Помоги проекту - поделись книгой:
• водоросли.
От такого разнообразия может вскружить голову. Можно увидеть в каждом виде специалиста в своём деле, действующего в специфических условиях (влажность, температура, воздух и пр.). Из-за того, что эти условия меняются, организм погибает, разлагается и освобождает место для другого вида. Можно представить себе динамику распада и синтеза в виде постоянного цикла воспроизводства жизни, облекающейся в разные формы. Из огромной армии существ, участвующих во всех этих процессах, широкой публике известны в основном дождевые черви, потому что их можно увидеть, а также можно видеть их функционирование. Количество живых существ, обитающих в почве, может равняться и даже превышать количество существ, живущих на поверхности земли. Так, например, в Германии подсчитали, что на каждом квадратном метре почвы, на глубине до 20 см, существуют 650 грамм живых организмов, то есть 650 килограмм на каждый дунам (6.5 тонн на гектар!!! Примечание переводчика).
Минералы, содержащиеся в почве, происходят от размягчения материнской породы, разрушающейся на частицы разных размеров, самые маленькие из которых образуют глину (חרסית, или хамра по-арабски. Примечание переводчика). Из-за разложения органики образуются различные органические кислоты, присоединяющиеся к глинистым частичкам, и они вместе образуют связку – глина-гумус. Эти связки образуют почву, имеющую комковатую структуру. Под действием почвенных организмов и с помощью химических соединений строятся комочки, состоящие в основном из частичек глины и гумуса в коллоидном состоянии. Поверхность каждой частички покрыта тонким слоем воды, в которой расселяются бактерии, выделяющие клейкую слизь, соединяющую частички между собой. Мицелий грибов и корневые волоски растений удерживают всю эту конструкцию вместе.
Комковатая структура почвы является признаком оптимального функционирования микроорганизмов и баланса воздуха и воды в почве. Она также свидетельствует о плодородии почвы. Очень сложно определить понятие плодородия почвы, но ещё сложнее найти точные нормы для измерения плодородия. Урожай обычно измеряют, взвешивая и определяя внешнее состояние плодов. К примеру: дунам (10 соток) яблочной плантации даёт 7 тонн красных яблок сорта Старкинг Делюкс. Этого определения недостаточно, потому что оно не даёт информации о качестве плодов. Мы не знаем, хорошо ли сохраняются плоды при складировании, подвержены ли деревья болезням и вредителям или чисты от них. Это определение также не содержит оценку вкуса плодов.
По нашему мнению, плодородие почвы должно вмещать кроме количественных оценок, лёгких для измерения, ещё и качественные оценки, которые очень сложно измерить. Рост и развитие растения, состояние его здоровья и форма роста могут служить очень хорошими индикаторами состояния плодородия почвы.
Глубина, вода и воздух
Корни растений требуют жизненного пространства для распространения вглубь и для проникновения между частицами почвы. Твёрдые слои скалы, плохой дренаж, отсутствие вентиляции, плотная земля (например, утрамбованная пашня), мешают распространению корней и их проникновению вглубь, а также являются причиной плохого функционирования микроорганизмов. На простом языке это означает, что земля «мёртвая».
Вода – вода нужна не только для растения, но также для функционирования микроорганизмов в почве. В плодородной почве вода оптимально просачивается и хранится, а излишки воды выводятся в подпочву. Органика в почве играет роль своего рода губки накапливающей или выпускающей излишки воды. Она также может быть регулятором – в лёгких почвах увеличивает возможность накопления воды в земле, а в тяжёлых способствует удалению излишков воды, таким образом, сохраняя баланс воды и воздуха в почве.
Воздух – корни растений и микроорганизмы дышат в земле. Большие поры наполнены воздухом. И если дренаж не очень хороший, то излишки воды заполняют эти поры и корни растений не могут дышать. Воздух на 78% состоит из азота. Но растение не может принять этот азот напрямую. Требуются различные микроорганизмы, фиксирующие азот в соединениях, доступных для поглощения растением. Как известно, существует симбиоз между азотфиксирующими бактериями и бобовыми и некоторыми другими растениями. Также определённое количество азота проникает в почву вместе с поливом.
Растению необходимо найти в почве все основные питательные вещества: азот, фосфор и калий, а также микроэлементы: кальций, магний, серу, медь, цинк, железо, марганец, молибден и др. Большинство веществ находится в почве, и если их недостаточно в небольших количествах, то можно их добавить, подсыпав каменного порошка.
При разложении органики могут образоваться два типа гумуса. Один – гумус, питающий растения, который легко разлагается на вещества, непосредственно входящие в цикл обмена веществ растений. Второй – устойчивый гумус (например, торф), образующийся в результате анаэробных процессов (без воздуха) на болотах. Находящиеся в нём вещества устойчивы и не подходят для использования растениями напрямую. В компостной куче мы заинтересованы именно в аэробном процессе (с воздухом) для того, чтобы получить вещества готовые для использования растением. Кроме питательных веществ органика, по-видимому, добавляет в почву и другие вещества, такие как витамины, ферменты, антибиотики, поглощаемые растением и благоприятно воздействующие на него.
Для садовника очень важно различать эти две формы разложения, происходящие в природе. Первый процесс происходит в условиях постоянной вентиляции (воздушный – аэробный процесс), а второй в условиях недостатка кислорода (безвоздушный – анаэробный процесс). Для компостной кучи нам нужен первый процесс, в котором действует биологическая цепочка разложения-синтеза. Различные плесневые грибки разлагают органику – это первый этап разложения, для которого необходим постоянный доступ кислорода. На остатках этой плесени размножаются шляпочные грибы и различные бактерии, которым тоже нужен кислород. Дождевые черви и другие почвенные животные также предпочитают питаться остатками плесневых грибов. Конечным продуктом аэробного гниения являются гумусные соединения, богатые азотом и минералами, легкодоступными в почве для поглощения корнями растений. Дополнительно к этому образуется углекислый газ, необходимый для фотосинтеза.
В процессе анаэробного гниения, по сравнению с аэробным, часто образуются вещества, ядовитые для растений и окружающей среды. Одним из признаков такого процесса является плохой запах, сопровождающий такое гниение. В то время как в аэробном процессе образуются нужные для растений соединения, при анаэробном гниении на промежуточных этапах образуются органические соединения, часть из которых ядовиты, например, фенол и газ метан. Важно отметить, что часть из этих соединений привлекает своим запахом вредных насекомых и поддерживает их распространение. Из опыта: растения, удобренные из слежавшейся компостной кучи, в которой был недостаток воздуха, были легко поражены разными вредителями, такими как морковная муха, луковая муха, капустная муха и другие.
В прошлом было принято готовить удобрения в слежавшейся куче, чтобы не терять азот. При этом не думали об отрицательных побочных результатах, сопровождающих использование слежавшегося удобрения в саду и на полях. Использование такого удобрения всегда сопровождал «запах помойки». Признаком приготовления хорошего компоста является абсолютное отсутствие какого-либо запаха. Аэробный процесс не притягивает мух, разных жуков и крыс. Также нет опасности распространения возбудителей болезней, способных навредить человеку и животным. Мировоззрение органического земледелия видит важность сохранения азота в клетках микроорганизмов, и таким образом не требует добавления химических удобрений или удобрений, приготовленных анаэробным способом. Нет надобности в мероприятиях, направленных на предотвращение потерь азота с помощью утрамбовывания органики, потому что азот всегда готов и доступен для растения за счёт постоянного медленного разложения белков, находящихся в клетках различных микроорганизмов, участвующих в аэробном процессе.
Таким образом, плодородие почвы находит выражение в тех жизненных процессах, которые происходят в почве. В плодородной почве сосуществуют миллионы существ, влияющих на свою среду, и каждое действие, направленное на улучшение и сохранение плодородия, должно основываться на правильном питании этих обитателей почвы.
Глава 2. Компостная куча — выгодное вложение
Древним сельскохозяйственным цивилизациям, в основном дальневосточным, было известно о важности компоста, с помощью которого сохранялось постоянное плодородие почвы, что в свою очередь позволяло прокормить большое сконцентрированное население в течение тысяч лет. В последнее время много говорится о потребности переработки мусора. Компостная куча и мульчирование почвы, по существу, и являются теми необходимыми инструментами для возврата веществ в почву, которые мы забираем при сборе урожая. Мы должны создать все подходящие условия для обновления в почве веществ, необходимых для жизни.
Источники компоста
Нужно разделять вещества, происходящие от растений от других веществ, источником которых являются животные, земля и минералы. Главным принципом должно быть – всё, что произведено на садово-огородном участке, должно вернуться в почву либо через компостную кучу, либо в виде мульчи. Всё это включает: листья, срезанные ветви деревьев, кустарники и многолетние травы, скошенная трава, различные сорняки. Дополнительные вещества, привносимые извне: отходы сельского хозяйства, такие как солома, кожура от хлопка, кожура от овощей и фруктов, отжимки винограда и маслин и другие. С этими веществами нужно быть осторожным, чтобы не внести ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве. Можно также вносить древесные опилки и стружку, однако это требует дополнительного внесения азотосодержащих веществ. Можно добавлять морские водоросли, предварительно промыв их от соли.
Отходы с кухни – все остатки овощей и фруктов, скорлупа от яиц, остатки костей и рыбы. Эти отходы в основном растительного происхождения, требующие немедленного прикрытия тонким слоем земли, чтобы не привлекать мух и различных грызунов типа мышей, крыс и землероек. На деле, нужно использовать на домашних и общественных кухнях два ведра для мусора. Одно, большое, предназначенное для компоста (органические отходы для разложения), а второе для промышленной переработки (банки от консервов, пластик и стекло).
Вещества животного происхождения – помёт домашних животных (коров, лошадей, кур, голубей и др.), костная мука, кровяная мука, рыбная мука, осадки с рыбных прудов.
Мы воздерживаемся от переработки человеческих отходов из-за санитарной опасности, вследствие непрофессиональной подготовки компоста. Это может привести к инфекционным заболеваниям и послужить источником размножения вредителей.
Также мы придерживаемся мнения, что нужно особо тщательно подготавливать компост из городского мусора, чтобы в него не попали промышленные отходы, ядовитые для почвенных организмов. Вещества животного происхождения являются источником азота, фосфора и калия в концентрированном виде. Эти вещества нужны для микроорганизмов, разлагающих вещества растительного происхождения.
Добавка земли – добавляя землю в компостную кучу, мы достигаем двух целей: подселяем почвенные микроорганизмы, которые, попадая в компостную кучу, начинают там действовать; и вдобавок облагораживаем верхний слой почвы в саду. Ведь принцип здесь такой, что если земля в саду песчаная, красная песчаная, или попросту говоря «легкая земля», то желательно добавлять в компостную кучу землю, богатую глиной. И наоборот, если сад расположен на глинистых почвах (базальтовые, терра росса, долинные земли), то добавляют песок и туф. Так мы определённым образом улучшаем структуру почвы в саду.
Добавка минеральных веществ – в органическом земледелии не используют химические удобрения в виде солей, с другой стороны, ясно, что не все почвы имеют достаточный запас минералов, так необходимых для жизни. Поэтому рекомендуется добавлять минеральные вещества в виде каменной муки, такой, например, как базальтовая мука, богатая калием, кремнием, магнием, микроэлементами; натуральные фосфаты богаты фосфором и кальцием. Эти виды муки следует использовать в малых количествах, примерно один килограмм на один кубометр компоста. Мука должна быть мелкого помола, чтобы обеспечить максимальную площадь соприкосновения и быстрые химические реакции. Органические кислоты в компостной куче воздействуют на минералы и производят соединения, доступные для растений и микроорганизмов.
Ещё один важный материал – это древесная зола, отходы из печи и кострищ, особенно богатые калием и множеством других минералов.
Структура и состав компостной кучи
Принцип Альберта Говарда, одного из отцов-основателей органического земледелия, такой, что компостная куча должна состоять на 2/3 из остатков растительного происхождения, и на 1/3 из остатков животного происхождения, с добавлением земли и минеральных веществ.
Строят компостную кучу, накладывая слой за слоем, наподобие свадебного платья (!): слой растительных остатков толщиной 20-30 см, затем слой навоза 3-5 см, за ним слой земли 1-2 см. И так до тех пор, пока высота кучи не достигнет 120-150 см. Минеральную муку рассыпают на слой навоза.
Основание кучи делается примерно 180 см шириной. Куча строится в виде трапеции, так, что ширина вершины кучи должна быть около 120 см. Длина кучи зависит от количества материала, находящегося в нашем распоряжении. Но в соответствии с тем, что начать и закончить её мы должны за минимально короткое время, чтобы получить равномерный процесс разложения органического материала. Рекомендуемый размер кучи – около двух метров. Кучу, достигшую своей вершины, нужно покрыть сверху и по бокам, чтобы защитить и сохранить влагу. В качестве укрывного материала подходит земля слоем в 5-8 см или слой соломы, сухой травы, или слой из старых мешков.
Компост должен находиться во влажном состоянии и хорошо проветриваться. Излишки воды должны уходить вниз, и поэтому нужно позаботиться об организации дренажа при помощи слоя веток (свежие обрезки деревьев, стебли кукурузы и подсолнечника). Если компостная куча строится на утрамбованной земле, то рекомендуется вынуть слой почвы в 40 см и уложить вместо неё слой гравия или песка. Чтобы добиться лучшего проветривания, можно вертикально воткнуть трубу или палку длиной 75 см, наподобие трубы, которую вынимают после того, как куча завершена. В процессе укладки материала в кучу, его нужно смачивать, а летом регулярно поливать раз в неделю, чтобы сохранять необходимую влажность.
Мы заинтересованы в нагреве кучи, сопровождающем процесс разложения органического материала, до 50-60 C°. В результате такого нагрева погибают все семена сорняков и патогенные микроорганизмы, находящиеся внутри органического материала. После нагрева наступает период медленных процессов, при которых в кучу заходят организмы, медленно разлагающие органику. Особо выделяются среди них дождевые черви. Компост считается готовым тогда, когда дождевые черви закончат свою работу и в куче невозможно будет различить отдельные слои. Органика при этом будет однородной и приобретёт чёрно-коричневый цвет с запахом лесной земли после дождя.
Следует помнить, что в течение всего времени созревания компоста, не должно быть мух и дурного или аммиачного запаха, характерного для обычной слежавшейся помойки. Если это происходит, то значит, что начался анаэробный процесс или нарушен баланс в составе органики компостной кучи. Также может быть, что покрытие сделано не по правилам. В условиях нашей страны при надлежащем уходе можно получать готовый компост уже через 3-6 месяцев. Также рекомендуется переворачивать кучу, по крайней мере, один раз, для того чтобы ускорить процесс окисления.
Соотношение углерод/азот
Искусство создания компоста зависит от понимания соотношения между углеводом и азотом в органике компостной кучи. Очень просто: чтобы разложить растительные материалы, нужна деятельность микроорганизмов. Этим существам для строительства своих клеток, состоящих из различных белков, нужен азот. Они могут частично поглощать азот из воздуха или при помощи разложения белков из растений и животных. Молодые растения богаты азотом, древесные кусочки бедны азотом, но богаты углеродом. Если мы используем такие вещества, как опилки, щепки, древесные ветки, опавшие листья и солому – то соотношение углерод/азот (C:N) будет широким (примерно 1N:30-80C), и разложение будет происходить медленно. Поэтому мы должны будем добавить азот в виде птичьего помёта или мочевины. Если мы скашиваем траву по весне, то получаем материал, богатый азотом, и тогда соотношение C:N будет более узким (1N:10-30C), и в этом случае разложение будет быстрым. Мы можем добавлять коровий навоз, содержащий меньше азота, чем птичий помёт. Обычно мы используем смешанный растительный материал различного происхождения. Поэтому я пришёл к выводу, что желательно использовать также смесь навоза и птичьего помёта.
Компост для маленького и большого огорода
В маленьком огороде желательно, чтобы были три компостные кучи, которые строятся с разницей в два месяца: первая в состоянии постройки, вторая в состоянии созревания, а третья – готовый к использованию компост. Такой подход обеспечивает непрерывное снабжение огорода готовым компостом и достаточный срок для его созревания. Если кто-то хочет использовать готовый компост для комнатных растений или для цветочных грядок, то нужно его просеять через сито, а то, что не прошло через него отправить для перегнивания в строящуюся – первую кучу.
В большом саду в дополнении к этому можно работать в так называемом экстенсивном режиме, например, оставляем созревать компост в кучах в разных уголках сада под деревьями, в течение двух-трёх лет, до тех пор, пока не получим готовый компост.
Если компост готовится для парка или кибуцного сада, то можно сделать это в интенсивном режиме, используя технику, такую как компостные ворошилки. В последнее время были изобретены специальные машины для размельчения веток и травы, подходящие как для маленького огорода, так и для плантаций и парков и даже для лесного хозяйства. Желательно разрабатывать также механизмы, подходящие для приготовления компоста в небольшом огороде.
Использование компоста в саду
В отличие от Европы, у нас не бывает периода покоя, когда все жизненные процессы в земле останавливаются из-за холода. Несмотря на это в нашей стране бывают периоды отдыха во время сильной жары, несущей засуху. Если использовать искусственный полив, то в климатических условиях нашей страны разложение органики летом происходит с большой скоростью. Поэтому мы должны подстраиваться под условия нашей страны в том, что касается ухода за землёй. В большом экстенсивном саду, развивающемся в засушливых условиях или с небольшим вспомогательным орошением, компост желательно вносить с осени, в начале периода дождей, для того чтобы он оказал своё влияние зимой. В таком саду желательно использовать мульчу, которая также впитывает воду и сохраняет её в земле.
Для цветочных грядок, лужаек, плодовых деревьев и овощных грядок, которые регулярно орошаются, мы должны вносить компост с весны, чтобы он оказал своё действие летом.
В обоих этих случаях, и осенью, и весной, запрещено оставлять компост под открытым небом. Его нужно обязательно закрыть мульчей либо перемешать с верхним слоем почвы.
Поскольку обычно у нас нет достаточного количества компоста, мы должны использовать его в порядке снижения приоритета в зависимости от интенсивности роста растений. В первую очередь – на цветочных и овощных грядках, в приствольных кругах плодовых деревьев, на лужайках, для кустарников и рокария*, для декоративных деревьев и только в самом конце – для лесных растений.
Трудно определить требуемое количество компоста для среднего сада, но обычно принято использовать два кубометра в год на один дунам. На лужайках и спортивных площадках, имеющих газонное покрытие, обычно страдающих от болезней и механических повреждений, мы рекомендуем по весне замульчировать компостом залысины либо, что более предпочтительно, всю площадь. В компост нужно добавить туф (или измельчённую глинистую почву) в соотношении 1:1, толщина компостного слоя должна быть 2-4 см, с той целью, чтобы трава проросла сквозь слой мульчи. Любому садовнику стоит испытать этот метод восстановления поврежденных газонов и сделать соответствующие выводы. Мы уверены, что такой метод позволит отказаться от использования любых химических удобрений и сэкономит на опрыскиваниях от болезней.
Специальные техники
Чтобы пополнить знания о приготовлении компоста, мы должны напомнить о системах, разработанных различными школами органического земледелия. До сегодняшнего дня у нас в стране не проводились научные работы по данной теме, для того чтобы можно было использовать проверенные данные.
Существует система использования разбавленных растворов с содержанием очень малого количества лекарственных трав (гомеопатические настойки) в основном из семейства сложноцветных, таких как ромашка (Matricaria chamomilla, בבונג), тысячелистник (Achillea millefolium, אכילאה), одуванчик (Taraxacum officinale, שן-הארי), также крапива (Urtica sp., סרפד), валериана (Valeriana officinalis, ולריאנה) и кора дуба. Эти растворы перемешивают и в малых количествах добавляют в разные места компостной кучи. Согласно опытам, проверенным в Англии, разложение органики в такой куче идёт с максимальной скоростью, при этом улучшается качество компоста. В Европе можно приобрести готовые препараты, которые называются «активаторы» (Activators).
Есть также техника приготовления раствора на основе крапивы (1 кг травы на 20 литров воды). Растения замачивают на несколько дней для первичного брожения, затем добавляют дрожжи. Этот раствор добавляют внутрь компостной кучи в специально сделанные для этого ямки. Такая техника также позволяет ускорить разложение органики и созревание компоста.
Кроме того, в компостных и мусорных кучах используют специально приспособленный для этого вид дождевых червей, более красных и более мелких, чем обычные. Они быстро размножаются и переползают с кучи на кучу, в зависимости от готовности компоста.
Установки
Существуют различные вспомогательные установки для компостных куч, изготовленные из различных материалов, начиная от деревянных рам, сеток и заканчивая готовыми литыми формами из армированного бетона. Такие установки подходят для маленького огорода, но из личного опыта в них нет никакой надобности. Конечно, они помогают сохранять порядок вокруг компостной кучи, и некоторые предпочитают пользоваться такими установками, но это зависит только от характера фермера.
В заключение этой главы у меня есть большое желание привести своего рода «Десять заповедей» в изготовлении компоста.
1. Место. Хорошо проветриваемое место с дренажём и в полутени.
2. Форма кучи. Трапеция с шириной основания 180 см, шириной вершины 120 см и 150 см высотой.
3. Состав кучи. Используй 2/3 из растительных остатков, и 1/3 из остатков животного происхождения. Строй кучу послойно и старайся завершить её как можно скорее.
4. Проветривание и тень. Защищай компостную кучу от прямых лучей и от порчи животными с помощью верхнего защитного слоя (земля, солома, трава, мешки). Иногда переворачивай её, потому что компост производится только во влажных условиях при доступе воздуха.
5. Полив. Поливай кучу по мере необходимости. Запомни, без влаги не будет быстрого разложения органики, но излишки воды приводят к гниению.
6. Неподходящие вещества и материалы. Строительный материал, жесть, стекло, полиэтиленовые мешки, резина и другие неразлагающиеся материалы – им нет места в компостной куче.
7. Температура. Начальная температура должна быть 50-60 C°, затем температура снижается до 20 C° внутри кучи. Запомни, если перевернёшь кучу, то температура снова поднимется – и это желательно.
8. Продолжительность созревания компоста зависит от составляющих кучи, от режима полива и от сезона года. Он может занимать от 3-х месяцев до двух лет.
9. Компост считается готовым, когда он однородный, рассыпчатый, и в нём немного дождевых червей, но самый чёткий признак, кроме цвета и запаха – это то, что его невозможно взять вилами, а только лопатой.
10. Используй компост экономно, вноси его в почву и покрывай сверху слоем мульчи.
Глава 3. Мульча — подходящая система для содержания сада
Наблюдая за природой, можно заметить её стремление не оставлять почву открытой. На всей территории земного шара, там, где человек не появляется – кроме пустынь, арктических просторов и вершин гор – невозможно найти почву, что была бы не покрыта растениями и растительными остатками. Если внимательно рассмотреть, например, природную рощу, то мы найдём там живые растения, под ними слой опавших листьев толщиной в несколько сантиметров, лежащий на почве богатой перегноем, и только под этой почвой будет слой материнской породы почвы. Насколько мы понимаем, такую модель можно, с большим успехом, использовать для покрытия почвы в саду.
Мульча как система обработки почвы была известна давно в сельском хозяйстве стран Дальнего Востока. Японский фермер приносил растительные материалы из леса на своё поле и укладывал их вокруг культурных растений, и таким образом обогащал свою землю. В сельском хозяйстве Средиземноморья, мульчирования с помощью органического материала не существовало. И садовник стремился к созданию угодий «чистых» от сорняков и растительных остатков, убирая граблями каждый листочек и каждую сухую соломинку, не осознавая, что просто-напросто копирует систему сельского хозяйства средиземноморского хозяина. Такая система сельского хозяйства уделяла особое внимание сохранению влажности почвы, а не увеличению плодородия. Эта система создавала, при помощи различных способов обработки, рыхлый верхний слой почвы, позволяющий воде проникнуть в более глубокие слои. В этой системе уничтожались все сорняки, как конкуренты за воду с культурными растениями. Системе «пылевая мульча» (Dust Mulching) и в самом деле удаётся, в какой-то мере, сохранять дождевую воду в земле, но прямым следствием её являются быстрые и значительные потери почвы от выветривания, а на склонах от смыва тропическими бурями. Эта система не подходит для сада, который обычно поливается с различной степенью интенсивности. До сих пор этот подход сохраняется в сельском хозяйстве Средиземноморья, в то время как в Европе и на Дальнем Востоке были открыты и развиты системы, сохраняющие и повышающие плодородие почвы. В нашем саду требуется найти систему, которая позволит экономить воду и, в тоже время, повышает плодородие почвы. Потому, по нашему мнению, мульча может дать ответ на эту задачу в полной мере.
Какой вклад может дать мульча в содержание сада?
В системе мульчирования есть целый спектр достоинств, взаимосвязанных друг с другом, и мы хотели бы разъяснить важнейшие из них.
Сохранение влажности почвы. Мульча уменьшает испарение с поверхности почвы. Любой садовник может провести простой опыт, в котором поливаются две лунки вокруг растений – одна открыта, а другая замульчирована. Через считанные дни он увидит, что почва в открытой лунке высыхает, в то время как во второй влага сохраняется намного дольше. В условиях Галилеи, в период летних месяцев, влага в почве сохраняется под мульчей на две недели дольше, чем на открытых площадях.
Снижение температуры почвы. Мульча регулирует температуру на поверхности почвы. Летом под мульчей прохладно, а зимой теплей. За рубежом принято использовать мульчу для защиты от промерзания земли. В нашей стране мы более заинтересованы в предотвращении перегрева поверхности почвы, влекущем за собой грибковые заболевания и прекращение роста растений.
Предотвращение облучения. Мульча предотвращает попадание прямого солнечного излучения на поверхность почвы, которое очень интенсивно в условиях нашей страны. Под покровом мульчи нет возможности образования трещин в земле, и сохраняется её структура. Трещины ведут к испарению влаги из более глубоких слоёв почвы.
Сохранение почвы. Мульча предотвращает неблагоприятное воздействие сразу двух факторов выветривания – воды и ветра. Прямой ущерб от падения капель дождя на открытую поверхность почвы выражается в изоляции поверхности почвы образовавшейся корочкой и в нарушении структуры верхнего слоя почвы. Эти процессы не происходят под слоем мульчи, потому что кинетическая энергия капель рассеивается и они медленно просачиваются и впитываются, не принося ущерб земле. То же самое и с ветром. Если мульча влажна, то она устойчива и не даёт ветру уносить частички почвы. Но если мульча сухая, и существует опасность выветривания (в основном, в первый год), то стоит положить на мульчу камни.
Пища для микроорганизмов в почве. Растительная мульча разлагается медленно, но постоянно, давая микроорганизмам пищу, и путь к растениям. Её действие схоже с действием компоста, и поэтому по-английски это звучит как Sheet Composting – компостирование на поверхности земли. Как известно, микроорганизмы наилучшим образом развиваются в благоприятных условиях температуры, влажности и в тени. Всё это обеспечивает мульча. Знаком того, что под мульчей в тени активно развиваются микроорганизмы, является создание рыхлой структурированной почвы.
Изменение микроклимата вокруг молодого растения. При посадке сада на открытую почву летом мы переносим растения, которые являются лесными по своей природе, по сути в пустынные условия с точки зрения облучения и температуры. С помощью мульчи мы улучшаем микроклимат вокруг молодого растения, и это очень хорошо видно в первый период его принятия и роста.
Изменение состава сорняков. В садах, где принята система мульчирования, можно наблюдать в течении нескольких лет коренные изменения в составе сорняков. Рудеральная[2] растительность, которая развивается на почвах, имеющих излишки азота, со временем исчезает, и вместо неё появляются другие растения, развивающиеся, видимо, на почве богатой органикой, имеющей более сбалансированный состав питательных веществ. С такими растениями гораздо проще справиться, нежели с рудеральными, потому что они более нежные и невысокие.
Мульча в условиях нашей страны
Не нужно копировать системы обработки почвы, принятые в странах с другим климатом, поскольку они не подходят к условиям нашей страны. У нас микроорганизмы активны даже зимой, поэтому мы должны разделить систему мульчирования, также как мы делаем для компоста, на зимнее и летнее мульчирование. По нашему опыту, зимой следует использовать для мульчи свежие зелёные растения, а летом сухое сено и солому. Зимой мульча разлагается очень быстро. После того, как она перегнила, дождевые черви и микроорганизмы вносят всю органику в почву. Она используется ими в качестве богатого энергетического материала для обеспечения жизнедеятельности, и таким образом удобряет растения, в основном перед весенним периодом их роста. Так зимой мульча участвует в сохранении и удобрении почвы. Летом же, напротив, мы заинтересованы в улучшении микроклимата и сохранении влажности почвы, для этого требуется материал, который долго не разлагается. Поэтому предпочтительнее использовать для мульчи сено и солому.
Здесь будет к месту напомнить о влиянии соотношения углерод/азот, имеющего для мульчи точно такое же значение, как и для компостной кучи. Если азота намного меньше, чем углерода, то существует опасность, что разлагающие мульчу микроорганизмы начнут забирать азот у растений. Это выражается в хлорозе[3] и плохом росте растений. В этом случае нежелательно использовать свежие опилки для мульчи. Если они у вас есть, то нужно пропустить их через компостную кучу с добавлением птичьего помёта. Если мы используем соломенную мульчу, в которой также наблюдается большое содержание углерода и мало азота, то стоит положить под неё слой готового компоста или насыпать его сверху на слой зимней мульчи. Таким образом мы сможем продолжить постоянное разложение мульчи. Летняя мульча также исчезнет в течение следующей зимы, и с приходом весны мы сможем положить слой новой мульчи.
Материалы для мульчи
Список мульчирующих материалов длинный и разнообразный. Большинство из них находятся непосредственно в саду – и в большом, и в маленьком. Из-за того, что в органическом садоводстве существует запрет на использование гербицидов, в саду развивается изобилие зимних сорняков. Мы должны сменить распылитель для уничтожения сорняков на серп, косу или на садовые ножницы. Не стоит видеть в зимних сорняках помеху и врага, посмотрите на них как на подарок природы, который следует разумно использовать. Ясно, что не рекомендуется оставлять эти сорняки завядшими и согнувшимися на территории сада. Они должны быть срезаны до созревания семян и преобразованы в мульчу и компост. Химическое уничтожение сорняков превращает почву в оголённое место, доступное всем опасностям, которые мы хотим предотвратить с помощью мульчи. Используя химические средства, подавляющие прорастание сорняков, мы также подавляем развитие корней в почве, так необходимых для улучшения её структуры.
Можно скашивать сорняки один раз зимой (в конце февраля) и второй раз перед созреванием их семян (Песах). Срезаные сорняки можно использовать как мульчирующий материал или как сырьё для компостной кучи. Мы уверены, что этому подходу будет нелегко найти сторонников среди садоводов, и он вызовет много споров. Но нам ясно, что наш подход принесёт больше здоровья почве, окружающей среде и человеку, чем химическая концепция, принятая сегодня.
Поделиться книгой: