Комодо. Дневники погруженного в себя

Спать лег на палубе — вытащил матрас из каюты и, едва опустив голову на подушку, заснул. Проснулся посреди ночи — со мной это часто бывает. Смотрю на часы — четыре утра. Темно, лодка абсолютно неподвижна, так как поверхность воды спокойна. Тишина — лишь шорох ветра, звезды на небе, звезды в воде. Ну не чудо ли? Засыпаю вновь…

14.04.11

Утреннее пробуждение, чай, первый дайв на ничем не примечательном (на фоне предыдущих) сайте. После всплытия замечаю, что на носу корабля отсутствует парус, который был, когда я только приплыл.

— Где парус-то? Куда делся? — спрашиваю Женька.

— Так его только перед твоим прибытием развернули и, почти сразу, потом убрали. Мы с Вованом оху@ли, как они тебя с парусом прям встречали.

— Да? А я только сейчас заметил, что его нет…

Ай да флоресцы (сказать «ай-да индонезийцы» было бы неправильно — они все очень разные — мало того, что на каждом острове, так и в каждой деревне своя субкультура), ай да рисовщики!

На второй дайв мы снова пришли на Каранг Маккасар (Манта Поинт). Сценарий моего дайва в голове у меня был очень четкий — практически сразу же после начала дайва я бросил группу и ушел в одиночное плавание. Первого манту я встретил где-то на пятой минуте дайва — он шел на глубине, практически по дну. Вернее, не шел, а завис против течения практически на одном месте. Я со всех ног (вернее, со всех ласт) бросился к нему. Подплыл вплотную, схватился за камушек, который очень кстати оказался под рукой, и висел пару минут, рассматривая его, после чего поплыл дальше. Дальше началась феерия — каждые пару минут я встречаю нового манту: больших пяти- шестиметровых, трехметровых юнцов и двухметровых деток.

Когда я увидел полностью черную шестиметровую громаду, я сначала не поверил глазам своим. На всякий случай взглянул на показания компьютера — глубина 10 метров — значит не азотка, значит манта настоящий. Затем вспомнил отрывок вчерашнего брифинга — «возможно, мы встретим мант — как белых, так и черных…». Тогда, услышав это, я удивился — все манты сверху черные, а внизу белые: что значит «как черных, так и белых». Но уточнять не стал. Теперь я понял, что такое черный манта. И белые-то манты очень сильно походят на космические корабли, но черные…

В течение этого дайва встречаю еще двух черных мант — один шестиметровый гигант, как и первый, другой же в длину оказывается метра четыре. Белых мант за этот дайв я встретил с пару десятков, но, конечно, основная изюминка дайва — встреча с черными мантами. Дайв продолжаю 1 час 15 минут — уж больно не хочется покидать эту феерию. Но нужно возвращаться — иначе, глядишь, разволнуются (если бы в группе не было Женька и Воваша, то беспокоился бы на тему того, что корабль уйдет без меня) — тем более, моторные лодки туда-сюда летают: уж не меня ли ищут? Последние минут десять прошли на глубинах пять-шесть метров, поэтому остановку безопасности делать не нужно — сразу всплываю. Еще раз жалею об отсутствии буя — летающие над головой лодки нервируют: в результате нарушаю скорость всплытия и получаю легкую баротравму уха.

Всплываю метрах в тридцати от корабля и направляюсь к нему — все, уже переодевшиеся, стоят на палубе и смотрят на меня. Выбираюсь, начинаю переодеваться. Ко мне подходит гид — Финс.

— It was great dive — говорю ему

— Really? — напряженно смеется, видимо перенервничал…

— Georgy is solo-diver and deco-diver — обстановку разряжает Женек, который, говоря это, подходит, хлопает меня по плечу и смеется — Ты чего так долго? Тут уже спасательную операцию начали.

— Заметил — отвечаю — удивлен!

Снимая гидрокостюм рассказываю всей группе о подробностях своего дайва. Все внимательно слушают — рассказ занимает минут пять-семь.

— А нас этот мудак зачем-то в другую сторону повел — на тридцатник. Каково хрена не понимаю. Стукнуть его что-ли? — жалуется на Финса Женек

— Боюсь, не поможет. Дебилизм в таком возрасте не лечится даже ударами — отвечаю ему

Обедаем, ложусь на матрас на палубе и валяюсь, глядя на окружающие островки и океан. Засыпаю…

Второй дайв делаем на сайте Ванила Кечил («кечил» на местном означает» маленький», а «ванила», как Вы уже догадались, «ванильный»). Женек и Воваш отказались идти на дайв — решили передохнуть. Я же пошел и не пожалел об этом. Сайт представляет из себя островок, покрытый фиолетовыми и зелеными коралловыми колониями — этакое пятнистое безумие сумасшедшего художника, выносящее мозг начисто. На рыб я даже не смотрел — смотрел только на кораллы. Отвлекся ненадолго только на большую черепаху, которая висела, поедая коралл и позволила мне зависнуть в полуметре и рассматривать ее.

— Зря не пошли — это какое-то фантастическое безумие — такое обязательно нужно увидеть — говорю Женьку и Вовашу по окончании дайва и описываю сайт подробно

— Да, зря не пошли — говорит Воваш — Ладно, на дэйлик сюда сходим. Ты на Ринчу пойдешь или экстра-дайв будешь делать?

— Хер его знает — отвечаю — Стоит сходить на Ринчу или лучше на Комодо посмотреть на драконов?

— Лучше на Комодо: драконы ведь комодские — отвечает Воваш, который в этой части планеты уже второй раз — Это ведь бренд. Как это так — смотреть на комодских драконов на Ринче?

— Че думаешь? — обращаюсь к Женьку — На Комодо сгоняем посмотреть на тварей?

— Конечно!

— Тогда идем на экстрадайв.

На подходе к Ринче к нам подплывает полицейский катер. Инспектор полиции, поднявшись на борт, просит нас предъявить билеты национального парка. Все смотрят на Джимми, а тот с удивлением (сука) спрашивает нас всех: как, у Вас нет билетов? Инспектор что-то говорит Джимми, спускается на катер и катер уплывает.

— Всем нужно купить билеты — говорит нам Джимми

— Джимми, билеты должны были купить вы — отвечает Воваш — это включено в стоимость сафари

— Мы покупали по билету на каждого — но они действуют три дня, а сегодня четвертый — тухло отмазывается уродец — поэтому нужно покупать новые

— Так иди и покупай — говорит Воваш

— У нас нет денег

— Джимми, это ваши проблемы. Мы заплатили за сафари. Билеты были включены. Может нужно еще за чай, кофе, еду платить? Скажи. — не унимается Воваш

— У нас нет денег

— Х@й с тобой — говорит Воваш уже по-русски и поворачивается к нам — придется заплатить

— Да и ладно — всего-то десять баксов — отвечает Женек

— Просто сама ситуация бесит — везде на@бать пытаются, где только можно — отвечает Воваш — ты, кстати, Гриха, не знаешь, но они нам сначала завышенную стоимость сафари назвали, мы просто случайно узнали, что буржуи меньше платят и наехали на них. П@дор@с этот Джимми

— Ванила Кечил — отвечаю

— Что? — удивленно спрашивают оба

— Маленький ванила — этот твой Джимми — поясняю

Ржем все втроем. До конца этого дня у Джимми было прозвище «маленький ванила».

Отдаем деньги. Буржуи уже давно безропотно скинулись. Строго-настрого предупреждаем Джимми, что билеты он каждому в руки вручит — чтобы не на@бал снова. Одеваемся и идем на дайв — все, кроме австрияков, которые решили сходить на Ринчу.

Дайв был так себе — лазали по обломкам мертвых кораллов на глубинах 6-10 метров, смотря на всякую макро-херь, которая меня вообще не впечатляет.

После дайва дожидаемся австрияков и идем на Флорес. Интересуемся у австрияков, сколько драконов те видели и какого размера. Отвечают, что семь особей размером полтора-два метра. Договариваемся с Женьком, что через дня три плывем на Комодо (Вовашу это неинтересно — он решил каждый день до конца пребывания на Флоресе ходить на дэйли-дайвы).

На Флорес приходим на закате. Заходим в дайв-центр, ставим печать в логбуки. На вопросы персонала «где остановитесь» отвечаем, что еще не решили — а то снова позвонят в отель и забьют свою комиссию. Сами выходим, останавливаем машину и едем в Бинтанг Флорес. По приезду в отель я договариваюсь о ценах, которые на 20 % ниже, чем объявленные мне в первый раз. Заселяемся, идем в бассейн, затем ужинаем и расходимся спать.

15.04.11

Бывают дни о которых нечего вспомнить…

Воваш ушел на дэйли-дайвинг. Мы с Жекой выбрались в Лабуан Баджо — прошлись несколько километров по полуденному пеклу. Забронировали машину для завтрашней поездки на водопад, который находится в шестидесяти километрах от Лабуан Баджо, затем зашли на массаж и отправились обратно в отель: есть, плавать в бассейне (купаться в море после нескольких дней интенсивных погружений как-то не тянет) и валяться на шезлонгах.

Это был день, о котором нечего вспомнить, кроме того, что это был день накануне поездки вглубь Флореса — на водопад…

Размышления перед сном

Перед сном вспоминаю беседу за ужином. Беседовали о том, как разделять работу и личную жизнь, как эффективно переключаться и по приходу домой выбрасывать из головы все рабочие переживания.

— Я на работу всегда хожу в костюме и галстуке — одеваю на себя этакую «менеджерскую броню» — говорит Воваш — она помогает вживаться в роль. А дома снимаю ее и переключаюсь.

Подход кажется мне интересным. Но вот оборот «менеджерская броня» заставляет задуматься. Люди частенько пытаются натянуть на себя психологическую броню — часто сталкиваюсь с этим. Кто-то одевает вот такую конкретно-функциональную броню. Кто-то носит на себе «купол», помогающий фильтровать внешние сигналы и отсекать заведомо негативные — меня периодически, когда я остро реагирую на окружающее, пытаются учить подобным приемам. Но насколько это эффективно? Что происходит, когда такая броня разрушается? Не лучше ли, забыв о броне, наращивать психологические мышцы?

Вспоминаются размышления Бернарда Вербера:

Что лучше, иметь скелет внутри или снаружи тела?

Когда скелет снаружи, он образует защитный панцирь. Плоть защищена от внешней опасности, но она становится дряблой и почти текучей. И если какое-то острие, несмотря ни на что, проникает сквозь панцирь, потери невосполнимы.

Когда скелет является твердым и тонким каркасом внутри плоти, та открыта любой агрессии. Раны многочисленны и постоянны. Но именно эта кажущаяся слабость способствует укреплению мускулов и защитных свойств тканей. Плоть эволюционирует.

Я встречал людей, выковавших себе усилием разума «интеллектуальный» панцирь, защищавший их от неприятностей. Они казались более сильными, чем остальные. Они говорили «мне наплевать» и смеялись надо всем. Но если проблеме удавалось пробить покров панциря, производимые ею разрушения были ужасны.

Я встречал людей, страдавших от малейшей неприятности, от малейшей атаки, но разум их от этого не закрывался, они оставались чувствительными ко всему, каждое нападение чему-нибудь их учило.

16.04.11

Просыпаюсь в 7-00. В 7-30 встречаемся с Женьком за завтраком — на водопад поедем вдвоем, так как Воваш предпочитает продолжать ежедневно нырять на сайтах, которые мы уже обныряли на сафари. Для меня это — сомнительное удовольствие — я за время сафари от нырялки подустал. На ряд сайтов я еще, конечно, схожу в формате дэйли, но после перерыва: нужно чтобы рецепторы восприятия очистились.

В 8-00 за нами заезжает машина и мы стартуем. До водопада ехать около 90 км. Проезжаем по окраине Лабуан Баджо и выезжаем на трассу, идущую сквозь поля и леса в горы. У двухполосной дороги качество полотна идеальное, в отличие от разбитых дорог в самом Лабуан Баджо.

Дремлю с открытыми глазами, глядя в окно. Пейзаж разворачивается впечатляющий: поля сменяются лесами с необычными огромными лиственными деревьями, периодически встречаются деревеньки с покосившимися хлипенькими домами. Ощущение совсем другого, дикого, мира. Мира богатства природы и нищеты людей. Непонятно только: вокруг столько леса, что каждый житель Флореса мог бы себе хоромы выстроить, а лес бы этого даже не почувствовал. Но почему-то практически все живут в сколоченных из чего попало холупах. Почему? Раздолбайство? Жилье не является для них ценностью? Бедные люди пасуют перед богатой природой? Западный человек вот не пасует, и богатеет, а природа при этом беднеет, причем с катастрофической скоростью…

Через какое-то время мы сворачиваем с асфальта на узенькую дорожку в лесу. Прямо на повороте нас ждут двое местных на скутерах и едут перед нами. Дорога в таких ямах, залитых к тому же водой, что везущий нас внедорожник едет очень тяжело — цивилизация окончательно заканчивается. Въезжаем в какую-то деревеньку — на въезде пасутся два буйвола, дальше тянутся ряды изгородей, за которыми стоят хибары. Машина останавливается на въезде в деревню. Водитель объясняет нам, что эти двое местных — провожатые — они поведут нас через лес к водопаду. Один из провожатых говорит, что идти около часа. «Хорошо, пошли» — отвечаем.

Из каждой холупы выходят люди и смотрят на нас. Взрослые, застенчиво улыбаясь, смотрят из дверного проема, дети подбегают к изгородям и глазеют. Такое ощущение, что мы в зоопарке в качестве экспонатов — привезли каких-то странных белых людей. Мы периодически останавливаемся и фотографируем местных — они от счастья расплываются в улыбках.

Деревня в длину метров пятьсот, дальше входим в лес. Путешествие по лесу, который периодически разряжается небольшими полями, пока не становится совсем густым, занимает около часа. По дороге нас догоняет какой-то местный подросток:

— Привет — обращается ко мне

— Привет

— Как тебя зовут?

— Георгий

— Ты откуда?

— Из России

— Привет — догоняет он Женька

— Привет

— Как тебя зовут?

— Юджин — представляется Женек

— Ты откуда?

— Из России. А тебя как зовут? — спрашивает Женек

— Алехандро

— Откуда ты, Алехандро?

— Из Варшави?

— Откуда? Из Варшавы?

— Нет — из Варшави

— Что такое Варшави?

— Так называется наша деревня

Так мы узнали, что деревня носит имя «Варшави». Ответив на вопросы Женька, подросток спешно ушел в сторону деревни, а мы продолжили путь.

Местами мы проходим через огромные лужи грязи, после которых ноги в тапочках начинают скользить: когда это совсем достает, снимаю тапки, достаю из рюкзака дайверские боты и надеваю их. Местные идут босиком, но учитывая количество коряг и корней, пробивающихся из-под земли, я не рискую следовать их примеру. Один из гидов протягивает руку к тапкам:

— Давай — говорит

— Да, ладно, сам понесу — отвечаю

— Давай, давай — не унимается

— Ладно, держи — даю ему тапки — он, недолго думая, надевает их и идет дальше…

Выходим к горной реке и переходим через нее по камням: для того, чтобы увидеть водопад, приходится забраться на скалу на противоположном берегу. Водопад в высоту метров пятнадцать и видно его не целиком — он падает в круглый «стакан», который открыт частично. Чего-то совсем не интересно — столько ехать и столько идти, чтобы увидеть лишь это?

Гиды говорят, что со скалы можно прыгнуть в реку и один демонстрирует это. Следуем его примеру. Прыгнув в реку, плыву к стакану, чтобы лучше рассмотреть водопад. Совсем близко подплыть не получается — сносит мощным течением.

Когда возвращаемся в деревню, то навстречу попадается толпа детей лет восьми-десяти, идущих гурьбой в одинаковых желтых футболках и с серпами.

— С урока труда идут — говорит Женек

— Возможно — оглядываю окружающие дома — представь, как здесь мрачно жить: крышу за пару дней разорвет о того, что нечем заняться

— Ага. Если кто-нибудь мне когда-нибудь скажет, что хочет куда-нибудь уехать, чтобы найти себя, привезу его на пару дней в Варшави — говорит Женек

Поровнялись с детьми. Они с криками «Хэллоу. Вот из йо нэйм» окружили нас. Воспользовавшись случаем, мы сделали несколько снимков в окружении этой «футбольной команды» с серпами.

Перед отъездом нас пригласили зайти в дом к провожатым. В доме собралась вся их семья. Нам предложили чай или кофе, мы вежливо отказались — стремновато как-то пить что-то здесь. Прощаемся и садимся в машину.