после заката зашли на автостанцию, там как раз грузился самый последний в этот день автобус до Ровиня.

Едва мы зашли в автобус, как он сразу же и поехал. Вскоре к нам подошел кондуктор.

— По 38 кун с человека.

— Нет, так не пойдет! Дорого! — возмутился Олег.

— Дорого? — удивился он. — Как же дорого?

Но Олег не сдавался.

— Давай 100 за четверых, — предложил он.

— Давай! — тут же и как-то неожиданно легко согласился кондуктор.

Оказывается, Хорватия все же еще не совсем Европа, хотя и рвется изо всех сил в Европейский Союз. Олег тут же почувствовал себя «как дома».

— Вот видите, — с торжествующим видом сказал он нам. — Все хотят заработать. — Он и в дальнейшем во время всего путешествия не упускал случая поторговаться. Часами спорил даже из-за 1–2 долларов. Мы с Сашей, поняв, что с Олегом нам соревноваться бессмысленно, предоставили ему все споры о ценах. Поэтому и потратили на путешествие примерно на 20 % меньше, чем могли бы.

Постепенно в нашей группе стало естественным путем формироваться разделение обязанностей. Не произвольное, а «по интересам».

У нас не было заранее выбранного маршрута. Я же во многих странах уже был. Но и про те, в которые попадал впервые, много читал. Поэтому мне не составляло большого труда понять, куда именно нам стоит заехать. И убедить в этом своих попутчиков. А большой опыт путешествий давал возможность правильно рассчитать время, чтобы успеть на очередной перелет. Ведь на самолеты билеты приходилось покупать заранее.

В Ровинь мы приехали уже в темноте. На улицах царило оживление. На каждом углу играли уличные музыканты. Было тепло и уютно. Мы не стали прицениваться к гостиницам, а сразу же пошли вдоль моря на выход из города, чтобы найти пляж, на котором можно было бы поставить палатку — раз уж она у нас с собой была.

Вначале нам пришлось пройти пару километров по северному пригороду, потом мимо верфи (если так можно назвать пустырь, на котором ремонтируют яхты и баркасы). Наконец начались пустынные в ночной час пляжи. На гальке, в двух метрах от кромки воды — с видом на огни Ровиня — мы и поставили палатку. Тут же стали искать душ — после ночевки в Новиграде успели привыкнуть к комфорту. Душ нашли, но воды в нем не было. Это нас не столько расстроило, сколько удивило. Но идти дальше в поисках более комфортного пляжа не стали.

Утром нас разбудили крики бакланов. Они огромной стаей окутали проходивший недалеко от берега рыболовецкий баркас. Пора и нам вставать и возвращаться в город.

Ровинь оказался удивительно похожим на Пореч и внешне, и по своей структуре. Ночью нам были видны только огни. Но утром можно было разглядеть Старый город, настолько плотно застроенный каменными домами под черепичными крышами, будто здесь совсем нет улиц, и все здания срослись воедино, без остатка заполонив вдающийся в море скалистый полуостров.

Полуостров застроен так плотно, что разноцветные, но немного выцветшие стены домов на берегу стоят прямо в воде — как в Венеции. А из дверей стоящих на берегу домов при желании можно сразу же сесть в лодку.

На самом высоком месте был виден кафедральный собор Святой Эуфемии, тронутый светом раннего утра. Это непропорционально огромное по сравнению с окружающими домами здание казалось удивительно маленьким на фоне стоящей рядом с ним колокольни, украшенной бронзовой фигурой святой.

В соборе хранятся привезенные из Константинополя мощи Святой Эуфемии. А колокольню используют не только по прямому назначению, но и как смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на полуостров, застроенный домами с черепичными крышами. Если расстояние между домами составляет больше пяти метров, то в Ровине это уже площадь. На стенах примыкающих друг к другу домов местные художники развесили картины. Поэтому улочки стали еще уже. Зато серый цвет каменных стен почти не виден за яркими акварельными пейзажами.

При первом взгляде на карту хорватских железных дорог может создаться впечатление, что инженеры-железнодорожники были немного не в своем уме. Линии — как параллельные прямые Эвклида — не пересекаются между собой. Они то неожиданно появляются, то так же неожиданно обрываются.

Конечно, в таком хаотическом рисунке не было ни злого умысла, ни недомыслия. Все объясняется очень просто. Железную дорогу строили в когда-то едином и, как тогда казалось, устойчивом государстве. В начале 1990-х годов Югославия с громким шумом и чередой кровавых межэтнических конфликтов распалась на части. А единая сеть железных дорог оказалась разорванной на не связанные между собой части. И сейчас, например, из Пулы в Риеку поезда ходят через территорию Словении. А для тех, кто не хочет поездку к ближайшим родственникам, живущим от них всего в 100 километрах, превращать в заграничный вояж, от станции Лупоглав до Риеки пустили специальный автобус.

Железную дорогу нельзя назвать очень оживленной. Поезда ходят с перерывами в несколько часов. Да и состоят они из одного «самоходного» вагона, разукрашенного граффити. Как будто это и не поезд вовсе, а идущий по рельсам большой автобус.

На станции Канфонар билетная касса была закрыта. И, видимо, уже давно. Поэтому билеты мы покупали у кондуктора.

— Вы куда едете? В Хум? Я вам подскажу, где выходить.

Хум на Истре — две мощенные камнем узкие улочки, подсвеченные фонарями, да примерно два десятка одно-двухэтажных каменных домов. Только собор, рассчитанный как минимум на несколько сотен прихожан, служит зримым свидетельством того, что город не всегда был таким маленьким, как сейчас.

В городе в настоящий момент «прописано» двадцать человек. Мы видели только двоих: мужчину на веранде с бокалом красного вина и женщину, у которой попросили воды. Еще в нескольких домах горел свет, а у одной двери стояла детская коляска. Нашелся даже один маленький отель — пустой, а перед входом в город и ресторан, но закрытый.

Очевидно, в разгар туристического сезона туристы здесь бывают. Но в конце сентября, да еще и поздним вечером освещенные старинными фонарями узкие городские улочки были пусты. Как будто мы оказались среди декораций, на фоне которых будут снимать очередную сказочную историю.

Пройдя город несколько раз вдоль и поперек, на что понадобилось совсем немного времени, мы нашли у собора маленькую уютную лужайку с видом на башню с часами (дважды в сутки они показывают точное время — 2 часа 30 минут). С одной стороны был собор, а с другой — городская стена. Церковь скрывала нас от света полной луны, давая темную густую тень.

Утром мы на поезде уехали в Риеку. Не нужно быть большим знатоком иностранных языков, чтобы понять, что название этого города, основанного в XIII веке на месте античного поселка Тарсатика, переводится на русский язык как «река». Итальянское название города — Фьюме. Но в переводе на русский оно означает то же самое.

Река, в честь которой и назван город, рассекает старый центр примерно на две равные части. С одной стороны — два вокзала, порт, церкви и театр, а с другой — замок Трсат и церковь Богородицы Трсатской. Именно там, на возвышающейся над городом скале и появилось первое поселение.

Сейчас Риека — второй по величине город Хорватии и крупнейший порт страны. Автомобильные паромы и скоростные пассажирские катамараны связывают его с островами в Адриатическом море. Из Риеки мы на пароме отправились на остров со странным для русского слуха названием — Раб. Конечно, никаких рабов здесь отродясь не было. В античные времена, когда остров населяли иллирийские племена, он назывался Арба. В немного искаженном виде это название и дошло до наших дней.

Главный город здесь называют точно так же, как и весь остров — Раб. Основали его римляне во II веке до н. э. И буквально сразу же здесь стали строить виллы и дома для отдыха римских патрициев.

После развала Римской империи остров неоднократно переходил из рук в руки. Но он все время оставался островом-курортом для любителей спокойного отдыха на берегу моря под ласковыми лучами солнца. Еще бы! Считается, что именно на этом острове бывает больше всего солнечных дней в году. Причем не только в Хорватии, но и во всей Европе. И действительно, за целый день, проведенный на этом острове, мы увидели прекрасно сохранившийся княжеский дворец XIII века, много церквей и колоколен, но небо было девственно чистым. На нем не было ни одного, даже самого маленького, облачка. Конечно, в такую погоду крыша нам была не нужна. Поэтому мы поставили палатку прямо на пляже. Но спали не в ней, а рядом — на мелкой гальке. На море стоял полный штиль, как на озере. Не было ни прилива, ни самых маленьких волн.