Помоги проекту - поделись книгой:
Бернгард Гржимек
Они принадлежат всем
Они принадлежат всем
Почти ежедневно я получаю письма от молодых людей, мечтающих в будущем приобрести профессию, имеющую отношение к животным. Они сами или их родители просят у меня совета, как лучше всего это осуществить. Однако ответить на это сейчас очень трудно, потому что с каждым днем на земном шаре становится все больше людей и все меньше животных. На всей Земле в наши дни насчитывается больше людей, чем их жило за целых пятьсот тысяч лет до настоящего времени. Все труднее становится заниматься изучением животного мира, особенно в индустриально развитых странах.
Наши прадеды жили в деревнях среди лошадей, коров, кур и гусей или в какой-нибудь дикой местности, где во множестве водились зайцы, лисы, волки, олени и лоси. Еще никогда такая большая часть человечества не жила столь изолированно от живой природы, как сейчас в больших городах: только люди среди людей. И чем меньше людям приходится общаться с природой, с животным миром, тем больше их тянет к ним и тем непреодолимее становится желание видеть их.
Я принадлежу к тем немногим счастливцам, любимое занятие которых («хобби») стало их постоянной профессией. В детстве я разводил кур, кроликов и коз, затем стал ветеринаром, а с 1945 года принял на себя руководство Франкфуртским зоологическим садом, в то время абсолютно разбомбленным и разрушенным до основания. Co временем мне удалось восстановить его и превратить во вполне современное учреждение. Теперь его ежегодно посещает 1,8 миллиона человек, в то время как до войны за год здесь бывало не более трехсот тысяч.
Кроме того, преподавая в университете, я имею возможность знакомить молодое поколение с современной нам фауной, а также изучаю ее сам как здесь, так и в Африке.
За последние двадцать лет я бывал в Африке ежегодно по нескольку раз, притом первое время почти всегда вместе со своим сыном Михаэлем, который был моим лучшим другом и товарищем по работе.
Вскоре нам стало ясно, что великолепнейшему и интереснейшему животному миру Африки грозит полное истребление. От числа тех животных, которых европейцы застали на Африканском материке, явившись туда в прошлом столетии, сегодня не осталось и десяти процентов. Но и этим последним животным суждено погибнуть, если люди всей Земли не возьмут их под свою защиту.
Особенно горько было бы сознавать, что наши дети и внуки, на каком бы языке они ни говорили — на суахили, немецком или русском, никогда уже не смогут увидеть живых слонов, жирафов, львов, носорогов и леопардов. В лучшем случае они будут знать о них только по кино и книжкам.
Мой сын снял два больших цветных фильма, чтобы показать всем людям, какие изумительные создания находятся сейчас на грани полного истребления. Фильмы имели большой успех: они демонстрировались на экранах шестидесяти трех стран. Один из этих фильмов — «Серенгети не должна умереть» — единственный немецкий фильм, получивший знаменитую американскую премию «Оскар». Деньги, вырученные за прокат фильмов, Михаэль использовал на научные исследования африканской фауны. Во время этих исследований при полете над заповедником он погиб, погиб двадцати пяти лет от роду. Я стараюсь один продолжать нашу совместную работу. Эта книга расскажет вам о ней.
Я знаю, что в вашей стране тоже всеми силами стараются сохранить вымирающие виды ценных животных и способствовать их размножению. В прошлом году я посетил Советский Союз и сам убедился в этом. Например, здесь занимаются восстановлением почти совершенно истребленного стада антилопы сайги. Этих антилоп оставалось меньше тысячи, а теперь насчитывается более трех миллионов голов. Восстанавливается также численность соболя, бобра, лося и других животных.
Работы советских ученых по охране природы (например, профессоров Г. П. Дементьева, А. Г. Банникова и др.) широко известны. Они занимаются этими вопросами не только потому, что природа, животный мир так же бесценны для родины, как музыкальные произведения, памятники старины, сокровища искусства и литературы, но и потому, что дикие животные играют немаловажную роль в народном хозяйстве страны.
Большое впечатление произвела на меня поездка на Украину, в заповедник Аскания-Нова, где я вновь увидел столь дорогих моему сердцу африканских животных, которые содержатся там в полувольном состоянии. В заповеднике прожило уже восемнадцать поколений этих животных! Я встретил там антилопу канну, гну, зебр и др. Я сообщил уже об этом по телевидению и в различных статьях миллионам людей и сейчас как раз занят тем, что пишу об этом книгу.
Когда много путешествуешь, вскоре начинаешь замечать, что люди — будь они черными, как мои африканские друзья, или желтыми, краснокожими или белыми, — люди, говорящие на различных языках, все равно всюду одинаковы, с очень схожими заботами, чаяниями и радостями. Всюду есть хорошие и плохие, но больше хороших.
Я был счастлив узнать, что в вашей стране проявляют заботу о прекрасных и благородных животных и о родной природе. Многие люди в других странах будут радоваться этому вместе co мной.
Мне хочется верить, что советские люди, прочтя мою книгу, заинтересуются судьбой африканских животных, спасению которых я решил посвятить всю свою жизнь.
Слон по имени Обер-бургомистр
Это действительно выглядит жутко.
Мой помощник — англичанин Алан — и я едем на нашем вездеходе с юга в Национальный парк Мерчисон-Фолс, расположенный возле озера Альберт в Уганде, не по обычной дороге туристов. Мы катим по слегка волнистой травянистой степи с разбросанными по ней редкими деревьями. Она напоминает большой фруктовый сад. Но эти деревья мертвы. На них нет листьев, многие повалены. У каждого из них кора ободрана слонами.
Вскоре появляются и первые слоны — прямо около дороги стоят две самки и слоненок. Невдалеке пасется еще одна группа из тридцати слонов; они стоят почти неподвижно, только изредка вытряхивая землю из корней вырванного пучка травы. На горизонте я замечаю еще двадцать животных. За несколько минут езды мы насчитали уже пятьдесят слонов.
Однако задерживаться нам нельзя, мы должны вовремя, до захода солнца, прибыть в «Пара-Лодж», большую туристскую гостиницу Парка Мерчисон-Фолс. По дороге, в Кампале, столице Уганды, расположенной возле озера Виктория, я купил пару спортивных тапочек за шесть марок и несколько метров полотна для упаковки нашей клади. Мы захватили с собой также дюжину ананасов и большую гроздь бананов, потому что в диких местностях фруктов уже не купишь. Это нас задержало. А переправа работает только до половины седьмого. Мы как раз успели вкатиться на паром, когда он отправлялся в свой последний рейс на тот берег. Африканцы перегоняют большой паром через широкий Виктория-Нил, держась руками за перила и переступая своими мозолистыми ступнями по тросу, натянутому между двумя лебедками. Как видите, способ очень прост.
В тридцати метрах от переправы, в воде, сидит семейство из пятнадцати бегемотов. Они даже ни разу на нас не оглянулись.
Гостиница оказалась переполненной; невозможно было получить не только комнаты — даже койки. Я еще из Франкфурта написал письмо Франку Попертону, директору Национального парка; однако почта слишком долго добирается до этого уголка Центральной Африки, и письмо пришло только сегодня. Но сегодня сочельник. Об этом я совершенно забыл. Что ж, придется ночевать под открытым небом. Так как оно почти безоблачно, мы не утруждаем себя установкой палатки, а влезаем в спальные мешки и ложимся прямо под кустом. Единственное, что меня пугает, — это москиты, потому что мы не запаслись защитными сетками.
Это была незабываемая ночь под Рождество! Над нами сияют в бескрайнем африканском небе бесчисленные звезды. Внизу, возле Нила, перекликаются бегемоты. Я люблю их добродушный глухой рев. Здесь, в Африке, мне он напомнил нашего бегемота Тони из зоопарка. А когда я слышу его зов там, дома, меня всегда охватывает щемящее чувство тоски по этим озерам Уганды. Самому Тони вряд ли знакома тоска по родине: ведь его родители появились на свет уже в Европе, а не здесь.
Метрах в ста от нас пасутся два слона.
Последний раз я был здесь около десяти лет тому назад вместе с Михаэлем. В то время тут еще не было гостиницы и мы спали в палатке. Уганда тогда была для нас новой, и чувствовали мы себя там не очень-то уверенно, так как из Конго через границу нам пришлось перебираться «контрабандой». В Конго же мы чувствовали себя как дома. В тот раз у нас возникли трудности, связанные с политикой. Мы не получили своевременно визы на въезд в английскую колонию Уганда[2]; не помогли и многочисленные телеграммы, направленные немецкому консулу в Леопольдвиль. Но так как нас чрезвычайно привлекало множество больших крокодилов в Виктория-Ниле, мы решили все-таки проникнуть в Уганду и вступили в переговоры с бельгийскими таможенниками из Махаги, с которыми к этому времени уже успели подружиться. Они-то и показали нам такое место на границе, где на другой стороне нет британских таможенников, и обещали нам, что снова пропустят в Конго, если мы вернемся тем же путем…
В тот раз наша палатка стояла почти на том же месте, на котором я сейчас сплю. Выйдя в то утро на рассвете из палатки, я увидел возле нее большого слона. Я почтительно отступил назад, разбудил Михаэля, и мы быстро привели в боевую готовность кинокамеру. Таким образом нам удалось впоследствии показать своим друзьям в Европе кадры, на которых можно увидеть моего сына совсем рядом со слоном. Сначала слон явно намеревается его прогнать, и Михаэль невольно делает шаг назад. Но затем он снова набирается храбрости и осторожно приближается к слону. Тогда уже тот, несколько испугавшись, немного отступает. Оба хотят напугать друг друга, но сами при этом побаиваются. Это можно себе позволить, конечно, только тогда, когда рядом стоит грузовик, в который вовремя можно прыгнуть.
Этого слона звали Лорд-мэр или по-немецки Обер-бургомистр. Несколько часов спустя он принялся за меня и гонял по всему лагерю. Когда за тобой гонится слон, твои ноги делаются удивительно длинными. Все проводники смеялись надо мной до упаду.
Этого Обер-бургомистра, всем известную фигуру в Пара-Лодже, два года тому назад пришлось застрелить. Ростом он был два метра двадцать сантиметров, весил тридцать пять центнеров; его левый бивень весил семь килограммов, а правый — шесть. Ему было не больше двадцати лет. Этого удивительного слона непреодолимо тянуло к жилью человека. В лагерь он приходил почти ежедневно и зачастую находился там часами. Через некоторое время ему стало казаться обременительным спускаться на водопой к Нилу. Он научился открывать водопроводные краны, которые находились в разных местах лагеря и возле домов. Краны он отворачивал бивнями, но, разумеется, не затруднял себя тем, чтобы завернуть их обратно. Таким образом не раз за ночь вытекали целые цистерны воды. А с ее доставкой в Африке, как известно, дело обстоит довольно сложно.
Джон Миллс, бывший в то время лесничим Парка Мерчисон-Фолс, вынужден был на ночь отвинчивать ручки кранов. Но и Обер-бургомистр нашел выход: он стал вырывать водопроводные трубы из земли и ломать их. В конце концов пришлось вокруг каждой колонки построить заграждение из колючей проволоки.
Однажды Джон Миллс проснулся среди ночи. Его дом угрожающе трещал. Он хотел отворить дверь на веранду, но она оказалась припертой слоном. В другой раз Обер-бургомистра застали как раз в тот момент, когда он собрался разбирать соломенную крышу кухни, чтобы добраться до связки бананов, которая там лежала.
Особенно его интересовала работа плотников, и он всегда старался подойти к ним поближе и посмотреть, что они делают. Строители обычно не обращали на него внимания, пока слон не приближался примерно на тридцать метров, и только тогда благоразумно скрывались. Он же в это время тщательно «проверял» их дневную выработку.
В 1957 году он исчез на несколько месяцев. Люди из туристской гостиницы «Пара-Лодж» надеялись, что он пристал к стаду диких слонов, а может быть, даже стал их вожаком. Но он вернулся. С обломанным клыком.
Как-то ему захотелось полакомиться пивом, и он полностью разрушил пивоварню. А однажды ночью без всякого зазрения совести он уничтожил целый мешок батата на веранде лесничего и при этом снес часть ее крыши. На этот раз Джон Миллс уже не смог прогнать его криками. Он зажег несколько листов бумаги и бросил их на веранду. Но слона это нисколько не напугало. Дикие животные вообще не боятся огня, как это им часто приписывают в книжках. Наконец его удалось прогнать несколькими выстрелами в воздух. Словом, Обер-бургомистр был несколько неприятным жильцом Пара-Лоджи.
Роковой же для него оказалась «любовь к животным» со стороны посетителей. Они начали его кормить бананами. Этот великан быстро усвоил, что в автомобилях хранятся весьма вкусные съедобные вещи. Он стал запускать свой хобот в открытые окна машин и обыскивать их, вытаскивая наружу обивку сидений и рассекая своими бивнями брезентовые верха. Если машины оставляли на ночь запертыми, исполинскому животному стоило только запустить хобот под шасси и несколько раз тряхнуть, как все запертые двери сами собой раскрывались.
Постепенно он становился все назойливее. Он вторично разрушил пивоварню и обшарил ночью две палатки в поисках съестного, несмотря на то что в них спали приезжие.
Самое же неприятное случилось с четырьмя немцами. Они, так же как мы сейчас, не получили вечером места в гостинице и поэтому ночевали в своей машине на улице. Провиант они сложили под машину. Так как Обер-бургомистр никак не мог его оттуда достать, он просто взял и перевернул машину кверху колесами. Немецким гостям эта ночь показалась, видимо, несколько «неуютной».
После того как через два дня он опрокинул и вторую машину, лесничему пришлось с тяжелым сердцем его пристрелить. Все обитатели Пара-Лоджи оплакивали слона, потому что за долгие годы он стал как бы неотъемлемой частью этого туристического лагеря.
Два года тому назад, еще из Франкфурта, я запрашивал у Франка Попертона, не снял ли кто-нибудь Обер-бургомистра в тот момент, когда он опрокидывает автомобиль. Но такого снимка не нашли. В этот мой приезд я продолжил поиски. И выяснилось, что одному из местных жителей удалось снять своей простенькой «бокс-камерой» тот момент, когда слон поднимает в воздух машину. Снимок не очень четкий, но от дешевого аппарата нельзя и требовать большего. К тому же рассерженный слон был так близко!
Досадное стремление многих людей обязательно покормить каждое животное бывает, как известно, причиной многих болезней и смертей животных в зоопарках. В национальных парках это приводит к тому, что павианы и другие обезьяны вскоре становятся так навязчивы, что проникают через окна в машины, вырывают из рук посетителей хлеб и фрукты, начинают угрожать им или даже кусаться. Впоследствии таких испорченных людьми назойливых животных лесникам приходится пристреливать. Национальный парк не зоопарк. Большие медведи, которые попрошайничают на проезжей дороге в Йеллоустонском парке в Северной Америке, или мартышки, сидящие в Африке на капотах машин, портят посетителям впечатление от нетронутой, девственной природы.
Да, в слонах в Парке Мерчисон-Фолс недостатка нет. Их численность определена примерно в двенадцать тысяч голов, хотя и здесь, как почти везде в Африке, не найдешь огромных, «капитальных» самцов с мощными бивнями. Лесничим парка становится не по себе от засилья слонов, вторгающихся в их мирные владения.
Слоны страшно любят путешествовать в отличие от носорогов, которые навсегда остаются и умирают там, где они однажды поселились.
Повсюду вокруг Национального парка появляются новые деревни, жители которых охотятся на слонов. Вот почему эти животные постепенно скопляются в надежно охраняемых местах. Такие национальные парки, разумеется, не обнесены забором, а представляют собой лишь охраняемые законом местности. Однако слоны, которые здесь не находят для себя достаточного пропитания, очень скоро могут превратить любой ландшафт в пустыню. Чтобы добраться до зеленых веток кроны, они с корнем вырывают молодые деревья, а деревья потолще ломают, напирая на них своим телом. Однако в тех местах, где их число не превышает обычной нормы, таких привычек у этих толстокожих не наблюдается.
Земля, лишенная тени от крон деревьев, сохнет, подрост тоже не успевает вырасти, потому что слоны тут же снова вырывают и поедают молодые деревья. Они пробуравливают своими бивнями большие отверстия в мощных, насыщенных влагой стволах изумительных баобабов. Слоны так расщепляют мягкую древесину, что она превращается в труху и гигантское дерево падает.
Работники Национального парка Мерчисон-Фолс не знают, как быть. Нужно отстрелить по меньшей мере тысячу двести слонов, но это была бы огромная кровавая бойня. А если вы призваны охранять животных и штрафуете браконьеров за то, что они убивают слонов и кафрских буйволов, на такое трудно решиться.
Сто лет тому назад Парк Мерчисон-Фолс отнюдь не был безлюдной степью, как сегодня. Первым европейцем, появившимся тогда в этих местах, был английский исследователь-путешественник Самуэль Бэкер, приехавший сюда вместе со своей супругой венгеркой Флорентиной фон Саас, которая сопровождала его во всех экспедициях. Они-то и открыли здесь 3 апреля 1864 года Мерчисонский водопад[3].
He так давно мне попал в руки отчет Самуэля Бэкера, и я его перевел:
«…Госпожа Бахета знала эту страну — она уже бывала в Магунгу, когда еще служила у Сали, который позже был убит Камурази. Она сказала мне, что наступил последний день нашего плавания на каноэ, так как мы уже приближаемся к большому водопаду, о котором она мне так часто рассказывала.
По мере того как мы продвигались вперед, река постепенно сужалась и наконец достигла ширины ста восьмидесяти метров. Когда люди переставали грести, до нас явственно доносился шум воды. Я его услышал еще утром, когда проснулся, но принял тогда за отдаленные раскаты грома. К десяти часам грохот усилился и по мере нашего приближения все нарастал. Спустя несколько часов, во время которых мы приналегли на весла, а течение становилось все сильнее, рев водопада стал слышаться уже совершенно отчетливо. В том месте, где река делает небольшой поворот, мы подплыли к нескольким заброшенным рыбачьим хижинам. Нигде прежде я не видел такого множества крокодилов, как здесь, на песчаных отмелях реки. Они лежали, точно бревна, вплотную друг к другу; на одной отмели мы насчитали двадцать семь больших животных. Каждый клочок земли, освещенный солнцем, был забит до отказа.
С того момента, как из озера Альберт мы въехали в Виктория-Нил, по обоим берегам потянулись возвышенности, довольно круто обрывающиеся к реке. Их высота достигала примерно шестидесяти метров.
Теперь утесы стали значительно выше и отвесней. По грохоту воды я заключил, что как только мы пройдем поворот реки, то сразу увидим водопады. Поэтому я приказал гребцам плыть дальше. Вначале они воспротивились моему желанию. Они хотели остаться возле заброшенных рыбачьих хаток: это, мол, и есть конец нашего путешествия, дальше ехать нельзя. Но когда я объяснил им, что мне хочется только посмотреть на водопады, а вовсе не подъезжать к ним, они тотчас согласились грести дальше, против течения, которое теперь стало очень сильным.
Когда мы достигли поворота, нас совершенно потрясло открывшееся перед нами великолепнейшее зрелище. По обоим берегам реки почти на сто метров ввысь вздымались облесенные скалистые утесы.
Мощная река протискивается здесь через расселину в скале, образующую узкую горловину, не превышающую пятидесяти метров. С диким ревом прорываясь сквозь каменные тиски, река низвергается в темную бездну. Белоснежный водопад на фоне окружающих его темных скал выглядел изумительно, а дикие заросли еще больше подчеркивали красоту этого зрелища.
В честь уважаемого президента Королевского географического общества Мерчисона я назвал водопад его именем. Это самое впечатляющее зрелище, которое можно встретить на этой реке».
Впрочем, Бэкер, глядя снизу вверх, несколько преувеличил ширину расселины в скале, сквозь которую со стоном, бешено вспениваясь, проносится Нил; она не пятидесятиметровая, а едва достигает шести метров. Она должна быть страшно глубокой, иначе воды реки не смогли бы поместиться в ней. Узкий и уродливый железный мостик, построенный здесь для военных целей, недавно был снесен во время половодья.
Сто лет тому назад там, где теперь расположен Национальный парк Камурази, африканский король Буньоро много месяцев подряд держал в плену супругов-изыскателей. Никто о них долгое время ничего не слыхал.
Через несколько лет Египет захватил все эти земли. Хедив даже основал здесь военные опорные пункты. Потом началась война между африканскими королями.
В конце концов спустя еще двадцать лет англичане основали у подножия Мёрчисонского водопада свой военный опорный пункт. Однако вскоре здесь начала свирепствовать сонная болезнь. Это ей слоны, бегемоты и антилопы обязаны своим спасением. Когда Уинстон Черчилль проезжал здесь в 1907 году, последние деревни уже вымерли. Отсюда перед Первой мировой войной эвакуировали всех выживших жителей. Здесь остались одни кафрские буйволы и носороги.
Впоследствии отсутствие людей значительно облегчило организацию здесь заповедника. Даже охотники за слоновой костью и крупной дичью не решались в течение нескольких десятков лет появляться в зараженной местности. Следовательно, не мудрые соображения лесничих и деятелей по охране природы способствовали выбору этого места, а муха цеце, переносчица сонной болезни. Так же примерно обстояло дело и с другими национальными парками Африки.
Сегодня путешественник вряд ли сможет увидеть в Африке больших крокодилов, да и крокодилов вообще. Из-за того, что уже много лет подряд в моде сумки, дамские туфли и бумажники из крокодиловой кожи, крокодилы почти полностью истреблены даже в самых отдаленных озерах и реках.
Крокодилы, пожалуй, наименее привлекательны из всех животных Африки. Они ведут себя примерно так, как акулы в океане. В некоторых местах среди крокодилов можно спокойно купаться и ни одному из них не придет в голову напасть на человека. А в других они вдруг внезапно кого-то утаскивают и разрывают.
Так обстоит дело и здесь, на Виктория-Ниле. Джон Миллс, предшественник Франка Попертона, не боялся переплывать каждое утро широкую реку, густо заселенную крокодилами. И никогда с ним ничего не случалось. Тем не менее здесь же, возле берега, крокодил схватил за ногу мальчика, набиравшего воду. Подоспевшие люди, колотя по животному палками, сумели вырвать ногу несчастного из его пасти, но нога была уже настолько искромсана, что спасти пострадавшего не удалось. Несмотря на это, Джон Миллс по-прежнему продолжал плавать в этой реке.
Особенно неприятно, когда крокодилы появляются возле плотин и дамб. Дамбы сооружают в степных долинах, чтобы задержать на несколько недель или месяцев воду после сезона дождей. Таким способом обеспечивается водопой для рогатого домашнего скота и диких животных, которые могут дольше пастись в окрестностях водоема. Крокодилы же в таких дамбах роют свои норы; туда проникает вода и размывает плотину.
Потопив свою жертву, эти зеленые чудовища не всегда тут же ее проглатывают, а частенько затаскивают в свою нору под водой и оставляют там до тех пор, пока она не начнет разлагаться. Один местный житель, которого крокодил приволок в нору в бессознательном состоянии, очнулся во тьме и, прорыв в земле ход, сумел выбраться наружу.
Впрочем, не крокодилы делают столь опасным купание во многих местах Африки. И сонной болезни путешественнику нечего бояться; мне еще ни разу не приходилось увидеть в Африке человека, страдающего этой болезнью. Но во многих водоемах еще не перевелись кровяные двуустки — бильгарции. В наибольшей степени среди африканских водоемов ими заражен Альберт-Нил, протекающий по краю Парка Мерчисон-Фолс. Бильгарции живут в кровеносных сосудах человека, главным образом в печени и в венах кишок. Длиной они от одного до двух с половиной сантиметров. Их яйца выделяются вместе с испражнениями человека и животных. Вылупившиеся из яиц маленькие личинки поселяются в улитках, в которых происходит их метаморфоза. Сформировавшиеся бильгарции начинают свободно плавать в воде, откуда и проникают в кожу купающихся людей и животных. Они передвигаются по кровеносным сосудам вплоть до легких и вызывают сухой кашель. Потом они пробираются дальше — до печени и мочевого пузыря. Сформировавшиеся бильгарции могут жить в человеческом организме до двадцати лет (если больной сам доживет до этого времени). У больного увеличивается печень, появляется кровотечение во время стула и при мочеиспускании.
Лишь в 1917 году в городе Антимонио (Мексика) удалось найти средство, с помощью которого бильгарций можно частично изгнать из человеческого организма. Но уберечься от них можно лишь одним способом: не купаться в зараженной воде.
Когда мы были в этих местах много лет тому назад, на береговых отмелях Виктория-Нила кишела масса огромных крокодилов. А нильские гуси так безмятежно расхаживали между ними, как будто бы эти чудовища не едят птичьего мяса. Вероятно, крокодилы здесь такие сытые потому, что бушующие водопады Виктория-Нила глушат больших рыб. Ниже по течению крокодилам остается лишь выбирать их из воды.
Здесь, в Национальном парке Мерчисон-Фолс и в Национальном парке королевы Елизаветы (втором Национальном парке Уганды), можно любоваться дикими животными без хлопот и даже с удобствами. Посетители скользят по воде в просторных моторных катерах прямо между бегемотами и приближаются к берегу то там, где спускаются на водопой слоны, то там, где собираются в стаи пеликаны или кафрские буйволы отдыхают близ прохладной воды, а на прибрежных деревьях устраиваются на ночлег стада павианов…
На деревьях здесь сидят белогрудые орлы-крикуны и высматривают рыбу, бакланы расправляют на солнце свои промокшие крылья, чтобы просушить их. Крокодилы лежат на берегу мордой к воде и только тогда соизволят нырнуть в воду, когда лодка уже подойдет на расстояние нескольких метров.
Сегодня еще можно встретить крокодилов. Но их теперь гораздо меньше, и они стали пугаными. Так как за крокодильи шкуры дорого платят, то в последние годы местные жители стали по ночам за ними охотиться. Из-за этого Франк Попертон был вынужден приобрести быстроходную моторную лодку, оснащенную сильным прожектором, на которой уже в течение нескольких недель он курсирует ночью вверх и вниз по Нилу, и уже поймал нескольких браконьеров. Но надо штрафовать скорей не их, а торговцев, которые скупают шкуры и незаконно добытую слоновую кость. Это они вводят в соблазн «маленького человека».
До сих пор остается неразгаданной тайной Африки, почему в Парке королевы Елизаветы нет крокодилов. По всей вероятности, дело в том, что они не могут подняться вверх по водопаду на реке Семлики, а по берегу не имеют возможности пройти из-за густых лесов, подступающих к самой воде; лесов крокодилы не любят. Во всяком случае, ни в Елизаветинском парке, ни в озере Эдуард можно не бояться встретить этих рептилий.
He так давно «дефицит крокодилов» доставил много хлопот одной американской кинокомпании, задумавшей снять фильм в Уганде. Автор сценария придумал замечательную сцену: крокодилы должны были лежать на берегу с широко открытой пастью и греться на солнце. Затем «крокодильи сторожа» (особый вид птиц) начинают сновать в этой открытой пасти и выклевывать из зубов остатки обеда. Эти птицы действительно так поступают.
Однако сценаристы редко задумываются над тем, каким образом можно снять такие вещи. Кинодеятели сидели в Кампале, но во всей Уганде вне национальных парков нельзя было найти ни одного крокодила. Поэтому им пришлось послать охотников в Конго, и тем наконец через девять дней удалось подстрелить крокодила на Семлики-Ниле. Его привезли на грузовике в Кампалу, уложили в саду, раскрыли ему широко пасть и укрепили ее в таком положении при помощи палочек. Итак, одно требование было удовлетворено. Но никаких «крокодильих сторожей», конечно, раздобыть не удалось, да этим птицам и не пришло бы в голову ни с того ни с сего залезть в пасть мертвого крокодила. Вконец расстроенные кинодеятели решили купить на птицеферме несколько цыплят леггорн, обрезали им хвосты, раскрасили оперение, затем насыпали для них корм в пасть мертвому крокодилу и таким образом сняли этот фильм (название которого мне здесь не хочется указывать), согласно требованиям сценария. Такие фильмы при демонстрации их в тех местах Африки, где они снимались, часто вызывают лишь смех.
Как-то, когда мы сидели в прелестном домике господина Пейджа, заместителя директора Елизаветинского парка, и угощались английскими кушаньями, приготовленными его женой, прибежал взволнованный гонец и сообщил ужасную весть. Восемнадцатилетняя девушка, несмотря на запрет, ехала после наступления темноты на велосипеде по проселочной дороге, ведущей через Национальный парк. Пасшийся в это время невдалеке бегемот напал на нее и здорово отделал. Мистер Пейдж тут же отвез ее на своей машине в Катве к врачу. Доктор трудился полночи, сшивая несчастное существо: живот был вспорот, мускулы во многих местах разорваны. Врач сделал ей переливание крови и ввел в вену физиологический раствор. Несмотря на это, на следующий день к вечеру девушка скончалась.
Бегемоты, слоны, кафрские буйволы могут натворить много бед, если их чем-нибудь напугать или когда они считают, что на них напали.
Недавно лесничий африканец Тиртулиано Овонг ехал на велосипеде в Судан, где собирался провести свой отпуск. При этом он воспользовался одной из тропинок через кустарники, по которой обычно ходят только животные. Внезапно он увидел на тропе новорожденного, как ему показалось мертвого, слоненка. Естественно, Овонг остановился, чтобы осмотреть животное. Когда он приблизился к нему, то обнаружил, что тот жив, и тут же, к своему ужасу, увидел мамашу слоненка, которая была уже на расстоянии тридцати метров. Человек немедленно спрятался, но, к несчастью, ветер дул от него к слонихе. Она обнюхала свое дитя, потом заметила велосипед и забросила его на дерево. Затем она подняла слоненка на бивнях и, придерживая хоботом, унесла. Овонг достал свой велосипед, который, к счастью, оказался целым, и поехал дальше.
Еще более опасный инцидент произошел с одним из африканских лесничих, Юстимианом Токваро. На него прямо на улице напал слон, обхватил его хоботом и потащил по дороге. Не теряя присутствия духа, Токваро выскользнул из своей тужурки и запихнул ее в открытый рот слона. Тогда животное бросило его и попыталось пригвоздить бивнями к земле. Но так как Токваро был очень худ, то бивни вонзились в землю по обе стороны его тела. После этого слон оставил его в покое — по всей вероятности, его напугали крики других лесников.
Из Парка Мерчисон-Фолс мы направляемся в Парк королевы Елизаветы.
Перед нами долгое время катила машина типа крытого «пикапа», которую три английские учительницы переоборудовали в «домик на колесах». На ней они уже исколесили пол-Африки и осмотрели многие национальные парки. Одна из учительниц сидит за рулем, две другие лежат сзади — в окно видны лишь их светлые босые пятки. Собственно, только пятки и осматривают окрестности, а сами девушки дремлют, разморенные жарой. Так они совершенно равнодушно проезжают мимо большого стада слонов и трехсот кафрских буйволов: очевидно, и зрелищем диких слонов можно пресытиться. Когда я вижу такое, то страшно возмущаюсь, но нам нужны эти туристы. Только благодаря им у слонов и львов еще есть надежда хоть где-то сохраниться.
Мы проезжаем по недавно появившимся поселкам и густонаселенным местам. Зеленые чайные плантации взбегают по склонам холмов, на вершинах которых, точно замки, стоят белые просторные дома управляющих. Дороги асфальтированные, с белой полосой посередине. Нигде ни антилопы, ни зебры. Даже там, где природа осталась нетронутой, где нет поблизости деревень или стад домашнего скота, дикие животные исчезли. Эпидемиологическая станция по борьбе с мухой цеце не так давно организовала отстрел десятков тысяч слонов, буйволов, антилоп, бородавочников, гиен, газелей, водяных козлов и жирафов. Планомерно уничтожалось все живое, все, что может двигаться. И только потом уже, после того как в Родезии в течение шестнадцати лет было уничтожено триста семьдесят пять тысяч диких животных, выяснилось, что такой метод борьбы с мухой цеце ничего не дает. Оказалось, что муха цеце может жить, питаясь кровью мелких млекопитающих, живущих в норах. А их никогда не удастся полностью истребить.
Пока едешь от одного национального парка или резервата до другого, не встретишь ни одного дикого животного. А в Восточной Африке не так много национальных парков: два в Кении, два в Уганде и три (из которых два прямо крохотных) в Танганьике[4].
Поделиться книгой: